После строительства дома некоторое количество плиток их можно использовать

В отличие от клопов, эти насекомые не кусаются, но вызывают инстинктивное отвращение и переносят болезни. Всего одна самка таракана может испортить жизнь целому многоквартирному дому. Разбираемся с экспертом, какие средства от тараканов эффективны.

Причины появления тараканов

Свободный доступ к еде, высокая влажность, тепло и темнота — идеальные условия для обитания тараканов. Они перебираются из квартиры в квартиру через щели в окнах или дверях, ползут по вентиляционным шахтам, трубам, мусоропроводу и фасадам зданий. Кроме того, их можно случайно принести в дом на одежде, вместе со старыми вещами во время переезда, в чемодане из отпуска, с почтовой посылкой или доставкой из мебельного магазина.

Все домашние тараканы — синантропные организмы. Это значит, что они не могут существовать вне человеческого жилища. Чаще всего насекомые обосновываются на кухне, где проще добыть пищу. Особенно если у вас есть открытые мусорные ведра, протекает раковина, а на столах остается немытая посуда, хлебные крошки или следы жира. Причем их интересует не только человеческая пища, но и корм для домашних животных.

Математика. ВПР 2018.ДЕМО. 5 класс. Задание 14.

Тараканы часто гнездятся в электроприборах: тостере, микроволновке, плите, телевизоре, на задней стенке холодильника — там тепло, темно и безопасно. Также они любят заселять пространство под раковинами, кухонные шкафчики, вентиляционные отверстия, полости под плинтусами и отслоившимися обоями.

Когда популяция разрастается, и насекомым начинает не хватать пищи, часть особей переселяется в соседние квартиры или дома. Интересно, что перед этим они отправляют своего «разведчика», который осматривает территорию и определяет ее пригодность для жизни. Если там сухо, чисто, вся еда спрятана и есть отпугивающие средства — тараканы предпочтут более комфортное место.

Как избавиться от тараканов: народные средства

Если тараканы все же обосновались у вас, ни в коем случае не стоит пускать ситуацию на самотек. Эти насекомые быстро распространятся не только по квартире, но и по всему дому. Между тем на их лапках скапливаются плесень, болезнетворные бактерии и вирусы. Они могут вызвать аллергию и привести к астме. Кроме того, известно немало случаев, когда тараканы забирались в уши.

Поскольку эти насекомые достаточно быстро адаптируются к отравляющим веществам, специалисты вынуждены постоянно разрабатывать новые способы борьбы с ними. Для начала стоит попробовать народные средства — они более щадящие по сравнению с химическими препаратами и могут использоваться в квартирах с домашними животными. Многие из них не менее эффективны, чем современные инсектициды. Минус один — результатов придется ждать дольше.

Борная кислота

Одно из самых действенных и доступных средств. Несмотря на то что борную кислоту используют уже несколько десятилетий, она работает даже против резистентных популяций, выработавших иммунитет к популярным химикатам. В отличие от большинства ядов это вещество не влияет на нервную систему таракана: оно разъедает стенки его пищеварительного тракта.

«К препаратам на основе борной кислоты у тараканов нет резистентности. Но приготовление приманок на ее основе требует определенных знаний и технологических ноу-хау», — объясняет врач-дезинфектолог СЭС «Чистый город» Дмитрий Вихров.

Борную кислоту можно купить в аптеке по цене около 30 руб. за 10-граммовый пакетик. Для борьбы с тараканами лучше взять именно порошок, а не раствор. Можно просто обработать им плинтусы и другие поверхности, где бегают тараканы. Но эффект будет лучше, если сделать приманку. Смешайте пару ложек порошка с сырым яичным желтком и скатайте из полученной массы небольшие шарики.

Остается только положить их в местах обитания тараканов.

В состав шариков можно добавлять ванилин, сахарную пудру, крахмал, муку. У тараканов хорошо развито обоняние. Поэтому чем ароматнее будет приманка — тем больше шансов, что насекомые захотят ее попробовать.

В небольших количествах борная кислота безвредна для людей и домашних животных. И все же готовить отраву рекомендуется в защитных перчатках.

Нашатырный спирт

Принцип действия прост: у тараканов очень чувствительное обоняние, поэтому они не переносят резкого запаха. Нашатырный спирт используют в основном в качестве барьерной защиты — чтобы отпугнуть насекомых, которые мигрируют от нечистоплотных соседей.

Смешайте чайную ложку нашатыря с литром воды и протрите раствором плинтусы, подоконники, мебель, вентиляционные решетки, трубы и дверные проемы. А еще лучше — помойте им пол. Процедуру следует повторять каждые два-три дня до тех пор, пока тараканы полностью не исчезнут.

Не забывайте о том, что любые манипуляции с использованием нашатырного спирта нужно проводить в плотной медицинской маске и резиновых перчатках. Если квартира пустует — раствор можно сделать более концентрированным. Или разлейте нашатырь по маленьким баночкам и расставьте их в тех местах, где видели насекомых.

Кроме аммиака, тараканов хорошо отпугивает уксусная кислота, хлорка, растворители, лаки, краски, бензин и керосин. Может помочь и запах некоторых растений — чеснока, герани, мелиссы, пижмы, полыни, эвкалипта.

Вымораживание

Простой и проверенный временем, а главное — абсолютно бесплатный способ. Как и все насекомые, тараканы боятся холода и не могут самостоятельно поддерживать внутреннее тепло. Поэтому когда температура опускается до 5 градусов, вредители начинают гибнуть. Чтобы «обезвредить» яйца тараканов, нужна минусовая температура.

К методу вымораживания обычно прибегают, когда другие средства уже не действуют. Для этого следует распахнуть окна, открыть дверцы шкафов и перекрыть центральное отопление, чтобы не лопнули трубы. Минимальное время проветривания составляет четыре часа.

Такой способ можно использовать только зимой. Лучше всего — в сильный мороз. При этом есть риск повредить водопровод и бытовую технику. А если не перекрыть батарею — и отопительную систему.

Простейшая ловушка

Это хороший вариант в том случае, если колония насекомых еще не успела разрастись. Можно купить в магазине уже готовую клеевую ловушку или сделать ее своими руками.

Для этого подойдет любая глубокая банка или миска. Смажьте ее внутреннюю поверхность растительным маслом и положите на дно немного сахара, меда, печенья, хлеба или фруктов. Почуяв запах приманки, таракан попадет внутрь, но из-за жира не сможет выбраться обратно.

Вместо банки можно взять любую картонку. Обклейте ее двусторонним скотчем и поместите в центр что-нибудь вкусное. Менять приманку необходимо каждые три-четыре дня, иначе она потеряет аромат и перестанет привлекать тараканов.

Как избавиться от тараканов: профессиональные средства

Сегодня в магазинах представлен огромный выбор инсектицидов — разных брендов, видов и ценовых категорий. Несмотря на это, за последние годы сформировались целые популяции тараканов, устойчивых к основным ядам. По словам специалистов, для борьбы с ними требуется комплексный подход — нужно сочетать разные средства. При этом лучше отдавать предпочтение препаратам, в составе которых есть несколько действующих веществ.

Важно помнить, что все инсектициды требуют строгого соблюдения правил безопасности. Они токсичны и могут нанести вред здоровью человека и домашним животным. При работе с любыми профессиональными средствами обязательно следуйте инструкции на упаковке.

Основное преимущество гелей — их можно использовать в доме с маленькими детьми и домашними животными. Главное — наносить средство точечно в места, куда никто из них не доберется. Например, за посудомоечной машиной, по верху кухонного гарнитура или в шкафу под раковиной.

«Самые безопасные методы борьбы с тараканами: механический (липкие ловушки) и приманочный (инсектицидные гели и пасты). При этом второй более эффективен: он помогает преодолеть резистентность тараканов, когда другие препараты не работают. Но результат наступает не сразу», — рассказывает Дмитрий Вихров.

Гели не имеют неприятного запаха и не выделяют вредных веществ, но при этом очень привлекательны для насекомых. Липкое вещество остается на их лапках и передается сородичам. Активные вещества блокируют нервные импульсы таракана, в результате чего он перестает дышать.

Действие такого геля сохраняется до 30 дней. Затем его необходимо обновить. Количество наносимого вещества зависит от степени заражения квартиры. Но если насекомых много, избавиться от них только с помощью геля будет сложно.

Ловушки

Ловушки бывают разные: клеевые, электрические, ядовитые. Первые работают по тому же принципу, что и самодельные. Вторые привлекают насекомых и уничтожают их слабым разрядом тока. Третьи представляют собой небольшие пластиковые шайбы, внутри которых спрятана отрава. Таракан забегает в них, становится носителем яда, а затем заражает свою колонию.

Выбирайте ловушки, которые больше нравятся. Основную их часть следует разместить на кухне — за холодильником, под гарнитуром, рядом с плитой и мусорным ведром.

Срок действия клеевых и ядовитых ловушек указан на упаковке — по его истечении их заменяют на новые. Электрические ловушки более долговечные и эффективные, но стоят дороже и требуют очень осторожного обращения. На небольшую квартиру достаточно одного устройства.

Мелки

Популярное и дешевое средство, которое внешне напоминает обычный белый мел. Необходимо начертить толстые прямые линии на плинтусах, вокруг вентиляционных отверстий, за кухонной мебелью и трубами. Если таракан пересечет одну из таких линий — инсектицид окажется на его теле, проникнет в организм и в течение нескольких часов вызовет паралич.

Делать обработку рекомендуется дважды в месяц, предварительно тщательно смыв старые полосы. Обязательно используйте защитную маску и резиновые перчатки — мелки токсичны. По той же причине их нельзя наносить на шкафы с посудой и обеденные столы. Несмотря на кажущуюся безобидность, это средство не подходит, если в квартире живут животные или маленькие дети.

Аэрозоли

Спреи и аэрозоли просты в использовании и оказывают мгновенный эффект. Достаточно распылить баллончик в местах скопления тараканов. Для лучшего результата рекомендуется временно закрыть окна и двери.

Минус таких средств: они намного более токсичные, чем мелки, ловушки и гели. Даже если аэрозоль без запаха, распылять его можно только в респираторе. В момент обработки в квартире не должно быть детей и животных. Если у вас есть аквариум или террариум, его следует временно переместить в другое место или плотно закрыть крышкой и отключить аэрацию. После использования аэрозоля проветрите квартиру и проведите генеральную уборку.

Старайтесь не покупать один и тот же аэрозоль несколько раз подряд — тараканы быстро к нему привыкают.

Ультразвуковые отпугиватели

Это компактные устройства, которые не уничтожают насекомых, а вынуждают их покидать свои гнезда при помощи ультразвуковых волн. Частоты подобраны так, чтобы доставить им максимальный дискомфорт. Гаджеты могут работать на батарейках или от сети. Они бесшумны и безопасны для людей и крупных домашних животных.

Приятный бонус: такие приборы отпугивают не только тараканов, но и других вредителей — клопов, блох, комаров. Их стоимость стартует от 400 руб. Она зависит от радиуса действия модели и наличия дополнительных функций.

В магазинах также можно найти электрофумигаторы и магнитно-резонансные отпугиватели тараканов. Но те и другие опасны для здоровья людей. Первые — из-за вредных испарений, которые попадают в воздух в процессе работы. Вторые — из-за вредного излучения. Такие устройства не подходят для постоянного использования.

Профессиональная помощь

Если попытки избавиться от тараканов самостоятельно не дали результатов, лучше доверить это профессионалам. Они быстро и качественно проведут все необходимые работы, а главное — посоветуют профилактические меры.

Стоимость их услуг обычно рассчитывается с учетом выбранного способа уничтожения насекомых и площади квартиры. В среднем выезд бригады дезинсекторов обходится в 1,5–2 тыс. руб. Некоторые фирмы дают гарантию от повторного появления тараканов. Она действует в течение нескольких месяцев.

Будьте готовы: вам придется временно покинуть жилье, а по возвращении — провести генеральную уборку и перестирать весь текстиль.

«Легкую влажную уборку можно проводить после фазы выдержки препаратов — примерно через 2-3 часа. Приготовьте мыльно-содовый раствор и протрите дверные ручки, тумбочки, столы, пол в середине (не приближаясь к плинтусам). Генеральная уборка проводится не ранее, чем через 14 дней. Именно столько времени длится остаточное действие препаратов»‎, — объясняет специалист СЭС «Дез Групп» Юрий Облаков.

Как избавиться от тараканов: инструкция

Чтобы вывести тараканов, недостаточно просто распылить инсектицид или поставить ловушку. Дезинсекция пройдет успешно, если к ней как следует подготовиться. Для этого рекомендуем выполнить несколько простых действий.

1. Спрячьте еду

Первоочередная задача — лишить тараканов еды. Пересыпьте крупы, муку и сахар из пакетов и картонных коробок в плотно закрывающиеся контейнеры. Замените обычное мусорное ведро на герметичное с крышкой. И не забывайте прятать на ночь миски с кормом для животных.

2. Уберите источники воды

Вода тараканам нужна не меньше, чем еда. Если без пищи они могут выживать в течение месяца, то без влаги — не дольше двух недель. Поэтому прежде чем проводить дезинсекцию, необходимо починить сантехнику. В доме не должно быть капающих кранов и протекающих труб.

Кроме того, перед сном рекомендуется насухо вытирать раковины, плитку и ванну, а также закрывать слив. Влажные губки, тряпки и зубные щетки на ночь можно убирать в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией.

3. Проведите уборку

Даже если вы надежно спрятали всю еду и воду, тараканы могут существовать за счет случайно пролитых капель масла или соевого соуса. Проведите генеральную уборку — почистите плиту и микроволновку, вытрите кухонные шкафы, выметите из-под холодильника засохшие хлебные крошки. Заведите новые правила: мыть столешницу сразу после ее использования и никогда не оставлять в раковине грязную посуду.

4. Заделайте щели

Поработайте над защитой квартиры: устраните все щели, малейшие трещины, отверстия вокруг труб. Это можно сделать при помощи шпаклевки, клеевого пистолета, монтажной пены, обычного капрона или армированного скотча. Кроме того, тараканы любят прятаться в бытовой технике — заклейте лазейки скотчем. У них не должно оставаться укрытий и путей бегства.

5. Предупредите соседей

Обязательно предупредите соседей о своих планах. Во-первых, чтобы они тоже соблюдали меры безопасности. Во-вторых, будет намного лучше, если жители смежных квартир проведут дезинсекцию параллельно с вами. Иначе тараканы могут временно перебраться за стену и переждать бурю в более безопасном месте, а когда яд перестанет действовать — вернутся в родное гнездо.

6. Подготовьте отраву

Воспользуйтесь народными методами или купите готовые инсектициды. Если хотите сэкономить время и подобрать средство, которое точно сработает — можно поймать несколько живых тараканов и отправить в исследовательскую лабораторию. Специалисты определят их резистентность и подскажут, какой яд лучше всего использовать. Например, такие испытания проводятся в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

Как заставить соседей вывести тараканов

Даже если поддерживать идеальный порядок — в квартире все равно могут поселиться тараканы. Например, они часто мигрируют от нечистоплотных соседей. Причем не только из смежных квартир, но и из других подъездов. Поэтому если обработать только свою жилплощадь — насекомые очень скоро вернутся обратно. Это общая проблема, которая требует совместных действий.

К сожалению, хозяева зараженных квартир не всегда соглашаются принимать соответствующие меры. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью в санитарную службу, жилищную инспекцию или управляющую компанию, которая занимается домом. Обязательно получите экспертное заключение о проведенной диагностике и наличии тараканов. С ним можно обращаться в суд.

Если соседи ведут антисоциальный образ жизни и запустили свою квартиру — составьте коллективную жалобу вместе с другими жильцами дома. Ее можно направить в прокуратуру, городскую администрацию или территориальное подразделение Роспотребнадзора. К заявлению стоит приложить письменные показания остальных недовольных соседей, а также снимки и видеоматериалы.

Комментарии экспертов

Юрий Облаков, руководитель отдела дезинфектологии санитарно-эпидемиологической службы «Дез Групп»:

— Со временем средства от тараканов становятся привычными не только для людей, но и для самих насекомых. У них вырабатывается иммунитет к инсектицидам, которые применяются в разного рода мелках, гелях, ловушках. Выход из ситуации максимально прост и надежен — постоянная смена ротации действующих веществ. Например, у нас это осуществляется раз в пять-шесть месяцев.

Другая проблема — неполноценность препаратов и средств, представленных в масс-маркете. Содержание действующего вещества в магазинных мелках и гелях значительно ниже показателей, которые необходимы для умерщвления вредителей. Эффективнее использовать профессиональные препараты и оборудование, которое есть у специализированных организаций.

Как правило, обработка производится методом распыления специального химического раствора. В это время в квартире не должно быть людей и животных. Но если возможности покинуть помещение нет, вместо этого можно расставить профессиональные приманочные станции и инсектогели. Они снизят популяцию насекомых, но не уничтожат их полностью, поскольку под действие инсектицидов попадут далеко не все особи.

Выбирая специалистов, обращайте внимание на фиксированность цен. Примерно 90% рынка состоит из компаний и частных дезинфекторов, которые сначала называют какую-то минимальную цену для привлечения клиентов, а на месте начинают накручивать объемы работ или их стоимость. Итоговая сумма может доходить до 10–15 тыс. руб., а иногда — до 50 тыс. руб. Страдают в основном люди пенсионного возраста. Увы, далеко не каждый такой специалист имеет соответствующую квалификацию и образование.

Мошенники часто используют несертифицированные или даже запрещенные препараты. Они не только неэффективны, но и опасны для здоровья. Поэтому всегда заранее проверяйте наличие сертификатов на инсектициды, которыми планируют обрабатывать ваше жилище.

Дмитрий Вихров, врач-дезинфектолог санитарно-эпидемиологической службы «Чистый город»:

— Любой организм привыкает к веществам, которые оказывают на него токсическое действие. Простой пример: вчера одни антибиотики помогали, а сегодня они уже не действуют на микробов. Ведущие мировые химические корпорации занимаются решением этой проблемы. Ведется непрерывная разработка и производство новых препаратов против насекомых. Для этого используются инсектициды из химических групп, не применявшихся ранее.

И все же стопроцентной эффективностью на сегодняшний день не обладает ни один препарат от тараканов. Для преодоления устойчивости насекомых к инсектицидам требуется научный подход, вдумчивый выбор средств и методов дезинсекции. Результат может быть достигнут не с первого раза.

Современные методы дезинсекции подразумевают аккуратное (в идеале — точечное) нанесение препаратов в местах, доступных только насекомым. Это щели, зазоры, кабель-каналы, технические шкафы, кожухи, запотолочное пространство и нижние поверхности мебели. Все так называемые «туманы» и «дымы» применять в квартирах не допускается. Это может привести к неоправданному загрязнению химией предметов домашнего обихода да и просто их испортить.

Если говорить о мошенниках, они всегда называют низкую цену. Обычно в пределах тысячи рублей. Но давайте посчитаем минимальную стоимость одной обработки стандартной трехкомнатной квартиры: транспортные расходы — 200 руб., инсектициды — 800–1000 руб., износ оборудования и средств индивидуальной защиты дезинфектора — 400 руб., его зарплата — 500 руб.

Плюс налоги, прибыль и гарантийные обязательства. Если все это сложить, стоимость обработки получится не меньше 3 тыс. руб. Соглашаясь на низкие расценки, будьте готовы к отсутствию результата и необходимости внести дополнительную плату за повторный выезд бригады и за препарат без запаха. Такие специалисты обвинят вас в том, что вы плохо подготовились к обработке.

Кроме того, нелегально работающие дезинфекторы, как правило, приезжают не в спецодежде. Они ничего не объясняют и не могут предоставить документы на препарат. Не показывают заводскую тару с этикеткой и названием инсектицида, не дают бесплатную гарантию, не оформляют работы документально и не отвечают на повторные звонки. Вопрос о том, работает ли в их организации врач-дезинфектолог, вызывает недоумение. Конечно, на следующий день такие специалисты не поинтересуются результатами обработки.

Как избавиться от вредителей дома или в квартире. Гиды «РБК Недвижимости»:

Источник: realty.rbc.ru

Какую краску использовать для окрашивания керамической плитки?

Покраска плитки — это быстрый и простой способ освежить керамику, которая после многих лет использования может перестать выглядеть хорошо. На рынке представлено множество красок для плитки разных цветов, поэтому каждый найдет что-то для себя. Посмотрите, как красить плитку своими руками шаг за шагом.

Керамика очень прочная. Однако после нескольких лет она теряет свой первозданный новый вид. Когда-то блестящая, полированная или глазурованная плитка блекнет. Швы больше не ровные и неоднородные по цвету. Одним словом — вместо того, чтобы украшать, она делает комнату неприглядной.

Иногда при отделке дома мы поддаемся моде при виде чрезвычайно привлекательного узора. Но через некоторое время мы удивляемся, что нас соблазнило купить такие плитки.

Однако перспектива капитального ремонта многих пугает , потому что замена керамической отделки означает вывоз мебели, дробление плитки, выравнивание грунта, укладка новой. Много работы, плюс шум, пыль, грязь и уборка после ремонта. К счастью, есть и другой выход из этой ситуации — керамическая плитка может быть окрашена краской. При условии, что облицовка не повреждена и плитки хорошо прилегают к стене или к полу.

Чем покрасить плитку: краска и кисти

Выбор красящего состава зависит от того, насколько масштабными будут декоративные работы. Если планируется лишь частично обновить покрытие, окрасить отдельные элементы или нанести узор, подойдут специальные стойкие краски — эмали или автоэмали. Они идеально ложатся на ровную керамическую поверхность, что делает их незаменимыми для этого типа работ.

Но ввиду высокой стоимости эмалевых средств использовать их для полного обновления поверхности нецелесообразно. То же самое касается и средств на водно-дисперсионной основе. Как правило, кухни, отделанные кафелем, отличаются повышенным уровнем влажности, что делает водные краски непригодными к использованию.

Одной-единственной кистью с покраской кафеля не справиться, поэтому придется обзавестись целым набором. В него должны входить кисточки с разным ворсом и длиной. Небольшие коротковорсовые будут использоваться для более тонких работ, широкие с длинным ворсом — для сплошного нанесения на большие площади.

Совет! Создать матовое бархатистое покрытие на кафеле удастся при помощи валика из поролона.

Отзывы о красках

По отзывам, составы имеют следующие свойства:

Flügger Flutex 10 – густая матовая краска. Имеет заметный запах, не особенно сильный. Наносится комфортно, не стекает, не нужно особенно выравнивать. Покрытие Flutex неплохое – наносится с помощью кисти. Полное покрытие можно получить всего за 2-3 слоя.

Ничего особенного? Старая ванная комната исчезла под 5-6 слоями V33, окрашенной валиком. Неплохой результат.

Фото покрашенной стены – матовый белый

Фото покрашенной стены – атласный белый с блеском

Фото. Нанесено 3 слоя V33

Фото. Сравнение количества слоев V33

В какой цвет покрасить плитку?

Никто не может гарантировать, что крашеная плитка будет выглядеть безукоризненно. Поэтому неопытному мастеру лучше отказаться от ярких оттенков в пользу более приглушенных пастельных тонов. Нужно добиться, чтобы кафель не стал интерьерным центром кухни, а выступал приятным аккуратным фоном для других элементов дизайна.

Окрашенная плитка, которая будет сливаться с палитрой стен или мебельных фасадов, будет меньше бросаться в глаза и не привлечет внимание к возможным изъянам.

Любителям «покреативничать» можно действовать смелее — подойдут яркие оттенки, трафареты и шаблоны. Краски насыщенных цветов помогут превратить скучное керамическое покрытие в настоящее панно или красочную картину. В качестве основы можно использовать белую краску, которая будет выполнять роль холста. Но прибегать к такому варианту лучше тогда, когда вы уверены в собственных силах и хорошем вкусе.

Если стоит задача просто освежить и обновить покрытие во время ремонта, выбирают цвет из той же гаммы, но более насыщенный. При желании можно сделать акцент на отдельных элементах, окрашивая их в контрастный тон.

Выбор состава

Подходящими вариантами для выполнения покрасочных работ кухонного кафеля станут такие составы:

• акриловые — экономно расходуются и отличаются простотой в работе, обращаться с ними будет легко даже новичку;
• эпоксидные — самые прочные краски, которые не стираются, долго сохраняют насыщенный цвет и не боятся влаги;
• латексные — устойчивы к высокой влажности, не образуют на поверхности пузырей, обладают яркой палитрой и не источают неприятных запахов;
• силиконовые — водо- и паронепроницаемые смеси, выдерживают перепады температур, хорошо перекрывают большие щели, удачно ложатся практически на любые покрытия;
• масляные — крепко держатся на поверхности, но со временем могут трескаться, что создает трудности для реставрационных работ;
• алкидные — быстро сохнут, не трескаются и не выгорают, позволяют создавать матовый, полуматовый и глянцевый эффекты;
• силикатные — обладают водоотталкивающими свойствами и низкой загрязняемостью, но из-за высокой щелочности имеют небольшую цветовую палитру.

Силикатными красителями не рекомендуется обрабатывать поверхности, которые до этого были окрашены алкидными или акриловыми средствами.

Покраска плитки — подготовка поверхности

Окрашиваемая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и обезжирена, а с поверхности должна быть удалена крупная грязь. После мытья моющим средством промойте чистой водой. Силиконовые пломбы должны быть удалены. Если вы хотите, чтобы рисунок шва не был четко виден на ремонтируемой плоскости, зазоры между плитками могут быть заполнены шпаклевкой, но края плиток должны быть заранее матовыми, чтобы они хорошо с ними сцеплялись.

Матовую и пористую плитку (например, терракоту) легче покрасить. Глазурованная или полированная плитка может иногда требовать отделки мелкой наждачной бумагой. Шлифование плитки также рекомендуется на полах и там, где на новое покрытие будет влиять высокая влажность (душ). Абразивная бумага с очень низкой грануляцией (180-240) используется для матирования поверхности.

Плитка должна быть очищена от пыли после шлифования. Грунтовка наносится в один или два слоя.

Подготовительный этап

Грамотная подготовка — залог успешного проведения работ. Нужно не только подобрать расходные материалы и инструменты, но и выяснить, подойдет ли ваша облицовка для нанесения красящих составов.

Какой кафель можно покрасить?

Мастера утверждают, что для покраски годится любое керамическое покрытие. Единственное исключение — плитка, уложенная на участки, которые постоянно контактируют с водой. К ним относятся пол в любом помещении, стены душевой кабины и потолок в ванной, постоянно испытывающий воздействие пара. На этих поверхностях превышен показатель влажности, поэтому даже самый стойкий красящий состав не будет держаться так долго, как это заявлено производителем.

На кухне влияние пара не столь велико, как в ванной, поэтому сфера применения краски будет шире. Ею можно окрашивать напольное керамическое покрытие, рабочий фартук или всю поверхность стен, если они отделаны кафелем.

Подбираем инструменты

Чтобы результат малярных работ оказался максимально презентабельным, необходимо заранее подготовить набор инструментов и приспособлений:

• мягкую хозяйственную губку, предпочтительнее из поролона;
• сухую чистую ветошь;
• валик с поролоновым или мелковорсистым покрытием;
• набор кистей, подходящих для выбранного вида работ;
• контейнер или лоток для краски;
• палочку для перемешивания красящей смеси;
• малярный скотч;
• канцелярский нож;
• мелкозернистую наждачную бумагу;
• строительную защитную пленку;
• штампы и трафареты — если планируется выполнять орнамент или узор;
• рабочий костюм, респиратор, очки.

Выбираем краску

Кухня — закрытое помещение со специфическими условиями внутренней среды, поэтому к выбору состава нужно подойти с этой точки зрения. Как показывает практика, лучшим выбором для проведения малярных работ по керамике являются:

• акриловые краски — большое разнообразие оттенков и простота в работе;
• эпоксидные краски — быстро высыхают и почти не пахнут;
• автоэмали — подходят для выполнения узоров и создания акцентов на покрытии.

С эпоксидными красками работать сложно, поэтому для начала лучше потренироваться на небольшом малозаметном участке. Это поможет «набить руку» и посмотреть, как поведет себя состав на покрытии.

Чтобы сохранить первоначальный блеск эмали, стоит выбирать глянцевые составы. Сатиновые краски хороши тем, что создают полуматовое бархатистое покрытие, на котором не будут видны потеки, брызги и загрязнения.

Помимо окрашивающей смеси, понадобятся и другие расходные материалы:

• мыльный раствор из любого пенящегося средства (для мытья посуды, из хозяйственного мыла и пр.);
• очиститель на спиртовой основе для удаления загрязнений;
• эпоксидная грунтовка;
• растворитель для краски;
• лак на водной или масляной основе для финиша.

Цели окрашивания

К выбору краски для кафеля нужно подходить со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть качество и красота нового дизайна. Поэтому перед покупкой рекомендуется посоветоваться со специалистом, который подскажет, какое покрытие будет оптимальным для определенного помещения.

Выбор покрытия во многом зависит от причины, по которой хозяин хочет изменить дизайн. Цели могут быть следующего характера:

• Эстетические соображения – старый кафель, уложенный на кухне или в ванной комнате, выглядит непрезентабельно или потускнел. Если денег на новую плитку нету, на помощь приходит краска для керамической плитки.
• В целях гидроизоляции – краска надежно защитит покрытие пола или стен от влаги и обеспечит полную герметичность швов.
• Смена стиля – кардинально сменить интерьер поможет покраска напольной или стеновой плитки, при этом подчеркивается общая палитра уже имеющихся оттенков, также можно добавить новые элементы.
• Декорирование – возможность создания различных изображений, ненавязчивых узоров и орнаментов.
• Ремонт – если обновляется гарнитура и предметы интерьера, совсем необязательно менять кафельную плитку. Покрытие можно просто покрасить.

Если плитка имеет красивый внешний вид, имеет смысл использовать герметичную затирку для швов, предварительно удалив старую. Стоит также помнить, что даже самые прочные покрытия под воздействием температурных перепадов и высокой влажности со временем все равно отслаиваются.

Красим кафельную плитку на кухне

Окрашивание плитки в кухонном помещении может стать увлекательным занятием. В отличие от укладки кафеля, процесс не будет трудоемким, позволяя реализовать творческие задумки и воплотить в жизнь креативные идеи.

Определите границы

Прежде чем приступать к малярным работам, необходимо определиться с площадью, за пределами которой краска не будет наноситься. Ориентироваться стоит на рекомендации, указанные выше, — не окрашивать плитку в тех зонах, где ожидается частое скопление пара и постоянное воздействие жидкости.

При желании использовать краску на этих участках можно, но следует иметь в виду, что долговечным такое покрытие не будет.

Опытные маляры советуют провести окрашивание в «мокрых» зонах по периметру или бордюром — это позволит оградить проблемные участки и сделать акцент на близлежащих керамических плитках.

Подготовьте поверхность

Любой тип красящего состава ляжет хорошо только на тщательно вымытую и обработанную поверхность. Первым делом кафель нужно очистить от загрязнений, особое внимание уделяя участкам возле кухонной плиты, где со временем образуется целый жировой слой.

Немало грязи скапливается в стыках между столешницей и фартуком, в местах стыков с мебелью и сантехникой. Не менее тщательно нужно вымыть межплиточные швы — здесь «любят» обитать плесень и бактерии.

Если при осмотре швов обнаружились трещины, их придется устранить. Для этого в проблемных местах удаляется затирка и швы заполняются цементной фугой. После высыхания цемента кафель нужно еще раз вымыть, удаляя остатки материала.

Для удаления жира и грязи используется мыльный раствор, а усилить его действие поможет жесткий скребок для посуды или чистящий порошок. После обезжиривания поверхность нужно избавить от мыльного слоя — с этой целью используют ветошь, смоченную в уксусе, который хорошо нейтрализует щелочь.

С удалением «мыльности» лучше всего справится раствор из очищенной воды и нашатырного спирта в пропорции 1 к 1.

Нанесите основу для краски

Если планируется полностью покрыть плитку краской, для лучшего сцепления основу рекомендуется обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Но когда дело касается облицовки большой площади, ошкуривание окажется трудоемким и займет много времени. В таком случае разумнее будет вместо наждачной бумаги воспользоваться грунтовкой, которая улучшает адгезию кафеля с красящим веществом.

Для этих целей рекомендуется выбирать специальную грунтовку — она должна быть помечена как грунтовка для стекла, стекловолокна, пластика или керамики. Качественное средство не только обеспечит отличную адгезию, но и поможет замаскировать участки с трещинами, сколами и прочими изъянами.

К следующему этапу приступают только тогда, когда грунтовка полностью высохнет. Хотя в инструкции к некоторым препаратам указывается, что они высыхают буквально за час, мастера советуют выждать около суток.

Художественные работы

Алгоритм окрашивания керамической плитки ничем не отличается от обработки любой другой поверхности. Для начала необходимо защитить участки, которые окрашиваться не будут, — пол устилают строительной пленкой, а края плиток оклеивают малярным скотчем. Им же можно создать определенные конфигурации и геометрию покраски по заранее спланированному узору.

Если заготовлены трафареты для создания орнаментов, их тоже приклеивают на этом этапе.

Шаблонами пользоваться проще всего — это уже готовые рисунки и орнаменты, которые требуется только обвести или заполнить краской. Таким образом можно создать тематический интерьер на кухне — оформить углы фартука или сделать акцент в его центре. Еще один вариант — создание непрерывного орнамента — он может проходить по периметру кафельной зоны, украшать только верхнюю, правую или левую части.

Важно! Приклеивать скотч и узоры нужно так, чтобы их края плотно прилегали к основанию. Через неплотно прилегающие участки краска протечет и узор получится неаккуратным.

Если площадь под покраску большая, разумнее всего будет воспользоваться валиком с плотным коротким ворсом. С небольшими объемами работ удастся справиться при помощи малярной кисти, ею же прокрашивают труднодоступные участки и оформляют отдельные фрагменты керамики. Мазки должны быть уверенными и равномерными, без разводов и пропусков.

Выберите цвет для швов

Самый простой вариант окрашивания швов — сплошной, когда межплиточному пространству придается тот же цвет, что и основной площади кафеля. Если есть желание создать яркий контраст между швами и плиткой, придется приложить немало усилий. Вначале швы оклеивают малярной лентой и прокрашивают весь кафель в базовый оттенок.

Уже после высыхания слоя краски ленты снимают и наклеивают уже на плитку — так, чтобы швы оставались свободными. Затем прокрашивают межплиточное пространство выбранным оттенком и оставляют высыхать.

Цвет для швов можно выбирать на основе контрастов — белый/черный, желтый/черный, синий/белый. Еще один дизайнерский прием — выбор близких пигментов из одной палитры — бледно-сиреневый и насыщенный фиолетовый, синий и лазурный, бежевый и коричневый и т. п.

Защитите новое покрытие

В качестве финиша можно использовать прозрачный уретановый лак на водной основе — он защитит покрытие и поможет зафиксировать орнамент. Лаком вскрывают площадь через 2-3 дня, когда последний слой краски основательно просохнет. Тонкой кистью лак наносится в два слоя, валиком — в один толстый слой.

Лакированию обязательно подлежит обновленная краской плитка на полу, а также окрашенный масляной краской кафель на стене.

Создайте керамические картины

Если вы обладаете элементарными художественными навыками, можете попытаться создать картину-панно на керамике. Плитка, отведенная под картину, должна быть обезжирена и обработана мелкозернистой наждачной бумагой. На плоскость кафеля рисунок наносится карандашом, а контуры очерчиваются тонкой кистью с масляной краской.

Через 30 минут, когда контур «схватится», элементы рисунков заполняют акриловой краской для керамики.

Акриловый состав необходимо наносить точечными движениями, удерживая кисточку под прямым углом к поверхности.

Пользуйтесь с умом

Окрашенный кафель требует более бережного обращения, чем обычный. Длительное воздействие пара, жидкостей, высоких и низких температур способно испортить даже самое качественное покрытие. Эпоксидные эмали трескаются под воздействием прямых солнечных лучей, а масляные краски вздуваются при длительном контакте с водой.

Керамику с орнаментом и росписями нельзя мыть жесткими щетками, тереть абразивами и чистящими порошками. Моющие средства лучше выбирать бескислотные, которые не разъедают рисунок.

Какие краски подходят для работы?

Краска состоит из сложного набора компонентов, которые придают ей те или иные качества. Связующими являются битумные смолы, масла, полимеры и углеводороды. Растворители необходимы, чтобы регулировать вязкость составов. Эти элементы обязаны идеально сочетаться со связующими компонентами. Наполнители призваны улучшить характеристики краски — сцепление состава с поверхностью, стойкость к истиранию, однородность консистенции, огнезащиту и т. д. Пигменты придают ей цвет.

Для покраски плитки в ванной существует достаточно большой ассортимент подходящих составов. Продукцию, предназначенную именно для этой работы, найти возможно, но достаточно сложно. В список потенциальных кандидаток входят разные краски: давно известные, специальные, а также относительные новинки.

Полиуретановые краски

Они считаются универсальными, потому что используются для сухих и влажных помещений, для стен и полов, причем даже в зонах с большой проходимостью. Составы с полиуретаном не боятся ни ударных нагрузок, ни высокой температуры и повышенной влажности.

Масляные составы

Эти традиционные материалы и сейчас не сдают своих позиций, однако им требуется защита лаком. К их плюсам относят хорошую укрывистость, простоту работы. Минусы масляных смесей — их длительное высыхание, не слишком высокая прочность. Для устранения последнего недостатка требуется «непробиваемый» слой лакового покрытия.

Акриловые смеси

Такие лакокрасочные материалы также используются для покраски керамики. По сравнению с масляными красками эти составы менее привлекательны из-за довольно высокой цены. Тем не менее, водостойкие виды акриловых смесей используют для кафеля в ванных, банях, саунах и бассейнах. Выпускаются матовые и глянцевые виды.

Алкидные краски

Они удобны, безвредны и практичны, но имеют серьезное ограничение: их рекомендуют использовать только в сухих зонах помещения. В качественные эмали добавляют канифоль — компонент, который препятствует истиранию напольного покрытия. Оба вида таких красок — глянцевые, матовые — отличаются более высокой влагостойкостью.

Резиновые краски

Еще одна возможная претендентка — резиновая краска, ее можно купить либо в баллончиках, либо в ведрах. Эти смеси, в которых компонентом является латекс, не пахнут, потому что в них отсутствует растворитель. По этой причине они могут называться идеалом для мини-помещений, где запах ощущается сильнее всего.

Грифельные смеси

Другой кандидаткой, используемой для этой цели, является грифельная краска (или «меловая»), предназначенная для обработки школьных досок. Она продается в баллонах, банках или ведерках. Минусов у этого состава нет: он безопасен, гарантирует идеальное сцепление с поверхностью, устойчив к истиранию, к механическим воздействиям.

Эпоксидные эмали

Если рассматривать только недорогую продукцию, то у нее есть большой недостаток, который существенен именно для «мокрых» комнат — ванных и кухонь. Эпоксидным составам крайне не рекомендуется постоянный контакт с горячей водой, других минусов у них нет.

Масляные, полиуретановые и эпоксидные составы требуют «вмешательства» еще одного материала. Перед тем как покрасить плитку в ванной, подготовленные поверхности необходимо обработать грунтовкой, в состав которой входит органический растворитель. Если предусмотрен какой-либо орнамент, то для создания узора на базовом фоне приобретают специальные, витражные краски.

Сколько слоев нужно нанести?

Одного слоя краски бывает достаточно только в том случае, если он является базисом для нанесения орнамента. В этом случае слишком тонким его делать не стоит — новый краситель должен хорошо перекрыть предыдущий оттенок.

В большинстве случаев краску наносят в два слоя, а если есть необходимость сделать оттенок максимально насыщенным, наносят третий слой. Каждый предыдущий слой должен высыхать не менее 12 часов, в зависимости от типа состава. Повторное покрытие кафеля производится перпендикулярно предыдущему — так поверхность будет обработана более основательно.

Покраска: что надо помнить?

Самые важные, обязательные рекомендации по вопросу, как покрасить кафельную плитку можно найти на упаковке красок. Необходимо точно соблюдать приведенную информацию о процедуре, методе окраски, времени высыхания отдельных слоев.

В комнате нужно обеспечить определенные условия влажности, температуры:

• влажность не должна превышать 70-80%;
• оптимальная температура – 24-28 градусов.

Условия работы влияют на:

• скорость сушки;
• параметры прочности;
• эстетику полученного покрытия.

Например, если в комнате слишком жарко, слой слишком быстро сохнет, может получиться менее прочным, недолговечным.

Большинство производителей рекомендуют перед покраской обработать кафель одним слоем специальной грунтовки для керамических подложек. Грунтовка дает стене необходимую шероховатость, лакокрасочное покрытие получает лучшую адгезию к основанию. Использование грунтовки особенно целесообразно, если поверхности подвержены постоянному воздействию воды (кухня, ванная). Исходный слой при окрашивании в других комнатах можно сделать краской, разбавленной небольшим количеством воды (до 10%).

Секреты по декору

Вот несколько рекомендаций от опытных мастеров, которые можно взять себе на вооружение.

Как достичь 3д эффекта?

Зd-эффект предполагает создание объемного рельефного рисунка на керамической плитке. Собственными силами можно реализовать такой подход при помощи марли, из которой вырезаются определенные фигуры. Их крепят к поверхности плитки, а сверху наносят первичный слой эмалевого покрытия.

После полного высыхания эмали берут более грубый валик и краску другой палитры и еще раз прокрашивают марлевый рисунок.

Как сохранить рисунок надолго?

Чтобы краска не затерлась и долгое время выглядела, как новая, необходимо дать ей время полностью высохнуть — на это уходит, как правило, около 3 дней.

Хорошей защитой рисунку послужит не только эпоксидный водный лак, но и полиуретан на масляной основе. Масляные покрытия сохнут дольше водных, но служат отличным барьером для влаги, надолго защищают поверхность от царапин и характеризуются длительным сроком службы.

Наносят лак в два слоя — но предварительно нужно убедиться, что компоненты лакового покрытия совместимы с компонентами красок, которые были нанесены на керамику.

Нанесение лака

Чтобы краска оставалась яркой и не повреждалась с течением времени, рекомендуется покрыть ее лаком. Такая мера существенно увеличит срок службы покрытия, причем лак на водной основе, который рекомендуется использовать при работе, с годами не будет желтеть, а сохранит свою прозрачность.

К лакированию поверхностей приступают только после окончательного высыхания краски. Если проводить работу сразу, на плитке останутся разводы.

Окрашивание плитки – доступный и легкий способ значительно преобразить интерьер ванной. На работу уйдет не так много времени и средств, зато новое покрытие будет прочным и ярким, и прослужит, если все сделано по инструкции, около 10 лет.

Фото работ до и после

Составить впечатление о вариантах и результатах покраски кафеля поможет фотоподборка работ до и после.

Источник: camodelkin.ru

Как и чем можно обложить печь в доме: выбор плитки и процесс работы

Водяные котлы и особенно кирпичные печи остаются одними из проблематичных элементов дома. Связано это с желанием придать им эстетичный вид. Обмазка, побелка или покраска со временем приходят в негодность, что заставляет снова и снова проводить косметический ремонт. Поэтому всё больше людей задаются вопросом: как обложить печь плиткой своими руками и можно ли?

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Такой вопрос связан с повышенной температурой обкладываемого материала. Обмазанная печь часто трескается, краска горит, а как поведёт себя плитка? Не хочется тратить время, силы и средства на что-то временное. Народные умельцы уже давно используют этот способ и делятся своим опытом. Однако прежде чем приступить к отделке самого тёплого места в жилище, стоит просчитать все затраты и свои возможности и, конечно же, подумать о будущем преображении, ведь такой ансамбль останется на долгие годы.

Расчёт количества плитки

После того как определились с конфигурацией и расцветкой плитки, а это, скорее всего, произойдёт в магазине, здесь же определяют её размеры и количество в упаковке. Придя домой, вычисляют общую площадь, где она будет располагаться. Эти расчёты довольно кропотливые, поэтому можно сначала произвести приблизительную оценку. Затем определяют поверхность, которая не будет обкладываться (дверки, плита и т. д.) и вычитают из общей площади. Чтобы определить требуемое количество плиточного материала площадь обкладки делят на площадь самой плитки.

Если полученное число близко к числу в упаковке, производят более точное измерение, округляют всегда в большую сторону во избежание повторного посещения магазина. Сразу необходимо определиться со швом, будет ли он, а если будет – какой ширины? Для более точного расчёта к площади плитки добавляют двойную ширину шва (по длине и высоте). Если уж совсем точно необходимо всё вычислить (например, плитка очень дорогая), тогда нужно будет посчитать все швы в каждом ряду и умножить их на полученное количество. Тем не менее небольшой запас нужно иметь, на случай повреждения некоторых экземпляров.

Интересно. Даже самое точное вычисление не будет соответствовать действительности, потому что на углах в 90 градусов длина кладки будет меньше на двойную толщину клея, а на углах в 270 градусов, наоборот, больше на ту же толщину, это так же следует учитывать.

Требования к плитке

По определению керамическая или кафельная плитка – это пластина из обожжённой и обработанной глины. По такой же технологии делают кирпич, из которого кладут печь. Поэтому сама керамика не боится высоких температур, тем более что снаружи температура куда меньше, чем внутри топки. Тем не менее кафель может трескаться, связано это с разным температурным коэффициентом расширения плитки и раствора, которым она крепится. Но это не значит, что требований к выбору никаких нет.

К сожалению, на рынке много подделок или некачественного материала, выполненного из необожжённой или плохо обожжённой глины. Определить его можно, опустив материал в воду на некоторое время. Если глина становится мягче – она не прошла должной термической обработки.

Но даже в этом случае не стоит делать вывод, что это некачественный материал. В некоторых местах в продажу стал поступать кирпич сырец, Термообработку он проходит уже после укладки в печи и не трескается. Всё дело в соотношении компонентов, входящих в его состав. Хотя такая продукция стоит намного дешевле, всё же необработанной плиткой лучше не пользоваться для обкладки печи, во время нагрева её может повести.

Другой показатель – геометрия образца. Попадаются образцы, у которых внутренний угол не соответствует 90 градусам, определить это можно, если приложить плитки друг к другу. Кроме того, в разных упаковках размеры плиток могут отличаться, это существенно может затруднить укладку, особенно если шов очень узкий или его совсем нет.

Для профессиональной работы не имеет значения, какой твёрдостью будет обладать керамика. У мастеров есть профессиональный инструмент, способный разрезать материал любой твёрдости, а вот любителям стоит подумать об этом. Чем толще и тверже плитка, тем более дорогой инструмент понадобится для её резки.

На какой клей клеить кафель на печь?

В магазинах клей продаётся в большом ассортименте, до 2015 года могли продавать всякий суррогат, а в том году вышел ГОСТ, он классифицирует эти клеи. Полезная информация содержится в ролике ниже:

Чтобы керамика не отлетала, необходимо использовать клей марки С1, а лучше С2. К ним относятся, например, следующие клеи:

• granite fix C1;
• Profit Plus C1t;
• Mosaic C1t;
• Ultra fix C2tS1;

Второй и третий клеи рассчитаны под большую гребёнку с зубом до 10 мм. Последний обладает эластичностью, используется для деформируемых поверхностей. Основным компонентом клея является цемент серого или белого цвета. В случае когда качество не важно, используются дешёвые материалы, тогда приклеивать можно обычным цементным раствором с соотношением 1:3. Одна часть цемента, три песка, на 10 кг раствора добавляется 1 кг поваренной соли.

Материалы и инструменты

Намного удобнее работать с профессиональным инструментом, но не каждый может позволить себе купить дорогостоящий инвентарь для одноразового использования. Поэтому представленный список носит ознакомительный характер. Что может потребоваться:

• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• приспособление для резки керамики;
• ёмкость для клея;
• молоток обрезиненный;
• мастерок;
• шпатели;
• крестики;
• устройство для шлифовки;
• клещи.

Рулетка или измерительное электронное устройство понадобится для многих целей. На начальном этапе измеряется площадь обкладки и сами плитки, в дальнейшем для подгонки укладываемого материала. В последнем случае важна точность, от этого может зависеть безошибочность обрезки. Уровень необходим для точного соблюдения горизонта и параллельности швов.

Если есть выбор, то удобнее будет пользоваться инструментом небольшого размера. Угольник помогает, когда необходимо произвести разметку отрезаемой части.

Профессиональный резак — оптимальный вариант, но стоит достаточно дорого. Если нет возможности взять напрокат, некоторые пользуются альтернативным инструментом:

• лобзик с алмазной струной или по металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• алмазный стеклорез.

Стеклорез лишь прочерчивает линию, по ней ломают деталь. Обычно это делается руками, но при малой площади излома это будет затруднительно, поэтому хорошо будет запастись клещами. Для выравнивания отрезанного края используют любое шлифовальное устройство, но это не принципиально, при ровном резе можно обойтись и без него. Для кладки необходимы будут ёмкости под клей и воду, обрезиненный или деревянный молоток для выравнивания углубления, при отсутствии можно воспользоваться ручкой мастерка.

При шовной кладке используют крестики, они производятся разной толщины. Для затирки швов потребуется резиновый шпатель, а вот для кладки уже нужен металлический зубчатый. Высота зуба зависит от размера фарфора, чем больше размер, тем выше зуб. Так, для плитки «кирпич» достаточно 4–6 мм.

Перед кладкой необходимо будет оштукатурить печь, для этого потребуются:

• цемент;
• песок;
• армированная сетка;
• дюбеля на 6 см;
• алюминиевые правило и маяки;
• обычный молоток;
• дрель и свёрла.

Маяки выполнены в виде длинных тонких полосок металла, они необходимы для выравнивания слоя штукатурки, которое происходит правилом – металлическим профилем.

Подготовка печи к облицовке

Вопрос как облицевать печь может возникнуть на первом этапе строительства печи. В этом случае кто-то уже выбрал облицовочный материал и захочет сразу подогнать габариты печурки под размеры плитки. Это значительно облегчит дальнейшее облагораживание. Другое дело, если требуется украсить уже функционирующее отопление.

Даже если обмазка была произведена очень качественно, цементный раствор не будет держаться на извести и глине, а при удалении старого плиточного материала будут неровности. В любом случае потребуется удалить предшествующую штукатурку и нанести новую.

Для увеличения прочности обмазки применяют армированную сетку. Чтобы она прочно держалась, её крепят с помощью дюбелей и прижимных шайб.

Осторожно! Чтобы не выбить кирпич в кладке предварительно высверливают отверстия немного меньшего диаметра. Стараются выбирать такие места, где не проходят колодцы.

После закрепления сетки выставляют маяки. Для этого наносят раствор, вертикально устанавливают в него металлическую пластину на высоту штукатурки и выравнивают с помощью уровня. Параллельно монтируют следующий маяк, выставляют по уровню. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы длины правила хватило для совершения перпендикулярных движений.

Кроме того, маяки не устанавливают ближе 15 см от края, тогда раствор будет лучше держаться. На узких местах ставят горизонтальные маяки. При установке маяков на смежных сторонах следят не только за уровнем, но и перпендикулярностью, пользуясь угольником.

Внимание! Перед нанесением раствора или клея поверхность смачивают водой, это уменьшит вытягивание воды кирпичом.

После фиксации маяков производят закидку раствора. За один раз обрабатывают узкий вертикальный участок, тогда легче будет выравнивать правилом. Маяки после затвердения обмазки удаляют, в противном случае металл может разорвать обмазку возле краёв печки. Швы заделываются тем же раствором и выравниваются шпателем.

Способы резки кафельной плитки

Как правильно резать плитку плиткорезом указано в инструкции, то же относится и к другим электроинструментам. Некоторая сноровка нужна при отрезании ножницами по металлу или стеклорезом. Облегчить эту операцию могут клещи «попугайчики».

Как обложить печь кафельной плиткой?

Один из важных вопрос, который волнует начинающих: как правильно положить плитку? Укладка начинается с проверки уровня нижнего края кладки, при его несоответствии делают отметку высоты плитки в том месте, где уровень самый низкий. По этой метке прочерчивают линию уровня по длине всей кладки. Подставляя по каждой плиточке, обрезают её, добиваясь точного соответствия требуемой разметке.

От тщательности подгонки первого ряда будет зависеть качество всей облицовки. При шовной кладке незначительные ошибки можно будет исправить путём изменения ширины шва. Делать ли шов между полом и кладкой – каждый решает сам.

Кладка начинается от угла, первый элемент выставляется по уровню с торца и по плоскости, остальные можно выравнивать визуально. При обкладке смежной стороны дополнительно выверяется перпендикуляр между сторонами. Угол выглядит лучше, если торцевые стороны прилегающих плиток будут обработаны под углом 45 градусов.

Финальные работы

После завершения кладки швы заполняются клеем или самостоятельно сделанным раствором. При необходимости добавляют любой краситель. Для нанесения раствора используют резиновый шпатель, он не царапает поверхность, и хорошо продавливает смесь в пространство. Во время кладки и завершающих работ следует следить за чистотой фарфора, своевременно удаляя раствор, т. к. если удалять его после того, как он засохнет – это может повредить облицовку.

Следуя этим советам, можно с успехом самому облицевать свою печурку и наслаждаться плодами своего труда.

При применении глиняного раствора также важно подобрать соотношение между глиной и песком, в следующем ролике подробно это объясняется:

Источник: laminatepol.ru

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Термостойкий клей для плитки

Итак, перед нами задача – облицовка печи своими руками. С чего начать? А начать следует с выбора материала и точно определиться, что Вы хотите. Будущий Ваш шедевр должен гармонично вписываться в интерьер того помещения, где он установлен. Подберите подходящий цветовой оттенок, может быть – рисунок. Определитесь с видом плитки.

Ненавязчиво можно порекомендовать терракотовую плитку, так как многие печники отдают предпочтение именно ей.

Стоит сказать, что не вся плитка подходит для облицовки печи, так что отнеситесь к этому внимательно. О том, как и какая подойдёт Вам по вкусу, можете почитать в этой статье. Здесь подробно раскрыта данная тема. Но, какую бы плитку для печи Вы не выбрали, весь процесс укладки, остаётся примерно одинаковым. Ещё стоит отметить, что чем меньше размер плитки Вы выберите, тем будет лучше.

Большая плитка со временем может просто треснуть. Именно по этой причине огнеупорные плитки не делают больших размеров.

Не следует применять для облицовки печи обычный клей или цементный раствор (хотя народные умельцы используют часто). Лучший вариант – приобрести готовый термостойкий состав. Это улучшит качество и значительно упростит выполнение работы.

Вот примерные марки термостойкого клея, которые могут с успехом применяться для облицовки печи плиткой или даже декоративным камнем. Это сухие смеси «Геркулес», «Плитонит», «Терракот». Или уже готовые растворы, которые требуется только хорошо перемешать, например, К-77, хотя этот клей лучше применять для других целей, но об этом ниже… Не стоит думать, что на этом выбор клея ограничивается. Это далеко не так.

Что ж, плитку выбрали, клей тоже. Перейдём к самому основному – к правильной облицовки печи и начнём как всегда… С подготовки поверхности.

Уголки для крепления

Сделать эти элементы свои руками – довольно долгий и сложный процесс. Они должны быть такой формы, чтобы плитка фиксировалась со всех сторон.

Лист из оцинковки необходимо разрезать на полосы длиной 44 мм, из которых делается уголок.

Чтобы было несложно сгибать эти детали, можно соорудить приспособление, которое значительно облегчит работу. Для этого требуется взять брусок, на который приделывается 6-миллиметровая металлическая пластина с выступом в 3 мм.

Размеры уголка вы можете увидеть на схеме.

Ставим заготовку на приспособление и зажимаем струбцинами. Затем берем деревянную киянку и загибаем угол.

Выставляем пластину по размерам следующего загиба и опять делаем уголок. За счет наличия на приспособлении 3-миллиметрового выступа загиб уходит под него.

Облицовка печей керамической плиткой своими руками

При выборе керамической плитки для отделки печей, необходимо обратить внимание на ее изнаночную сторону. На ней должны быть специальные насечки, которые обеспечивают прочное сцепление с раствором. Также некоторые производители делают плитку для отделки печей с замочной системой паз-гребень, благодаря которой стыки практически невидимы.

Необходимые инструменты и материалы для облицовки печей плиткой

Прежде чем обложить печь плиткой, нужно приобрести необходимые инструменты и рассчитать количество материала, которое тоже надо приобрести заранее.

• Изразцы или другая термостойкая керамическая плитка.
• Резиновый молоток.
• Специальный термоклей.
• Болгарка.
• Мощная дрель или перфоратор.
• Щетка по металлу.
• Дюбель-гвозди.
• Плиткорез.
• Штукатурная сетка.
• Грунтовка термостойкая.
• Двухсторонний шпатель для клея.
• Затирка.
• Отвес.
• Строительный уровень.
• Пластиковые крестики для формирования швов.

Как подготовить печь к облицовке (видео этой работы можно посмотреть ниже)

Обычно печка сделана из огнеупорного кирпича и имеет прямоугольную форму с углами 90°. Чтобы она приобрела оболочку, радующую глаз, ее обкладывают керамической плиткой. Это намного эстетичнее и красивее, чем обычная штукатурка и покраска.

Сначала нужно определить ровность стен. Для этого строительный отвес прикладывают к верху стены. Отклонение грузика определяет кривизну. Чтобы сократить расход термоклея, нужно выровнять стены печи. Для этого можно оштукатурить их песчано-цементным раствором используя чистый песок и цемент марки М400.

Чтобы было хорошее сцепление с поверхностью, песок необходимо просеять. Компоненты нужно смешать в пропорции: три части песка с одной частью цемента.

Перед тем как обложить печь плиткой, ее стены нужно очистить от лишнего наплыва цемента, а швы между кирпичами углубить на 1-1,5 см. Для этого используют зубило с молотком или болгарку, надев на нее абразивный круг по бетону.

Подготовив таким образом швы, их нужно зачистить металлической щеткой. Все это делается для заполнения их клеем и прочного удержания плитки. Так как печь имеет свойства нагреваться и остывать, то, значит, все вещества могут расширяться и принимать прежнюю форму. Это вызывает растрескивание покрытия и отслоение его от стен.

Для предотвращения этого, на стены печи набивается металлическая сетка-рабица. Ее крепят дюбелями, забивая в швы через 50 см, а шляпки их должны выступать от стены на 10 мм. После натяжения сетки, стены нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это повышает сцепление кирпичной поверхности и термоклея. Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет и можно начинать укладывать облицовочную плитку.

Выполнение работы по облицовке кафельной плиткой

Весь процесс облицовки печей керамической плиткой, в том числе своими руками, проводится в несколько этапов.

Этап первый. Подготовка поверхности печи к работе.

• В первую очередь удаляются все слои старой штукатурки. Желательно до кирпичной кладки. Справиться с этим заданием помогут молоток с зубилом. В результате ничего не должно сыпаться, отваливаться;
• Далее крепится металлическая сетка на всю поверхность печи;
• После этого разводится штукатурная смесь, согласно инструкции на мешке. Соблюдение точной рецептуры при вымешивании любых растворов очень важно, как и сроки выхода работ (сколько высыхает, когда и как можно эксплуатировать);
• С помощью «мастерка» и шпателя наносится приготовленный раствор на печь и разравнивается. Чем ровнее будет результат штукатурных работ, тем экономней будет расходоваться плиточный клей, а работать будет быстрей и удобней. При этом идеальности добиваться не стоит, поверхность выровняется, когда надо будет наклеить плитку. В зависимости от начального состояния объекта ремонта, может понадобиться неоднократное нанесение штукатурного раствора, с просушиванием каждого слоя, согласно инструкции к смеси;
• Основание окончательно должно просохнуть. Убираются все наплывы и другие выпуклости. Уровнем проверяется вертикаль. Отклонение должно быть не более чем на 1 см., так как толстый слой состава, при облицовке печи своими руками, сильно усложнит работу и уменьшит ее качество.

Начало основных работ

Когда все предыдущие этапы выполнены, можно начинать основные работы.

Подготовка основания

Все работы проводятся довольно быстро своими руками:

• Неважно, какой слой был раньше, его лучше будет полностью удалить.
• Очищенное основание подготавливают: стирают пыль и грязь, швы между кирпичами углубляют.
• Поверхность хорошо грунтуют. Это позволит раствору штукатурки (шпаклевки) лучше держаться. Состав выбирают специальный – термостойкий. Правильно будет нанести несколько слоев грунтовки. Каждому дают подсохнуть. Такую работу выполняют своими руками, используя для этого валик и кисточку.
• Натягивают сеть. Этот процесс называется – армированием. Многие его пропускают. Но лучше будет исходить из конкретной ситуации. Сетку закрепляют в произвольном порядке. Шурупы углубляют.
• Если имеются разрушения углов, то их нужно будет укрепить. Для этого подходят металлические накладки (угловые).

Перед штукатуркой кирпичная печь обтягивается металлической сеткой

На заметку! Почему, прежде чем приклеить плитку, проводят армирование? Это делается для укрепления стен печи. Если они подверглись разрушению, некой деформации, которая не оказывает влияния на работоспособность источника тепла, то лучше не игнорировать данное мероприятие. К тому же это позволит качественнее обложить печь своими руками.

Нанесение штукатурки

Прежде чем облицевать печь выбранным материалом, ее поверхности нужно выровнять. Какой раствор для этого использовать? Можно отдать предпочтение штукатурке, а можно выбрать шпаклевку. Главное, чтобы смесь обладала жаропрочными свойствами и относилась к стартовым составам.

Сам процесс выравнивания довольно прост, его легко выполнить своими руками.

1. Очень часто используют метод накидывания. Это правильно делать тогда, когда поверхность имеет значительные неровности. В любом случае это наиболее быстрый способ.
2. Набросав раствор на армированную поверхность, начинают его выравнивать. Делают это плавными движениями – снизу вверх. Каждый слой не должен превышать одного сантиметра.
3. Печь можно немного протопить.
4. Через сутки начинают дальнейшие мероприятия.

Как и все материалы для отделки печи, штукатурные составы должны обладать жаростойкими свойствами

• Нельзя использовать очень жидкий или сухой раствор. Любые комочки должны быть размешаны. Дело в том, что в них образуются пустоты воздуха, которые будут при нагревании разрушаться.
• Вместо раствора, можно использовать плиточный клей. Это делается тогда, когда подобрана плоская сетка и нет значительных неровностей.

Укладка плитки

Теперь начинается самый важный этап, но и его легко сделать своими руками.

На заметку! Прежде чем приклеить изразцы, ими нужно обложить всю печь (не на клей!). Так, определяются с их расположением и выравниванием.

Укладка изразцовой плитки

1. Укладку плитки начинают с нижнего слоя. Именно от его качества будет зависеть, какой получится вся остальная работа.
2. На керамику наносят слой клея – не более 5 мм. Его тщательно распределяют по всей поверхности. Но не нужно спешить обложить источник тепла первым слоем. Каждое изделие предварительно выравнивается уровнем.
3. Работу выполняют быстро. Разогретая стена – схватывает клей.
4. Далее, укладывают слой за слоем.
5. Нельзя забывать и про расстояние между плитками. Для этого используют специальные уголки (крестики).
6. Точечно клей наносится так: с изнаночной стороны, на расстоянии двух сантиметров от углов – наносят состав. Далее, по отработанной схеме.

Отделка печи изразцами

Для облицовки отопительного устройства также подойдет изразцовая плитка.

В основном процесс отделки подобным материалом происходит точно так же, как и облицовка керамической плиткой. Однако в этом случае необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Начинать работу нужно с нижней передней части печи. Далее отделывается весь основной корпус, затем углы и края. Такой порядок намного упростит работу.
2. Перед началом облицовки изразцы стоит пронумеровать. Так удастся избежать повреждения материала. Особенно это касается отделки с точным рисунком.
3. Резать плитку нужно внимательно и осторожно. Вместо плиткореза рекомендуется воспользоваться специальной струной. С помощью такого приспособления выполняется маленький надрез, и уже после этого материал распиливается целиком. Несмотря на то что сам процесс довольно длительный, результат себя оправдывает. Во время этой процедуры иногда появляются повреждения в виде сколов и маленьких трещин.
4. Многие специалисты рекомендуют крепить изразцы, располагающиеся в углу, не на клей, а на специальный огнеупорный силикон, который отличается высокой надежностью.

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

Обзор способов

Подготовительные мероприятия перед началом монтажа плитки

Прежде чем идти в строительный магазин, чтобы приобрести все, что нужно для выполнения облицовочных работ, необходимо замерить площадь поверхности, которая будет подвергаться преобразованию, и рассчитать, какое количество плитки, монтажной смеси и других необходимых материалов понадобится для осуществления вашего замысла. При этом стоит учесть возможную неровность стен отопительного сооружения (особенно в старых домах), требующую большего расхода смеси, чтобы выровнять поверхность перед началом монтажа плитки. В связи с тем, что печные стены подвергаются воздействию высоких температур, обычный клей для плитки лучше не использовать, а закупить термостойкую клеящую смесь.

Поверхность, на которую будет наноситься монтажная смесь, не должна иметь каких-либо нестабильных элементов, так как это может повлиять на прочность крепления кафеля. Поэтому с печной стены необходимо содрать старую штукатурку и очистить от всего, что в последствие может от нее отпасть. Для этой работы, которую лучше выполнять в респираторе, можно использовать старый шпатель и металлическую щетку. Обработка стены термостойкой грунтовкой поможет завершить подготовку поверхности к взаимодействию с клеящей смесью.

Если вам приходилось клеить керамическую плитку на гипсокартон, то вы, скорее всего, наносили монтажный клей зубчатым шпателем, но в данном случае этот метод не подойдет по той причине, что поверхность стен отопительного блока довольно неровная. Хорошо было бы, прежде чем производить обкладывание плиткой камина или печи, подровнять базовую поверхность, нанеся слой термостойкого монтажного клея. Но перед этим необходимо закрепить на подготовленную стену металлическую арматурную сетку. Это можно сделать, прижав ее к стене кусочками жести, прибитыми гвоздями в швы между кирпичами или крепежными дюбелями в заранее просверленные перфоратором отверстия. Важно, чтобы сетка бала хорошо натянута и плотно прижата к стене.

При замешивании монтажного клея можно использовать обычную электродрель с миксерной насадкой, но лучше – специальный строительный миксер, чтобы не портить редуктор дрели.

Продолжить осуществление замысла можно после того, как вещество выравнивающего слоя полностью высохнет.

Правила монтажа облицовочных элементов на печную стену

По технологии клеить плитку на вертикальные поверхности лучше начинать снизу, причем необходимо выложить первый ряд и дать возможность клеящей смеси затвердеть. Это позволит задать направляющие, по которым можно будет ориентироваться при монтаже следующих рядов. Поэтому при установке первого ряда облицовочных элементов нужно быть особенно внимательным. Процесс монтажа кафеля производится в следующем порядке:

• На изнаночную сторону плитки обычным шпателем наносится достаточный слой клеящего вещества.

• Облицовочный элемент прижимается к базовой поверхности сначала нижней частью, а потом верхней, после чего легкими ударами устанавливается в нужное положение.

• При установке каждой плитки обязательно нужно проверять правильность ее пространственного расположения уровнем-планкой небольшого размера.

• По мере наполнения ряда облицовочными элементами необходимо периодически убеждаться, что вы не отклонились от заданных параметров, используя для этого уровень большей длины.

После застывания клеящей смеси первого ряда можно приступать к дальнейшему монтажу кафеля, заполняя следующие ряды. Порядок действий при выполнении данной задачи такой же, как и для первого ряда.

Но теперь длинный уровень понадобится также для проверки по вертикали создаваемой плоскости, что желательно делать в процессе установки каждого очередного ее элемента.

Печная стена обычно имеет определенные места в своей конструкции, которые не должны закрываться плиточным покрытием, например, такие как дверцы топки и поддувала, окна колодцев для извлечения накопившейся сажи и так далее. Чтобы красиво оформить такие участки, выполняя монтаж кафеля на стену печи, требуется изменение формата керамической плитки, что подразумевает удаление какого-либо ее фрагмента и, довольно часто, фигурного. Кафель – довольно хрупкий материал, поэтому если линия отреза не является прямой, а имеет какие-либо углы или повороты, то стоит воспользоваться болгаркой для формирования нестандартного элемента, после чего его монтируют на стену в подготовленное пространство.

Резать плитку также часто приходится при завершении ряда, так как редко бывает, чтобы на стену шло ровное количество кафеля. Поэтому нужно замерить рулеткой ширину недостающего куска, учитывая размер шва.

После этого необходимо изготовить вставку нужного размера, отделив от целой плитки лишнюю часть с помощью плиткореза.

Готовую деталь следует установить на свое место, используя все тот же клеящий состав.

Как видно на представленных выше фотографиях, чтобы добиться как можно большей симметричности при монтаже элементов плиточного покрытия, важно пользоваться ограничительными крестиками, которые вставляются в швы между плитками по два с каждой их стороны.

Это обеспечит равномерность отступа между устанавливаемыми элементами, и удержит их в таком положении до застывания монтажной смеси. Когда поверхность печной стены будет полностью обложена кафелем, нужно будет выждать день или два, чтобы гидратация цемента, входящего в состав монтажной смеси, произошла в достаточной степени, когда уже не нужно будет бояться, что нарушится стационарность элементов плиточного покрытия.

Надёжный способ облицовки печи керамической плиткой.

Особенности облицовки печи.

1. На печи большое количество углов и маленьких поверхностей, это усложняет плиточные работы.
2. Перед облицовкой плиткой, кирпичную кладку, необходимо выравнивать штукатурным слоем.

Материалы необходимые для облицовки печи керамической плиткой.

1. Сетка штукатурная металлическая.
2. Саморез с плоской шляпкой для листового металла. Длина 50 мм. без сверла.
3. Смесь Плитонит Суперкамин термокладка.
4. Клей плиточный Суперкамин термоклей.
5. Затирка для плитки керамической.
6. Грунт пропиточный.

Выбор материала

Банная печь при эксплуатации подвержена воздействию перепадов температуры больше, чем остальные печи. Кроме того, она эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Поэтому требования к материалам, которые будут использоваться при облицовке, предъявляются повышенные.

Чаще всего используются следующие виды керамической плитки:

• майолика – прессованная керамическая плитка, покрытая глазурью с лицевой стороны;
• терракота – изготовленная по той же технологии, но без покрытия глазурью, плитка;
• клинкерная – высокопрочная керамическая плитка, при изготовлении которой используются высокопластичные сорта глины.

При облицовке банной печи керамической плиткой лучше всего использовать только предназначенные именно для этого вида специальные клеевые составы. На рынке представлено множество вариантов от различных производителей, наиболее известными из которых являются: российско-германский «Плитонит-СуперКамин», финский «SCANMIX Scanfixsuper», «Печник» из Беларуси и российский «Плитонит Вт».

Технология облицовки печи керамической плиткой

Поверхность печи должна быть ровная, сухая, чистая, без остатков раствора. От того насколько хорошо подготовлено основание под плитку, будет зависеть всё качество работы. Итак, очищаем кирпич от раствора, грязи и пыли. Для этого применяем шпатель, металлическую щётку или маленькую «болгарку» со специальной насадкой для чистки поверхностей.

Швы между кирпичами следует «процарапать» гвоздём или шпателем на глубину 5-10 мм. Это делается для лучшего сцепления плитки с поверхностью печи. После всех этих манипуляций вся площадь печки протирается влажной тряпкой, то есть удаляется мельчайшая пыль, которая плохо сказывается на адгезии (прилипании).

Если поверхность печи не ровная, то придётся её выровнять при помощи того же термостойкого клея, предварительно смочив кирпич. Используем для этого обычный бытовой распылитель. Наша цель – добиться наибольшей ровности тех поверхностей, которые будем облицовывать плиткой. Чем лучше и ровнее поверхность – тем проще будет работать и красивее будет результат.
Монтаж сетки на печь

Следующий этап – это монтаж металлической сетки на поверхность печи. Крепится она при помощи дюбелей или саморезов в шов кирпичной кладки. Расстояние между дюбелями 30 – 50 см., в зависимости от конфигурации и площади. Особое внимание следует уделить району дверцы и плиты (если она есть). В этих местах происходит большой температурный перепад во время топки печи и между ними.

Значит, именно здесь необходимо делать лучшее основание для крепления плитки.

Размер ячейки у сетки нужен небольшой. 10-15 мм будет самым оптимальным вариантом. Ещё для более быстрой подготовки основания можно применить сетку из стеклоткани. Вариант вполне практичен на относительно ровных поверхностях. Стеклоткань, как известно, не горит и выдерживает высокую температуру, так что применить этот материал вполне разумно.

Если у Вас плитка имеет рисунок, то её сначала выкладывают на полу, для быстроты и удобства в основной работе. Затем готовят клей в небольшом количестве, так как первым делом надо «набить руку», и уже потом браться «за объёмы».

Наносится клей на плитку зубчатым шпателем, и равномерно разравнивается по тыльной поверхности плитки. Затем плитка плотно прижимается к печи и как бы прокручивается слегка из стороны в сторону вокруг своей оси. Такие манипуляции способствуют лучшему приклеиванию материала. Некоторые мастера наносят клей определённой площади на саму поверхность печи.

А уже затем укладывают сразу несколько плиток. Тут, как говорится, выбор за Вами.

Любая облицовка печи плиткой или декоративным камнем всегда начинается снизу. Первый нижний ряд должен быть выложен идеально ровно, так как именно на него будут ровняться все последующие плитки. Этому моменту следует уделить особое внимание.

Затем, ряд за рядом, поднимаются вверх. Уровень горизонта проще всего контролировать при помощи лазерного уровня. Очень удобная штука. Кто к нему привык, без этого прибора, работать будет уже сложно, если не проблематично. Но если такого «агрегата» нет, то обычный пузырьковый уровень – идеальный помощник. Плоскость кладки плитки нужно контролировать правилом (строительный инструмент для контроля вмятин, выпуклостей и не только).

Если требуется подрезка плитки, то необходимо применять для этих целей плиткорез. При его отсутствии можно воспользоваться «болгаркой» с диском по камню или обычным стеклорезом. Правда, стеклорезом ещё надо научиться работать и не оставлять на материале несколько полос. То есть проводить надо только одну линию, как при резке стекла. Здесь тоже нужна определённая сноровка.

Отрезанные стороны плитки надо укладывать во внутренние углы (если есть) или в те места, где они «не бросаются в глаза». Все внешние углы печи следует облицовывать только цельными плитками, чтобы сохранить всю красоту и эстетику.

При облицовке печки, следует всегда оставлять между плитками определённый размер шва. Это хорошо в плане теплового расширения и в плане красоты. Для этого обычно применяют пластиковые крестики или при облицовке терракотом, используют кусочки гипсокартона. Широкий шов при использовании гипсокартона – довольно модный на сегодня и красивый вариант отделки печи.

Материалы и необходимые инструменты

Выбор плитки

Материал, применяемый для отделки печей, должен иметь следующие характеристики:

• устойчивость к механическим нагрузкам, прочность;
• износостойкость;
• жаростойкость;
• толщина элементов должна быть не менее 8 мм, чтобы исключить деформацию покрытия;
• экологичность – во время нагревания токсичные вещества будут испаряться в окружающее пространство;
• влагоустойчивость – коэффициент водопоглощения должен быть менее 3 %.

Виды плитки, применяемой для отделки печей:

• клинкерная – в процессе производства используют метод прессования и обжига смеси из нескольких сортов глины, шамота и красителей. Изделия отличаются прочностью и широкой палитрой бежевых оттенков;
• керамогранитная – изготавливают прессованием под воздействием высокого давления и температуры сложного состава (глина, песок, гранитная крошка, соли металлов, мрамор). Материал обладает высокой устойчивостью к механическим и тепловым нагрузкам;
• терракотовая – основой плитки является глина. Поверхность ламелей не подвержена появлению царапин, плитка ударопрочная и выдерживает перепады температур, что делает целесообразным ее применение для облицовки печей в холодных помещениях;
• майолика – терракотовые изделия, покрытые глазурью. Используют для реализации необычных, с элементами роскоши дизайнерских решений. В этих же целях для отделки применяют изразцы – высокопрочные, огнеупорные плитки из глины, отличающиеся значительной стоимостью.

Пользуется спросом в качестве облицовочного материала искусственный и натуральный камень: мрамор, песчаник, гранит

Обращайте внимание на внешний вид изделий: поверхности должны быть одного цвета, не иметь сколов и трещин. В сертификате товара обязательна отметка о допустимости эксплуатации в условиях высоких температур.

Выбор клеящего состава

Цементные смеси

Состоят из высокоогнеупорного цемента, песка с добавлением минеральных и синтетических добавок, обеспечивающих необходимые характеристики термической стойкости. Сухие смеси можно приобрести на рынке стройматериалов, при желании возможно самостоятельное изготовление раствора:

• возьмите глину или шамот, огнеупорный цемент, песок в пропорции 1:1:3 соответственно;
• смещайте цемент и песок;
• в отдельной емкости разведите глину с небольшим количеством воды и
• добавьте к сухой смеси;
• тщательно перемешайте клей до получения однородной массы. При необходимости влейте еще немного жидкости.

Шамотные смеси

Обладают высокой термостойкостью и применяются для укладки плитки на внутреннюю и наружную поверхность печи.

Терракот

В состав входит шамотная пыль и вяжущие добавки. Раствор имеет высокую влагоустойчивость и выдерживает нагревание до 400 ⁰. Клей можно приобрести в готовом виде или сделать: смешайте 2 части шамотного порошка с 1 частью коалиновой глины и всыпьте сухую смесь в емкость с водой, размешайте до однородности.

Огнеупорные клеи

Изготавливают на основе силиката калия или натрия с добавлением глины и модифицирующих добавок. Сохраняют эксплуатационные свойства при температуре 1200-1650 ⁰С

Клеящие мастики

Силикатные и фосфатные соединения с минеральными добавками и наполнителями. Обладают влагостойкостью и выдерживают нагревание до 1400 ⁰С.

Специалисты рекомендуют выбирать цементный раствор, в составе которого есть соль: компонент способен аккумулировать имеющуюся влагу.

Вспомогательные материалы

Для выполнения работ вам понадобится металлическая ячеистая сетка, саморезы или дюбели для ее крепления, штукатурка для выравнивания основания, термостойкий клеящий состав, разделительные пластиковые крестики или нарезанный полосками гипсокартон, затирка, грунтовка.

Инструменты для работы

• прямые, зубчатые металлические и резиновые шпатели;
• плиткорез;
• металлическая щетка;
• перфоратор или зубило;
• резиновая киянка;
• уровень, вертикальный отвес;
• строительный миксер;
• емкость для замешивания раствора.

Особенности облицовки

Чтобы правильно выбрать качественную керамическую плитку для печи, нужно придерживаться следующих правил:

• На их поверхности не должно быть трещин и сколов.
• Все они должны быть одинакового цвета и оттенка.
• Между приложенными друг к другу, лицевыми сторонами, плитками не должно быть зазоров.
• Необходимо обязательно посмотреть сертификат на товар, в нем отмечают температуру, при которой может эксплуатироваться плитка.

При обкладывании печи плиткой нельзя применять обычный плиточный клей, так как у него нет требуемых свойств и от перепада температур плитка может отвалиться. Поэтому нужно покупать специальный термостойкий клей, у которого небольшой коэффициент расширения и может длительное время противодействовать перепаду температур.

Чтобы не ошибиться с рисунком при облицовке печи, плитку сначала нужно разложить на полу, а после этого уже можно сложить ее стопками в том месте, где удобно будет брать для работы.

Клей нужно готовить так, как указано в инструкции на упаковке. В основном сухая смесь постепенно добавляется в ведро с водой, перемешивая ее перфоратором или электродрелью со специальной насадкой для растворов. Приготовленный клей настаивают примерно 10-15 минут для вступления в реакцию полимерных добавок.

Облицовывать печь керамической плиткой нужно начинать снизу. Для этого на стену наносится клей зубчатым шпателем из такого расчета, чтобы успеть положить 4-5 штук. Первую плитку необходимо плотно прижать к клею и по оси слегка поворачивать из стороны в сторону. Чтобы по горизонтали и вертикали все элементы были приклеены ровно — проверяют уровнем.

Вторую плитку нужно уложить так, чтобы была выдержана равномерность швов. Для этого между плитками необходимо вставить, ближе к углам, 2 пластиковых крестика, а излишки клея удалить узким шпателем. Плоскость укладки снова нужно проверить уровнем.

После укладки трех рядов плитки, делается перерыв на 3-4 часа, для схватывания клея. Плитку по размеру обрезают плиткорезом. Чтобы печь выглядела красиво, подрезанный элемент располагают в месте примыкания стены. Наружные углы лучше выкладывать целой плиткой.

Через сутки крестики можно убрать, а плиточные швы очистить от лишнего клея. После этого готовиться раствор для затирки из специальной строительной смеси. Она имеет разную цветовую гамму и поэтому ее можно подобрать к любой плитке. Теперь нужно произвести затирку швов резиновым шпателем.

После этого влажной салфеткой или губкой протирают плитку, чтобы убрать излишки, попавшие мимо швов. Через час нужно провести еще одну очистку влажной губкой. При третьей очистке салфетка смачивается в специальном растворе, чтобы убрать белесость от затирки. При завершении облицовки печь можно топить только спустя неделю.

Печь, обложенная керамической плиткой, превращается из унылого и старого изделия в уникальную деталь интерьера. И независимо от того, что для этого было выбрано: изразцы, майолика, терракота или другие образцы нужно хорошо понимать свойства используемых смесей и материалов, и профессионально применить их.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

• общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
• размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
• габариты керамической плитки.

Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного. к содержанию ↑

Как выполнить отделку без применения клея

Такой вариант крепления довольно интересный и не требует наличия опыта и специальных навыков.

Плитка фиксируется на самодельные уголки, изготовленные из оцинковки. Это довольно долгий и сложный процесс, но для его выполнения не требуется больших денежных затрат.

Главное преимущество этого метода заключается в следующем: при повреждении во время эксплуатации какого-либо элемента можно просто открутить крепления и заменить материал новым. Его недостатком считается тот факт, что рамка будет видна невооруженным глазом.

Чтобы облицевать отопительное устройство без применения клея, понадобятся следующие материалы:

1. Керамическая плитка для печей и каминов любого размера. Можно использовать такую, как на фотографии (10х10 см). Она продается в виде модулей 30х20 см.
2. Лист, изготовленный из оцинковки, толщина которого должна быть 0,5 мм.
3. Уголок алюминиевый (20х20 мм) толщиной 2 мм.
4. Полоса алюминиевая (20 мм).

Подготовка поверхности

• очистить поверхность печи от загрязнения, пыли и штукатурки; расшить швы кладки на 1 см.;
• сильно увлажнить облицовываемую поверхность;
• допускается дополнительная обработка термостойкой укрепляющей грунтовкой;
• обтянуть облицовываемую поверхность печи металлической сеткой для производства штукатурных работ с ячейкой 50*50 мм. Сетка используется для дополнительного укрепления стенок и армирования штукатурки;

• закрепить сетку саморезами или дюбелями. Необходимо добиться плотного прилегания и натянутости сетки;

• нанести по сетке цементно-глиняный раствор, который приготавливается из расчета 1 часть цемента М400, 3 части глины и 0,2 части песка. Возможно применение готовых составов «СуперКамин», Scanfixsuper», но это значительно увеличит стоимость работ;
• выровнять поверхность с помощью отвеса и уровня. Очень важно добиться максимально ровной поверхности – это позволит значительно сэкономить расход клея и снизить стоимость работ;
• протопить печь, после чего дать ей остыть перед началом облицовкой.

Этап второй. Укладка кафеля

Зная, как клеить плитку на печь, можно экспериментировать с различными узорами, совмещая разные формы и цвета кафеля.

• На полностью высохшую поверхность печи, наносится горизонтальная разметка первого ряда. Обкладка печи происходит снизу вверх по кругу. Для нанесения разметки, отмеряется от пола высота плитки и ставится точка, затем через нее проводится мелом линия по уровню;
• Прежде, чем приклеить первую плитку, нужно определиться с расположением декоративных элементов, заранее выложить на полу большие декоры. А также, учесть вынужденную обрезку кафеля по размеру и определить их места, так чтоб они не были на самом виду. Особое внимание стоит уделить печной заслонке и местам вокруг дверки;
• При разведении клеевого раствора соблюдение правил приготовления данной сухой смеси строго обязательно. Получившаяся консистенция не должна содержать комков;
• Теперь можно начинать облицовку печи плиткой своими руками. Для этого, берется обычный небольшой шпатель. Затем наносится на изнаночную сторону кафеля раствор, потом проводится зубчатым шпателем, для удаления излишков. Этот момент лучше делать над емкостью с раствором, чтоб излишки раствора не упали на пол. Для удобства понимания, процесс нанесения состава сравним с намазыванием масла на хлеб.

Готовая плитка размещается на печке, согласно разметке, с небольшим надавливанием на нее, чтобы клей распределился равномерно по всей площади. Киянкой, несильно поколачивая, окончательно раствор распределяется, заполняя все неровности основания.

Уровнем замеряется горизонталь и вертикаль, если нужно, то корректируется. По такому же принципу устанавливаются все плитки. Между ними ставятся крестики.

Совет! Лучше нанести немного больше клея на поверхность плитки, чем нужно. Остатки выйдут с боков и их можно убрать, зато не останется пустот.

Выложив первый ряд, дается время ему немного подсохнуть, примерно около часа. Работать дальше после этого будет проще.

Положив плитку на печку, не более 4 рядов, оставляется на сутки. Потом можно продолжать дальше, положенный накануне кафель больше никуда не денется.

Нельзя забывать, своевременно удалять раствор с поверхности и немного из швов, делая в них углубления. Если не делать этого в процессе укладки, то на последнем этапе придется потратить много времени на чистку.

Источник: cvet-dom.ru