Устройство краевых полос и укрепление обочин при реконструкции дорог
В процессе реконструкции дорог во многих случаях перестраивают или устраивают заново укрепление обочин, восстанавливают разрушенные откосы насыпей и выемок и укрепляют их.
Укрепление обочин существенно влияет на безопасность и скорость движения автомобилей, поскольку предотвращает попадание пыли и грязи на проезжую часть, создает условия для безопасного съезда на обочину в случае необходимости. Это особенно важно в осенне-весенний периоды года. Укрепленные обочины обеспечивают гидроизоляцию земляного полотна, повышая его прочность и устойчивость, предотвращают разрушение поверхности обочин при наезде автотранспортных средств. В зимнее время укрепленные обочины способствуют переносу снега во время метелей и облегчают его удаление при снегоочистке. Установлено, что узкие, но укрепленные обочины значительно более полезны, чем широкие, но неукрепленные [ 5].
Сопряжение дорожной одежды непосредственно с грунтовой обочиной неблагоприятно для работы дороги. Стекающая с проезжей части вода размягчает грунтовую обочину, часто разъезженную, и течет в направлении продольного уклона вдоль края дорожной одежды. Вода размывает грунт вдоль кромки покрытия, подмывает дорожную одежду и проникает в основание.
Производство земляных работ при строительстве автодорог
Прочность дорожной одежды снижается, проезд автомобилей по ослабленной полосе приводит к образованию трещин в дорожной одежде и обламыванию ее кромок. Кроме того, грунт с обочины заносится колесами на покрытие, его кромка становится плохо отличимой от обочины и водители, стремясь держаться подальше от края, выезжают к середине проезжей части, что приводит к фактическому сужению проезжей части и повышает опасность дорожно-транспортных происшествий. В этих условиях уширение проезжей части на 0,5-1,0 м также малоэффективно. Поэтому необходимо укрепление обочин, особенно вдоль края дорожной одежды.
Укрепление обочин, особенно из суглинистого грунта, и укладка на них краевых полос значительно повышают безопасность движения. Во время дождя случайный заезд автомобиля колесом на обочину может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Краевые полосы четко указывают границы проезжей части и придают уверенность водителям в том, что они не попадут на размокший грунт обочин. Это позволяет им ехать с большей скоростью. Установлено, что при наличии краевой полосы и укрепленной обочины пропускная способность дорог с двухполосной проезжей частью увеличивается на 15-30 %. Кроме того, краевые полосы придают автомобильной дороге законченный вид и красивое оформление. В соответствии со СНиП 2.05.02 -85 покрытия на краевых укрепленных полосах и на обочинах должны отличаться по цвету и внешнему виду от покрытий проезжей части или отделяться разметкой. Обочины по своей прочности должны допускать выезд на них транспортных средств.
При расчете дорожной одежды на остановочных полосах следует принимать не менее 1/3 расчетной интенсивности или другую нагрузку, обоснованную в проекте, при которой исключается быстрое накопление остаточных деформаций.
Покрытие на укрепленной полосе обочин (0,5-0,75 м) и на остановочной полосе (2,5 м) рекомендуется устраивать из цементо- или асфальтобетона, а также из обработанных вяжущими местных каменных, гравийных и других минеральных материалов. Поверхность остальной части обочин укрепляют в зависимости от интенсивности и характера движения, грунтов земляного полотна и особенностей климата засевом трав, россыпью щебня, гравия, шлака и других местных крупнозернистых материалов.
Для обеспечения безопасности движения коэффициент сцепления колеса с покрытием на обочине не должен отличаться более чем на 0,15 от коэффициента сцепления на проезжей части.
Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках дорог с продольными уклонами более 30 ‰, с насыпями высотой более 4 м, в местах вогнутых кривых в продольном профиле устраивают продольные лотки и другие сооружения для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды.
Разделительные полосы на дорогах I категории сопрягают с проезжей частью путем устройства на разделительной полосе укрепленных полос. Остальную часть разделительной полосы укрепляют засевом трав или посадкой кустарников, располагаемых на расстоянии не менее 1,75 м от кромки проезжей части.
При выборе конструкции краевых полос для дорожных одежд нежесткого типа предпочтение отдается краевым полосам из материалов, обработанных минеральными вяжущими, в том числе цементом. Такая краевая полоса обладает высокой механической прочностью и устойчивостью, более светлым цветом, что способствует повышению безопасности движения; кроме того, упрощается технология устройства краевой полосы из монолитного цементобетона благодаря применению узкозахватных бетоноукладчиков (типа Гомако и др.).
Краевые полосы можно устраивать из сборных плит из белого бетона толщиной 6 см на обычном монолитном бетоне; из монолитного бетона толщиной 20-22 см; из асфальтобетона, укладываемого одновременно с покрытием проезжей части на том же типе основания. В этом случае краевая полоса отделяется от основного покрытия линией разметки.
Минимально необходимым является укрепление обочин устройством краевой укрепительной полосы, в том числе выполняемое и путем уширения проезжей части. Это улучшает транспортно-эксплуатационные показатели дороги, способствует усилению кромки проезжей части, однако оно эффективно при малом количестве наездов на обочину, малом количестве выпадающих осадков и земляном полотне из легких грунтов.
В условиях интенсивной эксплуатации остановочной полосы, в сложных грунтовых и климатических условиях конструкция краевой укрепительной и остановочной полос может приниматься единой (рис. 28). Такая конструкция оказывает положительное воздействие и на водно-тепловой режим земляного полотна.
Применение в конструкциях геосинтетических материалов диктуется необходимостью гидроизоляции, дополнительного дренирования или сокращения расхода дорожно-строительных материалов за счет повышения прочности конструкции.
При необходимости усиления дорожной конструкции в слоях укрепления или под ними на контакте с дренирующим слоем укладывают материалы армирующего типа, в том числе геосетку, геовеб и др. Для улучшения условий дренирования земляного полотна при укреплении обочин укладывают прослойку из нетканого геосинтетического материала. Такое решение целесообразно применять:
при переустройстве дренирующего слоя в зоне обочин с отсыпкой слоя из мелких песков с Кф = 1-2 м/сут;
при заиленном дренирующем слое и укреплении обочины без его переустройства;
в качестве мероприятия, снижающего влажность грунтов земляного полотна при 2-м и 3-м типах местности по условиям увлажнения во II и III дорожно-климатических зонах (дороги I — III категорий) и как мероприятие при регулировании водно-теплового режима земляного полотна на участках, подверженных образованию пучин, для ускорения отвода воды;
при укладке щебеночного слоя непосредственно на грунт на их контакте.
Рис. 28. Решения по укреплению обочин:
I — IV — соответственно краевая укрепительная полоса, остановочная полоса, прибровочная часть обочины, проезжая часть дороги; 1 — прослойка из геоматериала; 2 — слой укрепления обочины
Гидроизолирующие прослойки применяют для предотвращения поступления влаги атмосферных осадков в тело земляного полотна через неукрепленные или укрепленные водопроницаемым материалом обочины во 2-м и 3-м типах местности по условиям увлажнения II — III дорожно-климатических зон при высокой влажности, средних и тяжелых пылеватых суглинках и наличии или опасности образования пучин.
Устройство дорожной одежды на краевых полосах и на обочинах по типу существующей дорожной одежды начинают с отрывки траншеи, которую рационально выполнять экскаваторами непрерывного действия цепного или роторного типа. Это значительно повышает ровность дна траншеи, производительность и качество работ.
Распределение и укладку несвязных материалов нижних слоев можно выполнять экскаваторами одноковшовыми с емкостью ковша 0,1-0,25 м 3 или минипогрузчиками (типа Бобкат). Уплотнение материалов можно эффективно выполнять виброплитами (отечественного или зарубежного производства).
Распределение и укладку верхних слоев (из различных смесей) рационально выполнять укладчиком типа ДС-76 с уплотняющим оборудованием по типу асфальтоукладчика.
Устройство дорожной одежды на краевых полосах и на обочинах можно выполнять однопроходной грунтосмесительной машиной (типа ДС-162) с шириной обработки, соответствующей данной автомобильной дороге. Глубина обработки должна соответствовать толщине дорожной одежды и слоя усиления, если усиление не распространяется на краевые полосы и обочины, с учетом проектных значений поперечных уклонов и запаса на уплотнение.
Использование местных грунтов и материалов, обработанных комплексными вяжущими, по такой технологии позволяет сэкономить 20-35 % стоимости производства работ.
При укладке краевых бетонных плит вдоль существующего покрытия выполняют следующие рабочие операции: устраивают на обочине ровик для краевой полосы; выравнивают кромки старого покрытия, обычно имеющие неровности, наплывы и т.п.; выравнивают основание с распределением выравнивающего материала; укладывают и уплотняют слой цементобетонной смеси; укладывают плиты из белого бетона с тщательной подгонкой их к кромке покрытия и подливкой цементного раствора для выравнивания; присыпают грунт со стороны обочины и уплотняют его; заполняют поперечные и продольные швы битумом, битумной мастикой или цементным раствором; организуют уход за краевыми полосами во избежание заезда на них автомобилей до полного затвердения бетона.
Между операциями по укладке цементобетонной смеси и укладкой плит из белого бетона может быть предусмотрен технологический разрыв с целью укладки белых плит не на свежеуложенный бетон, а на уже затвердевший, так как при свежем бетоне работы должны вестись более организованно и ускоренными темпами.
Плиты применяют шириной 0,75 и толщиной 0,2 м. Рекомендуют двухслойные плиты — нижний слой из обычного бетона, а верхний из белого или цветного бетона. Однако, как показывает опыт, при темных асфальтобетонных покрытиях достаточно контрастно выглядят и плиты из обычного бетона. Недостаток краевых полос из бетонных плит, особенно из приготовленных на заводах с пропариванием, заключается в том, что бетон поверхностного слоя сравнительно скоро начинает шелушиться и плиты затем разрушаются.
При затруднениях в получении готовых цементобетонных плит более экономично устраивать краевые полосы из монолитного бетона на месте до строительства дорожной одежды. Для этого применяют боковую деревянную опалубку и передвижные бункеры для цементобетонной смеси или несколько усовершенствованную опалубку, изготавливаемую из досок, установленных на ребро.
Доски имеют точные размеры по высоте, соответствующие толщине бетонной краевой полосы. На наружных сторонах досок примерно через 0,6-1,0 м по их протяжению укреплены одна над другой по две металлические проушины.
При установке доски укрепляют в вертикальном положении на точном расстоянии одна от другой с помощью металлических рам с квадратным профилем, соответствующих по сечению отверстиям проушин. Концы рам продевают в проушины досок, и эти рамы удерживают опалубку (рис. 29). Доски опалубки используют многократно.
Рис. 29. Последовательность устройства краевой полосы из монолитного бетона:
а — установка опалубки; б — укладка бетона; в — снятие опалубки и обмазка боковых поверхностей битумом; г — укладка покрытия и досыпка обочин; 1 — металлическая рама; 2 — доски, поставленные на ребра; 3 — проушины; 4 — основание; 5 — бетон; 6 — смазка битумом; 7 — покрытие
После установки опалубки пространство между досками заполняют цементобетонной смесью, уплотняют ее вибраторами и обрызгивают пленкообразующими материалами. Потом выдерживают в опалубке до набора достаточной прочности. Через каждые 10 м в краевой полосе устраивают температурные швы. После снятия опалубки присыпают обочины и между бетонными полосами укладывают покрытие. Такие полосы выглядят красиво, прочны и удобны.
Следует упомянуть о бордюроукладочных машинах, которые позволяют на месте делать бордюр из цементобетонной или из асфальтобетонной смеси. Бордюр из асфальтобетонной смеси вполне заменяет краевую полосу и облегчает работы при строительстве асфальтобетонных покрытий.
Стоимость краевых полос из сборных бетонных плит выше, чем цементобетонного дорожного покрытия. Особенно повышается стоимость при проведении мероприятий для увеличения видимости полос: при устройстве их из бетона на белом цементе, окраске алюминиевой краской, применении светоотражающей пленки и т.п. Все эти мероприятия становятся неэффективными после первого ремонта, проводимого для повышения шероховатости покрытия.
Краевые полосы из бетона хотя и способствуют четкой организации движения на дороге, имеют ряд существенных недостатков. Они становятся помехой при устройстве поверхностной обработки, и тем более при укладке нового слоя покрытия. В этом случае требуется разобрать плиты краевых полос, поднять их на новую отметку и посадить на новый слой цементобетона или раствора. При этом неизбежна поломка части плит. Работы не только усложняются, но и удорожаются.
Перекрытие старого покрытия и краевых полос общим слоем усиления приводит к «бросовым» работам. Поэтому на дорогах с высокой интенсивностью движения может оказаться эффективным устройство краевых полос по тому же типу, как и дорожная одежда основной дороги, без специальных мероприятий, по улучшению их видимости. Эту роль должна играть краевая линия разметки.
Источник: bau-enginer.ru
Вскрытие и восстановление дорожных и тротуарных покровов. Вскрытие асфальта
Компания Транском выполняет услуги по демонтажу асфальта дорожной фрезой, отбойными молотками, компрессором, гидромолотом на тракторе. Грамотный демонтаж асфальта – важный этап в реконструкции дорожного покрытия. Небрежное снятие старого асфальта предопределяет короткий срок эксплуатации нового покрытия. Как утилизировать асфальтный скол вы можете прочитать здесь.
Демонтаж асфальтового покрытия
Демонтаж асфальта чаще всего является подготовительным этапом перед укладкой нового дорожного покрытия. Проводится демонтаж асфальта ручным способом на небольших участках и механизированным на больших территориях. Для демонтажа применяется специальное оборудование и техника, а по завершению работ организовывается вывоз строительного мусора.
Этапы работ при демонтаже асфальта
Качественный демонтаж асфальтового покрытия проводится в несколько этапов. Работу должна проводить квалифицированная бригада специалистов по укладке и демонтажу дорожного покрытия. Только тогда работа будет проведена по технологии в соответствии с принятыми нормами и стандартами.
При демонтаже асфальта вначале снимается верхний слой покрытия. Далее поверхность укатывается с помощью специальной техники, чтобы получилась асфальтовая крошка. Полученная крошка может быть утилизирована или отправлена на переработку для вторичного использования при укладке дорожного полотна. В любом случае полученная асфальтовая крошка вывозится на грузовом автомобиле.
При ручном методе демонтажа покрытия применяются лом, кирка, кувалды, режущие установки. Если территория очень большая, то без специализированной техники не обойтись. Так, для демонтажа асфальта используется гидравлический молот, экскаватор, специальные буровые машины, фрезерные агрегаты, шлифовальные установки. Хорошее оборудование позволяет проводить демонтаж быстро и качественно.
Методы разборки асфальтового покрытия
Разборка асфальтового покрытия может проводиться только после проведения предварительных демонтажных работ. Данный процесс весьма не прост, так как разборка осуществляется вручную с использованием дополнительного оборудования. Чем толще слой асфальтового покрытия, тем сложнее управлять оборудованием.
Демонтаж асфальтового полотна должен проводиться с учётом местной транспортной развязки, состояния полотна, вида покрытия и других факторов. Очень часто ремонт полотна проводится постепенно, чтобы не перекрывать движение на всём участке дороги. Асфальт снимается методом послойного удаления изношенного полотна, демонтируется по всей толщине рубашки покрытия или же удаляются только части повреждённых зон.
Для демонтажа асфальтового покрытия применяется один из методов:
- Демонтаж с помощью ударно-отбойного инструмента, который разбивает асфальтовый слой на куски.
- Метод горячего фрезерования, при котором проводится предварительный разогрев дорожного полотна.
- Метод холодного фрезерования, при котором покрытие срезается на заданную толщину. При этом старое дорожное полотно может быть переработано и использовано повторно.
Способ удаления старого дорожного полотна выбирается согласно последующей технологической обработке. При значительном повреждении асфальта, его снимают полностью, при частичном повреждении – заменяют локальные места, удаляя определённую толщину изношенного слоя.
Часто разборка асфальтового покрытия проводится совместно с другими ремонтными мерами. Так, после разборки часто необходима пропитка швов битумом, обустройство выравнивающего слоя из асфальтовой крошки, обработка поверхности дорожной мастикой или битумной эмульсией, а также укладка нового асфальтового покрытия. И, конечно же, после разборки асфальта необходимо организовать уборку, вывоз мусора и благоустройство территории.
Вскрытие и восстановление дорожных и тротуарных покровов.
Вскрытие дорожных и уличных покровов является наиболее трудоемким процессом, предшествующим выполнению земляных работ и поэтому нуждаются в максимальной механизации. Вскрытие асфальтовых покровов производится с помощью асфальторезов и пневматического отбойного инструмента. Для вскрытия бетонных покровов и оснований, уличных дорог следует применять бетоноломы.
Отбойные молотки и бетоноломы приводятся в действие компрессорными станциями. Булыжные мостовые можно вскрыть с помощью одноковшовых экскаваторов или с применением пневматических отбойных инструментов. Вскрытие уличных покровов производится на площади определенных размеров с учетом норм дополнительного вскрытия покровов.
Нормы дополнительного вскрытия уличных покровов.
| Тип покрытия | Ширина дополнительного вскрытия на каждой стороне траншеи или котлована, (м) |
| 1. Асфальтовый покров | по 0,1м |
| 2. Мостовая из штучных камней | по 0,2м |
| 3. Дерн в парках | по 0,1м |
| 4. Растительный слой на скверах и газонах | по 0,15м |
| 5. Плиточный тротуар, деревянные мостки | Плиты или доски снимаются в пределах, не допускающих их обвала в траншею или котлован. |
При производстве работ в парках и скверах верхний растительный покров рассматривается как уличный. Полученные от вскрытия уличных покровов материалы, а так же другие верхние слои почвы, во избежание их засыпки и засорения вынимаемым из траншеи грунтом, необходимо складывать на расстоянии не менее 1м от края траншеи со стороны противоположенной отвалу грунта. Временное замощения траншей на проезжей части должно проводиться строительной организацией сразу после завершения
земляных работ. Окончательное восстановление уличных покровов производится специальными организациями по договорам со строительными фирмами.
Крепление стен траншей и котлованов.
Разработка траншей и котлованов с вертикальными стенками в грунтах естественной влажности без крепления может производиться на глубине:
Источник: etnoperm.ru
Как правильно класть брусчатку: порядок работ, материалы и нюансы
Сегодня вопрос, как класть брусчатку, очень актуален. Многие загородные застройщики, зная отличные характеристики этого дорожного материала, отдают свое предпочтение ему при отделке дорожек, площадок и подъездных путей на собственном загородном участке. Поэтому в этой статье хотелось бы ознакомить наших читателей с самим строительным материалом и с технологией его укладки.
Что такое брусчатка
Как было сказано выше, это дорожный материал, как и тротуарная плитка, но отличается от последней толщиною изделия. Именно этот размерный показатель делает брусчатку прочной, способной выдерживать серьезные нагрузки. Обычно этот стройматериал укладывают на песчаную подушку, плотно прижимая друг к другу.
Исторически так сложилось, что основное сырье для производства брусчатки – камень. Обычно это или гранит, или песчаник. Оба варианта достаточно дороги, поэтому на смену пришел искусственный камень в лице бетона. Сегодня производители предлагают полимербетон, который весит меньше чисто бетонной разновидности, но по эксплуатационным характеристикам ему не уступает. А по каким-то позициям даже лучше.
Технология производства бетонной брусчатки – вибрационное литье. Оно дает возможность получить материал любой формы и цвета, плюс конечным результатом является отменное качество лицевой поверхности. Надо добавить, что размеры изделия очень точные, а это упрощения технологии укладки, где нет надобности подгонять элементы настила друг к другу до максимальной точности, срезая или отбивая выступающие части.
Сегодня производители предлагают клинкерную брусчатку. По сути, это обычный кирпич определенной формы и размеров. То есть в процессе производства используется и технология прессовки сырья, и его обжиг, что делает этот материал более дорогим, чем бетонная разновидность.
Укладка клинкерной брусчатки и заполнение швов цветным раствором
Для укладки клинкерной брусчатки рекомендуется применение комплексных систем мощения, одной из таких является Perel RodStone.
Завершающим этапом применения системы мощения является заполнение швов клинкерной брусчатки, компания Perel предлагает на выбор 2 типа цветных затирок для швов клинкерной брусчатки:
- «Шов-литой” водоНЕпроницаемые — 8 цветов (вода остается на поверхности или уходит по уклону)
- «Шоф-фильтр” водопроницаемые — 2 цвета (вода уходит сквозь швы)
Особенности выбора брусчатки
Понятно, что перед тем как укладывать брусчатку, ее надо приобрести. И вот тут домашний мастер может столкнуться с большой проблемой выбора, настолько богат ассортимент предлагаемой продукции. Поэтому совет – окончательно решите, что вы хотите видеть у себя на участке.
Что касается технических и эксплуатационных характеристик, то стоит обратить внимание вот на эти показатели:
- Морозостойкость. Эта характеристика говорит о том, сколько циклов заморозки и разморозки может выдержать приобретаемый материал. К примеру, в России зимой цикличность перепада температур от -20С до +20С приблизительно варьируется в пределах 5-10 раз. Если взять за год 5 циклов, а приобретаемая вами брусчатка имеет морозостойкость 200, то прослужит она на улице 40 лет.
- Водопоглощение. Чем меньше этот показатель, тем лучше. Обычно он измеряется в процентах. Например, если в сертификате стоит 2%, значит, на 1 кг веса материала он будет поглощать воду (влагу) в пределах 20 г. Скажем прямо, не самое лучшее значение, особенно для бетонных. Поэтому ищите наименьший.
- Прочность. Здесь надо понимать, что этого показателя у строительных материалов три: на изгиб, на сжатие и на стираемость. Первый – это когда материал лежит неправильно, и на него действуют косые нагрузки. Для брусчатки оптимальный показатель – 60 кг/см². Прочность на сжатие – это когда на материал действуют вертикальные или горизонтальные нагрузки, которые он выдерживает. Для брусчатки это вертикальные. Здесь оптимально – 400 кг/см². Что касается истираемости, то чем ниже его значение, тем лучше. Для брусчатки он не должен быть выше 0,4 кг/см².
Технология укладки брусчатки
Итак, разобравшись с вопросом, что собой представляет брусчатка, переходим к основной теме статьи – как правильно класть брусчатку. Как и многие строительные процессы, этот делится на два этапа: подготовка основания и собственно монтаж дорожного покрытия.
Подготовительный этап
Что собой представляет загородный участок. Это бывшее поле или лес с интенсивно растущей растительностью, а значит, с широкой корневой системой, от которой придется избавляться. Но первое, что надо сделать – набросать на бумаге расположение тропинок, дорожек, площадок и прочего, что будет покрываться брусчаткой.
После чего перенести эскиз на землю, делая разметку или колышками с бечевкой, или посыпая границы элементов загородного участка мелом или светлым песком. Вариант с колышками предпочтительнее. Он более точно создает границы. Сложнее здесь будет, если тропинки имеют округлые формы в виде поворотов, перекрестков, соединений двух или трех тропинок в одном месте. Но и с этим можно справиться.
Следующее, что необходимо сделать – убрать дерн. То есть растительный слой с корнями. Его некоторые дачники не выбрасывают, а используют в другом месте для формирования ландшафтного дизайна.
А вот теперь надо все точно рассчитать.
Во-первых, необходимо добиться того, чтобы брусчатка торчала над поверхностью грунта в пределах 5 см. То есть от высоты материала надо отнять 5 см, и это будет монтажная глубина дорожного покрытия.
Во-вторых, брусчатка обязательно укладывается на ровную и прочную поверхность, обладающую повышенными дренажными качествами. А значит, необходимо создать под ней основу, соответствующую этим требованиям. Для этого потребуется два материала, уложенных слоями. Это щебень и песок. Каждый из слоев имеет толщину 15-20 см.
То есть, в общем, основание под брусчатку будет иметь толщину 30-40 см.
Теперь можно подсчитать, какой глубины надо выкапывать траншеи под дорожки или котлован под площадку. Это толщина брусчатки минус 5 см выступающей части над землей. И общая толщина подсыпного слоя в пределах 30-40 см.
Теперь надо взять в руки лопаты и удалить грунт на этот параметр. После чего дно выравнивается.
Еще в процессе планирования отделки брусчаткой, надо определиться, как правильно укладывать брусчатку. Здесь имеется в виду, будет монтаж производится вместе с бордюрами или без них. Первый вариант предпочтительнее. Потому что бордюры придадут садовой дорожке особую привлекательность. При этом сам монтажный процесс будет проще, потому что бордюры создают границы, по которым и будет легче проводить укладку камня.
Создание подсыпного слоя
Первым укладывается щебень средней фракции с гранулами от 5 до 20 мм. Его просто рассыпают и выравнивают. Затем утрамбовывают виброплитой. Особой горизонтальности этого слоя не требуется.
Далее засыпается песок, который также утрамбовывается. А вот здесь ровность покрытия и его горизонтальность необходимы. Трамбовку надо проводить с увлажнением, но нельзя переусердствовать. Потому что мокрый песок даст усадку, а значит, увеличится и глубина посадки брусчатки.
Сегодня с появлением на рынке новых строительных материалов, некоторые процессы стали сложнее, но качество конечного результата увеличивается в несколько раз. В нашем случае надо отметить геотекстиль, который стали использовать в качестве разделительного слоя. Это нетканое полотно укладывают между слоями подсыпного слоя и между грунтом.
Цель – разделить материалы между собой, чтобы они не перемешались, плюс, защитить весь слой от растительности, которая все равно даже из небольшого корешка начнет вырастать. Но самое главное, что геотекстиль отлично через себя пропускает воду. Так что дренажные способности подушки не изменятся.
Что касается укладки геотекстиля, то первый слой располагают между грунтом и щебеночной подсыпкой. Полотно укладывают так, чтобы оно собой полностью заполнило выкопанную траншею. То есть и дно, и стенки. Получится что-то вроде корыта. Второй слой укладывается между песком и щебнем.
Монтаж бордюров
Если вами был выбран вариант с бордюрами, то перед тем как уложить брусчатку, надо установить бордюрный камень. К нему всего три требования:
- Выбрать бордюр по высоте так, чтобы он после монтажа брусчатки оказался с ней на одном уровне. Небольшое отклонение в большую сторону некритично.
- Монтаж бордюра проводят на цементный раствор.
- Все бордюры должны располагаться на одном уровне.
Отметим, что монтаж бордюров проводят иногда до формирования подушки из щебня и песка. Это более сложный вариант, потому что труднее будет выставлять эти элементы в одной горизонтальной плоскости. Придется под каждый камень делать песчаную подсыпку с трамбовкой и с большой неуверенностью просадки тяжелого материала.
Видео описание
В видео показано, как надо правильно устанавливать бордюры:
Установка брусчатки
Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как положить брусчатку. В принципе, это несложный процесс, если знать некоторые нюансы. Понятно, что каждый укладываемый камень должен располагаться в горизонтальной плоскости, поэтому его надо проверять уровнем. Если есть перекосы, то брусчатку поднимают, подсыпают под нее песок и выравнивают ударами резинового молотка. Для надежности правилом проверяют целый ряд на предмет горизонтального расположения материала.
Некоторые мастера на каждый ряд натягивают бечевку по горизонтали и по ней проводят монтаж. Это увеличивает скорость процесса.
Второй нюанс касается несущей способности дорожного покрытия. К примеру, если брусчаткой покрывают садовую дорожку или аллейку вокруг дома, то для ее укладки применяется именно эта технология. Та, которая описана выше.
Если этот материал решено использовать для покрытия дороги от ворот до дома и площадки, где будет парковаться автомобиль, то брусчатку придется «сажать» на цементно-песчаный раствор. Рецептура последнего: 1 часть цемента, 3 части песка.
Сама операция укладки от предыдущей ничем не отличается. Просто под каждый элемент укладывается раствор, на который устанавливается камень, выравнивающийся по горизонту.
Существует другой вариант монтажа на цемент. Его называют «сухим». Для этого формируется слой из гравия и цемента. Рецептура та же. И на него уже укладывается брусчатка, которую после полного заполнения площади облицовки поливают водой.
Влага попадает в цементно-гравийный слой, происходит гидратация цемента, что приводит к скреплению слоя к каменной отделке.
Итак, мы рассмотрели три варианта, как класть брусчатку своими руками. Остается последний этап.
Видео описание
В видео показана технология укладки брусчатки на садовую дорожку:
Заполнение швов между камнями
Самый простой вариант, который чаще всего используется, заполнение швов мелкозернистым песком. Его просто рассыпают на поверхность и подметают веником или щеткой. Песок заполняет собой зазоры между элементами отделки, придавая всей поверхности ровность. Но это еще не все.
Обычно засыпанный таким способом песок со временем усаживается или выветривается. Поэтому чтобы это не происходило быстро, всю поверхность дорожки или площадки обильно поливают водой. Песок в зазорах усаживается, засыпают еще один слой, который снова поливают. Обычно за два раза заполнение происходит окончательно.
Для площадок, где требуется высокая несущая способность, используют вместо песка цементно-песчаный раствор жидкой консистенции. Его просто аккуратно заливают в швы, заполняя их до краев. Процесс нудный и требующий много времени.
Можно его заменить сухим вариантом. То есть рассыпать по облицованной поверхности цементно-песчаную смесь. Щеткой заполнить ею зазоры между камнями, а затем всю площадь залить водой. После усадки смеси процесс надо повторить.
Кратко о главном
Итак, мы вам рассказали о том, как укладывать брусчатку своими руками с самого начала. Скажем прямо, все это кажется несложно. Но на самом деле процесс монтажа дорожного материала непростой. Требуется опыт, навыки работы со строительными инструментами. Но тот, кто решил попробовать свои силы, рекомендуем начать на небольшом участке где-нибудь в глубине двора.
Если конечный результат вас не удовлетворил, то стоит пригласить мастеров.
Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Текато» за помощь в создании материала.
«Текато» – торгово-производственная компания, которая специализируется на производстве сухих строительных смесей (марок Prime, Perel, Promix) и строительных инструментов (марка ФормаМикс).
Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:
Источник: m-strana.ru