При строительстве осталось некоторое количество плиток если укладывать

Стоимость укладки плитки из керамогранита на пол почти в два раза выше цены самого материала. Есть резон освоить это дело и сэкономить семейный бюджет, и даже пополнить его. Но учитывая конкуренцию, без повышения квалификации не обойтись.

Понадобится

• плиточным клеем;
• системой выравнивая пола (СВП);
• затиркой швов;
• листами пенопласта;
• мягкой сухой тряпкой.

5 лайфхаков при укладке плитки на пол

Для выполнения этой работы качественно и без лишних трудозатрат, следует освоить и использовать в деле некоторые хитрости, которыми пользуются опытные мастера.

СВП: побочный положительный эффект

Эти средства применяются для выравнивания плиток при их укладке. Но, если основание ровное, и клей лежит равномерным слоем, проявляется еще одно достоинство СВП. Их упорные части служат своего рода маяками, и все плитки лежат на них. Это позволяет осторожно наступать на свежеуложенную плитку, не опасаясь ее проседания или смещения.

Выравнивание основания фундамента — Самый быстрый и надежный способ

Способ мелкой подрезки плитки

При прямой укладке плитки единым ковром в нескольких помещениях неизбежна мелкая подрезка. Она особенно затруднительна для керамогранита, который наряду с жесткостью, отличается еще и хрупкостью. Поэтому попытка отрезать тонкую полоску часто приводит к сколу.
Чтобы избежать этого, плитку из керамогранита укладываем на пенопласт и по разметке режем ее болгаркой.

Пенопласт при этом гасит вибрации и удары со стороны инструмента. Причем подрезку делаем в несколько проходов. Это также способствует сохранности плитки.

Способ нанесения плиточного клея на основание

Обычно его наносят как на основание, так и на протектор плитки, что занимает время и приводит к перерасходу клея. Но можно обойтись без его нанесения на плитку и при этом добиться максимально полной заполняемости.
Вся хитрость в способе нанесения клея на основание маленьким зубчатым шпателем. Клей укладываем не по прямой, а волнообразно.

Тогда его можно нанести в большем количестве, нежели классическим способом. В этом можно наглядно убедиться, если приподнять только что приклеенные плитки с разным нанесением клея.

Способ эффективной уборки затирочного клея

После затирки швов, убираем лишнее. Это непросто сделать, когда клей темный, а плитка светлая. Но если воспользоваться губкой на державке и емкостью с водой, то такую трудоемкую работу можно сильно облегчить и ускорить.
Уборку излишнего клея производим по диагонали без отрыва губки от плитки от начала до конца. Затем очищаем ее от воды и собранного клея в емкости, которая должна быть рядом. При этом затирка полностью удаляется и еще одного мытья не требуется.

Как избежать пятнистости затирки

По окончании замывки в швах остается влага, причем, где-то больше, а где-то меньше, что и является причиной, вызывающей пятнистость затирки.
Справиться с этой проблемой нетрудно. Достаточно, закончив затирку, убрать излишек влаги, использовав обычную тряпку. Получается также дополнительная полировка швов и удаление остаточной затирки, если она где-то еще осталась.

Смотрите видео

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru

Сколько надо песка для укладки тротуарной плитки на 1 м2

При обустройстве садовых дорожек возле частного дома или дачи проводитя укладка тротуарной плитки. Подобная технология позволяет создавать оригинальные композиции и придавать ландшафтному дизайну стильный внешний вид. Но чтобы предстоящие работы были выполнены без сложностей, необходимо изучить все тонкости укладки.

Инструкция по расчету материалов для укладки тротуарной плитки

Укажите необходимые размеры в метрах:
A – длина дорожки или площадки предназначенной для укладки плитки. При определении длины дорожки следует учитывать особенности рельефа местности и рекомендации ландшафтного проекта (если такой предусмотрен). Прямая садовая дорожка на ровной местности визуально делает короче расстояние между объектами. Напротив, более длинная, извилистая дорожка придает небольшому участку глубину перспективы и объём.

B – это ширина дорожки. Этот параметр определяется с учетом особенностей Вашего участка. Минимальная ширина садовой дорожки 0,5 м, а рекомендованная не менее 0,7 м.

Размер плитки, м	Количество плиток в 1 м2
0,10х0,10	100
0,15х0,15	44,44
0,20х0,20	25
0,30х0,30	11,11
0,30х0,60	5,55
0,33х0,33	9
0,40х0,40	6,25
0,45х0,45	4,93
0,50х0,50	4
0,60х0,60	2,77

Важно понимать, что C это величина – ориентировочная, расчетная. Реально при укладке на один квадратный метр может уйти немного больше плитки. Потому, что при расчетах считается вся площадь материала целиком, так если бы его укладывали, полностью используя даже маленькие кусочки.

H – толщина подсыпки – т.е. несущего слоя. Для подсыпки используют щебень, гравий, песок, цементно-песчаную смесь. При устройстве пешеходных дорожек достаточная толщина слоя 0,1-0,2 м. При больших нагрузках (например, если планируется стоянка или проезд авто) толщина подсыпки увеличивается (0,2-0,3 м), укладывается в несколько слоёв и обязательно уплотняется (например, виброплитой).

Также укажите стоимость выполнения работ по укладке плитки (брусчатки) за 1 м².

Пункт «Черно-белый чертеж» следует отметить, если нужен чертеж, приближенный к требованиям ГОСТ, его можно распечатать, не расходуя зря цветную краску или тонер.

Результаты расчета калькулятора тротуарной плитки

Значение параметра Площадь дорожки, позволяет оценить какая часть территории участка будет вымощена плиткой. Рассчитать площадь одной плитки и количество тротуарной плитки необходимо для закупки материала в нужном объёме (проверяйте соответствие качества материала требованиям ГОСТ 17608-91).

Следует взять небольшой запас (5-15%) сверх расчетного количества, поскольку могут быть отходы в виде боя или непригодных для использования обрезков. Если был указан параметр H, будет рассчитан объём подсыпки в м³, что позволит узнать сколько нужно песка для обустройства несущего слоя количество материалов. На чертеже будет сгенерирована примерная схема мощения плитки или брусчатки для возможности визуальной оценки укладки и резки. Расчётное значение стоимости работ позволит оценить уровень капиталовложений на обустройство садовой дорожки квадратной плиткой (или мощеной брусчаткой площадки) еще до начала работ. Важно: размерные характеристики материала для мощения, оптимальную технологию укладки и количество плиток в 1 м 2 уточняйте у производителя или поставщика.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Основание под тротуарную плитку должно исключать смещение элементов облицовки вне зависимости от уровня нагрузки. Чтобы обустроить тротуарные дорожки по всем правилам, следует воспользоваться ГОСТ 17608-91, СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-10-75, инструкциями BCH-50-79, ТУ 400-1-190-79.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Виды плитки

Для обустройства пешеходных дорожек на загородных участках наиболее часто применяют тротуарную плитку, которая изготовлена из бетона методом вибролитья или вибропрессования. Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. Зато прессованные штучные изделия для тротуарных покрытий имеют более высокую прочность, морозостойкость и долговечность.

Для укладки на песок, тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины кладется на цементно-песчаную основу или на бетонное основание по клею.

Форма и цвет материала выбираются по усмотрению владельца участка. Проще всего использовать прямоугольные и квадратные изделия. Фигурный материал укладывать намного сложнее, и если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.

Применение плотных и тяжелых природных камней распространено намного меньше из-за дороговизны материала и более трудной обработки во время укладки. Конечно, можно обратиться к бригаде профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сравнима с расходами на приобретение материала, так что разумнее выполнить укладку самостоятельно.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

Рабочий инструмент и материалы

Прежде всего вам будет нужно подготовить определенный набор инструмента и строительного инвентаря:

Из закупаемых материалов потребуется:

Обрезка плиток до необходимых размеров во время укладки по краям дорожки производится при помощи угловой шлифмашины с алмазным диском.

Разметка дорожек и площадок

При небольшой площади укладываемого покрытия этот этап можно пропустить, но если создается целая сеть из дорожек с вхождением в них нескольких площадок, то желательно использовать разметку. Она делается на основе уже имеющегося плана-схемы, на котором были обозначены места будущей укладки.

С помощью рулетки, веревки (или толстой лески) и колышек на территории производится ограждение рабочего периметра. Вдоль линий по краям места укладки вбиваются колья, к которым привязывается веревка на определенной высоте. В дальнейшем она позволит контролировать уровни формирования покрытий в процессе укладки. Необходимо также наметить черты покрытия на поверхности, где планируется монтаж плитки.

Вернуться к содержанию

Технология укладки

Работы по мощению пешеходных дорожек с использованием штучных материалов производятся в несколько этапов:

Принимаемая толщина насыпаемых слоев зависит от ожидаемой весовой нагрузки на мощеную поверхность, плотности грунта на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.

Разметка и выемка грунта.

Предварительные работы

Еще до того, как класть тротуарную плитку на песок, рекомендуется взять схематический план приусадебной территории с указанными на нем строениями и деревьями. Начертить на этой схеме расположение планируемых пешеходных дорожек и площадок. При этом следует отступать от деревьев на метр-полтора и предусмотреть уклоны дорожки в сторону от строений.

После этого, пользуясь планом, забить колышки с обеих сторон дорожки и натянуть по ним шнур. Еще раз проверить правильность выполненной разметки и только после этого приступать к физическому выполнению работ.

Несколько полезных советов

Самые простые и экономные способы укладки тротуарной плитки получаются в случае прямого или параллельного расположения элементов. При диагональном или фигурном мощении появляется значительное количество отходов. Особенно у людей, не обладающих большими навыками в работах такого типа.

Во время резки плитки совсем не обязательно резать ее до конца. Достаточно надрезать примерно на четверть с каждой стороны, а потом расколоть по шву. Это позволит вам создавать меньше пыли на рабочем месте и отказаться от использования респиратора. Кроме того, такой способ может ускорить время выполнения работ по мощению.

Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависят от качества трамбовки слоев и земляного дна лотка. Плотное утрамбованное основание будет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки без разрушения.

Вместо бордюрного камня можно использовать тротуарную плитку, поставленную на ребро, клинкерный кирпич или другие аналогичные материалы.

Для увеличения сроков эксплуатации уложенного материала, поверхность рекомендуется обработать специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от воздействия влаги.

Укладка тротуарной плитки на песок: технология мощения на разные типы основания

Благоустройство придомовой территории на загородном участке начинается с планирования. Чтобы осуществить закупку материала для укладки тротуарной плитки под ключ, следует учитывать некоторые особенности технологии мощения и факторы, которые могут оказать на нее влияние.

Прежде всего, обратите внимание на следующие моменты:

Процесс укладки тротуарной плитки

Задавшись целью выполнить укладку тротуарной плитки на даче, для начала следует определить бюджет такого строительства. На основании этого уже можно подбирать дизайн, вариант покрытия и основание, на которое будет осуществляться монтаж тротуара.

Существует несколько способов мощения в зависимости от типа основания:

Обратите внимание! В каждом из этих вариантов вы будете иметь дело как с преимуществами, так и с недостатками, которые касаются и укладки тротуарной плитки на песок, и мощения на другие виды оснований.

По окончанию работ необходимо проверить уровнем поверхность и забить выступающие плитки резиновым молотком

Технология укладки тротуарной плитки на даче на гарцовку и отсев

Способ мощения покрытия на гарцовку выполняется тогда, когда тротуар или площадка находится под значительным уклоном. В этом случае для выполнения укладки тротуарной плитки на пескоцементную смесь потребуется выдержать пропорции материалов 6:1, где песка нужно взять 6 частей, а цемента – 1.

Размещать плитку надо таким образом, чтобы она плотно прилегала друг к другу

К недостаткам можно отнести процесс работы, который должен быть ускоренным. Технология мощения усложняется за счет того, что гарцовку нельзя долго хранить с влажным песком. Под воздействием влаги в цементе активизируется схватывание, поэтому действовать нужно очень быстро, соблюдая при этом аккуратность.

Отход от щебня, его еще называют отсевом, характеризуется меньшей усадкой, чем песок. Такое основание легко поддается выравниванию, а также трамбовке. Преимущество технологии заключается в том, что отсев может полноценно заменить щебневую подушку. Кроме этого из отсева можно изготовить бетонную смесь высокого качества.

Недостатки у этого способа также имеются. Используя данную технику укладки тротуарной плитки на даче на нестабильных грунтах, обязательно придется формировать подушку из щебня, чтобы организовать дренажную прослойку для нормального отхода воды.

Технология мощения плитки для пешеходной зоны и проезжей части

Технология укладки тротуарной плитки на песок и бетон

Использование бетонного основания под мощение тротуара требует применения усиливающих элементов. Для этих целей рекомендуется применять армированные пластины с ячеистой структурой. В эти пустоты впоследствии будет заливаться бетонная смесь.

Данная технология мощения предлагает два весомых преимущества. С одной стороны покрытие приобретает высокий уровень прочности, с другой – благодаря этому тротуар способен выдерживать серьезные нагрузки в условиях интенсивной эксплуатации. К минусам можно отнести только высокую стоимость такого строительства.

Технология мощения на песчаную подушку относится к классическим методам оформления тротуаров. На этот тип основания может укладываться даже специальное резиновое покрытие, предназначенное для дорожек.

Песчаная подушка под брусчатку или тротуарную плитку

Полезный совет! Используйте при укладке своими руками тротуарной плитки на песок специальный инструмент (деревянную киянку, резиновый молоток), чтобы не повредить покрытие.

Работа с песчаной поверхностью характеризуется простотой. Выполнение тротуара можно выполнить в этом случае даже своими руками. Но это не значит, что технология не требует определенных усилий и стараний с вашей стороны.

Существуют и отрицательные стороны технологии, которая предполагает мощение плитки на песок. Основание может вымываться из-под плитки во время сильных дождей. Чтобы этого избежать потребуется установить по всему периметру дорожки специальные бордюры. Их установка значительно усложняет технологию.

Тротуарная плитка является функциональным покрытием для придомовой территории

Применение смеси для укладки тротуарной плитки, работа с асфальтом

В некоторых случаях возможна укладка тротуарного плиточного покрытия на асфальтированную поверхность. Данная технология выполняется, когда нет желания осуществлять демонтаж старого асфальтового покрытия.

Плюсом этого способа является экономия, поскольку для мощения потребуется минимальный слой раствора. Хватит нескольких сантиметров, так как асфальт уже сам по себе выполняет функцию основания и усилителя.

Минус технологии, в основе которой лежит работа с асфальтом, заключается в том, что подготовительный этап предполагает заполнение ям и пустот в покрытии, заделку трещин и даже удаление разбитых участков. Нужно потратить значительное количество времени и усилий, чтобы подготовить рабочую поверхность для укладки заготовок.

Существует множество вариантов укладки тротуарной плитки

Технология мощения на сухую смесь для укладки тротуарной плитки отличается простотой выполнения. Главное при этом – строго соблюдать весь технологический процесс создания подушки, состоящей из щебня и песка. Несмотря на очевидную простоту, все равно придется проявить терпение и аккуратность, если вы хотите получить качественное и надежное покрытие.

Помогут разобраться, как класть тротуарную плитку на песке, видео-уроки и другие инструкции.

Песок или смесь «гарцовка» – что выбрать

Для индивидуального застройщика крайне важна стоимость работ и материалов. Поэтому при укладке тротуарной плитки актуальны следующие вопросы:

Приверженцы технологии мощения на гарцовку приводят следующие аргументы:

С другой стороны, сухая гарцовка без перемешивания внутри бетономешалки не сможет превратиться, ни в раствор, ни в бетон при любом количестве воды, проникшей к цементу.

Подсчитать, какой расход песка или компонентов для гарцовки (песок + цемент) можно по геометрическим размерам участка, на который нужно класть тротуарную плитку:

Объем щебня вычисляется аналогичным способом, но коэффициент уплотнения для этого инертного материала равен 1,3.

Совет! Подсчитать самостоятельно, какой расход гарцовки или песка необходим для заполнения швов, очень сложно из-за многообразия размеров и конфигурации плитки. Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться на средний показатель 4 – 5 кг/м 2 при стандартных швах 3 мм.

Выбор плитки для дорожек на даче: цены на материалы и услуги

Самой популярной основой для создания тротуаров и мощеных площадок остается песчаная подушка. Технология достаточно проста и сопровождается минимальными усилиями, поэтому многие отдают предпочтение именно способу укладки тротуарной плитки на песок.

Варианты оформления тротуарной зоны плиткой

Полезный совет! Песчаная подушка позволяет укладывать практически любые виды плиточных покрытий. Используйте эту основу для работы с песчано-полимерными заготовками.

Данная технология будет особенно полезной в двух случаях:

Ухоженные садовые дорожки и красивые площадки возле дома придадут участку эстетичный вид

Существует несколько критериев подбора материала для укладки тротуарной плитки на песок с цементом. Во-первых, нужно смотреть на эксплуатационные характеристики заготовок для мощения. Во-вторых, следует тщательно подбирать форму изделий, а также расцветку, чтобы впоследствии покрытие хорошо вписывалось в общий экстерьер двора.

Укладка тротуарной плитки на даче: правила подбора заготовок

Современный ассортимент плиточных тротуарных покрытий предлагает множество изделий, которые отличаются друг от друга формой, расцветкой, толщиной, материалом изготовления, а также технологией создания.

Источник: vostokstroy-belebey.ru

Соблюдение зазора между плитками при укладке. Крестики для укладки плитки

Как ни странно, но при укладке плитки швы должны быть обязательно. Даже для бесшовной укладки все равно, зазор в 1 миллиметр соблюдать нужно будет обязательно. А почему?

Да дело в том, что швы, как ни странно, служат для защиты кладки. Речь, конечно же, идет о тех швах, которые были тщательно зафугованы.

Именно в таком случае, под плитку не попадет ни вода, ни любая другая жидкость, и тем самым на раствор, на который был уложен отделочный материал, агрессивные вещества воздействовать не будут.

А представьте, если дело касается, скажем, укладки плитки на улице, на террасе. Вроде, попала вода под плитку, и что такого? А дело в том, что впитаться ей некуда, а вот при морозах она не просто станет льдом, она увеличится в размерах.

И ведь вы знаете, что вода – несжимаема, да? Так вот, таким образом, жидкость может буквально «порвать» вашу кладку.

Поэтому, первая функция швов – защитная. А вот вторая – уже декорирующая.

С помощью швов можно откорректировать некое расхождение в размерах кафеля, где то сделать чуть шире, где-то, чуть меньше. Так же, если потом применить затирку более светлого оттенка, чем плитка, то получится отлично сгладить все недостатки плитки.

Особенности крестиков

Немного отойдем от вопроса какие швы между плиткой лучше, и вернемся к нашим крестикам. Если у вас дома случайно завалялась парочка, возьмите один в руки и внимательно рассмотрите его.

Возможно, с первого взгляда ничего особенно вы не увидите. Но посмотрите еще раз, ну, не будем долго тянуть и раскроем тайну. Хорошо присмотревшись можно заметить, что сам крестик, точней его стороны по толщине выполняются в виде трапеции. Т.е. мы можем видеть, что верхняя плоскость немного уже, чем нижняя.

Это выполнено для того, чтобы их было легче использовать. Кроме того, можно заметить и скос на боковых гранях, что позволяет погружать крестик между плитками несколько легче.

Кроме того, такие скосы предполагают разницу в размере плитки, т.е. сама же плитка имеет разные размеры в задней и лицевой части. Более конкретизировано, можно отметить, что лицевая часть на доли миллиметра уже, чем задняя, для чего и предусмотрены подобные скосы в крестиках.

Именно потому, при работе с такими приспособлениями обращайте внимание на то, какой стороной вы их вставляете. В частности, для получение однообразного покрытия необходимо более узкой стороной обустраивать внутрь. В противном случае, если пренебречь этим, то покрытие получится далеко не идеальным.

Правильный выбор размера швов

В большинстве случаев, ответом на вопрос какой шов между плиткой необходим, становится – чем тоньше, тем лучше. Довольно часто это именно так и есть, поскольку тонкие швы придают покрытию элегантности и делают его красивей. Но не стоит забывать, что необходимо ориентироваться также и на размер самой плитки.

В зависимости от того, где укладывается плитка, применяется разный ее размер, соответственно допускаются и различные габариты швов. Таким образом, если речь идет о том, какой шов для плитки на стене, здесь могут быть следующие варианты:

1. Для маленькой плитки подойдут швы размером 1 миллиметр.
2. Для материала среднего размера можно взять крестики 1,5 мм
3. В то же время для более крупных элементов выбирается толщина в 2 мм.

Делать шов между плиткой на стене более 2 мм крайне не рекомендуется. Даже при размерах плитки в 60 сантиметров он не будет смотреться, и попросту испортит внешний вид помещения.

Но вот в случае с покрытием пола, здесь уже можно присмотреться к размеру побольше. В данном случае применяются следующие размеры:

1. Для плитки габаритами до 15 сантиметров шов в 2 мм.
2. Для элементов от 15 до 25 см оптимальным становится размер в 2,5мм.
3. В то же время для материала габаритами свыше 25 см, хорошим выбором станет 3мм.

Также в некоторых случаях применяются крестики размером до 5 миллиметров. Но делать это рекомендуется только в случае работы с керамогранитом или другой крупногабаритной плиткой в общественных постройках.

Но отметим, что даже в таком случае, когда речь идет об укладке плитки даже размерами 60*40 сантиметров, специалисты не расширяют швы до такой степени. Таким образом, для напольной плитки максимальным размером швов становится 3 мм.

Если «специалист», которого вы наняли укладывать плитку утверждает, что шов более 3 миллиметров лучше, советуем найти другого, поскольку к такому решению прибегают только дилетанты, неспособный выложить ровно плитку по всему периметру с нормальным швом.

Это обусловлено тем, что более широкий шов меньше выдает неровности укладки, в то время как при небольшом они сразу бросаются в глаза.

Применять такой способ скрытия дефектов можно только самостоятельно, при отсутствии опыта работы с плиткой. Таким образом, расширив расстояние между самим материалом, вы удачно замаскируете расхождение.

Расстояние между плитками при укладке

Зазор между плитками во многом зависит от размера и модели самого изделия. Оптимальное расстояние для стены – не более 2 мм, для пола можно сделать более широкий шов – до 4 мм. Особо большие плитки керамогранита укладываются на расстоянии 5-7 мм, однако подобная практика зачастую используется в торговых центрах и административных зданиях.

Стоит отметить, что от ширины шва во многом зависит количество используемой затирки. А вот здесь нужно быть аккуратнее, ведь именно затирка загрязняется в первую очередь. Удалить загрязнения, особенно в больших швах, без специальных растворителей крайне затруднительно. Для керамической плитки хорошего качества оптимальный размер крестика составляет 3 мм. При укладке мозаики зазор между плитками не должен превышать 1 мм, кроме случаев, предусмотренных в дизайн проекте.

Правила установки крестиков между плитками

Существует два наиболее популярных способа: горизонтальная установка на пересечении линий четырех плиток и вертикальная, когда крестики вставляются по всем сторонам. Практика показывает, что первый способ более удобный, и вот почему:

• Мыть такую плитку намного удобнее, особенно если речь идет о дорогих коллекциях, например, Легенда от Керама Марацци.
• Вне зависимости от качества, найти два абсолютно одинаковых изделия практически не реально. Производителями допускается погрешность в 1 мм. При горизонтальной установке крестика удается добиться максимально ровных швов с одинаковым зазором.
• Основная задача при укладке плитки заключается в получении ровной читаемой линии. Это возможно лишь в том случае, если все линии пересекаются под углом 90 градусов.

Традиция применения крестиков популярна лишь в странах пост советского пространства. Например, в некоторых государствах Западной Европы укладка плитки осуществляется на глаз, крестиков там нет даже в магазинах. Нельзя сказать, что таким образом легче сделать правильный зазор, однако можно сэкономить около 30% времени.

Крестики обычно снимают через сутки после укладки, сделать это можно, подковырнув их ножом. Иногда они ломаются и достать их со шва не удается. В таком случае, придется затолкать их поглубже между плитками. Некоторые продавцы рекомендуют оставлять изделие прямо в швах. Это ошибка, которая станет понятна во время затирки.

Для стандартной плитки 300×300 мм хватит пачки крестиков примерно на 7-8 кв.м.

Последний этап – заполнение швов затиркой. Обычно это делают с помощью резинового шпателя. Не стоит сразу приступать к затирке всей поверхности стены или пола. Лучше делать все поэтапно, контролируя процесс затвердевания материала между швами.

Как устанавливать и снимать крестики?

Этот спор идет давно. Можно ставить в центр перекрестия 4 плиток один крестик, лежа. Еще можно ставить на каждую плитку по8 крестиков. Этот способ считается как более точный. У меня другое мнение и свое объяснение на этот счет.

Лучше ставить крестики в центр, между плитками:

• Мыть плитку после укладки в таком случае проще, особенно при укладке на полу;
• Плитка по размерам редко бывает идеальной. Можно сказать, никогда не бывает. Вставляя крестик в середину, мы как бы сглаживаем эти разбежности. В каком-то месте торцы плиток сдвигаются друг относительно друга. Этот сдвиг незаметен, он в пределах одного миллиметра. При ширине шва 3-4 мм это не видно (вот почему лучше делать шов такой ширины). Но общий шов между плитками на всей длине получается ровным, дает читаемую ровную линию.

• В случае установки 8 крестиков на каждую плитку, шов будет гулять за размером плитки. Но это будет заметно только в случае большой разности между размерами плитки (2-3 м)

Как поступают в этом случае мастера другой культуры. Люди во многом схожи, даже на другом континенте. Если используют одни навыки и привычки, не зная и не копируя друг друга, значит это оптимальный вариант.

Японский коллега ставит крестики в центр между четырьмя плитками.

Крестики установлены в центре 4-х плиток.

Какой расход крестиков?

Обычно для плитки 300х300 пачки крестиков хватает на площадь 5 – 8 квадратов. То есть, двух пачек хватает для облицовки ванной комнаты или кухни.

Крестики упрощают укладку керамической плитки, но не являются самым необходимым приспособлением .

Укладка плитки без крестиков

Устанавливать крестики это традиция плиточников СНГ. Чехи практикуют укладку плитки без крестиков. Там их нет даже в продаже.Швы делают шириной 3-4 мм визуально, на глаз. Видя такое впервые, я был немного озадачен. Но со временем, приноровился и иногда делаю облицовку без крестиков. Но не считаю, что это лучше и легче.

Немного быстрее. За день 30 – 40 минут экономятся на укладку и съем крестиков.

При облицовке стен есть возможность поправить возникающие неточности, но на полу, поправить съехавшие при очистке плитки, уже трудно. Когда там вставлены крестики, плитки фиксируются между собой. И сдвиг не происходит.

Заключение

На этом вопрос о том, какие должны быть швы между плиткой можно считать закрытым. На ряду с этим, раз появился интерес к расстоянию между самой плиткой, то планируется проводить ее укладку, потому советуем ознакомится с другими нашими статьями, в частности по технологии укладки плитки на стену и на пол, а также выбор затирки и ее проведение. Также на сайте вы найдете много интересного и полезного материала.

P.S. Как всегда, в завершение несколько видеороликов о швах плитки. Надеемся информация оказалась для Вас максимально полезной. Если остались какие либо вопросы, ждем их в комментариях.

Источник: ostroykevse.ru

На сколько поднимется пол при укладке плитки

Строительство

В таких помещениях, как ванная, уборная или кухня плитка просто незаменимый вид покрытия. Напольная плитка обладает целым рядом важных характеристик, все в основном обращают внимание на такие параметры, как длина и ширина, а так же как выглядит напольный рисунок. Но не менее важным является такой параметр как толщина плитки напольной с клеем. В данной статье мы подробно остановимся именно на этом параметре.

Толщина плитки

Этот параметр может иметь очень широкий диапазон, но обычно толщина половой плитки варьируется от четырех до девяти миллиметров. Специальная плитка может иметь толщину до 250 миллиметров. В габаритах плитки прослеживается четкая взаимосвязь между размерами и толщиной. Например, толщина плитки на пол с размерами равными 15 на 15 сантиметров обладает толщиной пять миллиметров, а плитка с размерами 5 на 5 сантиметров имеет толщину в четыре миллиметра.

Тоньше чем 4 мм плитка практически не производится, так как с уменьшением толщины резко снижается прочность механического характера. Из этого следует, чем более толстая плитка, тем она прочнее, но, к сожалению и дороже.

Внешний вид плитки

Типы плитки

Абсолютно вся напольная плитка подразделяется на два подтипа:

1. Керамическая плитка;
2. Керамогранит.

Применение обыкновенной керамической плитки в условиях повышенных нагрузок не желательно, но в частных домах она нашла применение в таких помещениях как столовая или прихожая. Керамогранитные плиты обладают гораздо большей устойчивостью к нагрузкам.

Керамогранит для пола

Минимально допустимая толщина для плитки керамической укладываемой на пол равна восьми миллиметрам, данную плитку можно класть только в помещениях с минимальными механическими нагрузками. Поэтому для большей надежности можно и нужно укладывать плитку с большей толщиной, но тут так же не стоит увлекаться, так как плитка толще двенадцати миллиметров в помещениях бытового содержания не имеет смыслового применения. Это будет просто излишняя растрата вашего бюджета, так как плитка 12 мм, выдержит любой вид домашней нагрузки.

Приемлемым считается диапазон от 9 до 11 миллиметров.

Плитка под дерево

Последним словом в строительной моде стала плитка, имитирующая по своей форме планки паркета. Именно длина этих планок является слабым местом этого изделия, поэтому чтобы нивелировать этот недостаток такая плитка выпускается исключительно из высококачественного и хорошо обожженного керамогранита. В длину такая «доска» может достигать полутора метров. Толщина такой плитки варьируется от 7 до 11 мм.

Но помимо плитки еще очень важный параметр это плиточный клей.

Внешний вид плитки имитирующий дерево

Плиточный клей, каков он должен быть

А вот вопрос про то, каким слоем укладывать клеящую основу, порой не возникает вовсе, а это совершенно не правильно. Этот параметр довольно легко узнать, достаточно просто внимательно ознакомиться с инструкцией, которая обязательно поставляется с клеем или написана непосредственно на упаковке.

Для напольной плитки примерная толщина выглядит следующим образом:

• В случае идеально ровного пола слой будет четыре миллиметра;
• В случае того если размер плитки составляет 300 на 300 мм, то слой необходимо делать не менее 7 мм;
• Если присутствуют незначительные дефекты напольного основания, то толщина должна достигать девяти миллиметров;
• Предельно допустимый слой клея равен двум сантиметрам, в случае если неровности поверхности обладают большими значениями, то следует осуществить выравнивание с применением само ровняющихся смесей.

Монтаж плитки на нанесенный клей

Полезные нюансы

Ниже приведем небольшой список нюансов, учтя которые вы на несколько порядков упростите себе проведение ремонта в целом:

• При закупке плитки обязательно приобретайте нужное количество материала обязательно из одной партии. Это связанно с тем, что даже при равных показателях, казалось бы, один и тот же кафель, но из разных партий обязательно будет обладать разными показателями габаритов. И эта разница может достигать четырех миллиметров. Данный факт связан с тем, что сырье, из которого изготавливается плитка, имеет натуральное происхождение и при обжиге ведет себя не одинаково.
• Толщина плитки так же может иметь различия, но этот факт можно не брать в рассмотрение, так как он с легкостью нивелируется плиточным клеем.
• При приобретении обращайте внимание на габариты плитки и необходимый запас, помните соотношение, чем меньшего размера плитка, тем меньше у вас будет отходов.
• Для размеров кафельных плиток в 30 сантиметров, швы должны быть шириной в три миллиметра, а для размеров 50 на 50 см швы лучше увеличить до пяти миллиметров. Чем большими габаритами обладают плитки, тем больше может быть разбег в размерах и шов сможет это скомпенсировать.

Ознакомившись с данным материалом, вы узнали про такой параметр как, толщина плитки с клеем на пол и чем он важен. Обладая этой информацией, вы осуществите правильный выбор плитки.

Керамический гранит производят в форматах 60х60, 30х30, 120х30, 30х60, 120х30. Средняя и, пожалуй, самая «правильная» толщина керамогранита, обычно, составляет 8 мм в формате 30х30, 9мм — в формате 45х45, 10 мм — в формате 60х60.

Керамогранит прочный, доступный и универсальный материал для отделки. Плиты керамогранита отличаются линейными размерами и толщиной. Толстые плиты прочнее, но тяжелее и дороже тонких. Потому выбирать толщину плиты важно исходя из назначения помещения и предполагаемой статической и динамической нагрузки.

Толщина керамогранита в ассортименте компании «Уральский гранит» варьируется от 8 до 14 мм. Это оптимальная толщина керамогранитных плит для укладки на пол в жилых и коммерческих помещениях. Плитка меньшей толщины очень хрупкая и подходит только для помещений без мебели или оборудования и с низкой проходимостью. Более толстая плитка используется в помещениях со сверхвысокими нагрузками – котельное оборудование весом в несколько тонн на промышленных предприятиях.

Как выбрать керамогранит для пола по толщине

Для жилых помещений подходит керамогранит толщиной 8–10 мм. Для ванной и уборной выбирайте плиты толщиной 8 мм, ведь в них мало тяжелой мебели и низкий риск падения твердых тяжелых предметов. Для кухни, коридора, прихожих и жилых комнат выбирайте керамогранит толщиной 10 мм. Он выдержит падение сковороды, статическое давление от мебели на ножках.

Для магазинов и мест с большой проходимостью выбирайте керамогранитные плиты толщиной 10–12 мм. Для торговых центров, бизнес-центров и офисных зданий будет достаточно плит 10 мм. Они выдержат, даже если по ним проходит несколько тысяч человек в день и давление не слишком тяжелых стеллажей с товарами или офисной мебели. Для строительных магазинов, автосалонов и гипермаркетов с большим количеством товаров на стеллажах выбирайте керамогранит толщиной 12 мм.

Для производственных и складских помещений выбирайте керамогранитную плитку для пола толщиной 10–14 мм. Такая плитка подойдет для складских помещений с высокими и тяжелыми стеллажами, автосалонов, столярных мастерских, СТО.

Шкала подбора керамогранита по толщине

Стоимость керамогранита за квадратный метр зависит от его толщины, поэтому не рекомендуем для помещений с небольшой нагрузкой на покрытие выбирать излишне толстые плиты. Так как чем тоньше керамогранит, тем меньше его вес, вы сэкономите не только на закупке материала, но и на его доставке.

Почему стоимость керамогранита зависит от его толщины

Стоимость керамогранита в прямой зависимости от толщины плит. Чем толще керамогранитная плита, тем больше нужно сырья и красящих пигментов для ее производства.

Из-за увеличения объема сырья для производства одной плиты естественно увеличивается и продолжительность технологического процесса. Замес сырья продолжается дольше, чтобы обеспечить равномерное распределение пигмента.

Вместе с этим увеличивается и длительность запекания плит. Чем толще слой сырья, тем дольше из него испаряется влага и выше должна быть температура обработки. Чтобы керамогранит не потерял своей прочности, после запекания он должен остывать постепенно. Толстые плиты остывают дольше и процесс затягивается.

Чем большая толщина керамогранита, тем выше риск появления плит разного калибра в одной партии. Во время производства объем смеси постоянно изменяется то в большую, то в меньшую сторону. Даже самые современные компьютеры не способны отмерить количество сырья с точностью до миллиграмма. Чем больше вес сырья, необходимого для производства одной плиты, тем сложнее предугадать какую усадку оно даст в результате.

На сколько сантиметров поднимется пол после укладки керамогранита

Предполагаемую толщину напольного покрытия нужно знать, чтобы правильно рассчитать высоту встроенной мебели, необходимого количества материалов для отделки стен, уровень перепада высоты относительно прилегающих помещений.

Схема слоя кладки керамогранита на инфракрасный теплый пол

Если перепад высот пола не превышает 3 мм, керамогранитные плиты можно укладывать без предварительного выравнивания поверхности. Так, плиты толщиной 8 мм укладываются на слой клея 4 мм, такое покрытие съедает в среднем 1–1,5 см высоты помещения.

Чем больше толщина плит, тем больший слой клея нужен для их крепления. Необходимый слой клея составляет примерно 40-60% от толщины керамогранита.

Когда перепад высот пола 3–7 мм допустимо выравнивать уровень пола за счет толщины слоя клея. Такое покрытие, при толщине плит 8 мм, уменьшает высоту помещения примерно на 2-2,5 сантиметра.

Если перепады уровня пола более 7 мм, необходимо предварительно выполнить его стяжку и выравнивание. Для этого используют самовыравнивающиеся смеси или заливку бетонной стяжкой по выставленным маячкам. За счет стяжки, уровень пола может подняться примерно на 5 и более сантиметров.

Технология монтажа керамогранитной плитки на пол

Прочность напольных керамогранитных плит в равной степени зависит от их толщины и правильной их укладки. Для того чтобы покрытие максимально долгий срок не растрескивалось и выдерживало все нагрузки, соблюдайте технологию его укладки.

Технология кладки пола керамогранитом (схема)

Укладывайте керамогранитные плиты исключительно на ровный пол. Максимально допустимый перепад высоты для одной плиты – 3 мм. Когда разница высот пола до 10 мм допустимо выравнивать поверхность за счет увеличения толщины слоя наносимого клея. Если перепад высот превышает 10 мм, перед тем, как укладывать керамогранитные плиты выровняйте пол черновой стяжкой.

Для крепления плит используйте только специальный клей. Если крепить керамогранит на обычный цементный раствор, он может отпасть или растрескаться.

При укладке обязательно оставляйте свободное пространство между плитами. Так клей быстрее застывает и крепче держит плиты. Швы между плитами не дают появляться трещинам, если плиты деформируются со временем или прогнутся под весом мебели или оборудования.

Следите за тем, чтобы во время укладки под плитами не появлялись воздушные карманы. В местах пустот под керамогранитом растет риск возникновения трещин.

Посмотрите весь ассортимент керамогранитных плит для пола в каталоге. Чтобы в нем отображались только плиты подходящей вам толщины, воспользуйтесь фильтром «Толщина».

Чтобы приобрести понравившиеся товары, свяжитесь с официальным дистрибьютором компании «Уральский гранит» в вашем регионе. Для просмотра полного списка дистрибьюторов нажмите на кнопку «Где купить» возле фотографии любого товара.

Укладка плитки — это профессиональная процедура, которая потребует самого ответственного отношения и соблюдения необходимых требований и норм. В случаях неправильно произведенных работ переделать «творение» не всегда допустимо, а иногда уже поздно.

Важные нюансы укладки плитки

Одним из наиболее важных требований является грамотный и точный подбор толщины клея при укладке плит. Ведь плиточный клей (если он правильно выбран) непосредственно влияет на конечный результат и на продолжительность срока службы.

Толщина плиточного клея

То, что плитка всегда укладывается при помощи специализированного состава, знает практически каждый человек, даже если он не является специалистом. А вот для выяснения таких деталей, как необходимая толщина клея, а также необходимое количество в каждом случае, необходимо немного ближе познакомиться с технологией и материалом.

Плиточный клей, а точнее его массу, принято измерять в килограммах (кг). Для определения общего объема клея, рекомендуется определиться с количеством клея, которое необходимо для того, чтобы уложить один квадратный метр, а затем полученное значение умножается на общее количество требуемых метров. Однако конкретного и предписанного ответа на данный вопрос нет — многое напрямую находится в зависимости от состава клея, характеристик плиток, от обрабатываемой поверхности.

Толщина плиточного клея

Как определяется оптимальная толщина плиточного клея

Повседневная практика показывает, что «идеальной и предписанной» универсальной толщины, просто нет. Толщина на практике варьируется и зависит, как правило, от нескольких составляющих.

Обычно принимаются во внимание:

• точные или примерные размеры плит, массу (вес), тип;
• разновидность и состав используемого клея;
• вид и характеристики обрабатываемых поверхностей (стены/пол).

Расчет, в зависимости от размеров стороны плит

Плиточные размеры с весом играют практически основную роль при определении нужного слоя, когда производится укладка. Как правило размеры и вес прямо пропорциональны, поэтому самым распространенным вариантом является определение слоя в зависимости от стороны плиток. Как не трудно догадаться, чем больше габариты плит, тем больше потребуется клеевого состава. Поверхность (стены, пол) здесь в расчет не берутся.

Традиционно используются следующие рекомендации:

• Если плитка имеет размеры стороны 50 миллиметров, подойдет клеевой слой 3мм, а расходование сухого состава не будет превышать 1,8 кг на м2.
• Если плитка с размерами стороны 100 миллиметров, подойдет клеевой слой 4мм, а расходование клея порядка 2 кг на м².
• С размером стороны 150 миллиметров, или при размерах плит 100 на 200 мм — клеевой будет составлять 6мм, расходование клея при этом увеличивается до 3-3.5 кг/м².
• Если сторона 20 и 25 см, то слой клея около 8 мм, расход же примерно 3.6 — 4 кг/м².
• Если габариты плитки равны 300 миллиметрам — толщина используемого клея будет 10 мм, расход же увеличивается до 4.5 — 5 кг/м².

Влияние материала

Если осуществляется укладка плитки на пол или стены, то кроме влияния размера на подбор толщины, не меньшее значение при расчетах играет и материал изготовления плитки. Если, к примеру, рассматривать кафель, то по причине пористости им поглощается больший объем клея. А керамогранитом происходит поглощение клея в гораздо меньшем объеме, а значит при профессиональной укладке (особенно когда речь идет о более габаритных плитках) плиточный клей наносится в клеевой слой 1 миллиметр и на оборотную (тыльную) сторону.

Насколько является ровной тыльная зона не менее значимо. Нанесение более тонкого слоя потребуется для плоских поверхностей, а более толстый для рифленых оснований. Нужно помнить, что стены как правило требуют особого внимания ближе к потолку.

Влияние основания на расход клеевого слоя

Качество и состояние поверхности (структура, материал), кроме основных критериев при укладке, играют не менее значимую роль при просчетах расхода клеевого состава. Практика показывает, что кирпичные поверхности требуют в определенное количество раз больше клея, а бетонные и гипсокартонные впитывают меньшее количество.

Ровная поверхность основания — залог качественного результата и приличной экономии. Поэтому поверхность традиционно выравнивается перед непосредственным проведением работ. Если поверхность не будет достаточно ровной, то расходование клея значительно увеличивается.

Влияние вида, марки и состава клея

Одним из важных факторов при производстве расчетов расходов клея являются вид, производитель и непосредственный состав. Различают эпоксидный состав, дисперсионный вид, плиточный клей с цементной основой для разбавления с водой.

Плиточный клей от разных производителей не одинаков по своему составу и произведение расчетов зависит напрямую от состава, который влияет на свойства и плотность клея. При приобретении клея, следует помнить, что производителем указывается в инструкции вся необходимая информация, в том числе и рекомендации по расходу. Также следует иметь в виду, что в официальных инструкциях указывается расход для абсолютно ровной поверхности и перед производством укладки необходимо привести поверхность в должный вид (устранить все шероховатости и неровности).

Расчет толщины клея на официальном веб-сайте производителя

Итак, для точного проведения расчетов по расходу клея, потребуется учет всевозможных факторов, следует принять во внимание не только размер, но материал изделий. Такие расчеты «по плечу» даже не каждому профессионалу.

Более легкий способ производства подсчетов — это обратиться непосредственно на официальный веб-сайт производителя и узнать всю представленную информацию. Более того, для удобства пользователей на многих ресурсах предоставлена услуга онлайн-калькулятора, что позволяет произвести все необходимые расчеты не покидая сайта.

При помощи онлайн-калькулятора возможно рассчитать рекомендуемые расходы состава в зависимости от большинства важных факторов: габаритов плит, особенностей основания, температурного режима воздуха, а также иных критериев, способных повлиять на расчеты. Приобретенные таким образом подсчеты, которые гарантируются производителем, можно считать наиболее точным.

Источник: englishpromo.ru

Укладка плитки по диагонали: выбор плитки, расчет и инструкция

Укладка плитки по диагонали имеет ряд преимуществ перед обычной кладкой:

1. Узкие подрезки у стены при диагональной укладке менее заметны и смотрятся более естественно, чем при обычной.
2. При укладке кафеля в двух соседних помещениях можно четко разграничить их по линии двери, если в одном из них выкладка будет произведена по диагонали, а в другом – прямыми рядами.
3. Укладка напольной плитки по диагонали поможет зрительно скорректировать неправильную геометрию помещения, скрыть видимые дефекты и неровности.
4. При укладке плитки по диагонали на пол по направлению к естественному освещению комнаты, она станет заметно светлее и примет более вытянутую форму.
5. Если уложить прямоугольный кафель длинной стороной относительно узкой, пространство комнаты визуально расширится.

Укладка плитки по диагонали, наряду с преимуществами, имеет и некоторые недостатки: этот процесс сложнее, чем кладка обычным способом. При этом, расход материалов больше на 5-10% из-за необходимости укладки нарезных деталей для соблюдения диагонали, что, в свою очередь, вызывает большую трату времени, чем при укладке обычным способом.

Расчёт плитки для пола

Шаг 1. Перед тем как будут произведены все необходимые расчеты, рекомендуется произвести подготовку чернового пола. Например, при необходимости основание выравнивается самовыравнивающейся смесью или другим выравнивающим материалом. Если стены будут также равняться, то сначала выполняется эта часть работ и только потом снимаются мерки помещения и производятся расчеты.

Черновое основание нужно подготовить

Шаг 2. Далее снимаются мерки с помещения – измерять и длину, и ширину нужно обязательно вдоль стен, поэтому все лишние предметы из помещения удаляются. Мерки могут быть нанесены на приблизительную схему укладки плитки, нарисованную на бумаге.

Определяются размеры помещения

Шаг 3. Выбирается метод подсчета количества плитки. Например, будет использоваться самый понятный – по площади помещения. Для этого вычисляется площадь комнаты.

Определяется площадь комнаты

Шаг 4. Далее полученная цифра просто делится на площадь одного элемента керамики. Получается итоговое число плиток для отделки пола. К полученной цифре прибавляется еще 10% материала. Расчет завершен.

Укладка плитки на пол своими руками

Видео – Считаем плитку

Вот так и можно самостоятельно, без привлечения специалистов выяснить, сколько плитки потребуется, чтобы красиво оформить полы в помещении. Рассчитать ее количество несложно, главное — быть внимательными во время снятия мерок и произведения вычислительных операций.

Технология укладки плитки по диагонали

Варианты диагональной укладки плитки.

Как класть плитку по диагонали правильно? Есть ряд рекомендаций, которые требуется соблюдать в точности, чтобы уменьшить расход, сделать укладку более экономной. Уложенная плитка должна выглядеть ровно и привлекательно, чтобы этого добиться, необходимо выполнить подготовку к работе.

Основная ошибка, которую совершают начинающие плиточники при использовании диагонального метода, – это неправильная подготовка и разметка поверхности основания. Это приводит к слишком большому расходу отделочного материала. Именно такие ошибки и делают диагональную укладку не столь популярной, хотя на самом деле она может быть экономной и оптимальной.

Основная ошибка состоит в том, что для определения направления проводится главная диагональ, после чего от нее уже выполняется укладка материала. Приводит это к тому, что после выполнения работ на полу просто лежат неровные ромбы с ориентацией, не соответствующей самому помещению. Расход плитки на прирезку получается значительным.

Почему возникает такая ситуация? Пол не всегда имеет правильную форму, углы не равны 45 градусам при прокладке главной диагонали. Значит, для разметки лучше использовать не диагональ, а равнобедренный треугольник. Чтобы это сделать, надо от угла помещения отложить равные отрезки, соединив их концы.

При этом разметку надо делать таким образом, чтобы первой в углу стояла целая плитка, а не часть. Это позволит придать облицовке привлекательность и целостность.

Надо учесть и размеры основания, в маленьких помещениях обычно выполнить разметку и легче, и сложнее одновременно. Связано это с тем, что неровности таких помещений могут вызвать больший расход плитки, количество оставшихся кусков увеличивается. Особенно это касается санузлов, туалетов, где нужно обходить сантехнику, отделывать пол под чашей ванны, оформлять различные коммуникации.

Сама поверхность перед укладкой требует выравнивания, так как кафель можно приклеивать только на ровное основание. Если неровности небольшие, то лучше всего использовать плиточный клей, регулируя его толщину. Клей рекомендуется использовать только специальный, влагоустойчивый. Для выравнивания значительных дефектов надо использовать цементную стяжку.

Необходимые инструменты

Перед тем, как класть плитку, следует подготовить вспомогательные инструменты. Они облегчат работу и позволят получить более качественный результат. Так, следует приобрести:

• зубчатый и плоский шпатели;
• смесь для плитки;
• лазерный уровень;
• механизм для резки плитки;
• резиновую киянку.

На этом этапе также желательно провести расчет плитки. Не существует универсального алгоритма, который поможет сделать это правильно и точно. Оптимальным вариантом является схематический расчет. Для этого нужно на бумаге в определенном масштабе отобразить размеры комнаты. Затем на плане рисуют количество целых плиток, которые поместятся в комнате, и добавляют объем материала для подрезки.

Обратите внимание, что важно учитывать размер и форму элементов, так как диагональный монтаж можно выполнять как квадратными, так и прямоугольными изделиями. Специалисты рекомендуют полученное количество увеличивать примерно на 10%. Этот запас необходим, так как во время работы вы можете неправильно отрезать элемент или просто повредить плитку

Этот запас необходим, так как во время работы вы можете неправильно отрезать элемент или просто повредить плитку

Специалисты рекомендуют полученное количество увеличивать примерно на 10%. Этот запас необходим, так как во время работы вы можете неправильно отрезать элемент или просто повредить плитку.

Инструменты и материалы, необходимые в процессе укладки

Чтобы положить плитку самостоятельно, необходимо запастись инструментами и материалами.

1. Пластиковые крестики для укладки, их вставляют в зазор между плитками, чтобы швы были одинаковыми по ширине.
2. Зубчатый шпатель, чтобы наносить на основу пола и разравнивать клеевую массу.
3. Резиновый маленький шпатель, чтобы затирать швы между уложенными кусочками плитки.
4. Строительный уровень, чтобы идеально выравнивать пол.
5. Молоточек из тяжёлой резины.
6. Плиткорез.
7. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-миксером для приготовления клеевой смеси.
8. Клей для плитки.
9. Фуга — специальный строительный материал, так называемая затирка для соединительных швов между плитками.

Клеевые смеси

Клей для плитки NEOMID

Готовый клеевой раствор в объёмных пластиковых вёдрах или пакетах стоит дорого, а на практике пользоваться им не совсем удобно. Лучше купить специальную сухую строительную смесь, которую легко превратить в строительный клей в домашних условиях. Кроме того, сухую смесь можно готовить по частям, выбирая удобный график и темп облицовочных работ.

клей для плитки

Готовый клей или сухую клеевую смесь можно заменить цементно-песчаным раствором. Работать с цементной смесью канительно, зато обойдётся дёшево, поможет сгладить погрешности в кривизне пола, а по качеству укладки, если делать всё тщательно, цементный раствор, приготовленный собственноручно, не уступит клею.

Фуга (затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток)

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

При выборе фуги надо обратить внимание на то, что контрастная затирка делает пол ярким, подчёркивая форму плитки, а подобранная по цвету плитки фуга даст эффект равномерного гладкого покрытия. Ширина шва зависит от качества плитки и колеблется от 2-х до 20 мм

затирка для плитки

Преимущества и недостатки

Перед началом работ, нужно изучить преимущества и недостатки такого способа укладки, чтобы точно убедиться в правильном выборе.

Зрительно увеличивает пространство. В зависимости от подобранного цвета и композиции расширяет или удлиняет его.

• Смотрится оригинально и эффектно. Необычность заключается именно в схеме расположения.
• Позволяет скрыть кривизну противоположных стен.

• Возможно разделить комнату на зоны оригинальными композициями той или иной области.
• Раскладка прямоугольной плитки чаще всего выполняется именно таким способом.

• Монтаж такого метода намного сложнее из-за трудности разметки и большого количества резки.
• Большая потребность в отделочном материале: в результате раскройки расход увеличится на 5-10%.
• Резка требует точности и аккуратности. Лучше применять хороший инструмент при работе, что также повлечёт затраты.

Укладываем плитку на пол в ванной комнате

Шаг 1. Черновой пол подготавливается – выравнивается и очищается от мусора.

Подготовка чернового пола

Шаг 2. Ровность пола поможет определить строительный уровень.

Для проверки пола нужно использовать строительный уровень

Шаг 3. Плитка предварительно раскладывается по полу – это необходимо, чтобы посмотреть общую картину того, как в итоге будет выглядеть покрытие, а также чтобы удостовериться, что в помещении есть прямые углы.

Плитка предварительно раскладывается по полу

Проверка разложенной плитки

Шаг 4. Поверхность пола грунтуется. Грунтовку желательно использовать глубокого проникновения. Наносится она при помощи широкой кисти на всю поверхность чернового основания.

Шаг 5. После того как грунтовка высохнет, на пол наносится разметка – как будет лежать плитка. Также разметку можно наносить до момента грунтования пола.

Шаг 6. Производится приготовление клеевого состава в соответствии с инструкцией.

Шаг 7. Первая плитка укладывается так – шпателем наносится клей на черновое основание в рамках ранее нанесенной разметки. Нанесение клея производится обычным шпателем.

Нанесение плиточного клея

Шаг 8. Далее клей разравнивается по поверхности зубчатым шпателем.

Шаг 9. Таким же образом плиточный клей наносится и на саму плитку. Для наилучшего сцепления поверхность плитки перед нанесением клея смачивается водой.

Смачивание плитки перед нанесением клея

Клей нанесен на плитку

При укладке плитки важно соблюдать одно правило – линии клея должны при укладке пересекаться. Плитка кладется на нанесенный клей, далее от нее укладываются остальные элементы отделки пола, а между ними вставляются крестики-разделители

Во время этого процесса контролируется ровность укладки материала при помощи уровня. После укладки плитку рекомендуется простучать резиновым молотком.

Проверка ровности укладки напольной плитки

Шаг 11. После того как полы будут полностью покрыты плиткой, она оставляется до полного высыхания клея. Срок сушки составляет примерно сутки.

Плиточный клей сохнет около 24 часов

Шаг 12. Завершающий этап – затирка швов. Она производится специальной смесью, после чего полы промываются и по ним можно ходить. Затирка наносится резиновым шпателем до того момента, пока швы не будут ей заполнены полностью

Это важно, чтобы не остались пустоты. Остатки затирки с плитки можно сразу убирать влажной тканью

Плитка после затирки швов

Как рассчитать количество плитки для укладки на полу по диагонали

Расчёт требуемого количества выполняется, как и при обычном монтаже:

• нужно измерить общую площадь комнаты;
• если не требуется выкладывать рисунок, то полученное значение необходимо разделить на площадь одного изделия — при выкладывании рисунка, следует знать размер каждого элемента;
• к полученной цифре необходимо добавить примерно 20% — это запас на обрезки и повреждения, возникшие при выполнении работ;
• так как при диагональном варианте требуется больше материала, к результату необходимо добавить ещё 15% с округлением в большую сторону;
• число делится на количество кафеля в упаковке — получается итоговое количество упаковок, требуемых для работы.

С чего начинается процесс

Все начинается с осмотра помещения, в котором необходимо выполнить отделочные работы. С пола убирается все, что может мешать нормальной работе.

Схема последовательности укладки напольной плитки.

1. Производится замер периметра, проверяются углы на наличие расхождений.
2. ​Определяется вид основы и необходимость проведения демонтажных работ по удалению старого покрытия. На этом этапе сразу определяются с типом облицовочного материала. В отношении плитки это размеры, вид лицевого покрытия, толщина, вариант раскладки, подбор цветовой гаммы.
3. Составляется список необходимых смесей для облицовки – клей или клеящий состав, грунтовка для основы, гидроизоляция (при необходимости), затирка, защитный состав, моющее средство для финишной уборки. Также определяются с набором инструментов.

Основной набор инструментов будет включать в себя:

• перфоратор;
• насадку-миксер для подготовки смесей;
• молоток;
• плиткорез;
• шпатель зубчатый;
• шпатель резиновый для затирки;
• уровень строительный;
• молоток резиновый.

Из дополнительных материалов понадобятся:

• крестики пластиковые для выравнивания межплиточных швов;
• шпагат;
• тряпки;
• губка мягкая;
• емкости для растворов.

Особенности работы на стене и на полу

Рабочей поверхностью может быть стена или пол. Какие особенности могут возникнуть при выкладывании плитки на вертикальной поверхности:

предварительно проводится выравнивание стены по уровню или обычному шнуру с грузом на конце (при отпускании шнура от потолка до пола, он должен находится в отношении стены параллельно, не отклоняясь);
важно направление нанесения клея — для этого используют специальные шпатели с зубцами;
клеевые борозды наносят перпендикулярно друг к другу;
для идеального шва используют 3-4-миллиметровые крестики из гибкого материала.

При декорировании плиткой пола следует обращать внимание на следующие особенности:

• подбирая плитку на пол, необходимо учитывать ее износостойкость;
• идеальной подготовкой поверхности является стяжка;
• не стоит укладывать свежий слой плитки поверх старого;
• для швов оптимальными являются крестики на 2 мм;
• после укладки плитку простукивают деревянным молотком от центра к краю (лучше распределяется клей);
• для улучшения качества в клей добавляют ПВА;
• при образовании зазора в области стены, его можно устранить при помощи плинтуса.

Плитка может быть уложена непосредственно на стяжку пола

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать.

Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

• Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
• Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.
• Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание.

Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах.

Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

• Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
• Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.
• Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы положить плитки под 45 градусов, необходим инструмент, позволяющий отрезать половины по диагонали

Для того чтобы весь процесс диагональной укладки прошёл качественно, необходимо подготовить специальные инструменты и запастись нужным количеством материала. Сложность будет в том, что возникает большое количество непригодных для дальнейшего использования разрезанных плит. Потому нужно будет провести точные расчёты.

Для определения необходимого количества плиток, лучше всего сделать это схематически, посчитав небольшую площадь от одной стены до другой и умножив на коэффициент разбиения участка. Первым делом просчитываются целые плитки, после чего высчитывается, сколько нужно будет сделать кусков. По возможности из одной плитки нужно постараться сделать два куска.

Полученное количество нужно умножить на 10% на случаи брака, неточности расчёта, возникновение дефектов при резке.

Также понадобятся следующие инструменты:

• ёмкость для приготовления раствора;
• шпатель (зубчатый, плоский);
• клей;
• затирочная фуга;
• строительный уровень;
• бечёвка;
• фломастер или мел для разметки;
• рулетка;
• распорки и монтажные шовные крестики;
• резиновый молоток;
• плиткорез.

Выбор способа укладки облицовочной плитки

Перед началом работы важно определиться с тем, как будет укладываться кафель. То есть следует выбрать способ раскладки, т

к. от этого будет зависеть необходимость проведения определенных дополнительных работ. Существует четыре основных вида рисунка, по которым можно класть плитку.

Схемы раскладки напольной плитки

Таблица. Способы укладки плитки.

Раскладка со вставками со смещением (плитка двух видов)

Комбинированная раскладка (плитка двух видов)

Еще один вариант комбинированной раскладки

Комбинированная раскладка (плитка трех видов)

Комбинированная паркетная раскладка (плитка трех видов)

Комбинированная раскладка (плитка четырех видов)

Выбирать способ укладки плитки придется самостоятельно. Однако специалисты настоятельно рекомендуют сделать выбор в пользу обычного метода, если до этого человек не сталкивался с укладкой плитки вообще. При использовании обычной методики шанс допустить ошибку не так велик, как при художественном или диагональном способе монтажа.

Кладем кафельную плитку

Также существуют вариации способов укладки плитки в зависимости и от начальной точки монтажа. Их три.

1. Монтаж производится, начиная от дальнего угла помещения. Первый элемент укладывается в дальний угол, расположенный на максимальном расстоянии от двери. Если в дальнем углу будет располагаться ванна или душевая кабина, то вышеописанный метод укладки плитки не подойдет. Лучше воспользоваться другим способом.
2. Монтаж плитки начинается от порога входной двери. Самый распространенный метод, так как в маленьких ванных комнатах именно эта часть пола находится на виду, и плитка тут должна лежать цельная. Первый элемент покрытия укладывается в угол, расположенный на самом видном месте вдоль стены, где находится входная дверь.
3. Плитка укладывается от центра комнаты. Методика пригодна для больших по площади ванных комнат и санузлов. В этом случае цельные элементы будут находиться на виду, а обрезки плитки будут закрыты сантехникой и прочими интерьерными элементами, расположенными вдоль стен.

Основные принципы укладки плитки на пол

Центр помещения для укладки плитки по третьему способу определить довольно просто: первым делом отмечаются середины стен, далее между ними натягиваются тонкие шнуры. Там, где шнуры пересекутся, и будет находиться центр комнаты. Эта точка будет местом стыка четырех первично уложенных элементов покрытия.

Подготовительные работы

Основные инструменты

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

• мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
• строительный уровень и линейка;
• маркер или карандаш;
• плиткорез;
• молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
• пластиковые крестики для выравнивания швов;
• грунтовка, затирка, клеящая масса;
• керамическая плитка.

Как посчитать количество плитки

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Требуется подготовка поверхности

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором.

Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

На фанеру

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Схема укладки на фанеру

Разметка и подготовка поверхности к укладке

Чтобы монтаж был выполнен правильно, а результат получился аккуратным, необходимо сделать разметку. Выполняется это следующим образом:

• с помощью двух бечёвок следует определить центр комнаты — верёвки нужно растянуть из одного угла в другой;
• верёвку нужно протянуть через определённый центр, это следует делать перпендикулярно стенам — так будут определены углы, согласно которых расположится кафель.

Плитку выкладывают на ровную поверхность. Поэтому требуется устранить неровности и дефекты, а также убрать загрязнения и пыль. Потом обезжирить и загрунтовать.

Если стяжка не используется, то можно взять смесь для самовыравнивающегося наливного пола. Сухой состав нужно развести водой согласно инструкции, которая указана на его упаковке.

Полученный раствор наносится на основание и равномерно распределяется по всей площади комнаты с помощью валика. После чего следует оставить пол до полного высыхания смеси. Если всё было выполнено правильно, то получится ровная поверхность.

Укладка плитки

Укладка плитки на пол

Первым дело необходимо определить точку, от которой начнётся укладка и где будет положена первая плитка. Такая точка может располагаться у середины стены или посредине помещения. Это нужно для симметричной укладки, поскольку это удобно.

Подготовив клеящий состав, наносим его на пол. Для более толстой плитки даём более толстый клеящий слой. Разравниваем его, распределяем равномерно с помощью зубчатого шпателя. Следим за тем, чтобы при разравнивании бороздки получались одинаковыми по глубине и высоте.

Если вместо специального клея используется цементный раствор или более надёжная смесь цемента с клеем, плитку нужно замочить в тазу с водой, для плотного «прилипания» и сцепления (адгезии) с подготовленной поверхностью пола.

На готовый фрагмент пола с нанесённым клеем плитку нужно приложить и прижать руками, затем с каждой стороны тщательно постучать резиновым строительным молотком, чтобы уложенная плитка приклеилась равномерно.

Укладка плитки на пол

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки. Для этого используется строительный уровень. Если край плитки выше положенного, следует опустить его с помощью надавливания или постучать молотком. Если плитка «проседает», лучше добавить небольшую порцию клеевого раствора.

Необходимо следить за строгой горизонтальностью пола при укладке керамической плитки

Между плитками вставляем пластиковые разделительные крестики, чтобы швы между фрагментами покрытия были одинаковыми. Крестики можно заменить спичками или узкими деревянными клиньями, колышками диаметром 2-8 мм.

Иногда в конце ряда плитка не помещается, в этом случае на помощь придёт плиткорез, а если его нет — обыкновенная «болгарка». Можно употребить для разрезания и стеклорез. Это потребует дополнительных усилий, зато — никаких дополнительных затрат.

Облицовка пола неглазурованной плиткой

Уложив плитку полностью, нужно подождать, пока клей полностью высохнет. Необходимо исключить малейшие сквозняки, плотно закрыть окна и двери, следить за тем, чтобы в комнате со свежеуложенной плиткой не было никого, в том числе животных и детей. Клей высохнет за пару-тройку дней. После полного высыхания можно приступать к завершению работы — затирке швов.

Схема облицовки пола керамической плиткой

Заключение

Диагональная укладка керамической плитки является достойным элементом декора помещения любого назначения и площади. Залогом качественной работы является правильный выбор плитки. Для составления эскиза, выбора идеального цветового решения стоит воспользоваться услугами дизайнера. Следующий этап — монтаж керамической плитки. Технология предполагает наличие практического навыка, точности в расчетах, аккуратности, умения работать со специальными инструментами.

Качество материала и мастерство исполнителя позволят долгое время наслаждаться результатом отделочных работ.

Источник: oboiman.ru