Пошаговая технология строительства дома

Статья про экспериментальный дом с недорогим двойным каркасом. Дом был построен за летний сезон 2018 года.

Внешний вид дома

Начнём с самого главного для души — внешнего вида. А потом разберём подробно конструктив.

Размеры дома

Дом получился 8,52 на 12,18 метров. Размер кратный размеру плит ЦСП 120×360 см + зазор между листами 2см. Семь листов вертикально стоящих по ширине дома и десять по длине.

Фундамент

Фундамент — МЗЛФ с утепленной отмосткой. Размеры ленты: внешний периметр 8,6 х 12,30 м. Сечение ленты: высота 30 × подошву 40 см.

На фундамент ушло бетона:

1. на ленту 5м3
2. около 1.5м3 на опорные площадки внутри дома для стоек пола, размером 30×60×60 см в количестве 15 штук.

Заказал миксер на 6.5м3, с доставкой обошлось чуть более 20 000р.
Ленту армировал прутком в 4 нитки, диаметром 10мм.

В сумме вышло 35 000 рублей. Вошли: копка траншеи под ленту, засыпки ПГС с вибро-уплотнением, вязка арматуры, п/э плёнка, сборка опалубки и другие сопутствующие работы.

Пошаговая технология строительства каркасного дома в 3D

Доски после разборки опалубки использовал в строительстве.

Площадь опоры ленты с опорными площадками более 20 кв.м.
Удельное давление на грунт, даже при весе дома со всеми снеговыми нагрузками в 100 тонн, будет не более 0.5 кг/см2!
Это значит, что строить можно на любом грунте, без опасения, что дом начнет проваливается.

Перед фундаментом были проведены планировочная работы на участке, смонтирован простейший септик из бетонных колец. По цене обошлось в пределах 25 000р.

Почему дом получился недорогой

Мой же дом рассчитан на знания среднего самостройщика и наличия минимума материалов в условиях удаленности от крупных торговых центров и отсутствия специалистов по «правильным» каркасам.

Максимально упрощенный конструктив и технология сборки своими силами. Это снижает количество возможных ошибок при строительстве. Поэтому и цена дома не высока. Правильный каркас содержит плёнки и обрешётки, поэтому резко прибавляет в сложности и в цене.

Схема стен

1-стойка внешняя длиной 4 метра
2, 9-обшивка внешняя (ЦСП или др плитный материал),
3- стойка внутренняя,
4, 10- обшивка внутренняя (ЦСП или др.плитный материал),
5- перемычки ( фанера, ДВП или др.листовой материал),
6.- лаги пола,
7- стойки пола,
8- лента фундамента,
11- балки потолочные,
12- стропило.

Сечение внешних стоек 50×150 мм. Толщина обшивки 10-12 мм.
Перемычка со серединой внешней обшивки соединена металлическим уголком или бруском 30*30 или 50*50 мм.

Паз прорезается ручной дисковой пилой. Если толщина стойки 50мм, то глубина паза 30-40мм. Длина паза делается по ширине перемычки.

Шаг ферм в стене 61см. Просто шаг стропил кровли 122см. Если у кого то по снеговым нагрузкам это не проходит, то можно сделать верхнюю обвязку и сделать шаг стропил 61см.

Сечение внутренних стоек 50×100мм. Шаг 61см.

Построили хороший каркасный дом. Пошаговый процесс строительства

Подготовка стоек и панелей

В ЦСП просверливаливаются отверстия под саморезы. Грунтуется и красится.

Внешние стойки и элементы декора простроганы ручным рубанком, чтобы снизить расход краски и улучшить дизайн.

Внешние стойки обрабатывались антисептиком.

Собираем внутренние стойки с перемычками из ДВП. Обрабатываем антисептиком.

Порядок сборки

1. Начинаем с внешней стороны стены. Крашенный лист ЦСП на земле соединяется жёлтыми саморезами с внешней стойкой по одному краю.
2. крепится брусок на середине листа.
3. всё это устанавливается вертикально на ленте фундамента,
4. внутренние стойки с перемычками собираются тоже на земле и уже потом устанавливаются на ленту фундамента. При этом перемычки входят в пазы на внешней стойке и закрепляются или гвоздями или саморезами.
5. Затем к внутренним стойками прикручивают лист внутренней обшивки. Лист при этом располагается горизонтально, а не вертикально как на внешней обшивке.

Установка стеновых панелей

Ставили втроём. Вес стеновой панели примерно 90 кг. За два дня установили все 33 панели.

Крепление внешних стоек к фундаменту

Стойка СП располагается внутри U-образного анкера, залитого в бетон (на фото фундамента их видно).

Торчащие из фундамента анкеры.

Шаг расположения этих анкеров 122 см. Закрепление осуществляется четырьмя саморезами диаметром 5мм, по два с каждой стороны.
Благодаря такому решению, внешний ростверк отсутствует, что упрощает и удешевляет конструктив.
Так как плоскость ленты неровная, то в дальнейшем будет выравниающая и герметизирующая подливка по нижней кромке СП.

Внутренние стойки

Перемычки из ДВП вставлялись в прорезь и приколачивались на четыре гвоздя 80мм.

Сначала хотел делать с проклейкой, но потом убедился, что и без клея получается жесткое соединение.

Стойки внешней стены имеют прорезь под ДВП в зазоре (2см) между листами ЦСП.

Внутренних стоек в 2 раза больше чем внешних. Поэтому по внешней стене посередине листа ЦСП вертикально прикручен брусок 30х50мм.

Так как высота внешней обшивки 360см, то для соединения верхней перемычк хватило стремянки высотой 170см.

Одновременно с установкой внутренних стоек к ним прикручивалась внутренняя обшивка из горизонтально расположенного листа ЦСП. Так стена приобрела объёмную жесткость.

Оконные и дверные проёмы

1- внешняя стойка (50*150мм),
2- черепной брусок (50*50мм),
3- откос проёма (ЦСП),
4- внутренняя стойка (50*100мм),
5- внутренняя обшивка,
6- внешняя обшивка (ЦСП).

Откос проёма крепится саморезами к черепному бруску и внутренней стойке и фактически является перемычкой между стойками увеличивая жесткость стены в районе проёма.

Перекрытие проёма, а также его основание соединяются с откосами посредством черепных брусков. Таким образом проём с установленным в нем дверной коробкой или оконной рамой свободен от вертикальных нагрузок. Все нагрузки от кровли и потолочного перекрытия замыкаются на вертикальные стойки.

Расход п/м и трудоемкость даже меньше чем в классическом каркасе с перекрёстным утеплением и такой же как в каркасе со стойками Ларсена. Но в отличие от последнего здесь обе стойки несущие. Внешние держат крышу, а внутренние потолочные перекрытие.

А вот платформу пола держат свои стойки, которые также установлены на ленте фундамента. В результате нет врезок на несущих стойках ослабляющих их и это упрощает монтаж.
На эти стойки идут обрезки длиной примерно 1 метр.

У меня нет ригелей, хедеров и т.п. , каждая потолочная балка или стропило опираются на свою стойку. А обрешетка кровли и потолочного перекрытия дополнительно повышают пространственную жёсткость каркаса в целом.

Сборка каракса не содержит сложных операций и по силам любому мужику. Самое сложное, это сочленение стропил с внешней стойкой, требуется треугольный вырез на стропиле и убрать четверть на стойках для сочления со стропилами.

Технология сборки соответственно тоже другая, напоминает сборку каркаса из СИП панелей. А цельные стойки для цоколя и стены до кровли это вариант конструкции балун.

Перекрытие пола

Уровень пола на высоте 100см от земли. Внутреняя обшивка из ЦСП является одновременно стеной подполья и стеной комнат.

ЦСП в подполье — это устойчивость к влаге которая может там иногда возникать. Защита от проникновения грызунов в опилочное утепление цоколя.

Доводы автора в защиту этого каркаса

К сожалению, на сегодня реальность такова, что люди строят брусовые или кирпичные дома в течение нескольких лет, тратя на это свои последние деньги. Стоимость таких домов более двух миллионов рублей.

Люди нуждаются в жильё СЕГОДНЯ, будущие проблемы их волнуют гораздо меньше.

Классический каркас не смог стать альтернативой домам «как у всех». Поэтому автором предложен свой вариант оптимального строительства.

Насколько прочные фермы

Две доски сечением 50×100мм, длиной 4м связаны между собой четырмя перемычками. В результате получается ферменная конструкция, где полки разнесены между собой на 30см.

Фермы стоят вертикально. Внешняя и внутренняя обшивка увеличивает жёсткость стены.

Сколотите две доски перемычками аналогично ферме этого каркаса и проверьте на изгиб. Вы потратите на это не более часа.
И вы воочию убедитесь, что эта конструкция имеет огромную жесткость в поперечном направлении. Склейки перемычек и стоек просто излишни, потому что изгибающие нагрузки на вертикально стоящую ферму и горизонтально лежащую балку отличаются более чем на порядок.

Источник: kakoydom.ru

Китайская крыша (фото): как построить, из чего состоит, как выглядит и где используется? Чертежи и внешний вид стропильной системы

Восточные философы знали, что прямые линии всегда привлекали злых духов и облегчали их путь проникновения. Поэтому чтобы отвлечь их от жилища, на Востоке строили крышу с приподнятыми и загнутыми краями, тем самым отвлекая и путая духов.

Так пагода обрела свою популярность, а строительство постепенно набрало обороты, выйдя за пределы территории Востока.

Содержание

Особенности Китайской крыши

Китайская крыша имеет свое происхождение с Востока и по праву считается визитной карточкой этой страны. Ее вид не похож ни на что другое, особенно на привычные двухскатные кровли.

Если сделать такое покрытие на обычном доме, ему сразу будет придан налет восточности. Есть некоторые отличительные черты постройки:

1. Края загнуты вверх и стремятся в небо. Карниз загибается под очень сильным углом, так что постройка сразу становится похожа на чайный домик или даже старый храм;
2. Карнизы делают широкими и массивными. Свесы делают далеко от стен, так что они защищены от попадания осадков, а также от других неблагоприятно влияющих воздействий;
3. Такая крыша и покрывается особой черепицей. На ней нужно укладывать черепицу из керамики в виде цилиндра, ею легко выкладывать стыки и углы из-за особенностей формы;
4. Каркасом для такой постройки служит не стропильная, а стоечно-балочная система, которая помогает равномерно распределять нагрузку.

Внешний вид Китайской крыши

Для того чтобы покрыть такое сооружение, привычные материалы в виде профнастила или шифера не подойдут. Потребуется керамическая черепица определенной формы – цилиндрической.

Оформить покрытие будет не только проще, но и красивее, потому что использовать черепицу на стыках будет легче.

Можно также разнообразить ее вид, используя для этого следующие элементы:

1. фигурки цян-шоу – представляют собой прямоугольный профиль, который изображает какого-либо мифического героя. Хорошо подойдет для того, чтобы оформить стык и скрыть недостатки и его неровности. Также внутрь под черепицу благодаря этому не проникает вода, а крышка становится еще оригинальнее;
2. конек с зажимами – зажимы керамические, крыша из-за такого конькового профиля становится как будто рогатой. Еще один из элементов, который делает постройку наиболее узнаваемой.

Не забывайте о том, что и черепица, и украшения придают дополнительный вес. Так что стоит задуматься о хорошем и крепком каркасе, чтобы он был способен выдерживать такую конструкцию.

Что лучше – имитация или оригинал

Когда люди задумываются о постройке подобной конструкции, перед ними всегда стоит вопрос – сделать ее оригинальной или использовать всего лишь имитирующие элементы.

Конечно, оригинал смотрится красивее и интереснее, однако он более является более трудозатратным не только в плане работы, но и финансов.

Плюс нужно составить грамотную схему постройки, чтобы конструкция не только просто монтировалась, но и была устойчивой. Поэтому для беседки или дома лучше выбрать имитацию.

Различия имитации от оригинала заключаются в следующем:

1. в Китае такая крыша строится без стропил, потому что опорно-несущую функцию выполняют именно опорные колонны. Так как в стране есть угроза землетрясений, подобные конструкции позволяют защитить постройку от их воздействия;
2. имитация же строится на привычной стропильной системе, только с использованием гибких и легких материалов кровли, чтобы нагрузка была не такой большой. Визуально отличить очень сложно от оригинала, но обходится она дешевле и проще.

Перед постройкой обязательно определитесь с тем, что вы хотите видеть на своем сооружении. В России сейсмическая активность в большинстве регионов равняется 0, так что нет смысла строить настоящую китайскую крышу. Выгоднее во всех смыслах будет поставить имитацию.

Инструкция по монтажу китайской крыши

Да, сделать китайскую крышу будет достаточно сложно, но выполнимо. К тому же внешний вид ее очень привлекательный, так что все трудозатраты однозначно того стоят.

Главное, использовать качественные и надежные материалы, тогда и кровля прослужит намного дольше.

Монтаж выполняется поэтапно с осуществлением следующих шагов:

1. Сперва нужно все рассчитать, в том числе и нагрузку, которая будет идти уже на готовую крышу;
2. После укладки мауэрлата нужно выложить вертикальные опоры. Они будут располагаться по центру. Делаются они из прочного материала, должны быть мощными и крепкими;
3. Затем нужно установить доски. Один конец будет упираться в ранее выложенный мауэрлат, а второй – в середину вертикальной стойки;
4. Затем ставится следующая доска. Один из ее концов упираться будет во вторую балку, в ее середину, а вторым в вертикальную стойку, которая будет расположена по центру;
5. После того, как все опорные балки установлены, можно заниматься гидроизоляцией, которая будет защищать несущие элементы кровли и все, что под ними, от проникновения воды. Кладется гидроизоляция на специальную обрешетку;
6. Когда подготовительные работы завершены, осталось только выложить само покрытие кровли. Битумная черепица легко ляжет на скаты и стыки, потому что очень пластична и может принять при желании практически любую форму;
7. Не забывайте и о карнизах. Их обязательно нужно подшить снизу, иначе будет проникать влага и осадки, что начнет постепенно разрушать крышу;
8. По завершению строительства можно украсить крышку специальными фигурками.

Секреты успешной постройки

1. Для того, чтобы постройка была завершена успешно, важно правильно к ней подготовиться. Изначально рисуется полная и подробная схема, а уже на ее основании начинается постройка;
2. Стропильная система строится на основе рисунка, нудно составить подробный чертеж каркаса;
3. Материалы следует выбирать тщательно, иначе постройка рискует рухнуть или отслужить короткий срок;
4. Даже если при постройке вам показалось, что работа достаточно сложная, есть время и способ все исправить. Нужно только взять за основу фахверковую крышу, изменяя ее схему под себя, пока не будет достигнут нужный результат;
5. Стропильную систему можно дополнять гибкими металлическими профилями, они сделают кровлю более воздушной;
6. Лучше всего привлечь для помощи профессионалов, они помогут сделать все правильно с первого раза;
7. Не забывайте о том, что восточные люди любят яркие и красочные цвета, так что не бойтесь использовать их в строительстве;

Важно не просто захотеть поставить такую крышу, но и иметь представление о восточной культуре. Так и результат получится лучше, и удовлетворения будет больше.

Источник: kryshamaster.ru

Что такое турлучный дом и как его строили?

Любознательным людям будет важно выяснить, что такое турлучный дом и из чего сделан турлук, какова разница между ним и саманом. Также стоит разобраться, чем покрывались турлучные дома, каковы их плюсы и минусы. Уточнив эти нюансы, можно знакомиться уже с предметной техникой строительства стен своими руками, с пошаговой технологией.

Что это такое и из чего сделан?

Само название «турлучный дом» исторически появилось на Кубани и за пределами этого региона малоизвестно. Однако не стоит считать, что это всего лишь очередная этнографическая диковинка. Подобные сооружения, по сути, возводились и возводятся и в других местах. Такое жилище стало использоваться вместо традиционных хат, изб и других аналогов по причине банального недостатка строевого леса. Любопытно, что его классифицируют современные специалисты как прообраз каркасного типа зданий.

Вся разница только в том, что турлук представляет собой сооружение из совсем иных материалов.

Ни о каких готовых домокомплектах в прошлом, конечно, речи идти не могло. Ведь такой дом существовал во времена, когда даже до парового двигателя оставались многие века. Сам термин «турлук» связан с тюркскими языками.

Первоначально строение возводили на легком плетеном каркасе – конструкцию из веток дерева обмазывали глиной, перемешанной с соломой или даже с навозом. Но постепенно жилище совершенствовалось, а доступность крепкого дерева росла. Из него и стали делать турлучные каркасы в сравнительно поздние времена. Естественно, дома сразу оказались прочнее, нежели старые образцы. Отработанность конструкции была настолько высока, что она использовалась активно в новом сельском строительстве непрерывно вплоть до 1970-х годов.

Аналогичные сооружения создавались и на Дону, и вдоль берега Азовского моря. Они строились даже в городах. Учитывая сказанное, ясно, что турлучный дом отличается от саманного именно наличием деревянного каркаса. Но эта разница не слишком существенна, на самом деле. Решать, какое строение лучше, придется самостоятельно, прежде всего по собственному вкусу и эстетическим соображениям.

Турлучные дома не были придуманы переселенцами из других мест. Еще в XVI столетии отмечается широкое их использование у адыгов — то есть на территории современной Кабардино-Балкарии и некоторых прилегающих местностей. Преимуществом турлука по сравнению с простой саманной схемой является то, что он применим в плавнях и вблизи них, где нижние ряды глины часто отсыревают. Нарушение геометрии стен и вынудило использовать более совершенное решение. Крыши покрывались:

• либо камышовыми снопами с выкладкой снизу вверх («под щетку»);
• либо путем наброса без крепления с придавливанием жердями, обвязанными жгутами из того самого камыша;
• либо «парками» – начальный уровень крепили корнями вниз, а прочие ряды – наоборот.

Плюсы и минусы

Характеризуя турлучный дом, следует указать на:

• отличное энергосбережение (в условиях Кубани даже сильные относительно морозы не страшны);
• доступную стоимость (так как используются широко распространенные, почти бросовые материалы);
• отсутствие синтетических веществ;
• легкость декорирования в каком угодно ключе путем крепления подходящих декоративных материалов;
• поддержание хорошего микроклимата зимой только при непрерывном прогреве;
• дороговизну ремонта потолка, стен, пола и фундамента;
• техническую сложность и ограниченные возможности такого ремонта;
• холодные, часто продуваемые полы;
• сложности с проводкой;
• возможность установки радиаторов только на пол, но не на стены;
• невозможность использовать подвесную мебель;
• трудности с креплением оконного и дверного блоков;
• приличную звукоизоляцию, даже вблизи железной дороги;
• поглощение глиной влаги в сырую погоду и отдачу ее в жару (то есть кондиционеры и увлажнители воздуха не нужны);
• малую прочность;
• быстрое разрушение без регулярного отопления зимой.

Технология строительства

Если, несмотря на все недостатки, все же решено строить турлучный дом своими руками, то важно знать, как это сделать. Расчистка и выравнивание стройплощадки нужны обязательно, как и при любом строительстве. А вот специальная техника не требуется — это явный плюс. На площадке роют выемки под столбы по углам.

Вместо столбов в прошлом использовали колья, но сегодня это неприемлемо.

Толщина кольев должна составлять 0,03-0,05 м. Длина достигает 4 м. Потому стены высотой до 3 м сделать получится без особых проблем. А вот об обустройстве даже легкого чердака придется позабыть.

Важно рыть дренажную траншею и заменять простой грунт на песок — тогда повреждение водой будет менее вероятно. Правда, в таком варианте говорить о надежности фундамента не приходится.

Плетень создают из ивовых или орешниковых прутьев. Сами пруты тщательно вымачивают для большей гибкости.

Выбор горизонтального или вертикального плетения определяется личным удобством. Крышу чаще всего создают на основе щита из тех же обычных прутьев.

Оплетать сначала надо от толстого края прута к тонкому краю. В ходе работы с плетнем это направление меняют. Двери и окна также придется плести. Крышу вяжут к стенам на веревку либо лыко. Для зимы нужна внешняя стена с засыпкой пустоты.

Источник: dekoriko.ru

Как построить щитовой дом своими руками фото – пошаговая инструкция, подготовительные работы, используемые материалы и технология строительства

Все чаще люди склоняются к тому, чтобы построить дом своими руками или хотя бы с минимальным привлечением людей со стороны. Во-первых, это экономит средства, во-вторых – это повод для гордости, новый опыт, а также «подгонка» под себя и гарантия того, что все сделано надежно.

Так, если желание и силы вас не покидают, и вы намерены взяться за это нелегкое дело, подходящей окажется технология строительства щитового дома, что подразумевает минимум времени, усилий и средств.

Ключевые преимущества кроются в низкой стоимости, экологичности, возможности ведения работ в любое время года при любых погодных условиях, возможности архитектурной выразительности, сжатых сроках строительства, исключении необходимости задействования спецтехники.

Понятие щитового строительства, проектирование

Такое строительство подразумевает сооружение зданий из плоских компонентов и проведение укрепляющей отделки. В случае правильной технологии, работы по строительству щитового сооружения окажутся намного легче, а требования количества и квалификации строителей сведутся к минимуму. Конечно, можно воспользоваться услугами профессионалов, но, учитывая, что сейчас найти хорошую фирму, опыт которой насчитывал бы более пятидесяти лет, довольно сложно, остается полагаться на свои силы. Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о строительстве щитового дома своими руками, это пошаговая инструкция с фото.

Обнаружить инструкции и прилагающиеся фотографии можно в интернете, там же можно посмотреть готовые проекты, и уже на основании полученной информации сделать проект дома самостоятельно. Однако это требует определенных знаний, поэтому не исключайте вариант доверия этого дела архитекторам.

Если вы решили, что вам подвластно и строительство, то стоит собрать всю семью, чтобы каждый из членов внес свои предложения. Обязательно продумайте всю коммуникацию, дизайн дома, его этажность, распределение комнат, их количество и прочее. Но, прежде всего, определитесь с местом будущей постройки, принимая во внимание почву, уровень грунтовых вод, пути сообщения. Преимущество щитовых домов в плане грунта в том, что строиться они могут и на слабой почве, в частности такой, как ил или присадочные грунты.

Предварительная подготовка, планирование

Прежде, чем приступить к возведению щитового дома, целесообразно запастись набором инструментов и материалов, отсутствие которых может спровоцировать прерывание процесса строительства.

Если следовать инструкциям, можно с точностью рассчитать количество материалов и пропорциональное соотношение для возведения фундамента, стен, кровли.

Что касается инструментов, то здесь можно обойтись без специальных приборов, но в перечень обязательных входят: лобзик электрический, клещи большие, дисковая пила, уровень, угольник, молоток, шуруповерт, ножовка ручная, рулетка, гвоздодер, маленький и средний топор.

Подходя к описанию планировки, следует отметить, что щитовая технология примечательна тем, что все начинается со сбора первичных конструкций. Делается это, как правило, в специальных цехах.

Учитывая легкость конструкции щитовых домов можно ограничиться использованием не очень глубокого фундамента в виде монолитной плиты или ленточного типа. Сначала вырывается траншея нужного размера глубиной примерно два метра (плюю/минус, зависит, в том числе, от климатических условий).

Далее устанавливается опалубка, сооруженная из обрезанных досок и, приведенная в соответствие с шириной траншеи. При этом она должна возвышаться над верхней кромкой траншеи на сорок сантиметров минимум. Когда все сделано, дно траншеи выкладывается кирпичом, камнями, шифером и прочим. Толщина этого слоя не должна быть больше 1/3 глубины рва.

После этого на поверхность насыпается 20-сантиметровый слой песка, который заливается водой. После схода воды процедура с песком и поливом повторяется до пяти раз.

Наружные и внутренние работы, сооружение стен

Изначально делается изоляционная подложка, роль которой может выполнять рубероид, как самый прочный и недорогой материал. Далее наступает время закладки основания стен, и это крайне важный этап, который не терпит погрешностей. Как сделать это без ошибок, описывается в подробных инструкциях, где прописаны все шаги и этапы.

Что касается наружных работ при возведении щитовых домов своими руками, то вариантов отделки стен предусмотрено множество, в частности, можно воспользоваться виниловым или металлическим сайдингом. Первый не будет сильно и быстро нагреваться на солнце, а второй можно покрыть защитным слоем во избежание развития коррозии, которой подвержен любой металл. В последнее время в качестве отделки щитовых домов используется блок-хаус – материал, придающий вид оцилиндрованного бревна и не дающий сквозняков.

Работы внутри предполагают утепление, и здесь также встает выбор материала: котельный шлак, минеральная вата, пенопласт, керамзит. Первый и последний используются при сильных морозах, а наиболее оптимальными и качественными считаются пенопласт и минеральная вата. Утеплению предшествует укладка гидроизоляционного слоя, располагается который между наружной стеной и утеплителем.

После этого можно приступать к внутренней обшивке: гипсокартон, гладкое дерево, краска, художественная роспись, шпунтированная доска.

Монтаж кровли и инженерные коммуникации

Согласно инструкциям, крыша щитового дома устанавливается традиционными методами, а потому сделать все самостоятельно вполне реально, если приложить некоторые усилия.

Устанавливают, как правило, систему стропил, после чего проводится гидроизоляция, делается обрешетка и укладывается, собственно, кровельное покрытие.

Что касается инженерных коммуникаций, то осуществить таковые самостоятельно довольно трудно, и справиться с этим человеку неподготовленному будет тяжело, тем более что здесь обязательна четкость соблюдения технологий, в противном случае, можно получить много проблем, исправлять которые будет еще сложнее. Поэтому целесообразно обратиться к специалистам или внимательно изучить Правила устройства электроустановок.

Источник: miremonta.ru