Подпорные стенки этапы строительства

Содержание

Хозяева загородных участков с ровным рельефом не сталкиваются с особыми трудностями во время оформления придомовой территории. Совсем по-другому приходится действовать тем владельцам, которым достался надел, имеющий склоны и овраги.

Не всегда у них получается исправить несовершенство традиционными способами, так как серьезные перепады даже не допускают таких вариантов решения. В этом случае хозяевам приходится сооружать стенку. Создать ее можно из нескольких материалов. Но прежде чем выбрать один из них, нужно узнать максимум информации о том, в чем заключается операция «Подпорная стенка своими руками», что эта за конструкция.

Что такое подпорная стенка?

Участок, расположенный на склоне, — самое неподходящее «место обитания», потому что у хозяев обязательно возникнут трудности с его использованием, озеленением и декорированием. Выход в этом случае есть: это создание террасы, либо целой системы таких больших ступеней, если на территории очень сложный рельеф. Подпорная стенка в данных многоступенчатых конструкциях-лестницах — своеобразный «подступенок», который в этом случае призван предотвратить осыпание грунта.

Подпорная стена и силы действующие

Все подпорные стенки делятся на декоративные и утилитарные конструкции. Задача первых — украшение участков, никаких других функций от этих сооружений не требуют. Обязанность вторых — удерживание грунта на участках со сложным рельефом, обеспечение абсолютной безопасности хозяев, гостей, домашних питомцев, недвижимости и автотранспорта.

Нередко подпоры создают для отделения своей территории от соседнего владения. Чаще они становятся основными элементами функционального зонирования участка. Третья задача подпорных стенок — увеличение полезной площади. Это вариант, предполагающий использование метода террасирования.

Элементы конструкции

Любая подпорная стенка состоит из нескольких элементов. Это:

фундамент — часть стены, которая принимает на себя главную нагрузку от давящего на нее грунта;
тело, или непосредственно стена, ее надземная часть, сооруженная из прочного материала.

Важнейшим элементом подпорной стенки является дренаж — система, защищающая конструкцию от контактов с влагой. Ни одно подобное строение не обходится без гидроизоляции.

Особенности дренажа и гидроизоляция

Дренажная система в конструкции обязательна по нескольким причинам:

Большое количество воды способно вымыть грунт у подпорной стенки. В результате такого воздействия она может пойти трещинами или даже разрушиться.
Морозное пучение глинистой почвы способно привести к таким же последствиям.
Влага станет причиной разрушения стенки и отслаивания отделки.

Тип дренажа определяют еще до начала строительства, чтобы имелась возможность безболезненно встроить систему в конструкцию. Выбирают один из трех вариантов.

Продольный дренаж. Для прокладки водопроводов используют перфорированные пластиковые трубы. Для фильтрации жидкости их заворачивают в геотекстиль. Укладывают их за стенку, а концы выводят по обе стороны конструкции. Вода будет беспрепятственно уходить за пределы сооружения, а все твердые включения задержит геополотно (геоткань).
Поперечная система. Это определенное количество каналов, устроенных в теле стенки. Их шаг — около 1000 мм, это минимум. Рекомендуемый диаметр труб для таких элементов — 50-100 мм. Относительный недостаток этого варианта — необходимость прятать каналы.

Последний способ — комбинированная система. Она включает оба вида дренажа. В этом случае подпорная стенка будет максимально защищенной от влаги.

Чтобы предохранить от влаги поверхность, граничащую с грунтом, ее гидроизолируют. Сначала ее обрабатывают битумной мастикой, потом на ней фиксируют рубероид, минимум — 2 слоя. Там, где грунт сухой, нередко обходятся только нанесением двойного слоя битума.

Размеры «подпорок»

Операция «Подпорная стенка своими руками» предполагает корректный расчет размеров конструкции. На этом этапе принимают во внимание характеристики грунта. Рекомендованное соотношение высоты и ширины стенки: 1:4 для плотной почвы, 1:3 — для грунта средней плотности и 1:2 — для рыхлого типа. Однако надо понимать, что точные размеры конструкции для конкретного участка сможет определить только специалист.

Когда самостоятельная работа возможна?

Подпорная стенка своими руками — работа, требующая как затрат, так и знаний. Первые зависят от сложности рельефа придомовой территории, от размеров стенки, а также от выбора (наличия, доступности) строительных материалов.

На размер подпоров влияет рельеф, назначение конструкции и необходимость гармонично вписать ее в окружающий ландшафт. Сложный грунт и такой же рельеф — те причины, по которым нередко требуется профессиональная помощь. Исключение — наличие устойчивой почвы, низкий уровень залегания грунтовых вод (1500 мм от поверхности).

Важна и глубина промерзания грунта: если этот показатель превышает 1500 мм (или более), то скрупулезный расчет фундамента конструкции — условие необходимое. В противном случае подпорная стенка будет испытывать серьезные нагрузки: как динамические, так и статические. Последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому при таких неблагоприятных условиях на этапе составления проекта необходима профессиональная помощь.

Нюансы планирования и создания подпорных стенок

Главная задача этих конструкций — обеспечение комфорта и полной безопасности хозяев участка со сложным рельефом (и проблемным грунтом). Поэтому имеет смысл познакомиться с некоторыми особенностями планирования и возведения подпорных стенок.

На плотном и стабильном грунте бывает достаточно бетонной стяжки, главная задача которой — выравнивание поверхности. Если почва рыхлая, то лучше обдумать возможность возведения свайного фундамента.
Конструкции, которые граничат с лужайками или газонами, и предусматривают скашивание травы, имеет смысл расширить снизу (на первых ряды кладки), или сделать уступ (для бетонных стенок).
Высокие конструкции (более 750 мм) требуют наклона в сторону откосов. Максимальная его величина — 15°. Стенки меньшей высоты могут быть как вертикальными, так и с наклоном.
Невысокая подпорная стенка (200-300 мм) может не иметь фундамента, устанавливаться на подушку из песка и щебня. Однако наличие дренажа для таких конструкций — этап обязательный.
Защита бетонной или кирпичной конструкции (например, козырек) позволит значительно продлить срок службы подпорного сооружения.
Возведение конструкции из любого материала требует проверки уровнем и отвесом на каждом этапе работ.
Стенку любых размеров всегда возводят так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли террасы.

Абсолютно ровные сооружения выглядят не очень привлекательно. Зато стенки в форме ломаной линии, или криволинейные конструкции будут не только эффектным декоративным элементом, но и увеличат жесткость сооружения, придадут ему максимальную стабильность.

Материалы для сооружения конструкции

От материала подпорных стен зависит не только прочность, но и внешний вид участка. Как правило, для строительства таких конструкций используют древесину, бетон, кирпич, камень, бетонные блоки или габионы. От выбора того или иного кандидата зависит объем предстоящих работ.

Подпорная стенка из дерева

Строительство конструкции из дерева — самый легкий вариант, но в этом случае крайне важно правильно выбрать пиломатериалы.

На роль опор подходят бревна, чья высота и диаметр целиком зависят от перепадов грунта на участке. Если высота стенки не будет превышать 1000 мм, то длина стоек должна быть не менее 1500 мм: «лишние» 500 мм необходимо вкопать в грунт.

Чтобы гарантировать максимальную долговечность такой преграды, эти подземные части обрабатывают водоотталкивающими составами, предотвращающими загнивание древесины. Альтернативы — обработка битумом, обжигание этих частей на огне.

Для установки деревянной подпорной стенки роют траншею. Ее ширина больше диаметра бревен на 200 мм, глубина — на 50-100 мм больше, чем длина подземной их части. Для максимальной надежности конструкции бревна устанавливают вплотную друг к другу. Крепят их арматурой или хомутами.

Роль бревен может исполнить и другой материал. Это брус, который можно либо установить вертикально, либо сделать из него стену, собирая конструкцию из горизонтальных элементов.

Подпорная стенка из бетона

Это самый лучший вариант, потому что такие стенки долговечны, максимально прочны, способны выдержать натиск любого грунта. Единственный минус таких конструкций — не слишком презентабельный вид, поэтому бетонные сооружения облицовывают плиткой, кирпичом, камнем и т. д.

Сначала роют траншею. Для стенки высотой 1000 мм ее глубина составляет около 300-400 мм. Большая высота конструкции — причина увеличения данного показателя. В нее насыпают слой гравия (50-100 мм), который тщательно утрамбовывают. Затем в траншею устанавливают опалубку из прочных, надежных досок.

Внутри нее фиксируют арматурный каркас, затем заливают раствор. Через 5-7 дней, когда бетон наберет необходимый процент прочности, опалубку снимают, дефекты выравнивают, затем приступают к декоративной отделке.

Сооружение из камня или кирпича

Обе конструкции получаются надежными, однако возведение каждой из них имеет свои особенности.

Каменные стенки

Каменные стены сооружают из базальта, гранита, диабаза, кварцита и т. д. Поскольку такая конструкция будет тяжелой, она также нуждается в надежном фундаменте. Оптимальный вариант — бетонное основание. Однако если подпорная стенка будет невысокой, то его можно заменить фундаментом, сделанным их крупных камней. Обязательное условие в этом случае — ширина, превышающая толщину стены втрое.

Работы по возведения стенки начинают традиционно — с рытья траншеи. Ее ширина больше, чем у фундамента, на 50-100 мм. На дно ее засыпают песчано-гравийную подушку (200-300 мм), которую хорошо утрамбовывают. Затем траншею заливают бетоном такими образом, чтобы его поверхность находилась ниже уровня грунта на 150 мм.

После застывание бетона переходят к кладке камней. Минимальная толщина такой стенки — 300 мм. Сделать ее можно несколькими способами. Если подпорную стенку сооружают на цементном (известково-цементном) растворе, то пустоты между камнями закрывают затирочной смесью. Сначала уровни укладывают насухую, чтобы была возможность найти идеальные сочетания.

Как правило, сначала стройматериал сортируют таким образом:

самые крупные образцы откладывают для сооружения фундамента и нижних рядов подпорной стенки;
камни с более-менее ровной поверхностью оставляют для оформления лицевой поверхности;
мелкие камни используют для заполнения пустот между крупными элементами.

Когда выбирают метод сухой кладки, вместо раствора используют грунт, а камни укладывают в шахматном порядке. Минус последнего варианта — небольшой запас прочности конструкции. Однако в некоторой степени этот недостаток можно нивелировать большей толщиной подпорной стенки.

Так как в процессе работы может потребоваться изменение размеров некоторых «нестандартных» камней, для их раскалывания необходимо приготовить восковой карандаш, тяжелый молот (до 5 кг) и долото. Последний инструмент устанавливают под углом к сколу, затем резко бьют по нему молотком.

Кирпичные подпорки

В этом случае самым главным параметром является толщина стенки, на которую влияет высота будущей конструкции. Если она ограничивается 600 мм (8 рядами кирпичей), то кладку производят в полкирпича. Метровая стена уже требует кладки в кирпич (250 мм). Если конструкцию планируют сделать более высокой, то в данном случае оптимальна толщина в полтора блока — 380 мм.

Оригинальные стенки из габионов

Такие конструкции выглядят очень необычно, поэтому в последнее время им отдают предпочтение многие владельцы участков со сложным рельефом. Это контейнеры, сделанные из металлической сетки, их заполняют камнями разных размеров — от 90 до 250 мм.

Монтаж таких конструкций не отличается сложностью, еще и этой особенностью объясняется их популярность. Невысокая подпорная стенка не нуждается в фундаменте. Если ее высота составляет не менее 1000 мм, то обязателен фундамент, который возводят точно так же, как и для каменных или кирпичных сооружений.

Поле того как основание наберет прочность, на него устанавливают контейнеры. Элементы соединяют друг с другом оцинкованной проволокой. С лицевых сторон в емкости укладывают декоративные камни — базальт, гранит, кварцит, песчаник-плитняк. Внутреннее пространство, скрытое от глаз, заполняют булыжником, боем кирпича, галькой или щебнем.

Другие возможные кандидатуры

К потенциальным претендентам на роль строительного материала для операции «Подпорная стенка своими руками» относятся несколько строительных материалов.

Бетонные блоки

Ассортимент таких изделий относительно широк.

Сплошные фундаментные блоки (ФБС). Они гарантируют высокую скорость возведения из-за простоты укладки, однако нельзя не учитывать особенностей работы с этим материалом. Доставка его с завода может «влететь в копеечку». Для создания стенки потребуется грузоподъемная техника, а также специалист-стропальщик. Поэтому перед тем как принимать решение, нужно взвесить все «за» и «против».
Пеноблоки. Достоинств у этих материалов довольно много: ячеистый бетон легок, цена его вполне приемлемая, укладка материала также не отличается сложностью. Недостаток — грубая поверхность пеноблоков, однако можно приобрести более дорогие изделия с красивой, рельефной текстурой. В этом случае дополнительная отделка не потребуется.

Последние кандидаты — керамзитобетонные блоки. Эти изделия отличаются хорошей геометрией, поэтому монтаж их трудностей не создаст. Однако у материалов есть «ахиллесова пята» — их нужно защитить от влияния окружающей среды, потому что в противном случае они быстро разрушатся.

Общий недостаток всех обычных блоков — их непрезентабельных внешний вид, однако это не повод отказываться от стройматериалов, так как они позволяют использовать практически любой облицовочный материал.

Автомобильные покрышки

Это еще один популярный «строительный материал», который очень часто находит свое «место под солнцем» на дачных участках. В данном случае подпорная стенка подразумевает ступенчатое расположение шин, держащихся на сваях, вбитых в грунт.

Внутреннюю кромку первого ряда такой конструкции плотно упирают в опору и надежно фиксируют к ней. Последний, верхний ряд крепят противоположной стороной внутреннего обода. В качестве крепления используют вязальную проволоку и хомуты. Промежуточные ряды надевают на столбы, затем фиксируют в необходимом положении.

После укладки каждого ряда внутрь засыпают гальку, песок, щебень. Или грунт, если в «клумбы» планируется посадка растений.

Как декорировать подпорную стенку?

Почти любая операция «Подпорная стенка своими руками» требует дополнительного этапа — ее облицовки.

Каменные конструкции

Исключение — каменная конструкция, не требующая каких-либо «украшательств». Однако некоторые владельцы подкрашивают швы, делая их или контрастными, или, наоборот, незаметными. Любую из подпорных стенок можно украсить растительностью.

Кирпичные сооружения

Нередко оставляют «как есть» стенки из традиционного материала — из кирпича, которому такая защита может нанести вред. В большей степени это относится к красивым клинкерным блокам, не требующим никакого декора. В остальных случаях возведенные сооружения можно закрыть простой отделкой — краской на водной основе, но она должна предназначаться для наружных работ.

Стенки из бетона и блоков

Бетонные и блочные поверхности иногда декорируют краской. В этом случае стенку очищают от грязи и пыли, затем для лучшего сцепления обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Внешнюю сторону конструкции нередко облицовывают натуральным или искусственным камнем, либо отделывают плиткой, мозаикой (в том числе — из гальки или стекла).

Еще один вариант для декорирования бетонных конструкций — использование оцинкованного профиля и пластиковых панелей. Для такой отделки очень важно подобрать тот материал, который будет гармонировать с постройками и другими декоративными элементами ландшафта.

Подпорная стенка своими руками — работа, которую все же трудно назвать элементарной, поскольку в большинстве случаев такой конструкции требуется максимальная надежность. Но миссия выполнима. Убедиться в этом поможет следующее видео:

Источник: news.myseldon.com

Строительство подпорных стенок: пошаговые инструкции

В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.

Возведение подпорной стенки методом сухой кладки

Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.

как делать подпорную стенку

К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.

Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина — не менее 30 см.

подпорная стенка, фото

Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня.

Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.

Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке

Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.

Устройство подпорной стенки на раствор

Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.

Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.

как сделать подпорную стенку своими руками, инструкция

Этапы возведения подпорной стенки на раствор

Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.

Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.

Возведение подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.

зона отдыха с подпорной стенкой

Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.

Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.

Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).

В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном.

Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.

Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.

Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.

Источник: olgasobachkina.ru

Как сделать подпорную стенку своими руками?

Ровный рельеф на участке, где будет сад, является мечтой хозяев, но реальность порой сталкивает с другими обстоятельствами. Если территория холмистая, отчаиваться незачем: сад может получиться еще лучше. В максимальном выравнивании, трудоемком и затратном, нет нужды. В ландшафтный дизайн на собственном участке можно внедрить кое-что поинтереснее, например, подпорную стену. И сделать ее можно своими руками.

Расчет конструкции

Перед тем как засучить рукава и взяться за работу, нужно «изучить матчасть», а именно: понять, как устроена сама конструкция. Это спланирует работу и даст некие гарантии успеха предприятия.

Подпорная стенка состоит из:

фундамента, который находится под землей (почти полностью) и берет на себя нагрузку;
тела – это базовая часть конструкции, как правило, вертикальная;
дренажа: благодаря искусственному водоотводу вероятность разрушения стенки от влаги невысокая.

Дальнейший этап – расчет конструкции. С противоположной стороны на стенку действует грунтовое давление, поэтому ее проектирование должно быть тщательным. На даче обычно возводят стены, высота которых составляет от 30 см до 1,5 м. Это небольшие конструкции, следовательно, в выполнении расчетов можно обойтись без специалистов.

Точные размеры сооружения будут определены рельефом участка, его крутизной и протяженностью склонов. При небольшом и равномерном уклоне можно организовать ступенчатые террасы с не очень высокими подпорами (30-50 см). Даже фундамент в таком случае не понадобится: стенки устанавливаются в неглубокие траншеи, дно которых засыпано и утрамбовано песком. Если уступы имеют большую высоту (до 140 см), необходимо заглубленное основание.

Если же стенки предполагаются еще более высокими, нужны специальные расчеты, возможно, компьютерное проектирование.

Расчеты по глубине заложения фундамента такие:

15-30 см – низкий уступ;
30-50 – средний;
60-80 – стенки с высотой более полуметра.

Глубина также будет зависеть от типа грунта: склонен ли он к оползням, морозному пучению. И, конечно, от внешних сил, действующих на капитальное сооружение.

Подготовка материалов и инструментов

Подпорные элементы делают для удерживания на них грунтовых масс и предотвращения их сползания. Такие установки обязательно армируют, чтобы грунт не осыпался. Стенка должна четко выдерживать предполагаемую нагрузку, а это значит, что основными свойствами подпорной конструкции должны стать устойчивость и прочность. Стенку можно сделать своими руками, причем зачастую дешево, ведь выбор материалов вариативен.

Рассмотрим, какие материалы могут подойти для создания конструкции.

Камень. Если из него и не строят, то им облицовывают. Подпорную стену часто ассоциируют с камнем, так как он наиболее убедительно смотрится в такой конструкции. Скреплять камень может раствор, но и вариант сухой кладки вполне стоит рассмотреть. Если такое решение кажется сложным и дорогим, возможна облицовка объекта искусственным камнем.

Кирпич. Если хочется лаконичности, аккуратности и в то же время выразительности, кирпичная кладка – идеальный вариант. Использовать можно как полнотелый кирпич, так и клинкер. Особенно гармонично такие конструкции будут смотреться вкупе с кирпичным домом.

Дерево. Оформить с помощью деревянной стенки перепады высот обычно «поручают» бревну или брусу. Но если стенка небольшая и низкая, подойдет и доска. В таком монтаже обязательно потребуются гидроизоляция, гравий.

Бетон. А этот материал наиболее пластичен, он по форме строения и размерам дает самую большую разбежку. Можно использовать бетон в качестве самодостаточного материала, а можно совмещать его с последующей декоративной облицовкой.

Металл. Металлические наклонные листы с армированием – не такое уж и частое решение, не всем участкам подойдет. Но и его можно рассмотреть.

Каждый из описанных выше материалов требует своего инструментария, крепежа, традиционного для него.

Если чего-то в хозяйстве нет, можно взять напрокат. Но сначала стоит определиться, из чего все же будет стенка, и понять, как технологически ее организовать. Иногда стоит первым делом прочесть инструкцию к каждому материалу: тогда станет ясно, какой вариант выигрышнее в конкретной ситуации.

Технология изготовления

Само строительство – это четко выверенный технологический процесс. Мало быть декоратором или дизайнером, ведь еще нужно следовать всем инженерным предписаниям в работе. Для каждого материала они свои. Ознакомимся подробнее с методиками возведения стенок.

Из дерева

Чаще всего хозяева решаются на использование бревен: это материал прочный и толстый, прослужит долго. Брус тоже применяют. Доски, как уже отмечалось, выбирают реже.

В инструкции по строительству деревянной стенки основные моменты таковы:

по диаметру поленья не должны быть меньше 25 см;
каждое бревно надо вкопать в грунт на 40 см (минимум);
составляющие стенки устанавливаются предельно плотно, иначе опора не будет надежной;
скрепление проводится с помощью хомутов или арматуры;
первый этап – закладка фундамента, второй – дренаж, и хоть обязательно создается простая гравийная подушка, дерево хорошенько обрабатывается всеми пропитками, повышающими эффективность его эксплуатации;
с обратной стороны надо не забыть засыпать слой любого материала для отвода воды.

Нельзя сказать, что деревянные стенки особенно популярны. Но если стилистика участка требует дерева, да и глаз хозяев радует именно этот природный материал, не стоит в угоду моде отказываться от такого варианта.

Из камня

Это замечательный материал, и подпорная стенка выходит очень красивой. Но работать с камнем порой сложно, потому такой вариант рассматривают только самые смелые. Начинается работа с формирования дренажа и фундамента, которые укладываются в заранее созданную траншею. Фундамент обязательно усиливают арматурой или проволокой. После застывания фундамента можно приступать к самой кладке.

Гранит, кварцит, диабаз – вот что используют чаще всего. Можно рассмотреть и плитняк, известняк, булыжник, песчаник. Тип кладки всегда индивидуален, можно сделать это классическим способом, а можно сухим. Предпочтение классическое кладке объяснимо, так как любой хозяин найдет, чем заполнить пустоты. Это может быть, например, грунт, в котором предварительно замешаны те же семена цветов, мха или травы.

Специалисты предупреждают: очень важно в процессе кладки камня не делать крестообразных стыков. Они сказываются на прочности всей конструкции, и сказываются негативно. А вот шахматная схема всегда убережет от форс-мажора.

Из кирпича

Кажется, здесь даже пошаговых инструкций не нужно. Подпорная кирпичная стенка возводится так же, как и дом из такого же материала. Замешивается раствор и делается кирпичная кладка.

Внимание нужно обратить вот на какие моменты:

невысокая стенка до полуметра – кладки в полкирпича достаточно;
стенка высотой до метра требует ширины в 1 кирпич;
между стенкой и фундаментом непременно надо заложить систему водоотвода, которая защитит материал.

В остальном все действительно похоже на строительство дома.

Из других материалов

Надежная стенка получится из бетона. Достаточно прочной перевязки, грамотной закладки дренажа, опалубки, гидроизоляции и водоотвода и, наконец, правильного замешивания раствора. Те, кто хоть раз работал с бетоном, точно не растеряются. Но бетон может быть только основанием стенки. Декоративные же материалы сделают ее оформленной до конца.

Подпорные стенки еще делают из:

шифера;
профлиста;
шин;
веток;
металла;
любых подручных материалов: конструкция может быть комбинированной.

Принцип изготовления почти всегда подразумевает схему «фундамент – гидроизоляция – водоотвод – надежная кладка или иное выстраивание стенки – декоративное завершение работы».

А уже дальше можно играть с оформлением конструкции: будут ли ее украшать живые посадки, что будет рядом со стенкой, какие дополнительные функции можно ей «поручить».