Правила пожарной безопасности при строительстве дачного дома

Многие жители города Вологды являются членами различных садоводческих товариществ, имеют дачные и садовые домики. С приходом весны большинство из них, уставшие от давящей ауры города, переезжают на любимые дачи. В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода хотелось бы обратить особое внимание жителей г. Вологды на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности на своих садовых участках. Как свидетельствует статистика, основными причинами пожаров на дачах являются: неосторожное обращение с огнем, небрежность при курении в нетрезвом состоянии, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрохозяйства, а также сжигание мусора на садовых участках без соблюдения нормативных расстояний от строений (не менее 50 м), зачастую без присмотра.

• для дачи необходимо приобрести углекислотный (или порошковый) огнетушитель, а обитатели дома должны уметь им пользоваться;
• рядом с домом поставьте бочку или любую другую емкость с водой;
• монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы;
• газовые баллоны нужно хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5 м до жилых помещений;
• перед печью или камином постелите металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см;
• не храните дрова или уголь рядом с топкой;
• производите чистку дымоходов не реже одного раза в три месяца.

Регулярные рейды, проводимые сотрудниками государственного пожарного надзора в садовых обществах, беседы с дачниками, анализ пожарной обстановки показывают, что пожары на дачах возникают из-за того, что их владельцы не имеют представления об элементарных правилах пожарной безопасности.

Пожарная безопасность загородного дома.

Действия при пожаре на даче:

• вызвать пожарную охрану по телефону 01 (указав при этом, что и где горит и сообщить свою фамилию);
• оповестить находящихся на соседних дачах людей о пожаре;
• принять меры по эвакуации людей из горящего дачного домика;
• по возможности оповестить о пожаре председателя товарищества и владельца дачи (если пожар произошел в его отсутствие);
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Необходимо помнить, что соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, при сжигании мусора, при эксплуатации печного отопления, аккуратность являются главными условиями предотвращения пожара.

Источник: nashdom.vologda-portal.ru

Как сохранить дом на даче от пожара

Рассмотрим комплекс мероприятий пожарной безопасности, которые помогут снизить вероятность возникновения пожара в дачном доме, а при его возникновении уменьшат тяжесть последствий. (Настоящая статья является личным и субъективным осмыслением автора норм и правил противопожарной безопасности, котрое приведено здесь исключительно в информационных целях, может содержать ошибки и неточности, и не может быть использовано в качестве руководства к проектированию, строительству или эксплуатации жилых сооружений!)

Проектирование и строительство дачного дома с соблюдением требований пожарной безопасности. Документами по пожарной безопасности в строительстве являются СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», введенный в действие с 1 января 1998 года Госстроем России, нормы пожарной безопасности (НПБ), разработанные Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования» , федеральный закон N 123-ФЗ » Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » от 22 июля 2008 г

Мы рекомендуем ознакомиться с основными положениями этих документов по пожарной безопасности до того, как вы будуете проектировать и строить свой дачный дом, или будете оценивать готовый дом или проект, котрые собираетесь приобрести. Понимая, что большинство людей в России никогда подобные документы не читает, попробуем кратко проговорить основные критические моменты в дачном домостроении, которые помогут сохранить имущество и жизни. Смотрите статистику по пожарам и их последствиям в России за полугодие 2013 года .

Думая как построить дом, защищенный от пожара, россияне чаще всего представляют себе каменный дом с несгораемой кровлей, который не загорится, если огонь приступит к дому. Так ли это? Чтобы понять, как лучше уменьшить вероятность возникновения и развития пожара в доме, необходимо знать какие пожары чаще всего случаются в России, и каковы их причины.
На самом деле внешние причины пожаров в российских домах достаточно редки: поджоги встречаются в 8,8% случаев (в 1,5-2 раза реже, чем в США). Пожары, причиной которых послужило распространение огня от соседних зданий и от лесных (природных) пожаров, входит в категорию «прочие причины» пожаров, которая составляет 14,2% (статистика МЧС РФ за первое полугодие 2013 года).
Большинство пожаров в домах возникает от неосторожного обращения с огнем, от неисправного или изношенного электрооборудования, проблем с печным отоплением, шалости детей и искр от сварочных работ или иных технологических операций, связанных с нагревом или огневыми работами.

Основное количество пожаров, происходящих в России в жилых помещениях (70% от всех пожаров) – это пожары, начавшиеся изнутри дома. В сельских домах происходит 40% всех пожаров в жилых помещениях. Чаще всего пожары в домах возникают в жилых комнатах и спальнях (21%), на кухнях (6%), в саунах (5%) и на чердаках (5%). Более чем в двух третях случаев при пожарах погибают люди.

Чаще всего это мужчины (70% случаев) из которых от 20 до 55% из которых находились в состоянии алкогольного опьянения и погибли вечером или ночью в воскресение. Самое опасное время, когда насчитывается наибольшее количество смертельных исходов – это с 0 до 2 часов ночи. Каждому россиянину нетрудно представить себе типичный «воскресный» сценарий развития событий, приводящий к таким печальным событиям. Меньше всего людей погибает в России от пожаров по четвергам.

Больше всего людей в России погибает при пожарах в Псковской и Новгородской областях (снимок пожара в «шапке» статьи пожара сделан в мае 2013 года близ Новгорода), Кировской области и Ненецком автономном округе.

Главной непосредственной причиной смерти при пожаре является отравление продуктами горения и воздействие высокой температуры. Меньший вклад вносят удушение от недостатка кислорода, смерть в результате падения с высоты (при попытках спастись) и гибель под обрушившимися строительными конструкциями.
Таким образом, чаще всего дома горят изнутри кнаружи и основные противопожарные должны быть проведены именно внутри дома.

Как начинается и распространяется пожар в доме?
Рассмотрим наиболее распространенные источники возгораний. Так, температура кончика сигареты составляет от 300°С до 800°С, поэтому не удивительно, что курение в состоянии алкогольного опьянения является ведущей причиной «пожаров выходного дня».

Температура нагрева электрических проводов и кабелей при замыкании или перегрузке превышает 200—400.°С, а при неразмыкании цепи автоматическим выключателем и расплавлении металла температура достигает 2050—2700°С. При сварочных работах температура электрической дуги составляет 5000—6000°С, а скорость разлета расплавленных частиц металла — 400 км/ч. Нормальный нагрев дымовых газов на уровне основания дымовой трубы должен составлять 120—150°C, а при выходе из трубы в атмосферу — около 100—110°C. Однако неадекватная удаль банных дилетантов заставляет их «раскочегаривать» печки в банях и саунах до малинового свечения стальных дымоходов, что говорит о нагреве металла до температур от 500°C до 800-900°C.
Для возгорания тканей, обивки, штор, постельных принадлежностей нужна относительно небольшая температура: 204°С. Дерево загорается или начинает подвергаться пиролизу при температуре 232°С. При этой же температуре лопаются одинарные оконные стекла, и приток кислорода в помещение усиливает горение.

Огонь начинает распространяться по дому по путям движения воздуха: открытые проемы, щели в дверных и оконных проемах, вентиляция, продухи, подполья и чердаки. Пламя из окон подхватывается в вентиляцию кровли (особенно при длинных свесах кровли) и распространяется по крыше дома. Деревянный дом полностью охватывается пламенем всего за 8-10 минут.

Чтобы сделать дом максимально безопасным для его обитателей, все основные элементы его пожарной безопасности нужно заложить на этапе планирования и проектирования. Создать абсолютно пожаробезопасный дом невозможно. Реально лишь уменьшить риски пожарной опасности.
Основные направление мероприятий противопожарной безопасности в доме: предупреждение возгорания конструкций и предметов обстановки, замедление распространения огня, предупреждение обитателей об опасности, и обеспечение возможности безопасной эвакуации. Самое ценное, что можно приобрести с помощью противопожарных мероприятий – это время: время для спасения людей, время для прибытия пожарных или для организации тушения пожара на месте.

1. Человеческий фактор. Инициатором пожара в большинстве случаев является неадекватно ведущий себя человек. Технически этот фактор контролировать невозможно. Однако звуковые извещатели, срабатывающие при появлении дыма, повышении температуры или превышении концентрации угарного газа могут разбудить спящего при пожаре человека и позволить ему спастись.

2. Контроль критических мест возникновения пожара в доме.

А. Электроустановка дома. Огромное количество «местных» сельских электриков не уделяет никакого внимания пожарной безопасности домашней электроустановки. Поэтому нельзя надеяться на их «опыт» и слепо доверять им при монтаже ввода электричества в дом.

Такие электрики они никогда не расскажут вам о необходимости установки противопожарных УЗО и ограничителей перенапряжения для воздушных линий. Многие пожары в деревянных домах начиналось из-за того, что начинал искрить воздушный ввод в дом, не защищенный противопожарным УЗО. Искрить ввод начинал из-за физического износа изоляции при трении провода(ов) друг о друга или об деревянные элементы конструкции дома.

Каким должен быть безопасный ввод электрической линии в дом: На столбе, перед кабелем, идущим в дом, должен быть установлен электрический щит (возможно с прибором учета) с автоматом необходимой мощности и противопожарным УЗО №1. Противопожарное УЗО с необходимой мощностью (равной или большей основному автомату, ограничивающему разрешенную силу тока) и током утечки 100 или 300 мА. Этот волшебный прибор отключит подачу электричества уже в тот момент, когда изоляция провода повредится настолько, что начнется ток утечки, но искр еще не будет. «Местные» сельские электрики очень не любят УЗО: при плохой проводке они все время выключаются, и электрикам приходится искать место утечки по всей проводке. Помните об этом, слушая их красочные рассказы о том «что все это ерунда и излишества».
Электрический ввод должен быть выполнен кабелем с двойной изоляцией из медного провода, достаточного сечения. При вхождении в дом кабель должен проходить через гильзу из металла или другого несгораемого материала. Амортизационные петли кабеля должны исключить трение изоляции о строительные конструкции.

Для защиты воздушной линии ввода в дом от перенапряжения в результате удара молнии существуют специальные ограничители перенапряжения от фирм Hakel и ABB.

При прочих равных подземный ввод электричества в дом более безопасен: на него не воздействует ветер, снег, на него не упадут ветки или деревья, в него не ударит молния. Подземный ввод должен быть заглублен на глубину ниже копка лопаты (глубже — лучше, но помним о грунтовых водах), кабель должен быть в водонепроницаемой трубе, а над трубой должны лежать кирпичи или другой материал, предупреждающий механическое повреждение кабеля и красная сигнальная лента, которая и через 100 лет сообщит вашим наследникам, что под их лопатой лежит электрический кабель.

Электрическая сеть в доме и противопожарная безопасность. В доме электрическая сеть должна быть защищена в щитке противопожарным УЗО №2 — с теми же параметрами, что и УЗО №1, защищающее ввод в дом. Ставится УЗО после счетчика (если он в доме). Выбирать УЗО нужно немецкого, французского или итальянского производства, но не российского и не китайского.

Лучше УЗО с электромеханическим механизмом действия. Стоимость УЗО Shneider 40A/300mA составляет 1500-1800 рублей. Вся электрическая сеть в доме должна быть выполнена в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Следует помнить, что наиболее безопасной схемой электроснабжения дома является высокоселективная (разветвленная) схема с автоматами и УЗО на каждую отдельную группу потребителей (розетки одной комнаты, розетки другой комнаты, свет одной комнаты, кухня электроприборы, кухня свет, и т.п.). При режиме экономии в отдельные группы нужно выделить розетки для обогревателей, для водонагревателя, для электрической плиты, для стиральной машины, насоса и т.п. В деревянных домах в России запрещено устраивать скрытую проводку. При устройстве наружной проводки глупо экономить на негорючих коробах для кабелей, которые могут подарить еще время при возникновении пожара в проводке. При прокладке кабелей в каменных домах также нежелательно забывать о коробах и кабель каналах и лучше прокладывать кабели не через деревянные конструкции.
Вторым элементом защиты внутренней сети от пожара является молнезащита и защита от импульсных перенапряжений. Для этого существуют специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений, прерывающие подачу электричества в домовую электросеть и отводящие избыточный ток в заземление. Например, оборудование Hakel. Также дом должен иметь громоотвод.

Б. Газобаллонное оборудование.
Внутри дома категорически не должно быть газовых баллонов! Никаких, даже в новомодных газовых отопителях. Газовый баллон должен находиться на улице в стальном (а не в имитационном железном) шкафу с вентиляцией, заземлением и надежным замком. Прокладку магистрали и подключение газовых приборов однозначно стоит доверить специалисту.

Если газ «плохо» идет в зимнее время — не вносите баллон в дом, а пользуйтесь электрической плитой. При возникновении пожара в доме после эвакуации людей в первую очередь перекройте подачу газа и откатите (отнесите) баллоны на максимально возможное расстояние от горящего дома. Выбирайте газовые баллоны с подключением редуктора на резьбовом соединении, а не популярную «лягушку» типа «Балтика». Еще лучше приобрести современные взрывобезопасные стеклопластиковые газовые баллоны шведского, норвежского или нижегородского производства.

В. Печи и камины. Самодеятельное «соблюдение» противопожарных норм при строительстве и установке печей и дымоходов дало бесчисленное количество пожаров. Как и в случаях с сельскими электриками, нельзя уповать на профессионализм печника или печной/дымоходной компании: они сплошь и рядом нарушают противопожарные расстояния при установке печей, каминов и дымоходов.

Возьмите справочные материалы и с рулеткой проверьте соблюдение противопожарных норм! К числу самых распространенных ошибок относятся: отсутствие металлического листа или керамогранита под металлическим камином, отсутствие металлического листа или керамогранита перед топкой и вокруг прибора, несоблюдение противопожарных отступов, отсутствие утепленных базальтовым утеплителем отсечек от перекрытий внутри коробов дымоходов, недостаточное внутреннее утепление коробов дымоходов, отсутствие скрепления наружных элементов стальных дымоходов, применение дефлекторов на сгораемой кровле вместо обычных колпаков, оставление опилок и пыли в проходках через перекрытия.
«Деревенская традиция» устраивать отдельный от всего дома фундамент для кирпичной печи с кирпичным дымоходом приводит к тому, что при сезонных подвижках грунта печная труба и перекрытия с кровлей дома могут совершать подвижки с различной амплитудой. При жесткой связи проходки печной трубы с перекрытием и кровлей происходят заломы кирпичной кладки с образованием сквозных щелей. Частичной защитой от таких неприятностей может быть гильзовка кирпичного дымохода трубой из нержавеющей стали. Однако лучше выполнять связанные фундаменты печей и домов и использовать более современные и безопасные виды печных дымоходов. Подробнее о противопожарных отступах.
Самым пожаробезопасным дымоходом является дымоход системы Шиделя. Это керамическая труба в теплоизоляции, заключенная в керамзитобетонный короб. Если вы используете стальной дымоход сэндвич, то он должен быть только из качественной нержавейки. Дополнительную безопасность стальному дымоходу сэндвичу можно придать, завернув его в фольгированную базальтовую вату снаружи и заключив в короб из противопожарного гипрока или газобетона.

Г. Бани и сауны. Основное количество возгораний в банях и саунах обусловлено двумя причинами:
1. Несоблюдение норм противопожарных отступов до сгораемых конструкций.
2. Любовь неопытных и начинающих банщиков раскаливать печь, дымоход и камни до малинового свечения (500-900°С) При такой температуре возможно воспламенение сгораемых конструкций и при соблюдении всех необходимых противопожарных отступов. Хочется отметить, что в настоящих русских банях температура воздуха должна быть всего 55-70°С, а в финской сауне от 80 до 100°С. Остальные режимы — самодеятельные выдумки, не имеющие ничего общего с удовольствием от бани и ее целебным воздействием.
Какие дополнительные меры противопожарной безопасности возможны в сауне: все металлические разделки перед крепежом к сгораемым конструкциям прокладываются базальт-картоном (150 рублей за лист в Кастораме). Основание металлической трубы банной печи окружается сеткой с камнями (это поможет забрать излишнюю энергию от трубы и сделает пар в бане мягче). У мест прохода дымоходов через перекрытия (за слоем утеплителя) устанавливаются самосрабатывающие порошковые огнетушители. При возможности под потолком парилки проводятся трубы автоматической или ручной системы пожаротушения (труба с отверстиями для распыления воды из водопровода).

Д. Пристроенные гаражи и мастерские.
Хотя гараж, имеющий общую стену с домом это очень удобно, но и крайне опасно в плане пожарной безопасности. Известно немало случаев возгорания автомобилей в гараже, где зачастую хранятся емкости с бензином, маслом, газовые баллоны. Сам гараж зачастую представляет собой мастерскую, где возникновения искр – не редкость.

Если вы пристраиваете гараж к дому, выполните весь объем гаража, включая потолки из несгораемых материалов. Нельзя выводить вентиляцию из гаража в дом и наоборот. Двери в гараж из дома должны быть противопожарными.

Что нужно иметь в доме для предупреждения, тушения пожара и эвакуации людей из дома?

Первое, что нужно поставить в доме — это автономные датчики дыма и СО. Простые пищалки-извещатели реально спасают жизни спящих при пожаре людей. Пожарная сигнализация в силу монополизирования рынка определенными службами очень дорога и имеет смысл только в том случае, если связана с автоматизированными средствами пожаротушения и извещением пожарных, которые доедут до вас за 5-10 минут. В остальных случаях соотношение цена/качество пожарной сигнализации выходит из разумной зоны.
Второй важнейший элемент — это самосрабатывающие огнетушители во всех критических местах: возле дымоходов и печей, электрического щита, котлов и запасов горючего. Такие огнетушители взрываются при определенной температуре (от 100 до 240°С) и засыпают очаг возгорания порошком.
Средства активного пожаротушения: в доме нужно иметь 3-5 больших огнетушителей, которые позволят моментально приступить к тушению пожара.
Пожарные в сельской местности обычно добираются до места пожара небыстро. Часто у них нет или не хватает воды (вода в России дефицит!). Поэтому, в то время пока один человек звонит пожарным, второй применят по очагу возгорания огнетушители, а третий разворачивает бензиновую мотопомпу и начинает заливать огонь водой из колодца или пруда. Уповать на электрические насосы нельзя — при пожаре свет или выключается сам или его отключают.

Эвакуация людей

Для защиты от пламени при эвакуации применяют огнестойкие накидки. Для защиты органов дыхания (при пожаре люди погибают в первую очередь от отравления продуктами горения) можно приобрести маски типа «Самоспасатель» (лучше со связанным кислородом, чем фильтрующие).

Противогазы при пожаре использовать нельзя: противогаз создает иллюзию защищенности, ограничивает обзор, не защищает от угарного газа и может расплавиться на лице. На втором и более высоких этажах должны храниться складные эвакуационные лестницы, которые можно закрепить на окне или балконе. Решетки на окнах дома могут стоить жизни при попытках эвакуации при пожаре.

При отсутствии возможности эвакуации и предупреждения отравления продуктами горения можно укрыться в санузле и дышать неприятным, но все же нетоксичным воздухом из канализации. Для этого снимается гибкий шланг душа и вводится в канализационную трубу за водяной затвор унитаза – так вы сможете продержаться некоторое время до прихода помощи. Можно открыть все краны с холодной водой и направить воду на пол для охлаждения помещения и частичного тушения пожара.
Подробно о средствах индивидуальной защиты и спасения при пожарах смотрите соответствующий Национальный стандарт Российской Федерации

Конструктивные решения, снижающие скорость распространения пожара внутри здания.
Использование негорючих или слабогорючих материалов и конструктивные препятствия распространению огня.

С точки зрения пожарной безопасности дом лучше строить из негорючих материалов: кирпича, керамического поризованного камня, ячеистого бетона, керамзитобетона и т.п. Огнестойкость деревянных домов из массива дерева (брус бревно) без обшивки тонкими древесными материалами (вагонка, фанера, ДСП, ОСБ, блокхаус) прямо пропорциональна размеру бруса или бревна.

Наиболее опасны из-за быстроты воспламенения каркасные дома, с обшивкой тонкими деревянными панелями или досками, особенно использующие пенополистирол (пенопласт) или пенополиуретан в качестве утеплителя. Пенополистирол в строительных конструкциях по нормам может быть использован только под слоем штукатурки или бетона толщиной не менее 3 см.

Во всех остальных случаях пенополистирол — смертельно опасен при пожаре. Выделяющиеся при пожаре продукты ядовитые продукты горения и огромное количество густого дыма резко снижают шансы на спасение людей при пожаре. Пенополиуретан горит как бензин. Подумайте об этом, когда вы будете заказывать дом из СИП панелей с наполнением из пенополиуретана или пенополистирола. Наш тест по сравнительной горючести пенополистирола на видео:

Для любителей домов с низкой огнестойкостью сообщаем, что по данным пожарной статистики 2006-2010 гг. количество жертв со смертельным исходом в домах с низкой огнестойкостью почти в два раза превысило количество жертв в домах с высокой огнестойкостью. Для каркасных конструкций можно порекомендовать использование стального каркаса с утеплением базальтовой ватой и обшивкой негорючими панелями изнутри и снаружи.

Пожаробезопасный дом – это не только дом из негорючих материалов, но и дом, конструкции которого препятствуют быстрому распространению огня. При отсутствии таких конструктивных решений даже самая негорючая бетонная коробка выгорает дотла (мебель, одежда и оборудование в доме не из бетона и стали), а высокая температура делает несгораемые конструкции непригодными к дальнейшей эксплуатации. Главный способ выиграть время у пожара – устранить возможные пути распространения огня и проникновение огня к основным несущим конструкциям.

Двери, окна, проемы и вентиляционные системы являются основным транспортом пожара из очага возгорания. Поэтому вентиляционные отверстия и продухи должны быть прикрыты мелкой металлической решеткой с ячейкой не крупнее 3 мм, которая предупредит распространение тлеющих угольков с потоками воздуха.

Для воплощения противопожарной концепции дома следует применять противопожарные двери. Наиболее стойкие к пожару окна – это отражающие лучистую энергию стеклопакеты из закаленного стекла с максимально возможным числом камер в алюминиевой раме. Даже самые лучшие стеклопакеты в ПВХ раме не смогут долго сдерживать натиск огня. Рулонные ставни на окнах помогут задержать распространении огня и замедлят приток кислорода в зону горения в случае разрушения стекол. Наличие глухих решеток на окнах может стоить жизни при пожаре.

Для снижения скорости возгорания или разрушения несущих конструктивных элементов зданий их придется защищать от воздействия огня и высоких температур. Огнезащитные пропитки увеличивают пожарную безопасность, снижают скорость возгорания деревянных конструкций, но не способны предотвратить их горение. Комбинированные средства огне- и биозащиты работают хуже, чем специализированные средства огнезащиты дерева.

Защищать от огня придется не только деревянные конструкции: стальные элементы зданий теряют свои прочностные характеристики и «текут» увеличивая риск разрушения конструкций и обвала на людей при нагревании свыше 500°С (температуры при пожаре в помещении достигают 600-900°С). Стальные балки покрывают вспенивающимся противопожарным составом или утепляют базальтовой ватой и закрывают пожаростойкими армированными гипсокартонными листами.
Также гипоскартоном или аналогичными негорючими панелями материалами рекомендуется выполнить обшивку мансард. Обычный гипсокартон может сдерживать огонь до 15 минут — время вполне достаточное для начала самостоятельного тушения возникшего пожара.

Для утепления стен в противопожарных целях используются фольгированные маты утеплителя из базальтовой ваты, способные выдерживать нагрев 1000°С и более. Стекловату в концепции пожаробезопасного дома использовать нельзя, так как она начинает плавиться, обнажая строительные конструкции уже при температуре 600°С.

Обычную базальтовую вату укрывать изнутри здания пароизоляцией из алюминиевой фольги. Такое решение поможет сэкономить и на отоплении в обычных условиях: фольга прекрасно отражает внутрь дома лучевую (инфракрасную) составляющую тепловой энергии, выделяемой обогревателями. Замедлить возгорание стен можно используя для внутренней отделки армированный стеклосеткой гипсокартон (в 1 или 2 слоя), либо применяя фиброцементные плиты толщиной не менее 9 мм. Сплошной толстый слой штукатурки – лучшее покрытие для предупреждения возгорания стен. Также существуют тонкие армированные газобетонные панели, которые могут применяться для отделки каркасных домов снаружи и изнутри.

Крыши с большим свесом и подкровельной вентиляцией – наиболее пожароопасная конструкция. Пламя, прорвавшееся из окон подхватывается подкровельной вентиляцией через вентиляционный подсос софитов и моментально распространяется по кровельной конструкции. Поэтому рекомендуется устраивать для кровельной вентиляции совиты из мелкоперфорированных алюминиевых панелей, а не из винила или дерева. В то же время крупные вентиляционные слуховые окна у коньков позволят большее время отводить избыточное тепло из подкровельного или чердачного пространства.

Конструктивно-организационные решения, предупреждающие возгорание дома от внешних источников.
Основные внешние причины, приводящие к возгоранию дома извне – это поджоги, пожары соседних зданий, природные низовое или верховые пожары и подземные (почвенные) пожары торфяников. Скорость распространения низового (травяного) пожара по ветру 0,25—5 км/ч, верхового Скорость распространения от 5—70 км/ч. Торфяной пожар распространяется со скоростью от 0,1 до 1 метра в час.

Поджоги
Технических средств для контроля поджогов нет. Поэтому будьте добры с людьми, проявляйте милосердие. Помните, что люди возвращают вам ваше же отношение к ним. Не вступайте в конфликты с беспредельщиками: лучшая битва та, которую удалось предотвратить. Для прочих случаев есть страховые компании: страховка стоит не так дорого, и позволит вам не остаться без всего.

Внутри дома должны быть пожарные извещатели (дым, СО, газ). Еще раз напомню, что по совершенно объективной статистике в США поджогов гораздо больше, чем в России. Так что у нас не все так плохо.

Расположение дома относительно соседних построек
По старым (ныне отмененным) нормам пожарной безопасности дом должен располагаться не менее 3 метров от границы участка, но при этом расстояние от домов из сгораемых материалов на соседних участках или на одном участке должно составлять не менее 15 метров, а расстояние между домами из не сгораемых материалов — 10 метров и более. При этом если есть выступающие конструкции (свес кровли) выступающие более чем на 1 метр, то расстояние измеряется от них. Допускалось уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между дачными постройками при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов. Юридическая отмена противопожарных требований по расстоянию между постройками не помешает распространению огня при пожаре: поэтому имеет смысл соблюдать противопожарные расстояния при планировании свой усадьбы.

Снижение рисков природных пожаров
Простейший способ уберечься от природных пожаров – это сделать наружные поверхности дома негорючими, а пространство вокруг дома избавить от способных гореть растений.
Хвойные растения чрезвычайно быстро распространяют огонь. Поэтому с противопожарной точки зрения хвойники не должны близко подходить к дому. Пространство между кронами хвойных деревьев нужно увеличить. Следует убирать хвою с земли, опавшие листья и ветки. В засушливых районах сухая трава должна быть удалена.

Для предупреждения перехода низового (травяного) пожара на деревья следует удалить нижние ветви, близкие к земле. Раскидистые одиночные лиственные деревья способны сдерживать распространение огня от соседних зданий. Также такие деревья хорошо поглощают мощное тепловое излучение (лучистую энергию) от пожаров.

Для предупреждения низовых пожаров хорошо окружить дом несколькими кольцевыми дорожками или декоративными отсыпками из щебня, песка или камня. Негорючие каменные или стальные ограждения способны замедлять распространение огня. Деревянные заборы лучше защищать по грунту отмосткой или отсыпкой из камня, щебня, либо часто постригать траву возле изгородей.

От подземных торфяных пожаров спасает круговая выторфовка до минерального грунта и обводнение торфа (постоянные канавы, наполненные водой).

Предупреждение возгорания дома снаружи
Опыт калифорнийских лесных пожаров показывает, что огню способны сопротивляться каркасные дома только с толстым наружным негорючим отделочным слоем: обложенные кирпичом, имеющие 4-5 см слой штукатурки. Лучше использовать фиброцементный сайдинг. Под виниловый сайдинг для повышения огнестойкости здания устанавливается слой армированного стеклосеткой жаростойкого гипсокартона, фиброцементного листа или ЦСП толщиной минимум 9 мм.
Наружные деревянные конструкции дома должны быть отделены огнестойкими барьерами от внутренних сгораемых элементов конструкции здания. Если сесть выбор устройства террас из дерева или камня, лучше выбрать камень.
Кровля – наиболее устойчива к огню натуральная или цементно-песчаная черепица, сланец. Металл способен длительное время сдерживать распространение огня. Все виды мягких и полумягких кровель на основе битумных материалов – огнеопасны. Деревянная кровля – залог полного уничтожения дома при пожаре.

Ондулин достаточно стоек к поджогам, но в пожаре сгорит дотла и протечет горящими каплями вниз:

Вот такой набор мер, на мой субъективный взгляд, поможет предотвратить пожар или помочь быстро с ним справится.

Еще мы рассматриваем требование управлющей компании к собственникам квартир в многоквартирных домах убрать дверь из общего коридора из-за «нарушений правил пожарной безопасности»с точки зрения закона, а не дышла.

А потом можно отдохнуть и посмотреть, как мы коптили рыбу.

Источник: dom.dacha-dom.ru

Правила установки печи в дачном доме с учетом требований СНиПа и правил пожарной безопасности

При топке происходит сильный нагрев внешних поверхностей не только стенок корпуса печи, котла, но и конструкций газохода отводящего в атмосферу раскаленные дымовые газы.

Противопожарная разделка – это увеличение ширины стенок корпусов отопительных агрегатов – печей, каминов, котлов или дымовых труб, каналов в местах/зонах непосредственного контакта со строительными конструкциями объектов, выполненными из горючих, трудногорючих материалов.

Противопожарная отступка – это пространство, расстояние между наружными поверхностями стенок корпусов печных агрегатов, отопительного оборудования или дымовых каналов и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева, воспламенения стенами, перегородками из сгораемых, трудногорючих строительных материалов.

Про вывод дымохода и печных труб

Если есть возможность лучше сделать кирпичный дымоход и для стальных печей. В этом случае, обложив стальную трубу кирпичом, получается дополнительная поверхность отопления помещения. Кирпич будет нагреваться от температуры выходящих газов и постепенно отдавать тепло помещению. Эта конструкция предохранит хозяев от ожогов при касании трубы. Внутренняя поверхность стальной трубы гладкая, поэтому снижается риск быстрого отложения толстого слоя сажи и частых чисток каналов.

Возле плиты перекрытия можно переходить на сэндвич–трубы или простые стальные. В плите перекрытия делается отверстие, в него проводится отрезок дымохода. Затем это место обматывается слоем минеральной ваты или другого теплоизоляционным материалом и закрывается слоем декоративной отделки.

Все детали через определенное расстояние фиксируются к стене с помощью хомутов с саморезами. Для выхода через крышу потребуется сделать в ней отверстие и установить специальную муфту или обмотав слоем теплоизоляции. С внутренней стороны отверстие заделывается монтажной пеной или жаростойкими герметиками. С наружной используется слой герметика и основного покрытия крыши.

Для понимания материала стоит уточнить некоторые определения:

• Печи – это устройства, предназначенные для полного сгорания разных видов твердых материалов, для отопления помещений объектов, как собранные на местах установки из огнестойких материалов – кирпича, огнеупорного бетона, огнезащитных паст, негорючих мастик; или в заводских условиях из металлических сплавов.
• Камины – это разновидности печей, отличающиеся большей площадью открытых топочных проемов, отсутствием дымооборотов.
• Дымовая труба, дымоход – это шахта прямоугольного, круглого сечения, необходимая для создания восходящей тяги разогретых дымовых продуктов процесса горения, их отвода в атмосферу.

Дымовой канал, труба может быть нескольких видов исполнения:

• насадным, опирающимся на потолочные перекрытия строительных объектов;
• стенным, проходящим внутри капитальных стен;
• коренным, опирающимся на фундамент зданий, полы, рядом с отопительным агрегатом.

Отступок

• открытая;
• закрытая.

Противопожарная отступка

Разделок

• до горючих конструкций строительного объекта;
• до конструкций, защищенных мокрой штукатуркой по металлической сетке, другими огнестойкими материалами.

Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены огнезащитными штукатурками, огнестойким (пожаробезопасным) гипсокартоном.

Противопожарная разделка

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

1. Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
2. Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
3. Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Если необходимо обустроить фундамент под чугунную печь на готовых полах, в этом случае лучше использовать конструкцию основания на 4 трубах и плиты из бетона:

1. Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
2. В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
3. Опоры опускаются в отверстия и цементируются.

Важно! Фундамент под железные печи на деревянных полах должен быть больше габаритов отопительного прибора на 400-500 мм с каждой стороны.

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Нормы

Необходимость наличия, конструктивно-техническое устройство противопожарных разделок, отступок нашли отражение во многих нормативных документах – СНиП, СП, правилах ПБ, связанных с организацией печного отопления строительных объектов, среди которых:

• Свод правил 7.13130.2013, устанавливающий требования ПБ к системам отопления, в том числе к печам, использующим твердое топливо;
• НПБ 252-98 – о требованиях ПБ, методиках сертификационных испытаний к теплогенерирующим агрегатам, работающим на различных видах топлива;
• ГОСТ 9817-95 – об общих технических условиях к бытовым аппаратам на твердом топливе;
• ГОСТ Р 53299-2013 – о методах испытаний на стойкость к огню воздуховодов, в том числе систем противодымной защиты, дымоходов различного назначения;
• Рекомендации ВНИИПО, по профилактике пожаров на объектах с печным отоплением, утвержденные МЧС РФ в 2007 году.

Пожарная безопасность при установке печей

А также в «Правилах противопожарного режима в РФ», сокращенно называемых ППР-2012, в частности указано следующее:

• До начала эксплуатации печей, отопительного периода руководители объектов, собственники жилых домов должны провести проверки, при необходимости ремонтные работы по приведению печей, котельного оборудования, других теплогенерирующих агрегатов в исправное техническое состояние.
• Запрещено эксплуатировать печи, отопительное оборудование как без листов из огнестойких материалов, уложенных на сгораемом полу перед топками, так и при обнаружении механических, тепловых разрывов, повреждений в противопожарных разделках, отступках; а также перекаливать печи.
• Торговое оборудование, товароматериальные ценности должны размещаться на расстоянии – не ближе 0,7 м от печей, от их топок – не меньше 1,25 м; а при эксплуатации металлических печей заводского изготовления – согласно требованиям прилагаемых технических паспортов, инструкций, но не ближе 2 м.
• Руководители предприятий организаций должны организовать побелку дымовых труб и/или наружных поверхностей стеновых конструкций, через которые проходят дымовые каналы, шахты.

Требования ПБ к устройству печей
Основные требования свода правил 7.13130 к конструкциям, устройству противопожарных разделок, отступок:

• Габариты разделок, дымоходов, учитывая толщину стенок печного оборудования, необходимо принимать согласно приложению Б: 500 мм до сгораемых строительных конструкций объектов; 380 мм – до конструктива, защищенного 25 мм слоем штукатурки, другими огнестойкими материалами.
• Размеры противопожарной разделки должны на 7 см превышать толщину перекрытия.
• Разделка не может опираться на конструкции строительного объекта или жестко скрепляться с ними.
• Разделки печей, дымоходов, возведенных в проемах сгораемых стен, необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше толщины этой стены.
• Все неплотности между разделками и строительными конструкциями объекта следует заполнять несгораемыми материалами.
• Требования к противопожарным отступкам, возводимых на месте печей, принимают по таблице Б.1. приложения Б к данному своду правил; а для отопительных агрегатов заводского изготовления – согласно указаниям техпаспортов компаний производителей.

При этом:

• Зазоры между стенами и корпусами печей, стенками дымоходов не нормируются, если стена имеет предел стойкости к огню REI 60 и выше, с нулевым пределом распространения пламени по ней.
• Пределы стойкости к огню противопожарных стен, перегородок в пределах отступок в зданиях гостиниц, предприятий общепита, детских заведений должны быть не меньше REI
• Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм ее размеры.

Печи: требования безопасности

Кроме того, следует учитывать следующие требования:

• Расстояния между верхом перекрытий печей, выполненных кладкой из кирпича в три ряда, и защищенным сгораемым потолком выполняют не меньше 250 мм для периодически топящихся печей, 700 мм – для отопительных агрегатов длительного горения.
• В случаях, когда сгораемый потолок здания не защищен огнестойкими материалами, то расстояния увеличиваются до 0,35 и 1 м соответственно. Если кладка выполнена в два кирпича, то соответствующие этим ситуациям расстояния увеличивают в 1,5 раза.
• Минимальные воздушные зазоры между не теплоизолированным верхом металлических печей и сгораемым потолком помещения, в котором она устанавливается, 1200 мм; а между защищенным огнестойкими материалами потолком и верхом печи с теплоизолирующим перекрытием – 800 мм.
• Сгораемая кровля должна иметь минимальное расстояние 130 мм от дымовых труб из кирпича, огнеупорного бетона, а от не теплоизолированных труб из керамики – 250 мм.
• Печные противопожарные отступки в детских дошкольных учреждениях, амбулаториях, поликлиниках необходимо выполнять закрытыми – со стенами, покрытием из негорючего материала. При этом в стене, закрывающей отступку, необходимы вентиляционные отверстия вверху и над полом площадью не меньше 150 см2.
• Максимальная температура печных поверхностей, за исключением металлических элементов, не должна быть выше: 90℃ – в детских, медицинских учреждениях; 110℃ – в зданиях другого назначения при площади таких поверхностей не больше 15%; 120℃ – то же, при площади до 5%.

Расстояние между дверкой топки печи и противоположной стеной необходимо принимать не меньше 1,25 м.

Особенности установки металлической печи

Такие печи выполняются небольшими по размерам. В дополнение их можно оборудовать варочными панелями и водонагревательными баками. Принцип работы основан на излучении поверхностями тепловой энергии, распространяемой по помещению.
В довершение некоторые модели оснащаются устройством конвекции воздуха. Такое дополнение позволяет использовать тепло от сгорания дров для обогрева холодного воздуха, проходящего или сквозь трубы или воздушную полость между стенками и экранами печи.

Исходя из этих качеств определяется место установки металлических обогревателей:

• Если агрегат оснащен варочной панелью – его место на кухне.
• Если планируется покупка камина или металлической печи со стеклянной дверцей, такой прибор можно установить в гостиной. Главное выдержать безопасные расстояния до деревянных поверхностей и защитить их экранами или плитами теплоизоляции.
• Установка обогревателей со стальными поверхностями не рекомендуется в узких коридорах или маленьких комнатах. В этом случае может помочь покупка печи с выносной топкой. Такой агрегат можно установить в маленькой комнатке, а топку вывести на кухню.
• Для безопасного использования и минимального отступа от стены можно добиться, просто сделав защитные экраны из шамотного кирпича. Такая конструкция позволит установить печь практически вплотную к стене и способствует накоплению экранами тепла и постепенной отдачи его в помещение после сгорания дров.

Кладка разделок и устройство отступок

Важным фактом, к сведению собственников имеющих на балансе здания с печным отоплением, теплогенерирующими агрегатами на различных видах топлива, является то, что с 2020 года вести такие работы могут все желающие; так как лицензионные разрешения МЧС на эти виды услуг, связанных с пожароопасным оборудованием, отменены.

Но, было бы наивно поручать такое важное дело не предприятиям, специализирующимся на печных работах, а доморощенным «мастерам», щеголяющим старинными профессиональными терминами вроде распушки, означающей противопожарную разделку, которые о требованиях противопожарных норм обычно имеют весьма смутные представления, что нередко приводит к печальным последствиям как для слишком экономных, так и недопустимо доверчивых заказчиков.

Подготовка стен

Выше мы определились с тем, каким должно быть расстояние до горючей стены, и там же пришли к выводу, что гораздо практичнее отделать их огнеупорами, чтобы не тратить зря пространство парилки. Теперь пора рассказать о том, как это делается.

Итак, у нас три с половиной варианта:

• крепим лист огнеупора на стену;
• штукатурим стену;
• делаем кожух из кирпича для печи;
• заменяем кирпичом часть деревянной стены.

Объясним, почему 3,5 – часто и огнеупор на стену вешают, и кожух строят. Причем последний ставится не только с целью противопожарной безопасности, но и просто безопасности, а также для перераспределения тепла. Подробнее о том, зачем он нужен и как его сделать вы узнаете из этой статьи.

Что касается огнеупора, то можно воспользоваться минеритом – это листы цемента с наполнителями, армированные волокнами. Отличный огнеупор. Только надо правильно его крепить.

Если печка стоит почти впритык к стене, то понадобится два слоя минерита с воздушной прослойкой между ними, которую вы создадите с помощью 3-сантиметровых керамических втулок. Первый слой непосредственно прилегает к деревянной стене, затем идут втулки и второй слой минерита.

Если расстояние побольше, можно ограничиться одним слоем, но и он не должен касаться стены – те же втулки используются для его крепления к дереву.

Поверх минерита можно положить, например, термостойкую плитку (ее сажают на жаростойкую мастику) или придумать другое декоративное оформление. Как вариант – зеркальная нержавейка. Ее листы прекрасно отражают тепло, но при этом нагреваются сами. Поэтому нержавейку крепят на слой любого огнеупора – минваты, керамоволокна, суперизола и др.

В принципе, можно и оштукатурить горючую стену (слой не менее 2,5 см) или воспользоваться огнестойким гипсокартоном.

Те, кто решился вывести топку в предбанник, либо сразу ставят кирпичную стенку, либо потом вырезают часть сруба или бруса. В кирпичной кладке оставляется место для топочного тоннеля с запасом, куда потом забивается теплоизолятор, например, минеральная вата. Теплоизолятор применяют и в местах контакта кирпичной кладки с деревянной стенкой. Если не хотите заменять всю стенку, сделайте портал – минимум метровый.

Дополнительно: обработка дерева пропитками

Пожарные нормы требуют обрабатывать дерево специальными пропитками, которые снижают его горючесть. Однако мы прекрасно знаем, что в бане пропитки не особо желательны, потому что при высокой температуре внутри парилки вся химия начинает выделяться в воздух и отравлять человека. Не затем мы ходим в баню.

И все-таки, не все помещения испытывают такую температурную нагрузку, как парилка, поэтому разумно было бы обработать антипиренами хотя бы их, а также чердачное помещение, тем более, что немалая доля пожаров случается из-за искр, вылетающих из дымохода (тут бы еще искрогаситель поставить или дефлектор с ним).

Наносить состав следует в два или три слоя, дожидаясь просыхания между этапами не менее 6 часов. Да, и обращайте внимание на наличие пигментов для индикации пропитки, если не хотите, чтобы дерево стало, к примеру, ярко-розового цвета. (То есть цвет не от химикатов, он добавляется специально, чтобы отличать обработанную древесину от необработанной.)

Итак, представление о том, как правильно поставить печь вы получили, пора применять приобретенные знания на практике. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение о прочитанном.

Если же вы еще не определились в видом необходимой печи, то следует ознакомиться с характеристиками и моделями разных типов: газовые, дровяные, электрические. Разнообразие видов конструкций, размеров и цен обеспечивает широчайший выбор печей для бань и саун. А уж какая лучше каждый имеет возможность решить самостоятельно.

Какие бывают узлы

Для того чтобы максимально возможно обезопасить потолочное перекрытие от перегрева и возгорания, для проведения трубы дымохода через потолок, используется разделка или иначе угол, который может иметь различный вид.

Лучший вариант – это готовое покупное изделие наиболее часто используемое для промышленных работ. Данный вариант представлен металлической коробкой, оборудованной закрепленной с одного бока оцинкованной пластиной. По центру изделие оборудуется сплошным проёмом, в которое и вставляются трубы, проходящие через потолочное перекрытие. Изделие также позволяет также уложить теплоизоляционный слой, а со стороны помещения коробка имеет декоративную пластинку.

Вокруг трубы устанавливается стальная пластина, которая защищает материал потолочного перекрытия от возгорания, плавления

Схема позволяющая выполнить своими руками потолочную разделку для дымохода

Интересно знать: профессиональные печники настаивают на использовании в качестве узла, разделки коробки выполненной из нержавеющей стали, так как оцинкованная пластина, при нагреве начинает немного плавиться, вследствие чего начинает выделять небольшое количество вредных для здоровья веществ.

Для того чтобы выполнить установку своими руками данного узла, в потолочном перекрытии вырезается подходящее по форме и размерам отверстие. Далее закрепляется теплоизоляционный материал (минерит, каменная вата, асбест). Не забываем усилить конструкцию металлическими полосами. Для закрепления узла используются саморезы. Для того чтобы произвести установку На прямой участок трубы надевается специальный элемент, после чего конструкция поднимается до необходимой высоты и закрепляется со всех сторон теплоизоляцией.

Интересно знать: внешний вид и конструктивные особенности узла или разделки может быть различным. Это может быть как классическая квадратная конструкция, так и прямоугольная, округлая, цилиндрическая или овальная. Сам теплоизолятор необходим для того чтобы обеспечить максимальную защиту потолочному перекрытию.

Если разделка не имеет в своей конструкции цилиндр, значит, она дополнительно оборудуется специальными бортами, в основе которых лежит минерит или металл.

Используемые изделия

Для утеплителя на дымоход можно использовать следующие материалы:

• минеральная вата;
• стекловата;
• кирпич;
• шлаковые плиты или термостойкий цементный раствор.

Утепление дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. Если труба стальная, тогда применяют строительную вату. Конструкция состоит из 2 частей (длина не превышает 1,5 м), что упрощает утрамбовку утеплительного материала. Размер кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.

Предварительно надевают первую часть конструкции. Затем равномерно наносят утеплитель. Насаживают вторую часть дымохода. Сооружение утепляют. Монтаж трубы производится с небольшим наклоном.

Полученный зазор замазывают цементным раствором.

Стальной дымоход состоит из 2 труб разного размера. На трубу с меньшим размером (дымоход) насаживают защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой. Трубу меньшего диаметра размещают в конструкции с большим диаметром. Щель, образованную между трубами, заполняют строительной ватой.

Кирпичный дымоход утепляют с помощью следующей технологии:

• нанесение основы;
• установка армированной сетки;
• заделывание полостей и щелей раствором;
• накладывание штукатурки несколькими слоями (их толщина не должна превышать 5-7 см);
• полная теплоизоляция;
• минеральную вату режут с учетом размеров дымохода;
• фиксация теплоизолятора с помощью металлического скотча либо проволоки;
• обшивка трубы керамическими или асбестовыми плитами;
• оштукатуривание поверхности.

Такой способ теплоизоляции позволяет:

• в 2 раза уменьшить потери тепла;
• уплотнить дымоход;
• не допустить образования конденсата и разрушения дымохода;
• повысить качество и безопасность.

Теплоизоляция печи — это необходимая процедура для высокотемпературной печи, использующейся для отопления дома.

Источник: xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai

Установка буржуйки на даче: особенности для деревянного домика, выбор места

Внешне печь представляет собой круглый или прямоугольный установленный на ножки ящик, с подведенной к нему дымовой трубой.

Прибор имеет следующее устройство:

• Корпус. Изготавливается из чугуна или огнеупорной стали. Служит для размещения и коммуникации всех остальных деталей.
• Опоры. Не менее четырех. Выносятся за стенки корпуса. Придают изделию устойчивость, создают воздушную прослойку над полом.
• Топка. Служит для сжигания топлива. Внутри находятся полки и уложенные на них колосники.
• Поддувало. Регулирует уровень подачи воздуха. Служит для размещений выдвижного ящика под золу и пепел.
• Дымоход с заслонкой и колпаком. Отводит продукты горения. Может использоваться в качестве нагревателя для водяного теплообменника.

Изделия работают на любом виде твердого горючего, предварительно измельченного до размера топки. Печка может выполнять функции кухонной плиты, нагревателя воды, сушилки белья и обуви. Установка печки буржуйки в дачном домике позволяет неплохо сэкономить, так как поиск и хранение топлива не составляет особого труда.

Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

• Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.
• Применение огнезащиты: пропиток и мастик.

Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

• Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.
• Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.

Установка печной трубы в дом из дерева

Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

Дымоход

Для металлической банной каменки не требуется заранее установленный кирпичный дымоход, достаточно использовать металлическую конструкцию, которая представляет собой трубу в трубе, причем между внутренней и внешней оболочкой проложен теплоизолятор.

Такой дымоход имеет скользкую внутреннюю поверхность, на которой не оседает копоть. Для его изготовления применяется нержавеющая сталь, устойчивая к воздействию кислот. Данный вид дымохода легко смонтировать своими руками, он долговечен и не требует обслуживания.

Дымоход — «сэндвич» выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю либо через стену. Высота дымохода рассчитывается исходя из расстояния от земли до конька крыши – край печной трубы должен располагаться выше. Это необходимо для хорошей тяги.

Пошаговый инструктаж по монтажу дымохода:

• в стене или потолочном перекрытии выполните отверстие под трубу;
• обработайте древесину огнезащитной пропиткой;
• установите специальный патрубок-разделку для дымохода;
• закрепите его при помощи саморезов;
• промежуток между патрубком и деревянной конструкцией заполните асбестовым или базальтовым волокном, термоизолятор будет защищать древесину от возгорания;
• на выходной патрубок печи наварите отрезок металлической толстостенной трубы или закрепите его на жаростойкий герметик;
• на трубу установите дымовую задвижку;
• смонтируйте сэндвич-дымоход, при необходимости используя кронштейны;
• на верхней части дымохода должен быть установлен искроуловитель, зонтик от дождя.

Установка металлической печи в бане на деревянный пол – наиболее простой способ оборудовать парную небольшой, удобной в использовании каменкой. Важно соблюдать правила противопожарной безопасности и не экономить на огнезащитных материалах.

При весе обогревательного прибора в пределах 400 кг допускается установка печи в бане на деревянный пол без сооружения отдельно стоящего фундамента. Основными задачами домашнего мастера являются: соблюдение регламента пожаробезопасности СП 4.13130, обеспечение комфортной эксплуатации здания и снижение бюджета строительства до минимально возможного уровня.

Простые конструкции печек буржуек

Существует несколько вариантов печей буржуек, каждая из которых обладает набором как положительных, так и отрицательных свойств.

Буржуйка из бензиновой бочки

Как уже отмечалось, этот вариант самодельной металлической печки отличается недолговечностью, но подкупает своей дешевизной и простотой изготовления. Как правило, предусматривает размещение бочки в горизонтальном положении, но можно оборудовать буржуйку и в виде вертикально расположенной металлической бочки.

В передней стенке бочки аккуратно болгаркой вырезаются прямоугольные окна топки и поддувала, из вырезанных деталей изготовляются дверки (навариваются навесы, ручка, замок – щеколда, габаритные полосы по периметру), которые навешиваются на соответствующие окна передней стенки бочки. Окно поддувала можно и не прорезать, вместо него в самом низу передней стенки достаточно просверлить ряд воздухоприточных отверстий диаметром около 20 мм. В задней части верхней стенки бочки аккуратно, из размеченного керном или пробойником центра делаются несколько радиальных разрезов на размер будущего отверстия дымохода. После чего образовавшиеся лепестки металла загибаются вверх, образуя одновременно отверстие дымохода и подобие его патрубка.

Буржуйка для дачи из газового баллона

Как правило, оборудуется из горизонтально расположенного баллона, толстостенный металлический корпус которого образует топочную камеру будущей печки. Торцевая часть баллона с краном аккуратно обрезается болгаркой, и из нее изготовляются дверка топки (привариваются навесы, ручка, замок – защелка), которая навешивается обратно на баллон – топку. В одной из боковых стенок баллона, которая станет нижней стенкой топочной камеры, просверливаются в шахматном порядке ряд отверстий (диаметром около 20 – 30 мм, и с шагом около 20 мм). Просверленные отверстия будут служить своеобразной несъёмной колосниковой решеткой будущей печки. Снизу к баллону, полностью перекрывая колосниковую решетку, приделывается (прихватывается сваркой) отдельно изготовленный железный короб поддувала с навешенными на его окно дверками, и привариваются опорные ножки.

Прямоугольная печка – буржуйка

Корпус печки изготовлен в виде прямоугольного сварного короба из металла толщиной 3 мм и больше, внутри которого оборудована (вварена) горизонтальная перегородка из листа металла такой же толщины, разделяющая внутреннее пространство на две камеры: верхнюю, большую часть, — топку и нижнюю часть — поддувало. В горизонтальной перегородке прорезается окно колосниковой решетки, которая может оборудоваться как в съёмном, так и в несъёмном варианте.

В более простом, несъёмном варианте, колосниковую решетку образуют металлические прутки, с некоторым зазором параллельно уложенные и приваренные поперек этого окна. Съёмная колосниковая решетка изготовляется в виде металлической рамки по размеру колосникового окна, уже к которой параллельно с зазором (зазор на размер толщины применяемого прутка) привариваются прутки — колосники. В передней стенке короба прорезаются прямоугольные окна топочной камеры и поддувала, на которые навешиваются соответствующие металлические дверки. Прямоугольная форма этой печки удобна тем, что ее верхняя стенка может быть дополнительно оборудована варочным отверстием с конфоркой, а также на нее может быть установлен металлический ящик с песком, что значительно увеличит теплоемкость печки и сгладит ее теплоотдачу.

Металлическая печка на масляной отработке

Несколько особняком стоят конструкции металлических переносных печек, в качестве топлива которых используется отработанное моторное масло. Их область применения довольно узкая, и определяется она как выделяемыми специфическими испарениями, неприемлемыми в помещениях, где длительное время находятся люди, так и соответствующим топливом, которое в достаточных для отопления количествах может быть только в автомобильных гаражах, авторемонтных мастерских и промышленных предприятиях. Конструкция этой печки сравнительно не сложная. Она состоит из «кастрюли» — емкости для масла с заливным отверстием, закрываемым пробкой с дросселем для пропуска воздуха.

Правила пожарной безопасности

Под печь устанавливают теплоизоляцию

Теоретически буржуйка абсолютно безопасна в пожарном отношении. Пламя изолировано в стальном корпусе, горячие и токсичные продукты горения удаляются на улицу через трубу. Однако при работе устройство выделяет намного больше тепловой энергии, чем водяные и масляные радиаторы. Следует помнить и о риске отравления угарным газом.

Установка буржуйки в деревянном доме должна проводиться с учетом таких критериев:

• Тип напольного покрытия. Если оно горючее, его следует частично удалить или положить сверху толстый слой теплоизоляции. Древесину нужно изначально, а затем и регулярно пропитывать антипиреном.
• Расстояние до предметов интерьера. Оно должно быть не менее 50 см, чтобы исключить малейшую вероятность пожара и повреждения от чрезмерного нагрева. Если котел в гараже, до машины и емкостей с ГСМ должно быть не меньше 300 см.
• Удобство расположения. Очаг должен быть в стороне от проходов, чтобы исключить риск получения ожогов. Лучше поставить буржуйку в углу или у стены, где нет мебели.
• Возможность беспрепятственного отвода дыма. Устанавливается наличие доступа через стену, перекрытие и кровлю.
• Эстетическая составляющая.

Зольник чистят только при отсутствии горения в топке

Определившись с основными положениями монтажа, следует остановиться на правилах безопасности установки и пользования:

• основание очага из материала с негорючим составом;
• минимальное расстояние от несущих конструкций 10 см;
• нахождение в комнате, гараже воспламеняемых веществ не ближе 3 м от очага;
• высота дымоходного канала не менее 500 см от котла;
• постоянный присмотр за работающей печью;
• постоянно закрытая дверка;
• оптимальные порции топлива, чтобы оно не погасло;
• не трогать изделие рукой, риск получения ожога;
• не использовать для розжига взрывчатые смеси;
• чистка зольника только при отсутствии горения в топке;
• прекращение эксплуатации при отсутствии тяги, а также нарушении герметизации конструкции.

Самое главное — обеспечить приток в помещение свежего воздуха. Для этого в нем должно быть приоткрыто окно или оборудован приточный канал.

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Важно! Применять для обивки панели горючего типа категорически запрещается.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Процесс изготовления и крепления дымоотвода

Буржуйка считается переносной конструкцией, поэтому не рекомендуется делать для неё кирпичный дымоотвод. Так остается два типа дымоотвода на выбор — это асбестоцементный или металлический. Доказано, что металл лучше проявляет себя в работе и по весу он намного меньше. Что касается асбестоцементной трубы, то её допустимо ставить лишь сверху у печи и её максимальная температура нагрева равняется только 300 градусам Цельсия.

Дымоотвод для будущей печи обязательно должен получиться разборным и компактным

Примечание! Конструкция дымоотвода для будущей печи обязательно должна получиться разборной и компактной. А труба должна проходить на улицу по самому короткому из возможных путей и состоять хотя бы из двух элементов, соединенных между собой. Так, если один элемент износится, его можно будет легко заменить, не разбирая всё устройство.

Небольшой исторический экскурс

Изначально «буржуйкой» называли стальную печь определённой конструкции, создание которой пришлось на драматические для нашей страны годы Гражданской войны. Точно неизвестно, кто из русских инженеров придумал очень простую, но весьма эффективную стальную печь, относительно легко изготавливаемую кустарным способом из более-менее доступных материалов.

Во времена «военного коммунизма», после того как городское хозяйство с централизованным отоплением в крупных городах рухнуло, эта крохотная печурка, которую можно было установить практически в любом месте уплотнённой домкомом «буржуйской» квартиры, спасла немало жизней. Кстати, утверждение о том, что свое название печка получила из-за чрезмерного потребления дров — глупая легенда, рождённая в просторах интернета.

На самом деле буржуйка весьма экономична для своего типа. В условиях жесточайшего дефицита угля и дров обладатель орехового гарнитура мастера Гамбса имел возможность пережить страшную зиму, используя драгоценную мебель в качестве дров. Наименование печи определил тот факт, что поначалу она получила распространение в среде «бывших», не эмигрировавших из страны инженеров, служащих, интеллигентов. То есть, по понятиям пролетариата, «буржуев».

Устройство печи в деревянном доме: выбор оборудования и установка. Русская и металлическая конструкции. Печи-камины

Все фото из статьи

Деревянные загородные дома, как правило, обустраивают дровяными или угольными печами. Они служат в первую очередь элементом отопления жилья, а также достаточно колоритным элементом декора.

Ниже мы рассмотрим основные нюансы и правила установки печи в деревянном доме.

Выбор оборудования

Обустройство дома печью начинается с выбора оборудования.

В настоящее время в домах из дерева чаще всего устанавливают следующие типы печей:

• Русская;
• Печь-камин;
• Металлические печи (чугунные и стальные).

Ниже подробней ознакомимся с их особенностями и правилами установки.

Русская

Данный вид печи является традиционным для деревянных домов. Этой конструкцией пользовались еще наши предки, отапливая свои деревянные дома и вместе с тем приготавливая на ней пищу. Кроме того, она выполняет и еще одну функцию – служит местом для сна.

Помимо этого кирпичные печи характеризуются и другими некоторыми преимуществами:

• Остывают длительное время, благодаря чему могут поддерживать тепло даже после прогорания топлива.
• Способны обогревать помещения достаточно крупных размеров.
• Обладают дополнительными функциями, такими как духовка, плита для приготовления пищи и пр.

К недостаткам же относится громоздкость, в результате чего конструкция отнимает много полезного пространства. Кроме того, она требует наличия отдельного фундамента и возводится, как правило, на этапе строительства дома.

Поэтому, если вас интересует установка печи в деревянном доме своими руками, то данный вариант является не лучшим выбором. К тому же построить ее, не имея должного опыта, очень сложно.

Металлические

В настоящее время пользуется популярностью установка металлической печи в деревянном доме.

Это связано со следующими достоинствами данных конструкций:

• Имеют привлекательный вид и при этом занимают немного пространства в помещении.
• Возможность приобретения комплекта с дымоходом и даже системой контроля температуры. Благодаря этому установка железной печи в деревянном доме может быть выполнена без помощи специалистов.
• Способны быстро прогревать жилье.
• Хорошая теплоотдача и высокий уровень КПД.
• Возможность использования любого вида твердого топлива.
• Длительный период работы, особенно это касается конвекционных моделей.

Конечно, наряду с достоинствами имеются и некоторые минусы:

• Быстрый нагрев подразумевает и быстрое остывание.
• Не подходят для обогрева больших домов.
• Необходим постоянный контроль в целях пожаробезопасности.

Стальная печь длительного горения «Буран»

Надо сказать, что металлические печи, в зависимости от материала, из которого выполнены, делятся на два типа:

• Чугунные – особенностью является то, что они дольше нагреваются, но при этом дольше сохраняют тепло. К тому же являются более долговечными, поэтому установка чугунной печи в деревянном доме пользуется большой популярностью. Единственное, следует учитывать, что чугун не переносит резких перепадов температур, поэтому при попадании воды на раскаленную поверхность, чугун может треснуть.
• Железные – быстро нагреваются и при этом быстро остывают. В отличие от чугуна не боятся перепадов температур, но при этом являются менее долговечными. Еще одним достоинством является меньший вес.

Печи-камины

Данный вариант конструкций, по сути, является разновидностью металлических печей. Единственной их отличительной особенностью является дверца топочной камеры, которая имеет крупные размеры и выполнена из прочного термоустойчивого стекла.

Кроме того, имеются некоторые незначительные конструкционные отличия этих изделий. Однако, в целом они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и вышеописанные печи.

Как установить буржуйку в дачном доме своими руками: правила и рекомендации

Буржуйка для дачи устанавливается с учетом правил безопасности и особенностей конструкции. Выбор места для монтажа, подготовка поверхностей, правильность сборки дымохода, выбор типа вывода трубы — основные правила предстоящей работы.

Нормы пожарной безопасности

Правила установки буржуйки:

• основа состоит из материала негорючего типа;
• материалы горючего типа при монтаже и в последующем не должны размещаться в близи от конструкции;
• между буржуйкой и другими предметами, включая мебель, должно быть расстояние минимум 50 см;
• во время использования нельзя касаться корпуса буржуйки – можно получить ожог;
• нельзя оставлять печь включенной на долгое время без присмотра (риск возгорания есть всегда);
• если зафиксирована неисправность вытяжной трубы, последующее использование печи нужно временно приостановить;
• дверца топки должна быть закрытой;
• расстояние от буржуйки до деревянной стены не меньше 80 см;
• 3 кг топлива – максимальный объем одноразовой порции;
• после первого запуска печи может ощущаться запах краски – это считается нормой для первого времени;
• очистка зольника осуществляется при выключенной негорячей печи;
• подходящее топливо – сухие дрова или поленья.

Не забывайте напоминать детям, что подходить к работающей буржуйке опасно.

Этапы установки

Когда мощность устройства рассчитана под габариты дома, можно приступать к монтажным работам. Буржуйка размером 1 кв. м. способна полноценно отапливать 35 кв. м. площади.

Выбор места в доме

Руководствуйтесь следующими критериями выбора места для монтажа буржуйки:

• Напольное покрытие. Если в доме неоднородное покрытие, оцените уровень пожаробезопасности каждого типа. Бетон и кирпич подойдут. На линолеум ставить печь нельзя. Под буржуйку можно подобрать место и убрать с него участок линолеума – он должен начинаться дальше, чем 50 см от печи.
• Наличие расстояния вокруг устройства. Оцените размер буржуйки, сопоставьте его с предполагаемым местом монтажа. Каким будет расстояние между печью и мебелью, стенами? Если оно превышает показатель 50 см, место подходит.
• Удобство для жильцов. Не рекомендуется устанавливать печку возле коридоров и проходов – есть риск получения ожогов во время горения.
• Доступность установки трубы. Ее монтируют с выводом на крышу или через стену. В двухэтажном доме удобным вариантом будет монтаж буржуйки ближе к стене с выводом трубы.

Внешнее оформление устройства учитывается при оценке дизайна помещения. Визуализируйте подходящие варианты с помощью фото, продумайте, как лучше новое устройство впишется в интерьер.

Выбирайте место с умом

Защита стен

Для сохранения поверхности стен нужна установка защитного экрана для буржуйки. Между ним и корпусом печи должен быть зазор, составляющий в среднем 3-4 см. Он необходим для беспрепятственного попадания воздуха. Экраны устанавливаются для защиты ближайшей стены, которая в результате воздействия высокой температуры может постепенно пожелтеть. Также дополнительный слой позволит обеспечить высокий уровень безопасности.

Асбестовый картон толщиной от 1 см – подходящий материал для создания экрана своими руками. Его фиксируют на металлический лист и крепят так, чтобы воздушный зазор между печью и экраном по всему периметру был одинаковым. Фиксирующие элементы применяются только пожаробезопасными, не плавящимися, например, выполненными из стали.

Купить экран можно в уже готовом виде в строительном магазине. Такая конструкция состоит из жесткой минерализированной ваты и нержавеющей стали. Вместо ваты можно использовать базальтовый картон.

Фундамент

Подготовка пола начинается с удаления горючих материалов. Минимальное расстояние между таким покрытием и печью – 50 см.

Следующие популярные напольные материалы считаются горючими:

• паркет;
• ковролин;
• ламинат;
• линолеум.

Линолеум можно обрезать. На другие горючие покрытия сверху выкладывается металлический лист, каждая из сторон которого должна быть на 50 см больше печи.

С помощью клинкерного кирпича делают подиум, но этот шаг не считается обязательным. Подойдет вместо кирпича камень или прочная керамическая плитка. Это актуально для высоких людей, которые купили небольшое устройство или планируют возвести невысокую буржуйку.

Основание под буржуйку (подиум)

Достоинства и недостатки буржуйки

Буржуйка имеет массу плюсов, самым главным из них является экономичность, не нужно никаких затрат на топливо. Печь прекрасно работает на любых дровах, опилках, щепках, главное, чтобы они были достаточно сухими и могли разгореться. Этот агрегат можно легко транспортировать, на нем беспроблемно готовиться еда, если модель буржуйки предусматривает варочную панель на верхней поверхности. Это прекрасный вариант для дачи, которую не нужно отапливать каждый день, также этот агрегат можно встретить на строительных объектах, в гаражах и других небольших помещениях.

Если выбрать печь в каком-либо стилевом решении, то она станет еще и прекрасным украшением и деталью интерьера. Буржуйка, выполненная из нержавеющей стали быстро нагревается и остывает после работы, это позволяет очищать ее от золы в кратчайший срок после тушения очага. Такая печь является долговечной и надежной, материалы, из которых она сделана, легко выдерживают высокие температуры и не подвергаются разрушению.

К минусам данной печки можно отнести то, что она способна обеспечить благоприятную среду только в небольшом помещении. Использование ее в коттедже или большом здании не принесет хорошего результата. Агрегат из чугуна имеет свойство долго остывать после работы. Во время эксплуатации печки, в помещении сохраняется естественный запах горения древесины. Необходим постоянный контроль над работой печки и после нее, пока буржуйка до конца не остынет.

Топка новой печи

С утра после установки печи было решено проверить ее мощности. Вся топка не заполнялась дровами, положены небольшие ¼. Поленья были из березы и осины. После того, как дрова были в топке и были подожжены, то пошел дым — наверное, прогорала краска. Все время горения работа происходила на максимуме возможностей, позднее захотелось проветрить помещение. Вся неполна закладка прогорела за 30 минут.

После того, как в печи осталось немного красных угольков, то было решено подкинуть еще порцию дров. Пол под печкой стал очень горячий, прикоснуться можно, но держать рукой нельзя. Стена за печкой, напротив печи – горячая, но пару секунд руку держать можно.

Сэндвич также — держать несколько секунд можно. Далее в течение полутора часов топка происходила в режиме длительного горения.

После первой топки температура была +22 градуса в комнате, после второй +25.

Уже после первой топки можно было сказать, что печь работает хорошо и очень нравится, регулировки мощностей простые, но было сначала непонятно, как работает обдув стекла.

Стекло после работы топки осталось чистым. После окончания топки, через два часа печь была достаточно теплая. Насчет теплоемкости сравнимой с кирпичными печами спорить не буду, от каждого отопительного прибора надо требовать то, что он может дать, и получать от него то, для чего он приспособлен. Мможно сделать вывод, что чугун китайского производства печи очень функционален в работе и дает впечатляющий результат.

Немного истории

Печь-буржуйка Мистер Хит Откуда появилась эта конструкция, и почему ее популярность в наши дни не ослабевает? История появления буржуйки начинается с конца 18 века. По сути, это дешевая альтернатива дорогим каминам и печам. Особую популярность прибор получил во времена Октябрьской революции, когда перевернулись все нормы и устои жизни.

Отапливать жилые и нежилые помещения стало проблематично, так что этот простой агрегат быстро распространился по стране. Ведь в качество топлива здесь применялось все твердое, что могло гореть. А это дрова, уголь, торф, мебель, деревянные окна и двери.

Второй виток популярности буржуйки получили во время Великой отечественной войны. Во многих городах централизованные отопительные сети не работали, а страна экономила энергоносители, отправляя их на фронт. Населению ничего не оставалось, как воспользоваться старым проверенным способом — установить буржуйки в собственных квартирах.

Эта печь спасла от замерзания большое количество людей. Работала она безотказно, правда, очень много потребляла топлива. И в этом ее большой минус. Зато это самое простое и дешевое устройство, которое можно изготовить своими руками, да и эксплуатируется оно элементарно.

В настоящее время буржуйки нашли свое применение в дачных домиках, гаражах, баньках и других хозяйственных пристройках. В современных квартирах их практически не применяли, если только в качестве декоративного элемента, создавая стиль старины. Но с недавних пор мода на них возвратилась.

Правда, потребители стали предъявлять печкам-буржуйкам более жесткие требования:

1. Снижение пожарной опасности.
2. Презентабельный внешний вид.
3. Экономный расход топлива.

Давайте рассмотрим эти требования по отдельности и раскроем секреты новой популярности.

Буржуйка для дачи: основные функции

На сегодняшний день такие печи делают разных стилей и поэтому они служат не только для отопления помещения, а и прекрасно декорируют его. Работа буржуйки может быть осуществлена на твердом топливе и дровах не более 25см.

Основные функции буржуйки такие:

• Прогрев комнат;
• На ней можно готовить еду;
• И элемент декорации комнаты.

Буржуйка конкурирует с каминами и печками, но она имеет над ними преимущество. Преимуществом буржуйки является ее малогабаритный размер. Также такую печь легко устанавливать и собирать для транспортировки. Если же вам необходимо постоянно перевозить ее, то оптимальным вариантом будет разборная буржуйка. С такой буржуйки можно снять верхнюю крышку, варочную поверхность, ножки, трубу, которая тоже разбирается на несколько частей.

И с такой возможностью эта печь не занимает много места, является мобильной и легкой в перевозке. При использовании этого агрегата полностью исключается опасность отравления угарным газом, он полностью выходит через дымоход. При этом важно выполнить правильную установку печи. Это даст возможность буржуйке работать на полную мощность, а мощность полностью зависит от тяги печки.

Этапы установки

Рядом с печью устанавливают дровницу

Чтобы правильно установить буржуйку в деревянном доме своими руками, необходимо действовать последовательно, внимательно, ничего не упуская.

Рекомендуется придерживаться такого алгоритма работы:

• Защита стен. Выполняется в целях недопущения перегрева несущих конструкций и организации более эффективной циркуляции нагретого воздуха. От жара стены могут разрушиться, а установленный около печи экран эффективно перенаправит жар внутрь помещения. Изготавливается экран из листа нержавеющей стали, жести и асбестового картона. Крепление делается жестким, исключающим вероятность падения или сдвигания.
• Фундамент. Необходимо закрыть все горючие поверхности на расстояние 50 см больше контура котла. Лучший вариант — асбест, стальной лист, а сверху клинкерная или огнеупорная керамическая плитка. Такой подиум полностью безопасен и отлично смотрится.
• Подключение и вывод трубы. Целесообразно делать ее в разборном варианте, чтобы в последствии обеспечить возможность ремонта, обслуживания и очистки. Выбирать лучше каналы из металла и керамики. Второй тип предпочтительнее, так как почти не собирает сажу и не ржавеет. Если буржуйка будет перемещаться, следует ставить гофрированную гибкую трубу. Крепление нужно проводить к патрубку, приваренному к корпусу котла. Уже к нему присоединяется первый и последующие элементы.
• Вывод дымохода через стену или крышу. Первый подход более эстетичен и прост в исполнении. Трубы практически не видно, не нужно нарушать целостность перекрытия и кровли. Однако из-за перегибов снижается тяга, а труба быстрее загрязняется копотью и сажей. Отверстие для выхода делается на 20 см больше диаметра канала. Затем в него вставляется проходной стакан. Через него пропускается труба. Оставшийся проем заделывается минеральной ватой. Выступающая часть дымохода утепляется во избежание образования конденсата. Делается накладная гильза из жести, внутри которой располагается каменная вата или керамзит. На верхний срез дымохода устанавливается колпак. Он улавливает искры и не дает попасть в канал осадкам, мусору и животным.
• Подключение и установка. После окончания монтажных работ очаг настраивается, отделывается и декорируется. Регулируется положение дверки, при необходимости добавляются уплотнители. Подгоняется ящик зольника, в дымовой канал врезается заслонка. Если очаг не планируется выносить и перемещать, его можно обложить огнеупорным кирпичом. Такой прием повысит теплоемкость конструкции и практически полностью снизит риск ожогов. Блоки выкладываются впритык к корпусу с просветом 2-3 мм для его теплового расширения. Верхний экран можно сделать съемным, чтобы использовать поверхность в качестве варочной панели. Кирпич можно отделать керамикой, галькой или изразцами.
• Проверка конструкции. Чтобы убедиться, что схема сборки была выдержана правильно, очаг нужно испытать. Топку нужно провести на максимальной температуре, чтобы выжечь краску и остатки масла. Следует внимательно осмотреть все стыковочные узлы на предмет утечки дыма. При качественно выполненной работе он должен выходить только из колпака на крыше.

Следует сделать дровницу. Если топливо будет в беспорядке свалено на полу, это мало кому понравится. Также нужно приготовить емкость для пепла, кочергу, на всякий случай емкость с водой и огнетушитель.

Устройство и принцип работы буржуйки

Эффективность печи-буржуйки во многом определяется точным расчётом соотношения объёма топки и диаметра дымохода. Трубу делают чуть зауженной (в меру, иначе дым повалит в комнату), из-за этого значительная часть газов вытягивается не сразу, а сначала делает несколько оборотов внутри топки. Это способствует более полному сжиганию топлива. При расчёте используют следующую пропорцию: диаметр дымохода в мм должен быть в 2,7 раза больше объёма топки, измеренного в литрах
Сегодня термин «буржуйка» используют, кто во что горазд. Нередко так называют вообще все стальные печи. Но мы считаем, что носить гордое имя «буржуйка» достойны лишь те печи, которые унаследовали основные конструктивные особенности и свойства прообраза. В современном варианте буржуйка чаще имеет горизонтальное исполнение, это удобнее для закладки полноразмерных дров длиной около 40 см, а также оснащается поддувалом и колосниковой решёткой, что облегчает и делает более точным регулирование воздушного потока и скорости горения топлива.

Нормы пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи

Для того чтобы обезопасить свой дом при наличии буржуйки, следует соблюдать некоторые правила пожарной безопасности:

• В качестве топлива пользоваться только сухими дровами или поленьями.
• Для розжига устройства следует приоткрыть заслонку топки и положить туда необходимое количество топлива, а затем поджечь.
• Когда топливо достаточно разгорится, мощность буржуйки можно установить посредством открывания и закрывания зольного ящика.
• Для очищения буржуйки от золы нужно полностью остудить корпус, вынуть зольный ящик и выбросить его содержимое.

Советуем подробнее изучить материал: Делаем буржуйку для бани своими руками.

Для очищения буржуйки от золы нужно остудить корпус, вынуть зольный ящик и выбросить мусор из него

• При первом розжиге можно почувствовать запах горящей краски, но впоследствии такой эффект не повторится.
• Любые легко воспламеняющиеся вещи должны находиться на расстоянии не менее 80 см от буржуйки.
• Запрещено в один раз укладывать в топку больше 3 кг топлива. Дверцу топки важно всегда закрывать.
• Запрещается использовать печи при обнаружении неисправностей в функционировании вытяжной трубы.
• Запрещено оставлять буржуйку без присмотра на долгое время и в присутствии маленьких детей.
• Когда печь работает, не нужно касаться её корпуса, так как он нагревается до очень высокой температуры.
• Запрещено размещать вблизи буржуйки горючие материалы.
• Устанавливать буржуйку можно только на негорючую основу.

Устанавливать буржуйку в деревянном доме можно только на негорючую основу

Источник: cvet-dom.ru