Пошаговое строительство одноэтажного дома

Как уже писалось выше, что было желание построить дом быстро и поэтому качественно, но к сожалению силами одного человека. Поэтому, проект составили и рассчитали так чтобы всё можно было строить и собирать не используя тяжёлой техники и не строить лесов для отделки и сборки дома как это принято на стройках, так как, это сильно увеличило бы стоимость строительства и удлинило бы на месяцы постройку дома.

Для этих целей дом как бы был разложен на фрагменты и операции, которые надо было выполнять с определенной стороны и высоты или из дома или с лестницы, с соблюдением норм безопасности, только в определённой последовательности и на определенном этапе, чтобы не возвращаться на место где уже работали и что бы было удобно и комфортно работать в любую погоду.

Далее следовало устанавливать оставшиеся стропило с одновременной обшивкой стен под свесами листами ОСП, опять же, так как всё зеркально, листы ОСП пилились по ширине сразу все, 6 листов за раз, а выпилы под лаги, лобзиком по два листа, за три подхода, согласно чертежей. Скрепление стропило наверху происходило как описывалось выше, метал. пластинами с двух сторон, двух лаг между собой, и такими же шпильками и шурупами через уголок прикрепляли стропило к верхней обвязки надстройки стены. Так как место соединения в стык ОСБ приходилось на верхней обвязке нижний стены, то на то место приколачивал временно два бруска, на которые опирал лист ОСП, поднятой верёвкой с земли до закреплении его шурупами сверху, до куда можно было безопасно дотянуться так как остальное крутилось с лесенки или с бочки.

Одноэтажный дом из ГАЗОБЕТОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО — все этапы.

Следующая операция была обшивка фронтонов, вот тут признаюсь, пришлось повозиться, так как приходилось поднимать на высоту под 6 метров от земли достаточно не удобный и тяжёлый лист ОСБ для примерки. Просто я боялся промахнуться в размере, потому, что, ОСБ вверху треугольника фронтона по проекту предполагалось устанавливать по месту, так как куски должны были быть сильно неправильной формы и остаток первого многоугольника, должен был стать вторым многоугольником и завершить отделку фронтона.

На самом деле, можно было всё сделать до подъема фронтона выпилив его по месту лобзиком, но это был по видимому единственный просчёт во всём проекте, который отнял лишних два рабочих дня (а это две недели срока строительства) так что мой всем совет, надо собирать всё что можно до установки на высоту.

Перед стройкой я долго выбирал и думал, а какой можно было бы для каркасника сделать хороший фундамент дешевле 70тр? Решил делать МЗЛФ причин этому несколько, о которых я уже писал в разделе — Как не попасть в лохотрон при выборе строителей . Я не профессионал был в таком строительстве, а строил для себя, пока строил расчитал, оказывается что, не только фундамент, а и весь дом вышел с запасом по нагрузкам, ветровым, снеговым, дождевым и всеми вместе взятыми одновременно, раза в три.

ДЕТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Как говорится профессионалы строили Титаник, а любители Ковчег.

Что касается балок перекрытия, у меня они сделаны из доски 150х50мм с просветом 0,58м на ребро, через 1м распорки, прогоны по 6м со средней опорой, получается два просвета по 2.85м с 3 распорками под ГКЛ (потолок 1эт), по ощущению нахождения достаточно комфортно, при хождении у мебели дверцы не стучат, это что касается второго этажа. Первый этаж сделан также, но без распорок и без ГКЛ соответственно, дверцы шкафов при хождении по центру быстрым шагом по краям лаг уже постукивают особенно у высоких шкафов.

Вот что рекомендуют строители: они делают эти балки из доски толщиной 50-80 мм и шириной 200-300 мм, изготовленной из сосны или лиственницы.

Чем такие балки лучше? Объясним на конкретном примере. При нагрузке 2,5 кПа и шаге 600 мм с помощью доски 150 x 50 мм можно перекрывать пролеты шириной 3 м. И при тех же условиях доска 200 × 50 мм (смонтированная тоже на кромку) поможет перекрыть пролет шириной 4 м, доска 250 × 50 мм — 5 м, а доска 300 x 50 мм — 6 м. Чтобы избежать боковых деформаций, широкие доски придется укреплять деревянными распорками. Тем не менее применение этого материала позволит снизить расход древесины на 15-20 % по сравнению с обычными балками.

Сейчас в разделе, OnLine Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок, добавили OnLine калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать оптимальное сечение и шаг балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.

После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно рекомендациям производителя.

Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовало приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться.

Я рассчитал угол длину и соответственно высоту одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склеевать между собой бутиловым герметиком по линии на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.

И наконец-то спустя примерно 12 рабочих дней (два месяца от начала строительства) была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того, что, первый раз можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.

Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не хотелось. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме, уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки, несколько технологических досок и ОСБ. Решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу Ондулином.

На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по центру, примерно 100 саморезов на лист.

Всего для крепления ОСП ушло 3 600 шт. саморезов, в разделе, Смета каркасного дома есть подробный отчёт чего и сколько было потрачено. Крутил всё шуруповёртом Hammer DRL 600s на 220в, ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и что он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключается, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутил ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).

Вид крыши внутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и правильной эксплуатации.

В качестве теплоносителя для отопления выбрано электричество, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет по зиме, смысла нет, только ванну, может кухню, чтобы воду не сливать с сантехники. Мощность конвектора рассчитывал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -22 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5Квт. По поводу комфортности и экономичности такого отопления напишу дальше.

Доска для стройки закупалась естественной влажности, доска обрезная. От опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью 2011 года, что получили летом 2012 года после того когда это всё полностью высохло:
1. обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно, да и для вентиляции хорошо.
2. лаги и стропило без видимых деформаций.
3. доска для пола сильно села по ширине, по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из южных республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1-1,5см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.

Мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме это отразиться не сильно, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40 (7-10процентов от всей стройки)

Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.

Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока.

Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.

Сейчас в разделе, Скачать документы, инструкции, программы, добавил вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон.

После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишней влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дождей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.)
Следующей операцией началось само утепление дома, начал с пола первого этажа. Для сохранения тепла, удобства работы и экономии, было решено утеплить пол снизу лаг ППСом (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15).

Сначала запустил под лаги необходимое количество ППС, частично засунул его в зазор между фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки через пенополистирол насквозь прикрутил его к лагам саморезами 4х120мм. Дюймовку располагали поперёк лаг, так чтобы стык приходился по центру дюймовки, и пролёты между досками был не более 50см.

Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не делать контр обрешётку для вент. зазора под чистовым полом. Так как пенополистирол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.).

Разрезав ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.

Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.

Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн был самый дешёвый вариант утеплителя, в данный момент от него отказались и перешли на базальтовую вату в матах, цена такая же, качество и энергоэффективность выше.

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, вигвама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно, пишите, могу потом объяснить.

Отделка фасада, бюджетное решение поверх ОСБ?

Я решил так, так как дом имеет 100мм утеплителя из минеральной ваты, но уже отделан внутри, то добавочно утеплить его сейчас внутри не получится. Но использовав немецкую ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв.

Вес плиты 27 кг) для наружных работ, то оно уже год в отличном состоянии, то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, которую как и весь дом хочу отделать под Фахверк, но тут есть несколько вариантов, первый это — можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишней влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать и так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверху на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичик, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть и скотч всего 500-1000р на весь дом.

Есть мнение, что ОСБ — не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом, сайдингом и т.д.

У нас почти весь OSB (ОСП) импортный, но он делится на ОСБ 1, 2, 3, 4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно, 4 нужно на наружную, у меня немецкий ОСБ выше писал какой, лучше дешёвой Америки или Канады в два раза, и другой Европы, дом стоит уже более года без видимых повреждений. Обрезки, те, что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивания обрезки ОСБ на земле подраздулась, и то, только по кромке, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли. На ОСБ должно быть написано, кто и где её сделал, желательно чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.

Выдержка из европейского (по-русски ГОСТа)

Панели из деревянных материалов для применения в строительстве — характеристики, оценка соответствия и маркировка». OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р
OSB 2 — используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 — плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 — плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

Чёткого перевода Америки/Канады на Европу не существует, там и там разные стандарты, подробно от том как, куда, какую и для чего использовать OSB можно скачать из раздела, Скачать документы, инструкции, программы

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п.

1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемом помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.

Лестницу выполняем согласно СНиПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800. 900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.

Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов.

Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступеней на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См. фото, марши устанавливал уже готовые.

Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям. с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете было 4,900р, по факту 4,500р.

Источник: karkasdom.info

Как построить одноэтажный дом из пеноблоков: возведение фундамента, кладка стен и установка крыши

Малоэтажное строительство всё более популярно среди частных застройщиков. Дачники возводят одноэтажные дома, которые позволяют не только отдыхать на своём участке летом, но жить в них круглый год.

Поскольку бюджет, выделяемый на строительство, в большинстве случаев очень ограничен, будущим домовладельцам приходится максимально взвешенно подходить к выбору строительных материалов и методам строительства.

Современное малоэтажное строительство

Новые технологии позволяют эффективно не только рассчитать нагрузки, оказываемые на фундамент или на любые другие элементы зданий, но и построить дом с минимальными затратами и обязательным необходимым запасом прочности.

Благодаря этому сейчас становятся популярны стройматериалы, которые, хоть и были изобретены достаточно давно, но ввиду несбалансированности технологии строительства и их производства не были признаны своевременно, и до недавнего времени использовались достаточно редко.

Насколько выгодно использование пеноблоков

Пенобетон был впервые получен ещё в XIX веке, но из-за того, что в качестве пенообразователя использовали бычью кровь, материал был достаточно дорог, и при этом не имел максимальных прочностных характеристик. Поэтому он не получил широкого распространения.

Благодаря сегодняшним возможностям практически любой человек может в домашних условиях изготавливать пеноблоки своими руками, используя их в строительстве одно- или двухэтажных домов.

Состав пеноблока практически идентичен обычному цементному раствору с одним лишь дополнением. В нём используется специальное пенообразующее вещество, которое позволяет получать прочный материал, с успехом использующийся как для создания монолитных конструкций, так и при изготовлении отдельных брикетов. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая.

Пеноблоки очень легко обрабатываются, в зависимости от марки выдерживают достаточные нагрузки, и со временем их характеристики только улучшаются.

Суммарная стоимость пеноблоков, затраченная на строительство дома, ниже, чем при использовании любого другого материала. Поэтому отвечая на вопрос, сколько стоит построить одноэтажный дом из пеноблоков, с уверенностью можно сказать, что дешевле, чем, к примеру, при использовании кирпича.

Строим дом из пеноблоков

Прежде чем приступать к возведению дома из этого стройматериала, стоит ясно представлять все его преимущества в плане экономии. Но при этом так же необходимо учитывать и все технические и эксплуатационные особенности пенобетона. Это необходимо для того, чтобы не допустить со временем разрушения брикетов или стен дома.

Подбирать материал, необходимо со строгим учётом его эксплуатационных требований:

• для внутренних перегородок используют блоки марки D100-D400 и размером 100x300x600;
• для несущих стен наиболее оптимален выбор марки D600- D1000 и размера 200x300x600;с
• стены домов, строящихся в районах с преобладанием низких температур лучше возводить из конструкционно-теплоизоляционных блоков марки D600- D900.

Конструкционно-теплоизоляционный тип брикетов не только сможет нести достаточные нагрузки, но и благодаря своей внутренней структуре эффективно противостоит охлаждению стен.

Фундамент – выбираем правильно

В большинстве случаев, при строительстве малоэтажных частных домов используют ленточные монолитные железобетонные фундаменты. Такой тип основания наиболее надёжно удерживает вес даже тяжёлых железобетонных построек, имеющих до 3-4 этажей.

Однако иногда такой запас прочности является избыточным, а это влечёт неоправданно высокие затраты. Если для вас финансовая сторона строительства первостепенна, стоит обратить внимание на менее дорогостоящие типы фундаментов.

Это особо важно во время её сезонных движений, связанных с промерзанием или оттаиванием. Но опять же, стоимость такого основания очень велика, что в случае ограниченного бюджета не всегда приемлемо.

Планируя строительство бюджетного одноэтажного дома из пеноблоков, следует обратить внимание на фундаменты, основанные на свайно-столбчатой технологии, которые считаются наиболее доступными по цене, но при этом отличаются высокой степенью надёжности.

Принцип этих технологий примерно одинаков, а методика изготовления фундамента заключается в следующем:

• первоначально очищается и разравнивается площадка, на которой будет возводиться дом;
• размечаются места установки свай или столбов. При этом, они обязательно должны находиться на каждом пересечении стен, в углах, а также под стенами на расстоянии не меньше чем 1,5-2м друг от друга;
• на установленных метках либо вкручиваются винтовые сваи, либо выкапываются углубления глубиной от 1м до 2,5м в зависимости от климатической зоны, для заливки железобетонных столбов;
• после установки или заливки свай делается связующий железобетонный ростверк, на котором впоследствии выкладываются стены из пеноблоков.

Обратите внимание! Как гласит инструкция по изготовлению свайных фундаментов, такой тип основания отлично справляется не только с нагрузками, оказываемыми нетяжёлыми одноэтажными домами, но и прекрасно противостоит сезонным движениям грунтов.

Кладём стены

• Укладка гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы поднимающаяся из земли влага не могла контактировать с пеноблоками и распространяться по всей плоскости стен. Для этого сверху выровненного фундамента по всей его площади на тонкий слой цементного раствора укладывается рубероид.

Обратите внимание! В местах стыка листы кладутся внахлёст с напуском не менее 10 см. После того, как вы позаботились о гидроизоляции, можно приступать к монтажу стен и перегородок.

• Первым на раствор кладётся угловой камень.
• При помощи строительного уровня и резиновой киянки его необходимо сориентировать точно по горизонтали во всех плоскостях, благодаря чему стены получатся идеально ровными.
• Для большего удобства сначала выстраивают углы, поднимая их на высоту 4-5 камней, после чего полученные проёмы закладываются пеноблоками.
• Если необходимо делать в камнях углубления или отверстия для коммуникаций, сделать это будет достаточно просто, поскольку брикеты легко обрабатываются.
• После того, как первый ряд выложен и максимально точно выровнен относительно горизонта, кладку стен и перегородок делают согласно проекту дома с учётом положения дверей, окон и коммуникационных линий.

Поскольку не всегда получается сделать фундамент идеально ровным по горизонтали, начинать кладку необходимо с самой высокой точки фундамента. Это даст возможность выровнять в дальнейшем горизонтальную плоскость рядов с помощью большего количества раствора.

Но не стоит этим злоупотреблять, поскольку, чем тоньше связующие камни швы, тем прочнее дом, меньше потеря тепла, да и общая цена строительства не повысится за счёт перерасхода клея для пеноблоков.

Ставим крышу

Прежде чем накрывать крышей дом из пенобетонных блоков, рекомендуется связать кладку армирующим поясом из бетона и арматуры. Благодаря этому верхняя часть стен будет соединена в монолит, и растрескивания стен не произойдёт даже в случае просадки фундамента. К тому же в армопояс можно забетонировать анкерные болты, которыми позже зафиксируется на стене мауэрлат.

После того, как бетон набрал допустимую прочность, на анкеры по всему периметру несущих стен устанавливается мауэрлат, на котором собирается стропильная система будущей крыши. Армирующий пояс с закреплёнными в нём стрежнями надёжно будет удерживать крышу даже во время сильных ветров.

Закончив установку стропильной системы, приступайте к установке обрешётки и обустройству всех элементов кровельного пирога. Его конструкция напрямую зависит от того покрытия, которое вы выбрали.

Если это будет битумная кровля, то на обрешётку необходимо стелить плиты OSB, поскольку необходима основа, не имеющая щелей или проёмов. Если же вы собираетесь в качестве покрытия использовать шифер, профнастил, ондулин или металочерепицу, то будет достаточно обрешётки, установленной на расстоянии 30-50 см, в зависимости от кровельного материала.

Совет. Конфигурация и количество скатов не имеет особого значения, поэтому тип крыши для дома вы можете выбирать, основываясь только на своих эстетических предпочтениях и не оглядываясь на прочностные характеристики пеноблоков.

Заключение

Поскольку строительство одноэтажных домов из пеноблоков при правильном соблюдении технологий не предполагает больших физических нагрузок, все работы сможет выполнять даже один рабочий.

Поэтому, если вы задались целью построить дом самостоятельно, это будет вам вполне по силам. Однако помощники, конечно же, не помешают, тем более что это значительно ускорит процесс.

Источник: openoblokah.ru

Как построить дом подешевле: дешевое, бюджетное и быстрое строительство своими руками с нуля

Надоело жить в съемной квартире? Думаете, как подешевле построить небольшой частный дом где-нибудь вдали от города, чтобы не слышать шума постоянно гудящих машин? Тогда эта статья для вас: мы расскажем, как можно сократить бюджет на возведении жилья. Вы поймете, на каких материалах удастся сэкономить, а где этого ни в коем случае нельзя делать.

Даже если вы ни разу не сталкивались со строительством, то разобраться с азами и нюансами работы будет довольно просто. Ну что, поехали!

Делаем максимально функциональную и комфортную планировку

Первое, с чем надо определиться – как вы собираетесь использовать постройку. Например, если хотите находиться в ней только летом, утеплителя потребуется меньше. Для зимнего проживания уже необходимо вложиться в хорошую отопительную систему и загерметизировать конструкцию от попадания холода.

Как построить свой дом дешево, качественно и быстро самому с нуля? Сперва подумайте о размерах будущего жилья: чем они больше, тем возведение обойдется дороже. Вообще есть три способа сэкономить:

1. Сделайте максимально компактную и функциональную планировку – так стоимость снизится примерно на 20% процентов. Но не переборщите с уменьшением пространства – вам уже в первый месяц станет очень некомфортно жить в сооружении, похожем на склад, особенно с большой семьей.
2. Уберите архитектурные излишества (фигурная резьба по дереву, ажурная лепнина, дорогая каменная отделка и т.д.). Их вы можете добавить позже: в любой момент, когда захочется или просто появятся деньги. Обычно это позволяет сэкономить 10%.
3. Не поленитесь изучить свойства различных современных материалов. Да, некоторые из них дорогие, но есть и те, что максимально облегчат вашу работу, а в итоге для постройки понадобится всего несколько человек, а не целая бригада. Таким образом, экономия займет до 40% от общей суммы.

А теперь перейдем непосредственно к вариантам планировки. Как, из чего и какой самый дешевый дом можно построить своими руками? Если брать баланс комфорт–цена, то наиболее удобное решение для семей с 1 или 2 детьми – три комнаты, если их общая площадь не превышает 50 кв.м. Это может быть жилье 6 на 9, которое вмещает: 2 спальни, гостиную-студию с кухней, ванную с совместным санузлом и небольшую прихожую.

Хотите узнать про особенности проектирования дома, получить консультацию специалиста по подбору участка и этажности планируемого объекта? В каталоге компаний на Building Companion Вы найдете большой выбор строительных компаний, которые помогут решить данные вопросы. В профиле каждого подрядчика указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости строительства. Найти эксперта по строительству для консультации »

А теперь представьте, что у вас появился ребенок, и необходимо обзавестись детской: вы можете расширить пространство еще на 3 метра, сделав дополнительную пристройку.

Если вам захочется просто немного увеличить пространство во всех комнатах, такой вариант тоже подойдет. В данном примере уже появляется место для гардеробной, а спальня превращается в кабинет.

Это были варианты планировок небольшого здания. Предлагаем посмотреть, как можно зонировать пространство коттеджа с двумя этажами. Обратите внимание, что его нужно продумать заранее, так как будет необходим более дорогой и крепкий фундамент. Иначе под весом надстройки он начнет трескаться, крошиться и со временем спровоцирует обвал.

На схеме вы видите комнаты-студии, где спальная зона совмещена с рабочей, а гостиная – с кухонной и обеденной. Второй же этаж может выглядеть так:

Этап четвертый. Ландшафтный дизайн

Еще лет двадцать назад насчет ландшафтного дизайна ходили споры, но сегодня достоверно известно, что его проектировка крайне нужна и важна. И вот почему:

Соседская дружба

• Профессиональный ландшафтный дизайн позволяет обеспечить правильную инсоляцию, что в свою очередь дает возможность создать комфортные условия во всех жилых помещениях дома; ландшафтный дизайн это не только кусты и деревья с каменными садиками, это еще и грамотная прокладка всех инженерных коммуникаций;
• При проектировании ландшафта, вы заранее можете учесть такие моменты, как дренаж, расположение подпорных конструкций, транспортных площадок и зон отдыха;
• Если на участке уже присутствуют зеленые насаждения, то заранее позаботьтесь о том, чтобы на время строительных работ они были защищены оградами и пленкой.

Также добавим, что любой проект ландшафтного дизайна требуется согласовывать с архитектурными органами, в области полномочий которых находится ваш участок.

Как бюджетно и быстро построить дом своими руками: самый простой вариант

«Скелет» всегда должен быть надежным, так как именно он будет держать всю конструкцию. Но на его некоторых частях тоже можно сэкономить, надо лишь учитывать нюансы:

1. Если ширина не превышает шести метров, как в примерах, данных ранее, то никаких трудностей в установке плит для перекрытия не будет. При нестандартных размерах потребуются дополнительные несущие стены.
2. Объедините столовую, кухню и гостиную в одну студию, и вам не придется тратиться на перегородки и их отделку.
3. Для холодного климата не всегда нужны толстые стены, достаточно будет лишь 30 сантиметров. Чтобы обеспечить теплоустойчивость, можно использовать хороший теплоизоляционный материал на облицовке. Так вы добьетесь сужения до 25см.
4. Чтобы отгородить некоторые комнаты, лучше всего использовать гипсокартонный каркас: он легок и не так много стоит.
5. Соорудите двускатную крышу, это самый экономичный вариант.

Ограничения

На многих серверах стоят определенные ограничения, которые касаются привата территории. Это может быть:

• Запрет выделения территории от самого низа мира до неба;
• Запрет на выделение всего мира;
• Ограничение на выделение блоков (например, максимальное число кубов в территории 30000);
• Ограничение на количество человек в одном регионе;
• На некоторых серверах запрещено называть регион своим ником;
• Ограничение на владение регионами (например, одному человеку может принадлежать только 3 региона);
• Запрет на захват чужой приваченной территории.

• https://upmine.ru/other/doma-v-minecraft.html
• https://fotodomov.com/samye-krasivye-doma-v-maincraft.html
• https://game-roblox.ru/minecraft/recepti/dom-m/
• https://it-doc.info/kak-postroit-krasivyj-dom-v-majnkrafte/
• https://mc-monitor.ru/blog/kak-postroit-dom-v-minecraft
• https://gamai.ru/index.php?newsid=128
• https://ga-top.ru/blog/kak-privatit-territoriyu-v-minecraft

Как недорого построить надежный одноэтажный дом для проживания своими руками – о залоге экономии

Хозяева очень редко ведут работу полностью самостоятельно, часто необходимо привлекать помощников. Обычно оплата их труда составляет около половины бюджета, поэтому многие хотят сэкономить на них. Но не всегда такое решение справедливо: часто владельцы имеют только поверхностные знания о строительстве.

Из-за этого делаются ошибки, на исправление которых приходится тратить еще больше. Соответственно, не стоит пренебрегать профессиональными услугами. Специалистам невыгодно ошибаться, иначе потом придется все переделывать бесплатно. Если у вас нет возможности нанять целую бригаду, пригласите лишь пару человек и проверьте квалификацию. На них потратите меньше средств, чем на ежегодные укрепления и переделки.

Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ. Найти компанию для строительства коробки дома »

Принципы строительства

Прежде чем начать строить каркасный дом, необходимо подготовить соответствующий фундамент, а потом уже возводить деревянный каркас. Внешнюю часть закрывают плитами ОСП, а внутреннюю – пароизоляционной пленкой и листовыми материалами. Внутрь укладывают утеплитель.

Если использовать СИП панели, деревянная каркасная конструкция не понадобится. Собираются дома по типу конструктора. Положительным качеством СИП- панелей является то, что их можно сразу декорировать материалами внутренней и внешней отделки.

Планировка дома из СИП-панелей

При строительстве не следует экономить на качестве стройматериалов. Особенно важно выбирать удачный утеплитель и готовые СИП панели. Некачественные материалы могут выделять в воздух токсины, которые будут негативно влиять на здоровье жильцов.

Чтобы оценить, насколько успешно построен каркасный дом, необходимо обратить внимание на следующие критерии качества:

• качество стройматериалов;
• соблюдение всех строительных норм и технологий;
• опыт привлекаемых мастеров; стоимость проекта и его выполнения.

Самостоятельно выполнить строительство одноэтажных каркасных домов реально, но сложно. Лучше нанимать опытных строителей, которые уже знают определенные тонкости работы и имеют необходимое оборудование.

Какой дом построить недорого на этапе планировки

Для лучшей экономии необходимо сделать ее как можно проще. Будьте внимательны при выборе уже готовых проектов: чаще всего они имеют сложный план, дорогостоящий в реализации. Составьте свой вариант самостоятельно или возьмите экземпляры от уже построенного жилья от реальных владельцев, такие можно найти на множестве форумов или блогов. В любом случае рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Не делайте дорогих элементов, эркеров, закруглений и прочего. Простая прямоугольная форма обойдется дешевле.
2. Соорудите один этаж, это избавит вас от затрат на дополнительное отопление, лестницу, отделку и укрепление фундамента.
3. Последний лучше оставить мелкозаглубленным: для того, чтобы вкопать такую бетонную конструкцию под основание дома, не нужно проводить подготовительные работы, которые тоже стоят денег.
4. Воздержитесь от мансардных окон и поставьте простую крышу всего с двумя скатами (чем их больше, тем дороже постройка).
5. Выберите окна традиционной формы, у них цена меньше, чем у тех, что имеют нестандартную (круглую, овальную, витиеватую) раму.
6. Не совершайте трат на дорогую отделку, пусть она будет лаконичной и приятной, так вы обезопасите себя от «разорения» и бесконечного протирания пыли в мелких труднодоступных уголках. Что касается фасада, то экономичнее всего сделать его из штукатурки, это эстетично, долговечно и просто.

Начальные данные

Найдя проект одноэтажного дома на специализированном сайте, клиенты часто видят информацию, что постройка обойдётся в привлекательную сумму. Застройщики объявляют следующее: «построим частный дом за миллион». Но это лишь рекламная вывеска, а реальные расходы могут быть больше.

Чтобы понять, какую сумму придется потратить, можно рассмотреть пример одноэтажного строения среднего размера с площадью в 100 квадратных метров. Это комфортный дом для проживания около 6 человек. Внутри обустраиваются примерно 5 жилых комнат, имеющих различную площадь. Остаётся площадь для общего пользования.

Проще рассматривать подобные строения, поскольку хозяин может в зависимости от своих потребностей увеличить и уменьшить площадь будущей постройки, а также определять выбор форм, декорирования и исполнения.

В смету частного одноэтажного дома (проект) включают несколько основных работ:

• Самая важная часть – заливка фундамента.

Без хорошего фундамента не выйдет качественного дома Источник profi-stroi.com.ua

• Далее идет постройка «коробки».
• Сооружение крыши.
• Завершающий шаг – установка окон и дверей.

Важно отметить, что рассматривая проект, не указывается сумма самого участка, за который придется, возможно, заплатить. Также в расчет не входят коммуникационные системы, поскольку имеется очень много разновидностей, и цены могут возрастать или увеличиваться в зависимости от выбора.

За составление проекта тоже придётся заплатить определённую сумму, указанную компанией (от 10000 до 60000 рублей), но есть вариант сэкономить – скачать понравившийся вариант в интернете, или выбрать уже готовые строения, которые предлагают застройщики.

Смотрите также: Каталог проектов одноэтажных домов, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Сколько стоит дешевое, бюджетное строительство недорогого частного дома своими руками с нуля

Итоговая цена зависит от размеров и использованных материалов. Приведем для примера возведение небольшого каркасного жилья на три комнаты (100 кв.м):

• профессиональная сборка – 400 тыс.руб.;
• ленточный фундамент с арматурой – 200 000, свайный – 120 000-150 000;
• каркас из легкой доски – 200 000;
• обшивка OSB-плитами – 50 000;
• утеплитель – от 100 000;
• кровля – 100-200 тыс. руб.;
• двери и окна – 100-150 тысяч рублей;
• дизайн фасада – 70 000 – 120 000;
• коммуникации – 1 000 000;
• внутренняя отделка – 100 000.

Итого: 2 300 000 – 2 700 000. Обратите внимание, что цифры могут варьироваться в конкретных случаях.

Инженерные системы

Одно из преимуществ каркасного дома – возможность «спрятать» все коммуникации. Электрические провода, водопроводные трубы, газ, слив, телефон и другие инженерные коммуникации можно проложить внутри стены.

Инженерные системы.

Прокладывать инженерные сети необходимо в процессе сборки стен, до установки внутренних стеновых панелей. А также с учётом будущего расположение бытовых устройств, сантехники и электрических приборов.

Как экономно своими руками построить дом: с мелкозаглубленным ленточным фундаментом дешевле

Насколько глубоко его надо вкапывать, зависит от итогового веса конструкции, качества грунта и наличия водоемов вблизи объекта. В среднем его заливка занимает примерно 40% от общего бюджета. Помните, что экономить на нем нельзя, иначе потом все будет рушиться. Для загородного коттеджа вполне подойдет мелкозаглубленная основа, которая вкапывается примерно на полметра в землю. Для нее не потребуется так много бетона, в отличие от других разновидностей.

Он способен выдержать вес одного этажа с крышей, особенно имеющего каркасную основу. Но если вы хотите перестраховаться и укрепить его, можете выкопать в районе опорных точек ямы до уровня грунтового промерзания. Затем все заливается бетонной смесью. Для этого удобно использовать железобетонные плиты – просто вкопайте их под места опоры. Материал возможно сделать и самому, это выйдет еще дешевле, но понадобится бетономешалка и дополнительное время.

Где брать материал для стройки в Майнкрафт

При создании нашего домика мы использовать только 1 необычный материал — стержни Энда или стержни Края. Это специальные элементы, которые можно добыть в Майнкрафт любым инструментом.

Как получить?

Стержни можно получить из огненного стержня. Который в свою очередь выпадает при убийстве ифритов (летающего враждебного моба). Для получения стержня также требуется плод коруса (пурпурный блок).

Для чего используются?

Стержень Края часто используется для освещения комнат или улицы. Прикрепляются к любому блоку и с любой стороны. Его даже невозможно разрушить, если разбить блок, к которому он прикреплён.

Что могут делать?

Стержни способны растапливать снег и лёд в районе двух блоков. Легко передвигается поршнями. Уровень света приравнивается к факелу. Они не причиняют вреда главному герою. Поэтому могут быть использованы внутри домов, а также в качестве прилегающих к дому элементов.

Например, в роли ступенек.

Уязвимость

Стержни могут быть смыты водой и или лавой.

Остальные ресурсы очень просто получить. Найдите соответствующий тип дерева и срубите его. Камень добывается в карьерах. Многие ресурсы можно найти в бонусных сундуках. А деревья ещё вырастают из семян.

Поэтому попробуйте посадить несколько саженцев неподалёку. Чтобы использовать деревья в качестве строительного материала для постройки собственного красивого дома в мире Minecraft.

Как экономно построить дом своими руками: возводим первый этаж

Прежде чем начинать ставить стены, требуется проложить канализационные трубы, иначе потом будет крайне неудобно. Затем установите и утеплите платформы для будущего пола: можете сделать из досок небольшие ячейки и застелить из тремя слоями пенопласта (если они имеют толщину 15 сантиметров).

Для подбора исполнителя, готового оказать профессиональную помощь в подготовке документов по земельному участку и проекта строительства дома рекомендуем воспользоваться поиском по компаниям в каталоге Building Companion. В профиле подрядчика можно ознакомиться с отзывами, портфолио и запросить оценку стоимости работ. Получить консультацию специалистов по вопросам подготовки к строительству »

Внешние стены лучше собирать горизонтально, а потом ставить в нужное положение с помощью лебедки. Не забудьте проложить между стойками утеплитель и закрепить его фанерными листами. Некоторые хозяева встраивают сразу и окна, но этого делать необязательно, можно заняться ими после того, как будет собран весь каркас. Теперь стоит перейти ко внутренним перегородкам, в них тоже кладут пенопласт для шумоизоляции.

Коробка

Для стен Виктор выбрал блоки 400 мм, чтобы избежать дополнительного утепления. Газобетон и разрабатывался, в том числе, как материал для самостоятельного строительства, работать с ним относительно несложно, хотя блоки довольно тяжелые, а наш пользователь поднимал и складывал их в одиночку.

Сложнее всего дался первый ряд блоков: приходилось работать и с цементом (в основании), и с клеем для тонкошовной кладки.

На этом этапе строительства производительность труда Виктора составляла один полный ряд в день. Он стремился добиться ровного вертикального среза при распилки блоков, чтобы не было щелей при укладки. Позже он сам признал, что это избыточно: такие щели можно просто залить пеной.

После укладки очередного полного ряда горизонтальная поверхность в ноль выравнивалась рубанком, поэтому с ростом здания погрешность не накапливалась; новый ряд всегда идеально плотно прилегал к предшествующему.

Под оконными проемами (за блок до них) делалось дополнительное армирование.

За семь рабочих дней Виктор выложил семь рядов. Кладка поднималась, строить становилось труднее. На этом этапе еще хватало лесов из освободившихся поддонов от блоков.

Дальше пришлось докупать доски.

Дождливый день Виктор потратил на изготовление арматурных каркасов для перемычек из проволоки и простого шаблона.

Для заливки перемычек использовался пескобетон М300.

12 рядов блоков Виктор выложил в одиночку с минимальной помощью. На это ушло не больше календарного месяца, и вот в последний ряд коробки торжественно выкладывается недостающий доборный блок. На фотографии видны особенности нанесения клея.

Возведение стен усложнили оконные проемы: блоки пришлось пилить гораздо чаще. Для этого было сконструировано специальное устройство – стусло, о котором вы сможете прочитать в нашей подборке.

Ничего сложного, а при наличии постоянного помощника эту работу можно было бы сделать в два раза быстрее.

Первый ряд внутренних перегородок уложен на раствор, перевязка с несущими стенами сделана через ряд металлическими пластинами для крепления профилей под гипсокартон: в стене засверливались два отверстия и закреплялись на саморезы.

Монтируем второй этаж

Как только сделаете обвязку, уложите временный пол (для этого подойдет необрезная доска), а затем поставьте внутренние стенки, их тоже удобнее делать сначала горизонтально. Теперь можно работать с окнами. Не забывайте прокладывать тепло- и шумоизоляцию на верхний пол, часто для этого используют листы нетканого сукна – оно хорошо гасит звуки шагов и топота.

Разводка коммуникаций

На самом деле этот этап предполагает нечто большее, чем монтаж труб, розеток и сантехники. Помимо этих конструктивных элементов при обустройстве разводки коммуникаций приходится устанавливать котельное и насосное оборудование, вентиляционные приборы, подготавливать яму под монтаж септика и выполнять много других работ.Часть из них относится к категории наружных работ, а другие производятся внутри дома. Поэтому разводку коммуникаций можно совмещать с фасадными и интерьерными работами.

Строим крышу

Вначале необходимо установить стропильную систему, для чего удобнее брать доску-дюймовку. Желательно укрепить каркас арматурными прутьями. Чтобы сэкономить, не делайте большие фронты и ненужные декоративные элементы.

Если у вас не было в планах обустраивать мансарду, можете не утеплять поверхность, но на всякий случай рекомендуем это сделать, ведь рано или поздно понадобится дополнительная комната. В качестве внешнего покрытия удобно использовать листы шифера или профнастила. Последний – более дешевый, легкий и прочный, но с ним потребуется звукоизоляция, иначе сильные ливни с градом буду сводить вас с ума.

Как приватить территорию в minecraft?

• <> — обязательные аргументы
• [] — необязательные аргументы
• u (UP) — вверх
• d (DOWN) — вниз
• n (NORD) — север
• s (SOUTH) — юг
• w (WEST) — запад
• e (EAST) — восток

Приват территории с помощью инструмента выделения региона. Удобный, но не самый эффективный способ. Подойдёт для новичков:

• //wand
  — получить инструмент привата. (обычно это деревянный топорик)
• Левая кнопка мышки (ЛКМ) по блоку установит первую точку выделяемой области
• Правая кнопка мышки (ПКМ) по блоку установит вторую точку выделяемой области
• /rg claim
  название_региона
  > — заприватить выделенную область
• //sel
  — удалить сетку региона

Минус этого способа в том, что, как правило, придётся копать несколько блоков вниз для одной точки и строить столб для другой. К тому же это неудобно если необходимо сделать размер привата максимально разрешенного размера. Приват территории с помощью команд:

• //pos1
  — установить первую точку
• //pos2
  — установить вторую точку
• //shift
  < /n>— сдвинуть сетку выделенной области < /n>

где < /n>— кол-во блоков, а в квадратных скобках направление, не указав их сдвиг будет по направлению взгляда. (аргументы применимы и другим командам по изменению параметров выделенной области)

• //expand
  — увеличить выделенную область
• //contract
  — сузить выделенную область
• /rg claim
  название_региона
  > — заприватить выделенную область

Выделение региона строго по границам чанка(на примере 9 чанков)

• //chunk
  — выделить весь чанк
• //expand 16 16 w
  — расширить регион на 2 чанка в западном и восточном направлении
• //expand 16 16 n
  — расширить регион на 2 чанка в северном и южном направлении

Защита территории флагами на приват.

Теперь, когда вы успешно создали приват территории, следует позаботиться о защите своего региона. Для этого потребуется установить некоторые флаги в приват. Пример:

• /rg flag pvp deny
  — Запрет PvP в регионе (
  allow
  — разрешить)

➤
Добавление(удаление) других игроков в приват.
Ответим на один из самых распространённых вопросов: «Как добавить друга в приват?»

• /rg addmember
  — Добавить игрока в участники привата
• /rg removemember
  — Удалить игрока из участников привата
• /rg addowner
  — Добавить игрока в владельцы привата
• /rg removeowner
  — Удалить игрока из владельцев привата

Наружная отделка

Чаще всего владельцы закупают виниловый сайдинг. У него много преимуществ:

1. Он стойкий и долговечный: различные атмосферные явления, химикаты, солнечные лучи не деформируют его. Для него не страшны даже влага или перепады температур.
2. Быстро и легко монтируется: не надо подгонять, выравнивать под поверхность. Более того, он способен скрыть любые изъяны.
3. Не требуется красить или каким-либо другим образом обновлять поверхность, достаточно лишь промыть водой от пыли.
4. Стоит очень дешево и может иметь интересный дизайн, например, быть стилизованным под дерево или камень.

Монтируем лестницу

Самое главное – выбрать ее правильное размещение, особенно если дело касается маленького пространства. Удобнее всего ее расположить вблизи стены и оставить место внизу: здесь можно соорудить гардероб, небольшую кладовую или туалет. Так она не займет много места и будет максимально функциональна. Не делайте слишком коротких ступенек, иначе подъем получится крутым и опасным.

Hi-Tech дом — схема постройки

Мир Майнкрафта, основанный на ручном ремесле, не чуждается высоких технологий. Большой популярностью пользуются здания, напоминающие фантастические сооружения голливудских фильмов.

Небольшой дом Hi-Tech

Здание необычной формы занимает площадь 15х13 бл. Материалов немного — полированный камень, темный дуб, стекло. Дополняется бассейном.

Компактный современный домик

Жилище отличается нестандартной формой — 2 фрагмента, величиной 8х4 бл. и 6х3 бл. Фантастический вид домику придают разноуровневые стены, большие окна, фундамент, обрамленный листвой.

Классный футуристичный дом

Оригинальное строение на 3 этажа дополняется балконами, внутренними двориками. Размеры — 22х11 бл. Создается из кварца, обычного и голубого стекла, булыжника, камня.

Переходим к внутренней отделке

Помимо косметического ремонта, предстоит сделать еще несколько важных шагов. Во-первых, не забудьте утеплить межэтажное перекрытие и настелить пол наверху. Можете дополнительно прикрепить войлок, он хорошо вбирает в себя шум. Во-вторых, рекомендуем установить ДВП (древесноволокнистую плиту) – так стены не будет продувать холодный воздух.

Поверх нее необходимо поставить ГВЛ (гипсоволокнистый лист) – он похож на гипсокартон и станет хорошей основой для косметической отделки стен. Но важно еще зашпаклевать стыки и сколы, чтобы поверхность была ровная.

Создание дочернего региона

На каждой приватной территории можно сделать еще один приватный регион. Например, если вы играете не одни и у вас есть дом, доступ к которому имеют друзья. А вам хочется иметь в нем только свою личную комнату.

выделите зону, которая будет регионом в регионе, далее вводите команду;

без кавычек. После этого нужно сделать эту территорию дочерней, для этого в чате пишите;

/region «имя основного региона» «имя дочернего региона»

Все названия без кавычек.

Это будет полезно тем, у кого большая территория и в ней присутствует много игроков.

Реальный опыт

Предлагаем ознакомиться с несколькими мнениями от тех, кто уже обеспечил себя жильем:

1. Константин Р. Начать надо с закупки современных материалов (не пытайтесь соорудить берлогу из глины или соломы). Их можно довольно дешево купить в строительных гипермаркетах.
2. Дмитрий С. Сначала хотел строить полностью сам, но вовремя одумался: решил показать проект одному знакомому инженеру. Тот разнес его в пух и прах, если бы я построил такое жильё – аварий и несчастных случаев было бы не избежать. Поэтому ребята, не надейтесь на свои «золотые» руки, лучше наймите пару-тройку профи. Это явно обойдется дешевле, чем разрушенный в будущем коттедж.

1. Артем Е. Долго думал, как удешевить строительство дома, и не нашел ничего лучше, чем каркасная технология. Все довольно просто, да и простоит он долго. Тем более сейчас изготавливают всякие суперсовременные пропитки, защищающие дерево от пожара. Не стройка, а сказка.
2. Сергей Т. Я изучал много информации про строительство, разные стройматериалы, идеально высчитал смету (ошибся всего в паре тысяч), проект мне помогали делать знакомые. Короче, я был полностью готов к дальнейшему и думал, что сделаю все на «ура». Но когда дошло до работы, получилось так, что я напортил кучу заготовок, было очень жалко. Хорошо, вовремя одумался нанять небольшую бригаду. Ребята помогли исправить косяки и доделать мой «шедевр».

Столярные работы

На этом непродолжительном этапе предполагается установка оконных и дверных конструкций. Надежнее всего эту часть работы поручить профессиональным столярам, что избавить от возможных перекосов, разгерметизации оконных проемов, провисания дверей в ходе эксплуатации. В это время нужно не просто установить конструкцию окна или двери в проем, но и обеспечить надежную работу функциональной фурнитуры – установить запорные механизмы и замки. Также нужно сразу же закрепить и, по возможности, — выполнить устройство откосов.

Источник: supstroy.ru