Пошаговое строительство каркасного дома с мансардой

Как сделать фундамент под каркасный дом своими руками

Деревянный каркасный дом с мансардой без подвала, утепленный минеральной ватой, — довольно легкое сооружение. При таком весе конструкции можно применить морозоустойчивый фундамент мелкого заложения.

Перед тем как сделать фундамент под каркасный дом, на площадке, предназначенной под застройку, снимают растительный слой грунта и размечают положение продольных и поперечных стен. Затем отрывают траншеи для устройства противопучинной подушки и вводов водопровода и канализации.

Подушку под заливку фундамента для каркасного дома своими руками засыпают песком с тщательным уплотнением. Последний слой толщиной около 20 см засыпают смесью гравия с песком в соотношении 3:2.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНОГО ДОМА С МАНСАРДОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРКАСА ДОМА

После укладки труб инженерных коммуникаций их засыпают песком слоями толщиной 10—15 см с тщательным трамбованием. При необходимости укладывают дренажные трубы в слой гравия за внешним контуром фундамента с уклоном в сторону водоотвода. После этого можно приступать к установке опалубки для заливки фундамента.

Сечение лент фундамента и сортамент арматуры для строительства каркасного дома с мансардой рассчитывают в соответствии с весом будущей постройки и конфигурацией ее основания. Затем устанавливают арматуру, заливают бетон и через несколько дней, когда он наберет необходимую прочность, снимают щиты опалубки. Наружные поверхности и верхний обрез фундамента защищают гидроизоляцией и засыпают пазухи песком или каким-либо другим непучинистым грунтом.

Далее вы узнаете, как правильно собирать каркас дома с мансардой.

Дома для постоянного проживания: популярные проекты

А теперь рассмотрим наиболее популярные размеры каркасных домов с мансардой. Как мы уже знаем, дома с мансардами любят за отличное сочетание стоимости и получаемой полезной площади жилья. Однако какие габариты строения позволяют снизить количество отходов стройматериалов и тем самым сократить траты на возведение дома? Как известно, материалы, использующиеся для постройки каркаса и стропильной системы, имеют длину около шести метров. Следовательно, дома размером 6 на 6 являются одним из самых привлекательных вариантов бюджетного строительства и пользуются огромным спросом.

Проект дома 6*6

Типичный каркасный дом с мансардой не перегружен декоративными элементами снаружи и не имеет сложной планировки.

Каркасный дом 6*6 с мансардой 4*5

В таком варианте реализации каркасного дома мы получаем мансарду размером 4 на 5 метра. В случае, если к дому будет пристроена терраса, то обустройство общего капитального основания придаст устойчивость всей каркасной конструкции.

Дом с нависающей мансардой

Такой проект представляет собой каркасный дом с просторной террасой и мансардой. Использование подобного подхода позволяет увеличить площадь второго этажа. Террасу можно расположить как спереди здания, так и сбоку.

Как можно улучшить внешний вид каркасного дома с мансардой размерами 6 на 6 метров? Стоит обратить внимание на внешнюю отделку дома. Существует несколько подходов к ее реализации.

Первый из них – создать отделку в классическом американском стиле из винилового сайдинга и металлической черепицы. Второй – использование мягкой черепицы и декор фасада в стиле фахверк. Стоимость реализации двух вариантов в принципе схожая. Какой придется вам по душе – тот и будет радовать вас годами.

Еще фасад здания можно украсить с помощью декоративных архитектурных элементов. Один из них – добавление к фасаду эркера.

Он дает возможность не только улучшить внешний вид дома, но и создать уютный интерьер. Вместе с использованием двухскатной кровли эркер впечатлит не только ваших друзей, знакомых и соседей, но даже профессиональных строителей каркасных домов.

Помимо этого к дому можно пристроить балкон на втором этаже чтобы иметь возможность любоваться звездным небом не выходя из здания.

Еще возведение такого каркасного дома с мансардой позволяет установить «кукушку» на крыше использовав один скат кровли.

Дома больше 100 кв.м.

Некоторые люди полагают, что построить большой дом по каркасной технологии невозможно, однако зарубежный опыт показывает что это не соответствует действительности. Потому изучим проекты, рассчитанные на большую семью.

Дом 6*10

Отличительная черта такого каркасного дома с мансардой может заключаться в планировке. Так, второй этаж можно использовать под обустройство огромной спальни с выходом на балкон.

Каркасный дом 8*10

Подобный дом можно возвести с вальмовой кровлей, что позволит существенно увеличить полезную площадь мансардного этажа, получив при этом фактически полноценный двухэтажный дом.

Шаг: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Как монтируется мансарда?

Чтобы превратить данную конструкцию в помещение, подходящее для проживания, необходимо обеспечить ей соответствующие теплоизоляционные качества. В случае если такое сооружение будет достраиваться на старый дом, очень важно, чтобы оно не оказывало высокую нагрузку на основание. Поэтому именно каркасная мансарда является самым оптимальным вариантом благодаря своей легкости и экономичности.

Для начала нужно соорудить каркас мансарды. Для этого используются те же материалы, что и для стен дома, и аналогичная технология врезания. Основной момент — утепление конструкции, ведь оно будет беречь тепло для всего вашего дома. Для этого используется светоотражающая пленка. Дополнительно пространство между традиционной обшивкой стен наполняется теплоизоляционными материалами (стекловатой или пенопластом).

Как правильно собрать каркас дома своими руками

Каркас дома собирают из обрезных досок сечением 50 х 150 мм, что позволяет разместить в полости стены три слоя теплоизоляции из матов толщиной 50 мм.

Балки цокольного перекрытия сделаны из брусьев сечением 100 х 200 мм, пропитанных антисептиком. Они опираются на просмоленные доски сечением 60 х 200 мм, уложенные на продольные стены цоколя. Каждую балку крепят двумя гвоздями длиной 150 мм в каждом конце. Торцы балок закрывают снаружи доской сечением 50 х 200 мм, а изнутри устанавливают распорные вкладыши из досок такого же сечения.

Сверху по концам балок заподлицо с наружной гранью фундамента (стены) укладывают и закрепляют доску сечением 60 х 150 мм, которая является нижней обвязкой каркаса стены. На ней монтируют угловые стойки из обрезной доски сечением 50 х 150 мм и временно раскрепляют их подкосами с внутренней стороны.

Чтобы собрать каркас дома так, как предполагает правильная технология, расстояние между рядовыми стойками должно быть 600 мм (по ширине теплоизоляционных плит). В местах оконных и дверных проемов крепят поперечные перемычки — ригели. Временными подкосами фиксируют стойки внутренних стен. Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку из двух досок сечением 50 х 150 мм, которая является основанием каркаса средней стены мансарды и фронтонов.

Снаружи каркас усиливают влагостойкой фанерой толщиной 15 мм, что позволяет избежать установки подкосов и упростить укладку теплоизоляции. Вместо фанеры можно использовать тес толщиной 20 мм, но для придания дому пространственной жесткости доски следует прибивать под углом 45°. Сверху тес обтягивают ветрозащитной бумагой или паропроницаемой пленкой, а затем отделывают вагонкой.

Рекомендации по строительству

По возведению каркасных домов существует несколько рекомендаций, способных облегчить возведение и эксплуатацию каркасного дома, помочь избежать некоторых ошибок при строительстве. При выборе материалов и выполнении строительных работ следует придерживаться следующих советов:

• Чтобы построить каркасный дом правильно, необходимо использовать древесину влажностью не более 10-15%. Такая древесина практически не деформируется;
• Стройматериалы лучше брать с небольшим запасом;
• Столбчатый фундамент необходимо вбивать на 20-30 см глубже уровня промерзания;
• Все деревянные строительные материалы необходимо обработать специальной пропиткой, для защиты от грызунов и возгорания;
• Все работы необходимо проводить последовательно, по плану;
• Прежде чем приступать к строительству, необходимо как можно тщательнее проработать проект дома, переделывать потом будет очень сложно и дорого.

Типы фундаментов (кратко)

Ленточный тип фундамент

После анализа типа грунта следует понять, какой вид основания подходит для каркасного дома. Фундамент – важнейший элемент, который впоследствии практически невозможно изменить, от правильности его расчёта зависит надёжность всей постройки. Специалисты руководствуются при разработке оснований зданий СНиП 2.02.01-83.

• ленточный – рекомендуется для тяжелых домов, а также тогда, когда в доме будет оборудован погреб. Особенности: подошву основания делают на 20-30 см ниже, чем расположен промерзающий грунт. Можно использовать как заливку раствором, так и готовые блоки, что ускоряет процесс постройки;
• монолитный (плитный или плавающий) – в виде единого элемента. Такой тип годится для небольших и лёгких домов на нестабильных грунтах;
• столбчатый – делают под малыми и средними постройками. Отличается от ленточного меньшим расходом стройматериалов: столбики устанавливают под несущими стенами и важными узловыми соединениями – то есть, там, где нагрузка будет максимальной. После внедрения столбов в землю их обвязывают балками;
• фундамент на винтовых сваях – основывается на стальных элементах, которые вкручиваются в землю. Хорош для неровных участков, так как позволяет устанавливать сваи на разную глубину, а за счёт их верхних концов основание (система балок) подгоняется под нужный уровень;
• шведская плита – состоит из нескольких слоёв: песок, слой пенополистирола, арматурный каркас. Коммуникации допускается проводить внутри;
• комбинированные типы – рекомендуются для использования на нестандартных грунтах, часто их предпочитают частные строительные фирмы. Плюс таких фундаментов в том, что можно получить уникальное основание под конкретный вид почвы, а также снизить расходы, применяя разные материалы.

Столбчатый фундамент

Стандартный фундамент – прямоугольник со сторонами 6х6 метров, 6х8 или 6х4. Для возведения потребуется отдельный чертёж.

Порядок постройки

Независимо от характера крыши, устройство мауэрлата ничем не отличается от классического монтажа. Если дом из дерева, то в качестве мауэрлата используется верхний венец, который перед этим пропитывается специальными защитными составами.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

В наше время часто строят дома из пеноблоков. Чтобы укрепить всю конструкцию, верхняя часть стены скрепляется за счет монолитного армированного пояса. На других конструкциях подобный пояс необязателен. Чтобы положить мауэрлат, верхняя часть стены покрывается 2 слоями гидроизоляции, после чего укладывается по всему периметру брус или бревно, размером 150х150 мм.

После этого брус крепится к стене за счет вмурованных шпилек. Все элементы скрепляются между собой длинными гвоздями. Наиболее ответственные места скрепляются за счет шпилек с двухсторонней резьбой, применяя при этом стальные накладки или уголки.

Первый способ

Существует 2 варианта возведения мансардной крыши. Первый способ связан с тем, что стропильную систему собирают на земле, после чего ее в готовом виде поднимают на здание или сооружение. В первую очередь устанавливаются и фиксируются боковые элементы конструкции, называемые фронтонами. Затем, учитывая шаг установки, крепятся остальные элементы стропильной системы.

Все элементы конструкции сначала фиксируются временно, с помощью длинных брусков, укосов и т.д. Процесс фиксации должен сопровождаться контролем, как по горизонтали, так и по вертикали. Очень важно, чтобы все элементы конструкции оказались на одном уровне, что позволит более качественно уложить кровельный материал.

На видео ниже можно посмотреть, как собираются все элементы подобной стропильной системы в одно целое.

Мансардная стропильная система (ломанная крыша) Watch this video on YouTube

Монтаж стропильной системы Watch this video on YouTube

Второй способ

Первый способ доступен в том случае, когда площадь крыши небольшая. Когда площадь крыши внушительная, то прибегают ко второму способу. Этот способ основан на том, что все элементы конструкции собираются на месте, так как размеры и вес не позволяют их поднять наверх в собранном виде. Этот способ имеет свои достоинства.

В первую очередь монтируются балки перекрытия, после чего к ним крепятся стойки и затяжки, временные распорки и другие дополнительные элементы, надежно удерживающие элементы конструкции в вертикальном положении. После этого конструкция дополняется боковыми и верхними ногами стропильной системы, с установкой затяжек и укосин.

Порядок действий следующий: в первую очередь монтируются крайние элементы, после чего они надежно закрепляются, с использованием временных распорок. Между этими элементами натягивается веревка, которая поможет правильно смонтировать остальные элементы данной конструкции. Несмотря на данный ориентир, необходимо регулярно проверять угол наклона, вертикальность и горизонтальность.

Все стойки соединяются между собой с помощью бруска, к которому затем крепятся боковые ноги стропильной системы, а также нижняя часть верхнего треугольника. Крепление осуществляется также за счет металлических уголков. Поскольку балки длинные, то они начинают провисать за счет установки верхних стропильных ног.

Прогиб можно устранить за счет установки вертикальных стоек нужной длины. Временно они подпираются стойками, чтобы исключить прогиб всей системы. Для того, чтобы постоянно контролировать угол наклона, лучше изготовить соответствующий шаблон. Это упрощает процесс монтажа боковых стропильных ног, делая запилы соответствующей конфигурации.

Как правило, геометрия зданий, построенных своими силами, далека от идеальной, поэтому осуществляется корректировка. Правильный угол наклона можно получить, если из досок сбить еще один шаблон.

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Стандартная длина пиломатериала находится в пределах 6 метров, хотя и ее не всегда хватает. Поэтому приходится либо заказывать пиломатериал необходимой длины, что не всегда оправдано с экономической точки зрения, либо наращивать. Чтобы это сделать, к месту стыка, с двух сторон, прибиваются доски, длиной не меньше 60 см, чтобы на каждую сторону стыка приходилось не меньше 30 см. Соединение осуществляется либо с помощью гвоздей, либо с помощью болтов.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

Установив боковые стропила, приступают к монтажу верхних. Для их установки лучше также изготовить шаблон, с помощью которого делаются запилы, после чего данные элементы устанавливаются на место и закрепляются.

Почти готовый каркас

Вариантов монтажа верхних стропил несколько, тем более что это зависит от размеров основания.

На фото внизу представлены наиболее применяемые способы крепления верхних стропил.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Мансардная ломаная крыша не предусматривает наличие конька, поэтому крепление осуществляется за счет бруса, закрепленного посередине. К этому бруску крепятся укосы, которые фиксируют треугольник в нужном положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

После подобных действий можно считать, что каркас мансардной крыши готов к дальнейшим строительным операциям, которые связаны с утеплением, а также монтажом кровельного материала.

Монтаж потолка и установка стропил

Монтируя потолок, следует точно соблюдать взаимное расположение стоек и лагов: разбег не должен превышать 5 см. Для выравнивания концов использовался натянутый шнур. Чтобы во время укладки доски, связующей все лаги, можно было производить корректировку точности, под торец доски была положена шпилька, позволявшая легко двигать доску на небольшие расстояния. Уложенные лаги фиксировались распорками, установленными в три линии с шагом 1,5 м. Длина распорок была чуть больше требуемой для того, чтобы сохнущие доски не ослабляли конструкцию. Потолок планируется делать натяжным, как тут: http://potolkilider.ru/informatsiya/natyazhnye_potolki_murino/

забрасываем лаги на второй этаж
установлены лаги перекрытия второго этажа
поперечены для жесткости перекрытия

После определения снеговой нагрузки (240 кг/м2) и веса кровли (40 кг/м2) для стропил была выбрана качественная доска 50х200. Поскольку конёк не был предусмотрен, то ноги сбивались попарно в треугольник и соединялись гвоздевой пластиной с одной стороны, а с другой – фанерным треугольником. Ширина опорного запила определялась по мерной доске, длина которой была равна ширине перекрытия.

Для придания жёсткости каждая пара стропил дополнительно фиксировалась стяжкой на уровне 2,5 м от пола и специальной перемычкой под углом 30 градусов. Изнутри стропила получили дополнительную страховку в виде металлической ленты, крепившейся к лагам и натянутой по диагонали крестом. Чтобы облегчить подъём конструкции использовался шнур.

OSB для пола с замком
лаги промазываем жидкими гвоздями

подъем листов osb на второй этаж
крепление стальной ленты

дополнительное крепление стропил к перекрытию
промазали технологические зазоры герметиком

Под излишние свесы крыш пришлось сколачивать «лестницу», поскольку вынос балок не был продуман. Фронтон с шагом 40 см соответствовал расположению стоек на крыше.

Большая крыша создавала значительную парусность, поэтому для страховки следовало пропустить металлическую ленту от стропил по стойкам к обвязке до монтажа плит OSB. Этого сделано не было, пришлось стропила крепить к стойкам с внутренней стороны. Так же поступил и с лагами, которые зафиксировал с обвязкой. Лучше использовать металлическую перфорированную ленту.

Навес для веранды и крыша дома составили единое целое. Столбы и балки изготовлены из бруса 100х150. Шаг между столбами – 2 м, балка имела выступ 60 см для формирования свеса крыши. Чтобы конструкция не гуляла, для придания жёсткости использовались оконные уголки 37х37.

Время, затраченное на монтаж стропил – 10 человеко-дней.

сочленение стропил
стропильные ноги

стропильная система
проверяем вертикальность

вынос крыши
фронтоны

Как сделать крышу каркасного дома своими руками (с видео)

Перед тем как сделать крышу каркасного дома, нужно установить центральные стойки фронтонов мансарды. На них временно фиксируют крайние стропила и с помощью отвеса размечают места соединений. Затем стропила снимают, вырезают в них опорные участки, после чего снова поднимают и окончательно крепят к стойкам и обвязке. Чтобы внешние грани стропил и стоек находились в одной плоскости, в верхней части последних предварительно вырезают опорные площадки. Закончив с фронтонами, монтируют основные несущие конструкции.

Стропильные конструкции крыши каркасного дома с мансардой лучше изготовить по шаблону, чтобы они все были одинаковыми. После этого их поднимают наверх и устанавливают в проектное положение, контролируя по шнурам, натянутым между фронтонами. Стропила сечением 50×200 мм вверху соединяют встык с помощью двух накладок из фанеры толщиной 15 мм, а в середине скрепляют затяжкой из двух досок сечением 50×150 мм. Расстояние между стропилами такое же, как и между стойками в стене, — 600 мм.

Конструкции скрепляют с верхней обвязкой гвоздями длиной 150 мм. Для образования проемов мансардных окон устанавливают ригели из досок сечением 50 х 200 мм.

При устройстве козырька над крыльцом сначала устанавливают несущие стойки из бруса 150 х 150 мм. Здесь целесообразно использовать винтовые домкраты. Отрегулировать высоту стоек по заданному уровню не составит труда даже в случае просадки крыльца, да и нижние части их будут меньше разрушаться от атмосферных осадков.

Стойки выставляют строго по отвесу и временно раскрепляют. Затем на них устанавливают балку-прогон из бруса сечением 100 х 200 мм и закрепляют с двух сторон накладками. На прогон и верхнюю обвязку тамбура укладывают стропила с вырезанными в них опорными горизонтальными площадками и скрепляют с обвязкой и несущей конструкцией крыши с помощью гвоздей.

В последнюю очередь устанавливают карнизные и лобовые доски, зашивают свесы, после чего приступают к утеплению крыши.

Изнутри по нижним граням стропил и затяжек устраивают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 20 мм, предварительно натянув полиэтиленовую пленку толщиной 0,15—0,20 мм для пароизоляции. Затем плотно укладывают минераловатные плиты в три слоя с перекрытием швов.

Поверх стропил, начиная снизу, вдоль карнизного свеса укладывают паропроницаемую пленку с нахлестом полотен 150 мм. Пленку фиксируют между стропилами с провисом 20 мм для отвода конденсата. На верхние грани стропил поверх пленки прибивают рейки контробрешетки сечением 30 х 50 мм. После этого приступают к кровельным работам.

Кровля в данном случае может быть любая. Верх кровли выполняют коньковыми плитками. В местах примыкания кровли к дымоходу по периметру последнего прибивают треугольную в сечении рейку, на которую заводят и прикрепляют кровельные элементы. Швы герметизируют, а места примыкания кровли к дымоходу закрывают металлическим фартуком.

Посмотрите видео «Крыша каркасного дома своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

На этом этапе важно продумать месторасположение лестницы на мансарду, перегородок, оконных и дверных проёмов, инженерных сетей и системы вентиляции. Заранее нужно выбрать утеплитель, так как он повлияет на шаг стропил, и кровельное покрытие, от которого будет зависеть тип и шаг обрешётки.

В проекте нужно зонировать будущую жилую площадь, например:

• светлые и хорошо проветриваемые участки отвести для сна и основной жизнедеятельности;
• некомфортные и труднодоступные участки выделить под место хранения вещей;
• другие участки с необычными условиями нахождения можно отдать детям для их игр.

При выборе проекта мансардной крыши стоит определиться с её видом:

1. Двускатная – классический вариант. Из-за крутого наклона скатов по бокам невозможно поставить кровать, но зато там можно расположить полки и шкафы.
2. Ломанная – оптимальный вариант для маленького частного дома с крепким фундаментом.
3. Четырёхскатная. Этот вариант отличается сложностью монтажа и тяжёлым весом готовой конструкции.
4. Разноуровневая – в зависимости от площади и потребностей владельца.

Внутренняя отделка

Утеплитель укладывал враспор, без подрезок, пусть в сжатом состоянии теплопроводность повышается, но тратить время на подрезку не стал, не столь критична разница коэффициентов «на круг». Мансардное перекрытие утеплил плитами каменной ваты 200 мм, плюс снизу еще 50 мм стекловаты со стороны потолка первого этажа, для шумоизоляции. Купленную на весь дом пароизоляцию посчитал хзлипковатой и уложил в два слоя на мансарде, а на первом этаже использовал пленку 200 мкм.

Далее установил электрощит, провел вентиляцию и закрыл коробку мембраной.

Проклеил окна, сделал контрутепление на первом этаже.

Черновая обшивка стен стандартная для каркасников – ГКЛ, сначала сделал первый этаж.

Лестницу решил сделать «глухой», деревянный каркас с нишей, обшитый гипсокартоном же, а в нише кушетка и домик для кота. Деревянная платформа-основа, косоуры 60×300 мм, даже в черновом варианте, конструкция очень выручила, когда пришлось затащить наверх 90 листов ГКЛ.

Параллельно подключил очистную станцию, чтобы можно было пользоваться водой.

Перед укладкой плитки промазал основание вокруг мокрых зон (ванная, раковина) гидроизоляционной мастикой, остальные поверхности прошел обычной грунтовкой.

На данном этапе затраты на строительство составили около 1,25 млн, куда вошли все расходы:

• УШП – 260 тысяч рублей.
• ЛОС – 70 тысяч рублей.
• Скважина – 100 тысяч рублей.
• Инструменты – 70 тысяч рублей.

Состояние дома: закрытый контур, готовая под чистовую отделка первого этажа с полами (плитка, линолеум), межкомнатными дверями, сантехникой, простеньким кухонным гарнитуром и котельной (электрокотел, бойлер и др.). Второй этаж только обшит гипсокартоном. И финансы, и время на этом закончилось, и семья решилась на переезд. Что осталось докупить и доделать:

• Шпаклевка, стеклохолст и краска – на оба этажа.
• Напольные покрытия – на второй этаж.
• Двери – на второй этаж.
• Фасад.
• Забор.

Стартовала стройка в начале лета 2015 года, практически в одиночку adenart построил полутораэтажный дом, провел инженерку, практически отделал первый этаж и заселился с семьей в начале марта 2016 года.

Прокладка коммуникации и настил чернового пола

Из-за конструктивных особенностей каркасного дома, о монтаже коммуникаций следует позаботиться еще на этапе возведения фундамента. Как правило, инженерные сети прокладывают в грунте, устраивая под них специальные углубления, которые необходимо утеплить и гидроизолировать. При этом следует отметить и обозначить все коммуникационные соединения, для того чтобы при их дальнейшем монтаже не возникло путаницы.

Следующий этап работ – устройство перекрытия, которое одновременно будет являться основанием чернового пола первого этажа. Самый правильный выбор – бетонная стяжка, для изготовления которой следует установить опалубку и залить слой раствора толщиной около 10 см.

Обязательно перед заливкой следует уложить слой тепло- и гидроизоляции, для чего можно использовать обычный рубероид, материал достаточно надежный и недорогой.

После того как стяжка наберет необходимую прочность можно установить лаги и уложить на них доски, которые и станут основанием для напольного покрытия. Эту работу можно выполнить сразу после стяжки, но лучше после того, как, например, на одноэтажный каркасный дом с плоской крышей будет установлена кровля.

Обязательно следует подумать и об утеплении такой конструкции, для чего можно использовать теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты или пенополистирола, хотя вполне разумно устроить изоляционный слой из керамзита или древесной стружки. Участвуйте в опросе в конце статьи!

Устройство перекрытия первого этажа каркасного дома

Перекрытия первого этажа каркасного дома, как и цокольное перекрытие, выполняют по деревянным балкам сечением 100 х 200 мм, уложенным с шагом 600 мм.

Несущую балку, на которую опираются лестница и перекрытие холла, сколачивают из двух брусьев 100 х 200 мм. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, по которым устраивают черный пол из обрезных досок. Его накрывают пленкой, засыпают сухим песком слоем толщиной 60 мм, а затем настилают чистый пол, используя шпунтованные доски толщиной 37мм.

Весь пиломатериал, особенно в цокольном перекрытии, должен быть обработан антисептиком и огнезащитным составом. Несущей конструкцией чердачного перекрытия служат доски-затяжки стропильной конструкции.

После устройства перекрытия каркасного дома стены утепляют минераловатными плитами в три слоя. Плиты плотно вставляют между стойками, следя за тем, чтобы каждый стык нижнего слоя перекрывался плитой верхнего слоя. Изнутри поверх плит стену обтягивают пароизоляционной пленкой и обшивают обрезными досками толщиной 20 мм.

Как правильно возводить стены?

Проекты, подразумевающие строительство мансарды и каркасного дома, всегда основываются на правильном возведении стен – это ключевой этап работ, как при услугах мастера, так и при стройке своими руками.

Даже при самостоятельной работе, проекты существуют в огромном количестве и любой сложности, поэтому разобраться в них будет просто. Также можно создать собственные проекты домов, например с верандой.

Более того, если у вас уже есть старый дом, а вы хотите добавить к нему пространство с мансардой или верандой, то можно приобрести готовый каркас под эти постройки, которые имеет подробнейшую инструкцию.

Для того, чтобы построить стены под каркасный дом данного типа (с мансардой), нам понадобятся сами брусья под каркас, крепежные системы, доски (если обшивка стен проводится именно ими), монтажная пена, рубероид в качестве гидроизоляции поверхностей.

Чтобы понять, какой длины нам нужны вертикальные стойки, необходимо подсчитать суммарную длину каждой стенки.

Сами стойки необходимо монтировать через каждые полметра, но там, где будут сделаны оконные проемы, предполагается большее расстояние.

Строительство каркасного дома, который оборудован мансардой, требует выбирать доску с толщиной не менее тридцати миллиметров.

Такой подход актуален и для угловых зданий, и для стенных соединений, и для перемычек.

Сама установка довольно проста – главное забивать нагеля плотно и качественно, через равные промежутки.

В итоге — у нас получится голый каркас, который и будет обшиваться досками (исключение составляют заранее спроектированные проемы под окна и двери).

Утепление стен — важный этап

Современные строительные технологии предусматривают использование неорганических и органических теплоизоляционных материалов для стен, однако наиболее востребованными остаются пенопласт или минеральная вата. Перед утеплением необходимо выполнить все ту же гидроизоляцию, для которой лучше всего подойдет пергамент. Его нужно прикрепить к стене внахлест при помощи деревянных реек.

После устройства гидроизоляции можно начинать обшивку внутренней части дома, используя для этого шпунтованную доску. Следите за тем, чтобы половые доски не уходили под стену, так как они нуждаются в более частой замене, чем стены. В будущем старый пол можно будет легко заменить без необходимости демонтажа стены.

Завод исполнительных механизмов «Промпривод» расположен в российском городе Чебоксары. Завод на протяжении длительного времени

Наличие собственного дома, загородного участка, коттеджа или таунхауса ставит перед их хозяевами жизненно важный

В последние десятилетия наибольшую популярность среди политиков, артистов и ученых в качестве мест для

Вопрос о введении обязательного страхования объектов жилой недвижимости сейчас активно обсуждается. Большинство собственников жилья

Синие розы, появившиеся в 2004 году подойдут для людей, предпочитающих нечто удивительное и необычное.

Источник: cvet-dom.ru

Каркасный дом с мансардой: проекты, советы по постройке

Каркасный дом с мансардой – отличный вариант жилища, который быстро можно построить с нуля, при этом не потратив много денег.

«Родина» такого дома – Канада, однако в последние годы и у нас каркасный дом с мансардой пользуется небывалой популярностью.

Кирпичный дом строится довольно долго, а возведение щитовых конструкций для каркаса не занимает много времени, поэтому часто такие дачные дома служат в качестве временного жилья.

Однако сейчас технологии шагнули так далеко, что каркасные жилища вполне доступны для постоянного, долгого проживания и кирпичный дом в этом плане — может даже проигрывать.

Более того, существуют различные проекты, согласно которым реально построить дом и с верандой, и с мансардой своими руками, даже если вы далеки от строительного дела.

Во многих странах есть свои проекты и технологии постройки каркасного дома, тем более с мансардой.

К ним относят канадскую технологию, немецкую, основанную на щитовых конструкциях, каркасно-рамочную технологию.

А в наших широтах берут по чуть-чуть от каждой, чтобы получить оптимальный результат.

Двухэтажный каркасный дом с построенной мансардой – сооружение легкое, простое, но не уступающее обычным жилищам в прочности.

Поскольку проекты представлены в большом количестве, то можно выбрать правильную планировку, которая обеспечит защиту от холода, протекания и влаги, а также позволит сэкономить на материалах.

Если семья большая или просто нужно больше места, то подойдет двухэтажный каркасный дом. Более того, старый дом не обязательно списывать со счетов – к нему можно пристроить своими руками каркасную мансарду.

Как правильно заложить фундамент под каркасный дом?

Любой дом (в том числе и двухэтажный) начинается с основания, будь он с мансардой или обычной крышей. Какие бы проекты для стройки вы не выбрали, фундаменту необходимо уделять особое внимание.

Особенность каркасного дома в том, что за счет своей легкости, устройство фундамента также может быть сделано из довольно легких материалов.

Основные виды, подходящие для каркасного дома, оборудованного мансардой: ленточный мелкозаглубленный и столбчатый.

Чаще всего строительство каркасного дома и мансарды подразумевает использование первого варианта.

Его также легче сделать, если работы проводятся своими руками.

Для такого фундамента выкапывают траншею, глубина которой не превышает семидесяти сантиметров. Для несыпучих грунтов, проекты разрешают выбирать углубление в полметра.

После этого нам потребуется уплотнить грунт – сделать своими руками или при помощи мастера подушку из песка, гравия и рубероида.

Подушка должна быть шире самого фундамента минимум на тридцать сантиметров.

Далее делаем опалубки из опорных стоек (досок и брусков). Их устанавливают через шестьдесят сантиметров друг от друга.

После этого можно приступать и к армированию – выбираем по пять прутков для нижнего и верхнего пояса. И только на последнем этапе заливаем образовавшуюся конструкцию бетоном.

Строительство такого фундамента позволит каркасному дому с оборудованной мансардой прослужить долго и при любой погоде.

Как правильно возводить стены?

Проекты, подразумевающие строительство мансарды и каркасного дома, всегда основываются на правильном возведении стен – это ключевой этап работ, как при услугах мастера, так и при стройке своими руками.

Даже при самостоятельной работе, проекты существуют в огромном количестве и любой сложности, поэтому разобраться в них будет просто. Также можно создать собственные проекты домов, например с верандой.

Более того, если у вас уже есть старый дом, а вы хотите добавить к нему пространство с мансардой или верандой, то можно приобрести готовый каркас под эти постройки, которые имеет подробнейшую инструкцию.

Но их следует пристраивать с большим вниманием, ведь в месте стыка могут образовываться трещины.

Даже если вы хотите все сделать своими руками, то не лишним будет просто проконсультироваться со специалистом.

Даже если проекты подразумеваются дачные, то они не сильно отличаются от стандартных.

Более опытные люди могут сами составлять проекты, исходя из количества строительных материалов и площади, чтобы использовать их с пользой и построить удобное жилье.

Часто выбирают стандартные планы каркасно-рамочных домов с мансардой, ведь для них не нужно привлекать спецтехнику.

Сам каркас изготовляют из склеенных слоев бруса, а сверху обшивают любыми материалами, вроде досок, ОСП.

Для того, чтобы построить стены под каркасный дом данного типа (с мансардой), нам понадобятся сами брусья под каркас, крепежные системы, доски (если обшивка стен проводится именно ими), монтажная пена, рубероид в качестве гидроизоляции поверхностей.

Чтобы понять, какой длины нам нужны вертикальные стойки, необходимо подсчитать суммарную длину каждой стенки.

Сами стойки необходимо монтировать через каждые полметра, но там, где будут сделаны оконные проемы, предполагается большее расстояние.

Строительство каркасного дома, который оборудован мансардой, требует выбирать доску с толщиной не менее тридцати миллиметров.

А ширина ее выбирается от ста пятидесяти миллиметров.

Конечно же, если вы первый раз ведет строительство своими руками, то вам стоит знать, что доски выбираются самого лучшего качества, без гнили, которые хранились в нормальных условиях без попадания влаги.

В противном случае они могут ссохнуться или расслоиться.

Дополнительно стены каркасного дома можно утеплить, материалов для этого существует великое множество: пенопласт, минеральная вата, органические утеплители.

Перед возведением стен необходимо положить слой гидроизоляционного материала – рубероид. Его кладем между фундаментом и стенами.

Сами брусья соединяют с помощью выпиливания по концам, ширина тут равна ширине самого бруса.

Чтобы устройство не распадалось и не деформировалось, дополнительно в месте состыковки вбивают специальные нагеля.

Такой подход актуален и для угловых зданий, и для стенных соединений, и для перемычек.

Сама установка довольно проста – главное забивать нагеля плотно и качественно, через равные промежутки.

В итоге — у нас получится голый каркас, который и будет обшиваться досками (исключение составляют заранее спроектированные проемы под окна и двери).

Почему важно утеплять стены?

Сам по себе, каркасный дом, да еще если в нем есть мансарда или другая недостаточно утепленная пристройка – это голая конструкциях из досок и брусьев.

Понятно, что уже с наступлением первых холодов в таком жилище будет холодно и неуютно. Кроме того, не стоит забывать и про попадающую в дом влагу вместе с дождем и снегом.

Такое жилье будет постоянно протекать, а сквозняки здесь станут привычным делом.

Чтобы избежать всех этих негативных последствий, достаточно включить в работу строительство утепляющего слоя.

На сегодняшний день существует огромное количество теплоизоляционных материалов – доступных и легких в установке.

Органические материалы не являются самыми востребованными, ведь часто под ними имеют ввиду солому, глину, торф.

Все органические утеплители негигиеничны, в них могут заводиться насекомые и мыши, они быстро отсыревают.

Самые популярные утеплители для каркасного дома – минеральная вата и пенопласт. Монтировать листы такого материала очень просто – их закладывают в каркас, вырезая по размерам между стойками.

Крепятся они на специальный клей или с помощью дюбелей (гвоздей с широкими шляпками).

Перед установкой прокладывается слой гидроизоляции из пленки, чтобы собирать конденсат и лишнюю жидкость.

Далее монтируются сами плиты утеплителя.

Под конец их можно армировать для прочности – вдавливать в штукатурку алюминиевую сетку, которую потом покрывают еще одним слоем штукатурки.

Такое устройство будет крепко поддерживать конструкцию от деформации.

Как сделать мансарду в каркасном доме?

Чтобы мансарда была пригодна для жизни, необходима качественная теплоизоляция.

Если мансарду пристраивают к старому дому, то важно рассчитывать все возложенные нагрузки, иначе старые стены просто не смогут справиться с новой конструкцией.

Существует огромное количество крыш под мансарду: симметричные, несимметричные, треугольные.

Такое разнообразие выгодно, особенно если проводить стройку своими руками, ведь каждая конструкция предусматривает разную сложность работы.

Каркас мансарды укладывают на деревянные балки со слоем гидроизоляции (рубероида). На уложенные балки устанавливаем стойки, которые имеют сечение 10 на 10 сантиметров.

Если вы первый раз работаете своими руками, то лучше сделать разметку, где расстояние между стойками будет составлять примерно два метра.

Данные стойки – основание нашей мансарды. Со всех сторон они оббиваются отделочным материалом.

После этого можно монтировать верхний брус (также сечение 10 на 10) при помощи гвоздей и специальных скоб.

Важно следить за тем, чтобы все стойки оставались вертикальными и не деформировались во время работ – для этого использует отвес и уровень.

Когда будет установлен верхний брус, можно считать, что устройство подстропильной рамы закончено.

Далее крайне важно установить правильно мауэрлат – это ключевая конструкция в мансарде, к ней крепится вся крыша.

С таким устройством покрытие не опрокинется от порывов ветра или снега. Для мауэрлата потребуются доски (их толщина не менее пятидесяти миллиметров). Их монтируют на стены горизонтально.

Только не забывайте под доску также класть слой гидроизоляции, чтобы в мансарде не скапливалась жидкости.

К стенам доски крепятся при помощи все тех же скоб. После крепления, мауэрлат обрабатывают раствором против грибков и плесени, чтобы мансарда служила долго и без замены элементов.

После этого можно приступать к установке стропильных ног – их заранее заказывают по определенным размерам, а потом собирают на месте.

Для них выдерживаем шаг около метра или полтора. Сначала крепятся крайние к фронту стропила.

Между крайними ногами следует натягивать строительный шпагат, который будет ориентиром для установки остальных стропил.

Если длина крыши мансарды больше семи метров, то необходимо попарно соединять стропила между собой и устанавливать коньки балки.

Это необходимо, так как стропильная система имеет большой вес, а в незакрепленном состоянии она может рухнуть под своей тяжестью в любой момент.

Если же крыша меньше семи метров в каркасном доме, то используют простые растяжки. В дальнейшем они используются в качестве балок.

Если зимой на крыше будет большой слой осадков, то такие балки примут на себя часть нагрузки.

На завершающем этапе — необходимо монтировать обрешетку и гидроизоляционный слой, который будет утеплять каркасный дом, в частности, помещение с мансардой.

Утеплитель выбирают аналогично с материалом для стен и устанавливают таким же образом.

Собственная баня на участке – это здоровье, отдых и удовольствие. И ведь специалисты утверждают, что построить такое сооружение под силу даже начинающему.

Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве — каркасные бани один.

Если раньше дизайн зданий был функциональным и не позволял архитектору проектировать то, что ему хотелось, то сейчас все больше жилищ обладают необычной.

Источник: kirpich174.ru

Каркасный дом с односкатной крышей: этапы строительства

Каркасный дом с односкатной крышей может являться недорогим решением для дачи.

Достоинства односкатной крыши

Преимущества каркасного дома и односкатной крыши заключаются в том, что каркасное домостроение является экономичным, но качественным решением, не требует большого количества времени на строительство. Нет необходимости использовать специальную технику для перемещения тяжелых элементов дома, и не нужно нанимать большую бригаду для работ. При желании такой дом можно построить своими руками.

Преимущества односкатной кровли состоят в удешевлении конструкции: не нужно выставлять сложные стропила и приобретать большое количество кровельного материала. При грамотном подходе и правильном проекте односкатная крыша будет выполнять свою функцию точно так же, как и двухскатная.

Проекты с такими домами можно найти в соответствующей литературе. Они широко распространены. При желании проекты каркасных домов можно разработать своими руками, исходя из личных предпочтений.

Одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей строится своими руками при использовании современных качественных материалов, широкий ассортимент которых представлен в строительных магазинах.

Краткий перечень основных материалов, необходимых для постройки дома:

• брус из хвойных пород дерева 150×150 мм;
• доска 50×150 мм;
• доска 25×100 мм;
• брусок 50×50 мм;
• фанера толщиной 10 мм (или плита ОСП такой же толщины);
• цемент марки М400;
• щебень и песок;
• ветрозащитный и пароизоляционный материалы;
• минеральная или каменная вата для утепления;
• кровельный материал (гибкая кровля, металлочерепица, ондулин или другой вид кровли);
• материалы для внутренней отделки дома (например, имитация бруса или вагонка);
• материал для внешней отделки (имитация бруса, сайдинг или др.);
• гвозди и саморезы длиной 50, 70, 100 и 150 мм;
• кисти, противопожарная и противогрибковая пропитки для деревянных частей строения;
• лакокрасочные материалы.

• шуруповерт с набором бит;
• дрель с перфоратором, набор сверл;
• отрезная машинка с набором дисков;
• молоток, угольник, водный уровень, отвес, прочная капроновая нить, нож;
• дисковая и бензопила, ножовка по дереву.

Перед началом строительства следует подготовить соответствующие проекты, произвести расчет необходимого материала и подготовить нужные инструменты.

Этапы строительства

Сначала нужно определиться с местом, на котором будет происходить строительство. При выборе площадки следует учитывать противопожарное расстояние между хозпостройками. Участок очищается от кустов, камней и прочих нежелательных элементов.

Следующий этап – разметка участка в соответствии с проектом. Для этой цели понадобится рулетка, деревянные колышки и капроновая нить. После того как участок будет размечен, проверьте размеры диагоналей между колышками: они должны совпадать, в противном случае дом получится не прямоугольный, а в виде ромба, что повлечет за собой ряд неприятностей.

Для каркасного дома могут использоваться следующие виды фундаментов:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный.

Наиболее распространенный фундамент – ленточный, его и можно взять за основу.

Для начала снимите верхний слой дерна и выкопайте канаву под фундамент.

Изготовление опалубки. Понадобятся доски толщиной 25 мм и распорки из доски 50 мм. Ширина фундамента должна быть не менее 40 см, глубина – от 40 см до 1 м, это зависит от грунта.

При монтаже опалубки следует выставлять распорки, и как следует укреплять стенки, так как бетон тяжелый, оказывает немалое давление на опалубку, и слабые места могут сломаться, что испортит всю работу.

Бетон можно замешать самостоятельно или же заказать доставку. Второй вариант предпочтительнее, так как такой бетон изготовлен по соответствующей технологии.

Кроме того, это позволит избежать серьезного физического труда при замесе бетона своими руками.

Бетон застывает и набирает прочность примерно за неделю. Спустя неделю можно убирать опалубку и приступать к возведению конструкции каркасного дома своими руками.

Возведение каркаса

Первый этап строительства – монтаж нижней обвязки из бруса. Рассмотрите проекты, и в соответствии с размерами отрежьте брусья необходимой длины. Не забывайте о гидроизоляции: уложите двойной слой рубероида между фундаментом и брусом.

Расположите брус на фундаменте, свяжите его скобами или гвоздями. Нижняя обвязка готова, теперь можно приступать к монтажу лаг пола. Они делаются из доски 150×50 мм и располагаются не более чем в 70 см друг от друга. Необходимо хорошо прикрепить лаги к брусу.

После этого выставляются угловые стойки. Необходимо строго соблюдать их вертикальность: проверяйте их с помощью отвеса или уровня. Стойки фиксируются в нужном положении с помощью подкосин и саморезов.

Теперь можно приступать к монтажу основных стоек, из которых будет состоять каркас. Проверяйте их вертикальность по угловым стойкам с помощью натянутой нитки: стены должны быть ровные.

Закрепляйте стойки с помощью подкосин и саморезов.

Верхнюю обвязку можно выполнить из той же доски 50×150 мм. После этих манипуляций конструкция приобретет жесткость.

В виде стропил в односкатной кровле используются доски толщиной 50 мм. Выставите стойки нужной высоты, закрепите на них поперечную доску: на нее будут опираться стропила. От высоты стоек будет зависеть угол кровли.

После монтажа стропил происходит установка обрешетки. Если вы используете мягкую кровлю, на обрешетку настилается фанера или плита ОСП. Если вы приобрели металлочерепицу, настилать фанеру не нужно. Однако необходимо выдерживать соответствующее расстояние между досками обрешетки. Для этого изучите инструкцию, которая идет в комплекте с кровлей.

После монтажа кровли можно обшивать дом фанерой, настилать пол, заниматься утеплением.

Делаем крышу в каркасном доме самостоятельно

Сегодня для возведения частного дома вариантов материалов на строительном рынке достаточно большое количество. Из них наиболее распространенные — это деревянный брус, бетонные блоки, кирпич.

Последнее время становятся все более популярными каркасные дома благодаря простоте, быстроте их монтажа. Такой дом вполне можно построить своими руками без привлечения профессиональных строителей.

А крыша возведенного каркасного дома считается одной из самых простых конструкций.

Типы крыш каркасных домов

Есть несколько вариантов крыш для каркасных домов. От выбора кровельной конструкции зависит технология ее монтажа. Чаще всего используются два вида кровель:

• Плоская. Может иметь незначительный уклон.
• Скатная. В данном случае обустраивается два ската и более.

Рекомендации

• Главная функция кровельных скатов — отведение с крыши дождевой, талой воды. Без них вода будет собираться на поверхности кровли, в результате чего не исключаются протечки, соответственно выход из строя кровельной конструкции. Если уклон скатов не более пяти градусов, обязательно организуются внутренние водостоки.
• Плоские кровельные конструкции лучше всего применять для каркасных домов, возводимых в регионах с сильными ветровыми нагрузками.
• Плоская крыша каркасного дома предоставляет возможность оборудования зон отдыха, садов. Но в таком случае ее конструкция должна быть максимально надежной, поэтому перекрытия дополнительно усиливаются. Также необходимо обустройство более мощного фундамента, несущих стен дома. Плюс к этому для функциональной крыши предусматривается высококачественный слой гидроизоляции.
• При использовании для каркасного дома мансардной конструкции кровли появляется возможность обустройства жилой комнаты на чердаке. С этой целью можно также монтировать вальмовую кровлю.
• Рекомендуются для каркасных двухэтажных домов все-таки скатные кровли, которые перед плоскими конструкциями имеют ряд значительных преимуществ. Например, на двускатной крыше не будет задерживаться дождевая вода, а зимой снег, соответственно риск протечки воды внутрь каркасного дома существенно снижается.
• Самостоятельно изготовить кровельную конструкцию под каркасный дом достаточно сложно, поэтому лучше использовать уже готовые стропильные фермы. Это не только гарантирует монтаж надежной крыши, но и значительно ускорит строительный процесс.

Обустройство надежной кровельной конструкции каркасного дома

Для каркасных домов можно использовать почти любые варианты кровельных конструкций. Высота крыши может быть до шести метров или больше. Вариант конструкции кровли подбирается в зависимости от размеров самого дома, его конструктивных особенностей. Для каркасных домов идеально подходит стропильная система из древесины, конструкция которой будет зависеть от вида кровли.

Принцип монтажа кровельной конструкции

Предварительно обустраивается стропильная система. Для крепления стропил используются саморезы, специальные гвозди для каркасной конструкции крыши, уголки и пластины металлические. Шаг между отдельными стропилами подбирается в зависимости от размера стойки, может составлять от 40 см до 1 метра. На размер пролетов влияет сечение балок, они могут быть 2,5–5 метров.

Стропила упираются в мауэрлат, который должен быть очень жестко зафиксирован, а его сечение составляет 10х10 см. Способы такого крепления есть разные, но при этом соединение всех стропильных ног осуществляется зубчатыми накладками. Под стропила дополнительно устанавливаются подпорки, если ширина пролетов составляет более 5 м.

Конструкция обрешетки будет зависеть от выбора кровельного покрытия. К примеру, под гибкую черепицу обустраивается сплошная обрешетка, для чего используются ОСП листы. Если в качестве кровельного покрытия применяется металлочерепица, тогда используется деревянный брус, сечение которых составляет 5х5 см. Шаг их монтажа зависит от параметров металлического профлиста, в среднем — 50 см.

Используемые материалы для обустройства крыши каркасного дома

Угол наклона кровельных скатов подбирается в зависимости от используемого кровельного покрытия. Так для разных типов покрытий определен свой диапазон уклона для их безопасного монтажа. Иногда данный параметр может быть меньше или больше.

Угол наклона ската, соответственно влияет на кровельную конструкцию.

К примеру, обрешетка может монтироваться очень часто или вместо нее выполняется сплошной настил, обустраивается хорошая гидроизоляция, кровельные листы чаще закрепляются, прочие моменты.

Варианты уклона скатов под разные кровельные покрытия

• 12–60 градусов — для стандартного шифера асбестоцементного;
• 12 градусов и более — для битумной черепицы (ограничения отсутствуют);
• 20 градусов и более — для металлической черепицы (при качественной герметизации допускается до 15 градусов);
• 20–60 градусов — под полимер-песчаную черепицу (возможен больший уклон в случае усиления обрешетки);
• 25–60 градусов — под керамическую, цементно-песчаную черепицу;
• 10 градусов и более — для профилированных железных листов;
• 15 градусов и больше — под ондулин (возможно до 10 градусов в случае усиления обрешетки и до 5 градусов при сплошном настиле.

Для теплоизоляции кровельных конструкций обычно выполняется утеплительный слой толщиной от 10 до 15 см, больше — в редких случаях. Утеплительный материал укладывается между стропилами и должен идеально подходить по высоте.

Если ширина листа изолятора менее 10 см, то сечение стропил может составлять до 10х5 см (при расчете минимального сечения учитывается шаг стропил, максимально возможные снеговые нагрузки, прочие критерии).

Длину стропил можно просчитать таким образом:

• Берутся две рейки по 6 метров, скрепляются между собой гвоздем (должна получиться буква «Л»).
• Далее на нужном уровне к заготовке стропильной фермы прикладывается одна рейка, вымеряется необходимая длина ригеля.
• Заготовка стропильной ноги поднимается на кровлю возведенного каркасного дома, приставляется к деревянному брусу верхней обвязки, подбирается оптимальный угол наклона, соответственно изменяется длина стропил и угол их расположения.
• Замеряется полученная длина стропил, дополнительно добавляется 30–55 см под свес за стену.

При использовании вышеприведенного варианта вычисления длины стропил также стоит учитывать, что после посадки этих элементов кровельной конструкции на мауэрлат, они будут ниже на 5 см.

Также стоит понимать, что шагом стропил считается расстояние между стропильными ногами. Его дистанция зависит от сечения бруса, используемого для изготовления стропил, площади кровельных скатов, их угла наклона.

Пример:

• Параметры каркасного дома составляют 8х6 метров.
• Брус для стропил имеет сечение 15х5 см.
• Уклон составляет 45 градусов.

В этом случае стропильный шаг составит от 70 до 80 см, а при утеплении кровли — 60 см.

Технология строительства кровли

Строительство кровельной конструкции каркасного дома начинается:

• С разметки обвязки снизу конструкции.
• Далее осуществляется расчет конструкции, проверяется параллельность между отдельными ее элементами.
• Производится выравнивание диагоналей деревянных досок обвязки.

Технология монтажа (пошаговая инструкция)

• В первую очередь нужно стремиться выдерживать параметры каркасной конструкции крыши, указанные в проектах. При строительстве каркасного дома в регионе с сильными ветровыми нагрузками нижняя обвязка кровельной конструкции, верхний участок крайнего этажа связываются шпильками.
• Монтаж балки конька начинается с обустройства двух подпорок, которые фиксируются на середине обвязки. Они должны быть выставлены четко под уровень, меж ними натягивается шнур, необходимый для ориентира при монтаже трех промежуточных опор. Балка конька должна быть смонтирована четко под уровень на пять опорных брусьев.
• Длина балки конька составляет от 11 метров, состоит она из 4 досок, сечение которых 3,8х10х15 см. Ее высота получается порядка 25 см.
• Стыки досок на торцах раздвигаются в стороны. Далее через каждые 2 м скрепляются лаги, для чего используются металлические пластины. Осуществляется разметка месторасположения каждого отдельного элемента стропильной системы (четко по чертежам).
• Монтаж готовой балки осуществляется на опоры, временно связанные досками между собой. Чтобы не допустить величину стропильного пролета более 2,7 м, их необходимо упереть с каждой стороны на промежуточную стенку.

Некоторые рекомендации

• Стоит на обрешетку уложить в шахматном порядке ОСБ плиты толщиной 12,5–15 мм.
• Временным кровельным покрытием до укладки мягкой черепицы может быть подкровельный ковер.

Поэтапное описание строительства каркасного дома

В нашем безграничном интернете, почему-то мало информации о том, как своими руками построить тёплый каркасный дом с мансардой. Поэтому, решил поделиться опытом и подробно описать, с комментариями и фотографиями строительство каркасного дома своими руками.

Каркасный дом 6х10 с мансардой, за 80 рабочих дней одним работником всего за 350 000 рублей, включая: фундамент, крышу, инженерные сети и чистовую отделку. Приложить: проект, чертежи, технологию, сметы и т.д.

Добавлю, что спустя пару лет после начала стройки я этот проект перевёл в чертежи для самостоятельного строительства, вложив туда весь свой опыт, комментарии, схемы, узлы и примечания и назвал его – Проект КД-1. Спустя год, появились и другие проекты, которые сейчас строятся на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.
Итак, начнём.

В 2010 году я приобрел себе участок 6 соток в СНТ под Питером, и решил построить дом. Долго выбирал технологию, чтобы можно было строить одному в свободное время, быстро и качественно. Помощников, желающих работать за идею не было, а хотелось управиться за тёплые месяцы одного года и не дороже 400 000 рублей.

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года.

В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент.

Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала.

Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом.

Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально.

Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент.

Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом.

Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита – долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал.

Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру.

Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса.

Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта “Опалубка” стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей.

Фундамент сделан по модной сейчас технологии – мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах.

Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке.

Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру.

Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному.

На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком.

Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку.

Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям.

Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат.

С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше – для нижней обвязки.

Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера.

Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней.

Собрали сначала торцевую стену, подняли её.

Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая – сам дом, вторая – веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов.

Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды.

Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта. Мною двигала цель – построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.

• У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей.
• Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120 мм.
• Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.
• Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев.
• Строить одному, опасно и холодно. При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее.
• У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
• На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней.
• Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки.
• В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.
• После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30 шт за 20 мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров.

Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола.

Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту.

Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче.

При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса – 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д.

Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху.

Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске.

Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило.

Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Крыша каркасного дома: пошаговое строительство своими руками

Ваш теплый и уютный дом почти готов. Осталось сделать финишный рывок в строительстве так называемой коробки – правильно сконструировать крышу каркасного дома.

Как всегда, работа покажется очень простой и хочется сделать это своими руками, но именно этот этап работ является наиболее сложным.

Здесь от вас потребуются навыки во многом: правильный расчет нагрузок, точные плотницкие работы и немалый опыт работ с кровельными материалами. Разберемся во всем по порядку используя пошаговую инструкцию.

Особенности крыши для каркасного дома

Наверное, единственным элементом каркасного дома, который не отличается от строения, возведенного из кирпича и бетона или на базе сруба, является крыша.

Ведь если стены и пол выполняли совсем другими методами и материалами, то кровля каркасного дома возводится из тех же самых материалов и по тем же правилам.

Основными функциями крыши является распределение ветровых и снеговых нагрузок, а также вентиляция чердачными помещений или подкровельного пространства.

Этапы возведения крыши каркасного дома:

• выбор формы
• точный расчет конструкции и необходимых материалов. Составление проекта стропильной системы
• разметка верней обвязки
• устройство стропил
• утепление кровли (особенно часто по кровле утепляют мансардные этажи)
• монтаж обрешетки и контробрешетки с контуром гидроизоляции
• настил кровельного материала, монтаж водосточной и снегозадерживающей системы, подшив свесов, обшивка фронтонов.

Длительное время такие системы кровель являлись применимыми только для хозяйственных построек: гаражей, сараев. Односкатный вариант всегда считался экономным и простым.

Действительно, монтаж односкатной крыши для дома является одним из самых легких и дешевых.

Но развитие архитектурной мысли, а также стремление соответствовать моде европейских строителей вывели этот вариант на одно из лидирующих позиций в строительстве каркасных коттеджей. Особенно часто односкатные крыши используются в Финляндии.

Односкатная кровля придает дому очень высокотехнологичный вид, что будет выгодно отличать вас от соседей. Но не стоит забывать о ряде недостатков такой конструкции:

• односкатные крыши редко делают с уклоном более 19 градусов, что приводит к увеличению нагрузок даже от дождя, не говоря уже о необходимости ручной уборки снега, ведь о самостоятельном скатывании снежных масс придется забыть.
• практически отсутствуют чердачные помещения.
• плохая устойчивость к сильным ветрам (значительная площадь крыши приводит к парусности, а небольшой уклон приводит к задуванию под кровельный материал).
• придется обеспечить гораздо большую прочность стропильной системы из-за приведенных выше недостатков.
• главной отличительной конструктивной особенностью односкатных крыш является отсутствие конька, на котором соединяются стропила при других видах. Здесь стропила опираются на противоположные стены. В остальном монтаж ничем не отличается от строительства любой другой формы. Даже при монтаже дома 6х6 с односкатной крышей придется подумать о сращивании стропил, ведь большинство пиломатериалов имеет длину 6 метров. (а с учетом уклона длина стропил в доме 6 на 6 метров приближается к 7 метрам) Наибольшее применение односкатные крыши нашли при строительстве по канадской технологии. В этом случае на объект доставляют готовые фермы или даже секции крыши, которые монтируются на верхнюю обвязку.

Двухскатная крыша

Представляет собой два ската от конька к стенам. Фронтоны получаются в виде двух треугольников. Это наиболее распространенная в России система при строительстве домов по любой из технологий.

Возможно, в последние годы она уступила лидирующие позиции вальмовым или мансардным ломаным кровлям, но за долгие годы строительства только двухскатных крыш еще долго большинство домов будет иметь этот вид.

Рассмотрим основные элементы стропильной системы для двухскатных крыш:

• мауэрлат – верхняя обвязка по стенам каркасного сооружения.
• стропила – опорный брус от конька до обвязки.
• ригель – брус, горизонтально связывающий парные стропильные ноги.
• прогон – продольная доска, соединяющая все фермы.
• затяжка (подстропильник) – горизонтальная балка, соединяющие стропила по мауэрлату.
• стойки – вертикальные усиления системы от затяжки к стропиле.
• обрешетка и контробрешетка.

Данная кровельная система лишена недостатков односкатных вариантов. Угол наклона скатов обычно составляет 30-45 градусов, что значительно уменьшает нагрузку от ветра и снежных покровов. При более крутых скатах падает нагрузка от осадков, но значительно увеличиваются нагрузки от ветра.

Существуют 2 основных вида стропильных систем для двухскатных крыш:

• Висячие – стропильные лапы опираются на стены и конек.
• Наслонные – под коньковую балку ставится вертикальная балка (обязательно наличие мауэрлата посередине дома). В этом случае основная нагрузка системы ложится на центральную балку, а стропила как бы стягивают стены, дополняя жесткость всего каркасного дома. Довольно часто со стеновым комплектом могут поставляться готовые фермы, рассчитанные и изготовленные на заводах. Также вы можете обратиться в строительные фирмы, которые предложат вам расчет правильной конструкции, а возможно, и монтаж кровельной двухскатной системы.

Двухскатно-полувальмовые или вальмовые крыши

Представляют собой более сложную модификацию двухскатных крыш, где скаты имеют трапециевидную форму, а вместо вертикальных фронтонов монтируются еще два ската.

Основным преимуществом данной конструкции является абсолютная устойчивость к ветровым нагрузкам.

К новым элементам данной конструкции относятся:

• Накосные или угловые стропила, соединяющие углы дома с коньковой балкой.
• Основные стропила, которые соединяют стены дома с коньковым брусом.
• Дополнительные стропила – соединяют стены дома с накосными стропилами.

Вальмовые крыши являются одними из сложных, их не стоит рассчитывать самостоятельно. Доверьте расчет правильной конструкции профессионалам или специальным программам. При достаточном опыте строительства двухскатных крыш вы сможете выполнить монтаж вальмовой кровли своими руками.

Шатровые крыши

Представляют собой четырехскатную крышу. Каждый из скатов имеет треугольную форму, и все они соединяются в одной точке. Эта конструкция обладает теми же преимуществами, что и вальмовая: прекрасно противостоит ветровым нагрузкам, не копит снежные массы из-за значительного угла наклона, равномерно прогревается солнцем.

Ключевым недостатком является значительная сложность (потребуется опыт в возведении именно шатровых кровель). Новые элементы в шатровых крышах отсутствуют, но также отсутствует коньковая балка, поэтому требуется усложнение конструкции. Чаще всего шатровые кровли применяются для двухэтажных домов, так как создать мансарду или чердачное помещение под такой кровлей очень сложно.

Ломанные двухскатные крыши

С развитием каркасного строительства произошел резкий рывок в применении данного вида кровель. Это связано с тем, что именно каркасные дома чаще всего строятся с мансардами.

При минимальных затратах можно получить практически удвоенную жилую площадь. Ломаные кровли также относят к технологически сложным конструкциям.

В основном, это связано с применением обоих вид стропил: висячих и наслонных.

Необходимо правильно рассчитать ветровые и весовые нагрузки, чтобы они не нанесли вред общей жесткости. Мансардные кровли обладают прекрасной ветро- и снегоустойчивостью.

Главные недостатки

• Сложность конструкции;
• Сложная технология утепления;
• Высокая требовательность к гидроизоляции;
• Необходимость создания вентиляции подкровельного пространства;
• Дорогостоящие конструкции мансардных окон.

Как видите, выбор формы крыши также связан с составлением хорошо рассчитанного проекта и разметкой верхней обвязки. Так что первые 4 этапа монтажа кровельной системы вам придется выполнять практически одновременно. Особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции крыши.

Чаще всего утепление производится по потолку первого/второго этажа, но в случае возведения мансардных этажей для сбережения жилой площади производят утепление под кровлей.

Утепление крыши каркасного дома

Для утепления мансардных этажей по стропилам используют утеплители на основе минеральной ваты либо шпательного стекловолокна. Однако необходимо учесть, что эти материалы теряют свои теплоизоляционные свойства от лишней влажности, поэтому при выполнении утепления необходимо учесть сразу два процесса:

1. не допустить попадание влаги в утеплитель из помещения;
2. обеспечить отведение паров и конденсата из толщи утеплителя.

Температура воздуха над кровельным материалом и внутри мансарды может сильно отличаться, поэтому образование конденсата неизбежно. Как избежать пагубного влияния конденсата на утеплитель? Необходимо соблюдать очередность закладки утепления и строительных мембран. «Пирог» утепления выглядит так:

• внутренняя обшивка по стропилам (может быть черновой или финишной);
• контур пароизоляции;
• стропила с заложенным между ними утеплителем;
• контробрешетка;
• гидроизоляция или супердиффузионная мембрана (применение мембраны отменяет необходимость нашивки контробрешетки);
• обрешетка (ее роль может также выполнять листовой материал – например, мягкая черепица);
• кровельный материал.

Составление правильного «пирога» и соблюдение технологии монтажа каждого элемента поможет решить проблемы, связанные с утеплением по стропилам.

Нашивка обрешетки и контробрешетки

Понятие обрешетки сугубо условное, это подготовка основания под монтаж финишного кровельного материала. Поэтому обрешетка может выполняться из обрезной доски либо листовых материалов (влагостойкая фанера, ОСП, ДСП). Ее толщина рассчитывается в зависимости от угла ската и расстояния между стропилами.

Настил кровельного материала

Выбор финишного кровельного материала зависит от угла наклона кровли и эстетических предпочтений владельца.

На рынке представлены следующие материалы:

• профилированный лист
• металлочерепица
• ондулин
• ондувилла
• мягкая черепица
• керамическая черепица

После укладки финишного кровельного материала можно считать монтаж крыши законченным.

Есть еще достаточно много работ, которые вам предстоит выполнить: обшивка фронтонов, монтаж доборных элементов, подшив свесов, вывод дымоходов и вентиляционных шахт через кровлю и многие другие.

Но если вы смогли осилить своими руками возведение каркасного дома «под крышу», то эти работы вам точно под силу. Если же вы доверились подрядчику, то и в этом случае изложенная информация наверняка вам пригодится.

Крыша каркасного дома своими руками

Конструкция крыши каркасного дома является одной из наиболее простых, поэтому ее самостоятельное возведение не отнимет много сил и времени.

Эта статья поможет вам, если в процессе работы возникли трудности.В ней рассмотрим особенности монтажа крыши, дадим практические рекомендации по выбору материала, элементов конструкции, и соблюдению необходимых норм и требований в процессе работы.

Что сделать перед тем, как взяться за работу?

До начала возведения конструкции надо определиться:

• С типом крыши и углом уклона скатов
• Типом кровельного материала
• Длиной, сечением стропил и расстоянием между ними
• Длиной, шагом и сечением элементов обрешетки и контробрешетки
• Типом утеплителя

Тип крыш каркасных домов

• Плоскими
• Скатными (с одним, двумя или более скатами)
• Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
• Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида. Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже.

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход.

После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения.

На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

Зато при монтаже плоской крыши можно значительно сэкономить на строительных материалах и загорать на ней летом.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.

Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку. Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Стоит понимать, что чем больше скатов, тем крыша красивее, но при этом и дороже.Но если вы не привыкли экономить и хотите самое лучшее – то устанавливайте крышу любого типа.

Уклон скатов

Идеальным уклоном с точки зрения безопасности и долговечности является уклон от 30 до 45 градусов. В этом случае нагрузка на кровлю (ветер, снег) является оптимальной.

При этом внешне крыша с таким уклоном смотрится выигрышней.

Выбор материала для кровли

Выбор кровельного материала зависит от уклона скатов. В этом случае будут соблюдены необходимые требования по безопасности и увеличен срок службы крыши.

Если рекомендуемый уклон не соблюдать, то придется изменять элементы конструкции: делать более частую обрешетку, усиливать гидроизолирующий слой, крепить кровельный материал с меньшим шагом и т.д.

Ниже приведены основные типы кровельных материалов и угол уклона, который надо соблюдать при монтаже:

• Профнастил – от 10 градусов
• Шифер – от 12 до 60 градусов
• Еврошифер (ондулин) – от 6 градусов и выше
• Керамическая черепица – 18-60 градусов
• Полимерпесчаная черепица – 18-60 градусов
• Битумная черепица – от 12 градусов без ограничения максимального уклона
• Металлочерепица – от 15 градусов

Выбирая тип кровельного материала надо соблюдать следующие рекомендации:

• Материал должен соответствовать конфигурации кровли
• Срок службы материала должен быть максимально приближен к сроку годности самой кровли
• Выбранный материал должен соответствовать эстетическим и экономическим критериям владельца. Надо учитывать сложность кладки и стоимость кровельного материала, сложность схемы крыши и т.п
• Кровельный материал должен обладать максимально «выгодными» характеристиками: долговечность, устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, простота ухода, морозоустойчивость, уровень звукоизоляции, климатические условия и т.д. Если вы живете там, где часто идет град, не стоит выбирать кровельный материал, который после первого выпадения осадков превратится в лохмотья

Стропила: сечение, шаг, длина

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Мы предлагаем ознакомиться с нормативами, приведенными в таблице ниже. Однако лучше всегда выбирать вариант с запасом. Из таблицы сразу можно подобрать шаг стропил и длину.

Шаг установки стропил, мм	Длина отдельной стропилы, м
3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
600	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200
900	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х200	75х200
1100	75х125	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
1400	75х150	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
1750	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х250	100х250
2150	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	_

Обрешетка

В зависимости от уклона кровли и кровельного материала (в данном случае выбрали черепицу ) можно подобрать шаг и размеры обрешетки по таблице.

Сечение брусков шаговой обрешетки можно выбрать размером 50 на 40 мм.

Уклон кровли, град	Шаг обрешетки, мм	Расход черепицы, шт/м2
50	375	8,9
45	370	9,0
45	365	9,2
40	360	9,3
35	355	9,4
35	350	9,6
30	345	9,7
25	340	9,8
20	335	10,0
15	330	10,1
14	320	10,4

Размеры между стропилами, мм	Размер обрешетки, мм
600	22х100
900	50х50
1200	50х75

Контробрешетка

Размер, и сечение контробрешетки можно делать такими, как у обрешетки.

Шаг должен совпадать с шагом стропил.

Монтаж крыши каркасного дома

Последовательность монтажа для двухскатной крыши выглядит следующим образом:

• Установка стропильной системы
• Укладка утеплителя
• Устройство обрешетки и контробрешетки
• Установка кровельного материала и финишных элементов конструкции

Установка стропильной системы

Установка стропильных ног начинается после того, как будут надежно зафиксированы потолочные балки (мауерлаты). В качестве стропил будет выступать брус сечением 50×150 мм., или 50×200 мм. Более точное сечение возьмите из таблицы выше.

Подготовка стропил

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауерлатах (балках), как показано на картинке. Внизу монтируется упорный брусок.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

Утепление крыши каркасного дома

Чтобы зимой не замерзнуть, надо утеплить крышу.

Сначала к внутренней стороне стропильных ног при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. Стыки прорабатываются двухсторонним скотчем. Затем в пространство между брусьями стропил укладываются плиты утеплителя.

Чтобы защитить утеплитель от атмосферных осадков, надо поверх него постелить диффузионную мембрану. Если планируете использовать армированную пленку, то между ней и утеплителем оставляйте зазор в 2 сантиметра.

Вот отличное фото, которое упрощает процесс:

• 1 — Стропило
• 2 — Утеплитель
• 3 — Подкровельная ветро-водоизоляция
• 4 — контррейка
• 5 — Обрешетка
• 6 — Кровельное покрытие

Контробрешетку можно выполнить брусками 25 на 30 сантиметров или 30 на 50. Шаг брусьев такой же, как у стропил, так как они монтируются поверх них. На фото выше это отлично видно.

На контробрешеку монтируется обрешетка. Для этого используются доски 25 на 100 мм., или брусья 40 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, который будет применяться. Крепления делаются оцинкованными гвоздями, чья длина в три раза больше толщины брусков или досок и в шахматном порядке.

При угле наклона крыши от 15 до 30 — обрешетка с шагом не более 46,3

При угле наклона крыши от 30 и более — обрешетка с шагом не более

В нашем случае рассмотрим монтаж металлочерепицы. Он начинается по направлению снизу – вверх.

Вначале монтируется карнизная планка при помощи саморезов. Далее на крышу поднимается первый лист металлочерепицы. К карнизной планке он крепится саморезами в каждую выемку.

Затем можно крепить лист через одну выемку. Если длины одного листа черепицы не хватает, можно нарастить его, используя свободные куски, укладывая их внахлест и фиксируя саморезами 4,8 x 28 мм.

Источник: potolko.ru