При строительстве сарая что в основании сарая

Хозяйственные блоки устраиваются на частном дворе не очень далеко от домов и могут располагаться в один ряд. С баней из пеноблоков дело обстоит немного иначе, так как данное сооружение имеет повышенную огнеопасность. Ниже приводится инструкция, рассказывающая о кладке пенобетона.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Создание основания

В качестве базовой платформы может использоваться ленточный фундамент, обладающий также хорошими теплоизоляционными характеристиками. В связи с небольшой массой материала глубину заложения можно сократить до 50-60 сантиметров.

Траншеи следует проводить под внешними стенами и внутренними перегородками.

1. Выполняется предварительная разметка, после чего за линией основания устанавливается обноска, позволяющая определить внутреннюю часть.
2. Подготавливается траншея по конкретным размерам, а уже в нее засыпается песочный слой.
3. Изготавливается деревянная опалубка, способная выдерживать успешно давление бетонной смеси. Также формируется арматурный каркас.
4. Производится заливка раствора внутрь конструкции, при этом желательно осуществить работы за один раз.

Бетонная смесь в деревянной опалубке.

КАК Я СТРОИЛ САРАЙ В ДЕРЕВНЕ. Всё строительство за 15 минут.

Возведение стен

Чтобы сформировать боковые плоскости строения без посторонней помощи, необходимо ознакомиться с особенностями кладки этого материала. Перед началом работ нужно проверить горизонтальность цокольной части, избежав тем самым лишних сложностей.

Это удобнее сделать с использованием нивелира или обычного водяного уровня.

1. Производится тщательная гидроизоляция верхней части фундамента при помощи рубероида, пергамина или других материалов.
2. В каждом углу устанавливаются элементы строго по уровню, чтобы обеспечить горизонтальность кладки пеноблоков.
3. Между угловыми блоками натягивается шнур, помогающий выровнять первый ряд компонентов.
4. Если в одну линию не может войти целое количество составных частей, то ножовкой отрезается нужный кусок.
5. Закончив работы с первым рядом, приступают к его армированию. Таким образом, укладываются две полосы из металлических прутьев.
6. Кладка остальных рядов осуществляется по той же схеме. Однако в процессе установки элементов используется резиновый молоток.
7. На последнем этапе устраивается арматурный пояс под перекрытие. Применяются металлические куски толщиной 20 см.

Демонстрируется процесс резки материала.

Строительство односкатной крыши

При выборе материала для компонентов стропильной конструкции специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Влажность элементов стропильной системы не должна превышать 15 процентов.

Для придания верхней части огнеупорных свойств желательно произвести обработку специальными составами.

1. Перед сборкой крыши наружная сторона здания доводится до нужной высоты, обеспечивая расчетный уклон.
2. На переднем и заднем торце фиксируется мауэрлат, предоставляющий возможность распределить нагрузку.
3. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 70-80 сантиметров. Свесы должны иметь ширину примерно полметра.
4. Усиление каркаса выполняется путем инсталляции дополнительных стоек или подкосов.
5. К балкам саморезами или гвоздями фиксируется обрешетка, причем доски располагаются в поперечном направлении.
6. К элементам опорной конструкции крепятся листы кровельного покрытия и дополнительные детали.

Подробная схема односкатной крыши.

Установка дверной коробки

Первым делом тщательно подготавливается дверной проем, для чего проверяется вертикальность стены. Измеряется ширина, а также высота промежутка.

Должен оставаться зазор 10-15 мм.

1. Открывается упаковка, а также устраняются крепежные элементы. Дверь устанавливается непосредственно в проем.
2. Сама рама качественно фиксируется с использованием уровня. С внутренней стороны вбиваются деревянные клинья.
3. С боковой стороны через специальные отверстия устанавливаются анкерные болты. Сверление осуществляется на глубину не менее 130 мм.
4. Замок вставляется в отведенное для него место. Далее собирается дополнительная фурнитура.

Дверная коробка входной двери после монтажных работ.

Основание для сарая

Любая постройка, которая не является временной, нуждается в фундаменте. Фундамент принимает на себя вертикальные нагрузки и не даёт конструкции просесть. Насколько мощным должно быть основание сарая, зависит от технологии постройки и используемых материалов.

В практике обустройства бытовых помещений на дачных участках можно применить следующие виды фундамента:

1. Блочный. Это система каменных или железобетонных блоков, установленных на песчаной подушке на расстоянии 1-1,5 метра. Такой фундамент годится только для самых лёгких бытовок, предназначенных для хранения инвентаря. Финансовые вложения и трудозатраты при установке такого основания минимальны.
2. Заливной фундамент. Чтобы сделать такое основание, необходимо подготовить котлован глубиной 25-30 см и песчаную подушку толщиной 15-20 см. На подушке раскладывается арматура, и котлован на остаток глубины заливается цементным раствором.

Преимуществом такого фундамента является отсутствие необходимости делать пол.

1. Ленточный фундамент. У этого типа основания самая сложная технология изготовления. Её применяют при возведении тяжёлых построек из кирпича. Для обустройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки роят траншеи, устанавливают отмостку из необработанных досок, готовят песчаную подушку и всё это заливают бетоном.

Этапы строительства

Одними из самых популярных подсобных помещений считаются каркасники. Их возведение занимает минимум времени и производится по стандартной схеме:

Сборка основания

1. После того как земля утрамбована, чтобы грунт дал максимальную усадку, подготовлена песчано-щебеночная подушка, размечается периметр постройки.
2. По углам и посередине длинных сторон устанавливаются блоки из бетона.
3. На блоках собирается деревянная рама или металлический каркас.
4. Собираются лаги для пола, укладывается теплоизолирующий слой и напольное покрытие, например, линолеум.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник bankfs.ru

Возведение стен

1. На углах выставляются опорные столбы, а по периметру стойки.
2. Монтируются дверные и оконные коробки.
3. Выполняется наружная и внутренняя обшивка.

Строительство односкатной кровли

1. Каркасные стойки соединяют с рамой обвязки.
2. Укладывают гидроизолирующий слой, затем крепят обрешетку.
3. Обрешетку укрывают рубероидом или мягкой кровлей.
4. Монтируют гофролист, как вариант – металлочерепицу.

После выполнения всех монтажных работ переходят к внутренней отделке помещения.

Двускатный каркасник на столбчатом фундаменте Источник sami-stroim.ru

Как построить сарай своими руками: подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к строительству хозблока необходимо:

1. Подготовить место под застройку.
2. Сделать разметку участка.
3. Подготовить материалы и инструменты, и запастись свободным временем.

С чего начинается строительство сарая

Начинается строительство любого здания с создания чертежа, подготовки места, сбора материалов и инструментов. На самом начальном этапе необходимо все грамотно продумать, включая не только используемые материалы, но и габариты постройки, тип кровли, элементы крепления стен и многое другое.

Как рассчитать размер по плану хозяйственной постройки

Что касается размеров, то здесь все зависит от назначения помещения:

• для хранения садового инвентаря достаточно соорудить здание, габаритами 1,5 м на 1,5 м;
• для хранения удобрений, инвентаря и прочих вещей стоит построить здание, размерами 1,5 м на 2 м;
• для размещения сельскохозяйственной техники необходимо здание габаритами 2 м на 3 м;
• для содержания сельскохозяйственных животных, размеры постройки зависят от их количества.

Определяясь с размерами сарая, важно заранее продумать, что в нем будет храниться. Именно от этого напрямую будут зависеть габариты здания

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли.

Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см

Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см

С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором

Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Этапы работ

Перед началом строительства, необходимо учесть множество деталей, составить план и точно рассчитать все материалы. При выборе древесины, необязательно покупать новый товар. Ранее использовавшийся брус, также подойдет.

Виды фундамента

1. По периметру, где будет стоять сарай, следует вырыть котлован глубиной 50-60 см. Строение должно возвышаться над грунтом на 10 см.
2. Из расходных досок сделать опалубок. Хорошие материалы использовать не нужно, их все равно потом нужно выкидывать.
3. На нижний слой рассыпать гравий глубиной 10 см, затем слой песка.
4. Разложить арматуру по верху и по низу опалубка, толщина ее должна быть не менее 7 мм.
5. Затем заливается цементный раствор.
6. В течение 2 дней фундамент застывает, после этого можно убрать опалубок.
7. На застывший фундамент положить слой рубероида или любой другой гидроизоляции.

Столбчатый фундамент делается из любого материала, в который можно залить цемент. Это могут быть толстые металлические трубы, зарытые в землю на 60-80 см, шлакоблок, кирпич или любая другая конструкция, которая может стать контейнером для заливки. На грунт также засыпают слой песка, сверху устанавливают столбы и на них кладут гидроизоляцию. Шаг между подпорками не менее полуметра, чтобы пол не провисал.

Создание каркаса

Для каркасного строения нижняя и верхняя обвязка должна быть толще, чем стойки и обшивка. Укладываются бревна одно на другое по принципу конструктора. Для этого вырезают впадину краткую ширине бруса для нижней обвязки, так называемую лапу. Внутри лапы кладут утеплитель, чаще всего, это джут. Если строение массивное, выполненное по принципу сруба, то между каждым слоем брусом выкладывают ленту джута.

Далее устанавливаются несущие столбы, которые крепятся на деревянных нагелях или на стальных уголках. Для односкатной крыши можно сделать 2 столба выше 2-х других, чтобы каркас сразу переходил в крышу, это поможет сэкономить на материалах. Размер столбов для крыши выбирают такой, чтобы скат был равен 14 градусам.

На ветреной местности стойки дополнительно укрепляют укосинами, толщина их кратна толщине столбов. Закрепляют их усиленными уголками и саморезами длиной не менее 100 мм. Расстояние между стойками допустимо в 1,5 м. Верхнюю обвязку строят сразу после установки первых 4-х столбов.

Монтаж пола

Между половыми лагами и фундаментом должен быть слой гидроизоляции. Если длина строения больше 2 м, то под лагами нужно установить дополнительные стойки на расстоянии полуметра по принципу шахматной доски. Для этого можно использовать обычные кирпичи или шлакоблок. Лаги крепятся ребром к нижней обвязке и покрываются слоем досок на саморезы таким образом, чтобы не было щелей.

Каркас для крыши

Далее прибиваются доски перпендикулярно стропилам, это будет обрешетка. Для крыши, на которую будет разложен рубероид, обрешетка делается сплошной.

Если он не нужен, то между досками может быть шаг, не превышающий полуметра.

Экстерьер и интерьер

Поскольку утепление для сарая вещь необязательная, сразу переходим к обшивке. Она потребуется только для каркасного строения, поскольку массивное подразумевает укладку бруса так же, как для сруба из бревен.

Вариантов для экстерьера существует множество, на что только способна фантазия хозяина. Популярными товарами для обшивки являются:

• доски;
• ОСБ плиты;
• деревянный сайдинг;
• виниловый сайдинг;
• профильные листы;
• горбыль.

Самым бюджетным вариантом является горбыль (необработанные доски) или доска, снятая с разобранного поддона. Также в качестве альтернативных вариантов рассматривают шифер, СИП-панель, сендвич-блоки, поликарбонат и многое другое. Готовую конструкцию советуют покрывать краской для большей сохранности самого дерева. Но следует учитывать, что подкрашивать сарай придется постоянно, облупившаяся краска красоты не добавляет.

Для интерьера нужно выбирать материалы, которые не сыреют и не покрываются плесенью, а также устойчивые к ударам. Потолок и стены часто обшивают ориентированными плитами или гипсокартоном, который прикручивают к алюминиевым рейкам. Мастера рекомендуют выбирать ГКЛВО по причине устойчивости к влаге и огню.

Двери и окна

Окно можно заказать заранее по соответствующим размерам выреза в стене

Дверь можно смонтировать из остатков бруса. Для начала изготавливается дверная коробка, к которой, в дальнейшем, привинчивают навесы.

Дверь должна быть достаточно широкой, чтобы легко можно было вносить тяжелые мешки с кормом, например, и другие габаритные материалы и инструменты.

Выбор проекта

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Какой материал выбрать для строительства?

На принятие решения, из какого материала возводить сарай, влияет его функциональное значение. Самым популярным материалом служит дерево. Более долговечным будет сооружение из кирпича или из пеноблоков. Кирпичный сарай хорош для разведения кур и прочей домашней птицы. Подходит для свиней, коз, овец или коров.

Животные хорошо чувствуют себя в подобных сооружениях летом и даже зимой при соответствующем утеплении. Дровяная пристройка может использоваться для сушки снопов.

Также возможно строительство пристройки из следующих стройматериалов:

• из поддонов;
• из металлопрофиля;
• из сэндвич панелей;
• из шпал.

Распространены модели пластиковых сараев. Сделать постройку своими руками не такое уж сложное дело для человека, который разбирается в инструментах. Сборка металлического или деревянного хозблока умелыми руками займет лишь несколько дней.

Cарай из пеноблоков

Пеноблоки – недорогой и распространенный материал. Он производится за счет смешивания в однородную массу нескольких составляющих: песка, цемента, воды и пенообразователя. Затем нарезается на блоки и затвердевает. У пеноблока есть масса преимуществ:

• высокая скорость возведения постройки из-за простой укладки;
• паро- и теплоизоляция помещения благодаря тому, что материал имеет пористую структуру;
• не горит;
• несмотря на большие объемы, имеет небольшой вес, что позволяет возводить облегченный фундамент и упрощает транспортировку;
• легко режется обычной ножовкой, поэтому блоку можно придать любую форму.

К достоинствам можно отнести и то, что это недорогой материал, позволяющий сделать постройку быстро и дешево.

К недостаткам относится способность впитывать влагу, что грозит разрушением при резком перепаде температуры. Во избежание этого блоки дополнительно обрабатывают.

Cарай из поддонов

Иногда при долгом строительстве даже покупка сборного сарая будет казаться большой тратой. В таких случаях подойдет очень простой вариант бюджетной постройки – из поддонов. Использоваться такое строение может в основном для хранения инвентаря или дров, но порой и этой функции достаточно.

Зато уже за выходные у вас на даче появится пристройка. Прочные поддоны сделают ее надежной и долговечной, а внешний вид не будет сильно отличаться от других сооружений. При строительстве нужно быть внимательным с расчетами и смело фантазировать.

Для строительства лучше брать паллеты не окрашенные, чтобы быть уверенным, что сарай будет чистым и без химических примесей и реакций. По этой же причины стоит избегать паллет с маркировкой IPPC, которая говорит о том, что материал проходил химическую обработку. Не используйте поддоны с рынка или торговых площадей: они могли использоваться для продукции с сильными запахами.

Cарай из сэндвич-панелей

Все более популярным материалом в строительстве становятся сэндвич-панели. Сараи и небольшие хозяйственные сооружения быстро строятся и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. У материала экологически чистые компоненты, высокая функциональность и наличие утеплителя в составе.

Материал легкий и не требует основательного фундамента, достаточно ленточного или обычной бетонной плиты. Сверху сооружается каркас, обычно из металлопрофиля, соединяясь с помощью шурупов-саморезов. Более плотное соединение панелей обеспечит силиконовый герметик. Далее возводится крыша.

Пластиковый сарай

Прочный сарай, который легко демонтируется – этими качествами обладает пластиковый хозблок. Простота монтажа, низкая цена и длительный срок эксплуатации делают такую модель очень распространенной среди владельцев дачных участков. Если вы в затруднении, как построить сарай, не тратьте время и купите его готовый.

Пластик в качестве материала для хозблока несет в себе массу преимуществ:

• прочность и долгий срок эксплуатации;
• не гниет, не горюч, ему не нужна дополнительная покраска;
• легко собирается людьми без специальных навыков и дополнительного инструмента;
• возведение возможно даже в одиночку, без напарника.

Как сделать фундамент под сарай из пеноблоков

Распространены два способа устройства платформы для сарая из пеноблока. В первом случае предполагается создание контурных несущих линий по типу ленточного фундамента. То есть по периметру делается траншея, которая засыпается комбинацией песка и гравия, после чего на цементный раствор укладываются блоки.

Далее формируется связующая конструкция для настила из металла или прочных лаг. Второй способ применяется в работе с объектами, требовательными в плане стойкости к высоким нагрузкам. В данной схеме исполнитель укладывает фундамент блоками сплошь по всей площадке. Сам пеноблок отличается низкой теплопроводностью, изоляционными качествами, легкостью в обработке и невысокой ценой. Поэтому с точки зрения получения высоких эксплуатационных качеств сарая как хранилища требовательных к содержанию материалов этот вариант фундамента может быть наилучшим.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых трубСтолбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

Виды построек без фундамента

Поскольку без основания можно возвести только легкое здание, необходимо выбирать соответствующие материалы. Лучшими вариантами считаются:

• сарай из металлопрофиля без фундамента;
• хозблок из деревянных досок;
• постройка из брусьев и профнастила.

Тип каркаса сарая подбирается в зависимости от материала облицовки.

Cарай из профлиста

Отличающийся небольшим весом и легкостью в установке материал подходит для строительства хозяйственных помещений без фундамента.

Порядок работ включает следующие этапы:

1. Составление чертежа, расчет количества материалов.
2. Выбор и подготовку строительной площадки. Все неровности необходимо устранить.
3. Сборку каркаса. Он может делаться из деревянных брусков или профильных труб. В последнем случае требуется наличие навыков сварки.
4. Создание крыши. Выбор материала зависит от типа каркаса. Если он деревянный, стропильная конструкция создается из брусьев или досок. Строительство металлической конструкции является более трудоемким. Направляющие для кровли сваривают на земле, после чего устанавливают на вертикальные стойки. Конструкцию укрепляют поперечными трубами. После завершения работы грунтуют металлические поверхности.
5. Закрепление стен из профлиста. Первый элемент выравнивают по уровню, сразу фиксируют. По нему размещают оставшиеся листы. Для крепления одного элемента потребуется не менее 20 саморезов. Перед внутренней отделкой монтируют утеплитель.
6. Установку окон и двери, подводку электрических кабелей.

Сарай из доски

Дерево считается лучшим материалом для строительства сарая, в котором будут обитать домашние животные. Рекомендуется приобретать сосновые, еловые или дубовые доски.

При расчете количества материала учитывают следующие моменты:

1. Каркас сарая из досок начинают собирать с установки 4 брусков 100 х 100 мм. Длина каждого элемента составляет 3,2 м.
2. Вертикальные опоры соединяются горизонтальными балками. Они устанавливаются на стенах и потолке с шагом 50 см.
3. Каркас закрывают деревянными досками с обеих сторон. Элементы должно устанавливаться вплотную, без зазоров.

Чтобы построить сарай без фундамента площадью 20 м2 потребуется 70 3-метровых брусков, 190 м2 доски.

Обустройство кровли и обшивка стен

Крыша сарая односкатная

Прикрепите к выставленным вертикальным опорным стойкам верхнюю составляющую каркаса сарая. Предварительно подготовьте в брусе пропилы по размеру стоек. Соединения фиксируйте уголками и саморезами.

Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.

Обрешетка для укладки мягкой кровли на крышу

Такое размещение в дальнейшем поспособствует эффективному отведению осадочной влаги с поверхности кровли.

Обустройте стропила кровельной конструкции из досок толщиной 4-5 см. По длине стропила должны приблизительно на 50 см превышать длину каркаса.

В местах сопряжения стропил с брусьями предварительно сделайте врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите с помощью саморезов. Шаг установки стропил – 40-50 см.

Обработайте каркас антисептическим средством. Прикрепите к каркасу доски обрешетки. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.

Крыша из досок требует обязательного обустройства гидроизоляционного слоя. Традиционно для влагоизоляции используется рубероид. Если планируется монтаж более красивого финишного покрытия, гидроизоляцию обустраивайте из полиэтиленовой пленки.

Финишное покрытие выбирайте на свое усмотрение. Можете уложить металлочерепицу, профлист, еврошифер и пр.

Устройство односкатной крыши

Для обшивки стен строения подойдет вагонка, также можно закрепить ДСП, доски и прочие подобные материалы. Сначала обшейте фронтальную сторону сарая, а после выполните облицовку боковых и задней стен. Доски крепите без зазоров.

Вариант конструкции односкатной крыши

При необходимости обработайте внешнюю сторону досок электрическим рубанком. Обычно подобная обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным внешне, да и дождь на гладкой поверхности задерживается гораздо меньше.

При желании можете покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.

Внутреннее обустройство готового сарая выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки. Стеллажи позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство и беспрепятственно получать доступ к нужным вещам.

Стеллажи и полки можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно, к примеру, из досок, ДВП, остатков мебели и пр.

На этом сарай готов. Вам остается лишь подвести к нему электропроводку, если в этом есть необходимость, и установить требуемые приборы.

Источник: woodimart.ru

Фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа

Удобный, практичный и комфортный сарай из блоков или бруса является незаменимым объектом на дачном участке. Здесь можно разместить садовые и строительные инструменты, поставить мелкую технику, поселить домашних животных и птиц, создать уютную мастерскую, обустроить дровяник, складировать стройматериалы и корма. Для хозпостройки одни из важных характеристик – это устойчивость и долговечность, поэтому отдельное внимание надо уделить фундаменту. Правильно сделанный, этот элемент конструкции обеспечит надежность постройки и продлит срок ее службы.

Строительство сарая с прочным основанием является незаменимым объектом на дачном участке Источник penzainform.ru

Типы почв

Фундамент под сарай выбирают исходя из характеристик грунта, материальных возможностей и личных предпочтений. Если по второму и третьему пунктам еще есть выбор, то некоторые типы фундаментов категорически не подходят для определенных почв. Поэтому в первую очередь надо смотреть, на каком грунте будет возводиться постройка. В основном, почвы делят на торфяники, скальные, песчаные, крупнообломочные и глинистые.

Глубина заложения фундамента под сарай зависит от характеристик почвы и глубины промерзания грунта. Специфические особенности местности, ее характеристику и рельеф, а также свойства земельного участка можно получить после проведения геологического исследования местности.

Разновидности сараев

В зависимости от срока использования сарая, на дачных участках практикуют строительство капитальных или временных объектов.

Капитальный сарай предназначен для интенсивного использования в течение многих лет и предполагает возведение прочного, надежного основания. Для строительства капитального сарая лучше всего выбирать материалы, монтаж которых очень прост. Чаще всего для этих целей используют пеноблоки, брус или доску, кирпич, камень, металл или пластик.

Временные постройки чаще всего устанавливаются на короткий срок использования и собирают из любых подручных материалов.

Временный сарай вам могут сделать из подручных материалов, оставшихся от стройки Источник buscarfoto.com

Приготовление бетонного раствора

При возведении фундаментов для сарая и других легких построек используют бетонный раствор, одной из составных частей которого выступает качественный портландцемент М400. Бетонный раствор отличается широкой сферой применения и имеет отличные характеристики:

• хорошо переносит перепады температур;
• отлично сопротивляется агрессивной среде и влаге;
• имеет высокие показатели морозостойкости;
• обеспечивает высокую прочность постройки.

Для приготовления бетонного раствора потребуется:

Если предполагается строительство небольшого сарая, то выгоднее будет использование бетономешалки Источник fradeunix.com

При приготовлении раствора придерживаются определенных пропорций песка, щебня и цемента. Их соотношение составляет 3:5:1. В сухую смесь этих компонентов постепенно добавляют необходимое количество воды, добиваясь получения однородной массы сметанообразной консистенции, без комочков и пузырьков воздуха.

Сарай без фундамента

На дачных участках и загородных домах нередко практикуется строительство сарая без формирования фундамента. Такой вариант подходит при установке временной постройки или металлического контейнера. При этом контейнер устанавливается на предварительно подготовленные шпалы или брус, просыпанные по всему периметру слоем щебня.

Нередко без фундамента устанавливают и каркасные конструкции. Однако в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта уже через несколько лет использования легко получить на дачном участке некрасивый, перекошенный объект.

Какой фундамент для сарая лучше

Для выбора оптимального варианта фундамента при строительстве легких сараев и других аналогичных построек потребуется решение двух основополагающих вопросов:

• состав и характеристики грунта;
• особенности постройки и ее вес.

Практикуют возведение одной из следующих основ:

• При строительстве сараев из тяжелых материалов незаменим ленточный фундамент.
• Для каркасных конструкций отлично подойдет столбчатая основа.
• На сложных почвах стоит отдать предпочтение сваям.
• На болотистых и сыпучих грунтах идеален плитный фундамент.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Монолитный фундамент для сарая

Монолитный ленточный фундамент под хозблок чаще всего используют для строительства сараев, предназначенных для содержания животных. Он является отличным вариантом для возведения построек на глинистых почвах и суглинках.

Монолитный фундамент обустраивается для капитальных построек, которые планируется использовать в течение многих лет Источник metasold.com

Сама технология возведения монолитного или ленточного фундамента достаточно простая, но работа это тяжелая и грязная. Этапы работ здесь следующие:

1. Выполнить разметку территории.
2. По всему обозначенному участку выкопать яму, углубляясь на 50 см в глубину.
3. Оформить песчаную подушку высотой около 20 см, при этом каждый слой песка увлажняют водой и утрамбовывают. Песчаная подушка выполняет роль надежного основания для плит.
4. С небольшим уклоном уложить дренажные трубы.
5. Собрать опалубку, армировать ее арматурной сеткой или металлическими прутами, скрепленными в местах пересечения с помощью проволоки
6. Заливка фундамента. Свежий бетон уплотняется специальными вибраторами – погружными и поверхностными.
7. Время высыхания монолитного фундамента составляет 1-1,5 месяца. В этот период его укрывают пленкой и периодически смачивают водой. Эта процедура позволит предотвратить образование трещин на его поверхности.
8. Опалубку удаляют и устанавливают гидроизоляционный слой из рулонных материалов.

Видео описание

Подробную технологию возведения бетонного фундамента можно посмотреть в следующем видеоролике:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Отличным решением для строительства сарая из тяжелых материалов: кирпича, камня или пеноблоков на песчаных, скальных, глинистых почвах является ленточный фундамент.

Для возведения ленточного фундамента под сарай необходимо выкопать траншею на глубину 50 см. Ширину рассчитывают, исходя из толщины будущих стен и оставляя около 30 см запаса. На дне траншеи формируют песчаную подушку высотой около 15 см. Песок тщательно смачивают водой и утрамбовывают.

Далее устанавливают съемную или несъемную опалубку из любого подручного материала на высоту около 30 см выше уровня земли. Внутри укладывают армирующую сетку или прутья.

В зависимости от размеров фундамента, для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку или сразу заказать нужное количество на заводе – бетон «приедет» в миксере и его сразу можно залить в опалубку. В любом случае, заливать весь объем лучше всего за один раз. Это обеспечит целостность фундамента и позволит избежать появления трещин в процессе эксплуатации.

Бетон заливают, выравнивают по всему периметру и немного утрамбовывают, стараясь избавляться от скапливающегося воздуха. Готовый бетон укрывают по всему периметру пленкой и оставляют в таком виде до полного высыхания раствора. Периодически бетонную поверхность увлажняют водой. Это способствует равномерному высыханию и спасет поверхность от многочисленных трещин.

После высыхания бетона съемную опалубку удаляют, устанавливают слой гидроизоляции и приступают к возведению стен.

Свайно-ростверковые фундаменты для сараев

Свайный фундамент под хозблок является настоящей находкой на сложных грунтах. Особенно актуально его возведение для глубоко промерзающих почв, строительство ленточного фундамента на которых экономически нецелесообразно.

Возведение свайного фундамента можно проводить в любое время года, независимо от погодных условий. После установки свай можно сразу приступать к следующим этапам работ и в целом, сваи можно считать оветом на вопрос, как своими руками построить сарай без фундамента.

Предварительным этапом является выравнивание территории и разметка участка.

При строительстве сараев часто используют:

• буронабивные;
• набивные;
• винтовые сваи.

Самой простой и быстровозводимой технологией является возведение винтовых свай. На углах будущего сарая, а также на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга с помощью лопаты формируют небольшие выемки глубиной 30-40 см. Винтовые сваи легко вкручиваются с помощью прочного металлического стержня или лома. Сваи устанавливают минимум на 10-15 см ниже точки промерзания.

После установки свай их надземную часть выравнивают с помощью болгарки, заливают бетоном и приваривают оголовок. Вот и все. Можно приступать к формированию монолитного или сборного ростверка, выполненного из дерева, металла или железобетона.

Столбчатый фундамент под сарай

Столбчатый фундамент гораздо дешевле дорогостоящего ленточного и заключается в установке по углам сарая прочных столбов. Блоки для фундамента под хозблок изготавливают из кирпича, камня, труб или железобетона и других материалов. Однако силикатные и керамические кирпичи с низкими показателями морозостойкости и высоким коэффициентом водопоглощения использовать не стоит.

Нередко в качестве опор используют столбы из дуба или сосны, пропитанные отработанным маслом или дегтем.

Столбчатый фундамент является хорошим вариантом для строительства легких построек на непучинистых, слабо пучинистых и скальных грунтах, однако не подходит для подвижных почв. Также его нельзя применять для тяжелых конструкций.

После разметки на углах конструкции необходимо выкопать ямы и сформировать плотную песчаную подушку. Монтаж опор производят с помощью бетонного раствора и выполняют слой гидроизоляции.

Заключение

Надежный фундамент под хозблок на даче – залог долгой службы строения. Выбор наиболее подходящего варианта с учетом особенностей грунта и специфики местности в полной мере решит эту задачу.

Источник: m-strana.ru

Изготовление фундамента под сарай своими руками

В условиях нехватки времени и средств строительство хозяйственного блока из досок без фундамента является чуть ли не единственным выходом из положения. Конечно, обойтись без, образно говоря, скрытой части айсберга возможно. И мы изложим инструкцию, как это сделать. Но у этого метода есть очевидные недостатки:

• недолговечность конструкции;
• вероятность разрушения при урагане;
• слабая теплоизоляция.

Однако два больших плюса, пожалуй, перевешивают указанные недостатки:

• скорость строительства (практически один-два дня);
• дешевизна метода очевидна.

Что ж, приступим к пошаговому описанию процесса.

Как выбрать место

Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.

При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.

Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:

• 4 м от забора;
• 12-15 м от жилого дома;
• 20 м от источника питьевой воды.

Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.

Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:

• для деревянных зданий — 15-18 м;
• для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
• для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.

При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.

Как выполнить строительство винтового фундамента под сарай?

Винтовой фундамент является достаточно новым в строительстве типом основания, который создается введением в грунт особых винтов для последующей установки на них здания. Преимущество этой конструкции заключается в том, что применять такой фундамент можно на пучинистых грунтах и на земле с высоким уровнем грунтовых вод.

Инструменты и материалы, которые необходимы для того, чтобы выполнить :

• сварочный аппарат;
• вкручивающий аппарат;
• специальные винтовые трубы;
• массивный металлический уголок.

Устройство винтового основания является несложным процессом. Специальные трубы, которые имеют резьбу, напоминающую винт, должны вкручиваться в грунт на пересечениях и углах стен. Работу по вкручиванию можно выполнять как вручную, так и при помощи специальной техники. В конце готовый фундамент сваривается при помощи металлического уголка. В результате получится прочный каркас.

Сделать качественный столбчатый, ленточный или другой фундамент самому достаточно просто. Понадобится лишь определить тип грунта, который имеется, приобрести все необходимые инструменты и материалы, правильно выполнить разметку и четко следовать инструкции по возведению конструкции подобного типа. Если все сделать правильно, сарай сможет радовать своего хозяина достаточно долго и не доставлять никаких проблем в процессе эксплуатации.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли.

Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см

Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется

Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда

Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки

Фундамент из автомобильных покрышек своими руками

В эпоху экономического кризиса, в целях поиска новых видов материалов и видов строительства фундамента обыватель ищет все более новые методы установки фундамента под постройку, например под беседку, баню или сарай на приусадебном участке.

Что из себя представляет фундамент из автомобильных покрышек, является ли он надежным и каковы этапы строительства расскажет эта статья.

Фундамент из покрышек. Плюсы и минусы

Фундамент из покрышек достаточно новый вид фундамента. История его возникновения, как известно, проложена народными умельцами.

Несмотря на такой достаточно хлипкий материал, данный вид основания является достаточно прочным, зарекомендован тысячами построенных сооружений на таком виде фундамента.

К положительным сторонам такого фундамента относят:

• Долговечность. Качественная резина на покрышках изготавливается с расчетом постоянной максимальной нагрузки на резину. В связи с этим резина является достаточно прочным материалом, который с достоинством выдерживает внешнее воздействие. Устойчив к жаре, влаге, морозам;

• Благодаря своей структуре покрышки устойчивы к деформации. Если деформация есть, то она происходит без значительных потерь целостности структуры покрышки. При сильном давлении автомобильная резина сможет смягчить воздействие, распределив вес по всех поверхности;

• Весьма существенная экономия. Не обязательно закупать новые дорогие покрышки, можно приобрести б/у резину достаточно дешево. Сопутствующий материал также можно заменить с дорогого (например бетон) на более дешевый (битый кирпич, гравий, песок). Это ответ на вопрос — чем набить покрышку для фундамента;

• Форма автомобильной покрышки, а также материал из которого она сделана, имеют гидроизоляционные свойства;

Несмотря на существенные плюсы у такого вида основания есть и свои недостатки. К ним относятся:

• В связи со своими достаточно широкими размерами данный вид основания не подходит для несущих стен, могут возникнуть проблемы с облицовкой здания;

• Не стоит укладывать шины непосредственно на поверхность земли. Связано это с тем, что земля нагреваясь нагревает и резину, которая может выделять в свою очередь вредные пары. Совет здесь такой, что необходимо укладывать покрышки на гидроизоляционный слой, это поможет избежать ненужного нагрева;

Столбчатый и плитный фундамент из покрышек

Прежде чем начинать строительство нужно понимать, что есть два способа укладки фундамента:

• Столбчатый. Суть метода исходит из его названия: ставятся столбы и заливаются строительным материалом;

• Плитный (сплошной). Данный метод применяют, если кроме беседки, на нем будет обустроен мангал или печь. Это же относится и к фундаменту из покрышек для бани и гаража. Такой вид фундамента обладает большей прочностью чем столбчатый;

Как сделать фундамент из колесных покрышек

Этапы строительства при обоих видов фундамента практически одинаковы.

Они выглядят следующим образом:

• Подготавливается участок, снимается первый слой почвы, роется котлован, заполняется гравием или щебнем;

Подготовка участка к постройке бани

• Далее, делается разметка и установка автомобильных покрышек по уровню. Советуем укладывать покрышки в два слоя, это обеспечит большую прочность и амортизацию;

• Внутрь покрышки на самое дно укладывается гидроизоляционный материал, который засыпается строительным материалом (щебень, песок, гравий). После этого все плотно утрамбовывается;

• Затем заливается бетон, который должен хорошо просохнуть. Средний срок просушки бетона составляет 28 календарных дней;

• Затем устанавливается брус для опалубки и ставится основная конструкция постройки.

Конечно, на бумаге это выглядит достаточно просто, на самом деле фундамент из покрышек требует некоторого навыка в строительстве. Но если следовать точным рекомендациями, указанным в статье, то установка фундамента будет делом достаточно легким. Следует помнить, что при правильном соблюдении технологии строительства, фундамент будет долго и прочно стоять на своем месте. Выдержит все негативные последствия природы и не даст усадку.

Помните о поговорке, что скупой платит дважды, не стоит экономить на закупке старых автомобильных покрышек. Для фундамента лучше выбирать автомобильные покрышки из качественной резины.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регламентирующие их размещение на участке. Одновременно следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину подземных вод и вид почвы, на которой предполагается строить фундамент.

Сарай на винтовых сваях

Вид и свойства грунта

Природные грунты подразделяют на три класса, которые включают в себя множество групп и подгрупп. При строительстве небольших лёгких зданий, каким считается сарай, достаточно знать свойства часто встречающихся типов:

• скальные;
• глинистые;
• песчаные.

Также встречаются на частных земельных участках заболоченные грунты, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства сараев, беседок нужно лишь иметь представление о наиболее общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента для сарая, провести её расчёт или, при невозможности использования основания, отказаться от строительства.

Сарай на участке

Скальные грунты очень твёрдые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента. Это идеальное основание для строительства, если не брать в расчёт сложность разработки.

Глинистые грунты содержат в составе некоторое количество глины. Это делает их пластичными и связными. К глинистым грунтам относят глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые грунты во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению.

При наличии условий для перехода в текучую фазу, такие условия учитывают, например, путём увеличения подошвы фундамента. В случае если грунты подвергаются замораживанию, проводят заглубление фундамента ниже отметки промерзания либо мероприятия по частичной замене грунта.

Песчаные основания представляют собой пески различной фракции, образованные в процессе намывания или при разрушении скальных грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии, обладают высокой несущей способностью. Она сохраняется и при увлажнении или замораживании грунта. Все песчаные грунты должны быть перед использованием уплотнены и утрамбованы.

Назначение постройки и материал стен

В зависимости от назначения постройки, её изготавливают из различных материалов. От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Сарай на фундаменте из досок

Часто для временных сооружений используют пиломатериалы — доску, брус или листовые материалы — фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB). В большинстве случаев сараи представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Внутри каркаса монтируют утеплитель. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревна. Обычно деревянные постройки используют для хранения имущества, которое не боится перепадов температур и воздействия влажности.

Более прочные сараи строят из пеноблоков. Такие здания годятся для хранения овощей в зимний период, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают неплохими теплоизолирующими свойствами, и небольшого маломощного источника тепла в зимнее время достаточно, чтобы внутри поддерживалась положительная температура. Такие постройки, как правило, накрывают деревянными двускатными крышами.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала.

Вид фундаментов под сарай – есть из чего выбирать

На частных подворьях нередко имеется немало хозпостроек, предназначенных для различных целей. Самой же распространенной из них является сарай. Обычно он представляет собой многофункциональное сооружение, которое может использоваться для хранения разнообразных рабочих инструментов и бытового инвентаря, разведения домашней живности. Некоторые хозяева оборудуют в сарае мастерскую.

Качественный фундамент хозяйственного строения

Конечно, можно построить сарай без фундамента. Но такое сооружение прослужит совсем недолго. Гарантией же длительной эксплуатации любой хозпостройки станет прочное и надежное основание для нее. Оно может быть:

Любой из указанных фундаментов для хозяйственного строения выполняется максимально простым и экономичным. Как правило, основания под сарай или хозблок углубляются в землю не более чем на 0,6 м. Они возводятся по упрощенным строительным методикам. Поэтому воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки подобные конструкции не могут. Но в любом случае постройки даже на очень легком основании существенно прочнее и долговечнее сараев, строящихся без фундамента. Всегда помните об этом.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;

монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;

собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;

крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;

монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;

устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);

монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);

устанавливаем на место раскосы и распорки;

выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;

монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);

монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;

крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Наружная отделка хозяйственного помещения

Для придания придомовой постройке более привлекательного вида, ее можно облагородить при помощи сайдинга. Такой способ наружной отделки имеет ряд преимуществ перед другими материалами. К ним можно отнести:

• легкость проведения монтажа
• низкую стоимость, в сравнении с другими материалами
• достаточно долгий срок эксплуатации
• отсутствие дополнительного ухода.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант отделки, стоит просмотреть фото сараев сделанных собственными руками. Это поможет более наглядно представить внешний вид будущей постройки, и как она впишется в общий вид вашего участка.

Варианты возведения

Из резиновых покрышек можно создать несколько разновидностей фундамента. Самые надежные из них, которые разработали специалисты – это столбчатый и сплошной.

Чтобы создать столбчатое или сплошное основание, никаких труднодоступных инструментов или материалов не нужно.

Но в работе в любом случае никак не обойтись без:

• грабель или трубы для трамбовки;
• кирпича (целого и обломанного);
• песка, рубероида или линолеума;
• опалубочных досок;
• строительных уровней;
• металлической арматуры;
• лопат.

Столбчатый

Столбчатый фундамент из шин особенно нужен постройкам, которые возводятся в зоне с повышенной сейсмоактивностью. Когда будет трясти, шины станут своеобразным мягким буфером, способным амортизировать даже сильные подземные толчки.

Они защитят здание от появления трещин.

Для основания здания лучше всего подходят шины грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин.

У них больше диаметр, благодаря чему вес здания распределяется равномернее. Фундамент из больших шин более крепкий и надежный.

«Чистим грунт», избавляемся от корней и камней.
Убираем верхние, насыщенные влагой 20-30 см почвы и выкапываем котлован для закладывания фундамента. Укладку делаем только двухслойной, тогда она будет намного крепче и надежнее.
Размечаем границы с помощью колышков. Кладем покрышки на колышки. Первую шину размещаем точно посередине. С помощью специального инструмента (под названием уровень) производим горизонтальное выравнивание

Очень важно, чтобы покрышки размещались на одинаковой плоскости друг к другу, иначе нормального надежного основания из них не получится.
Все пустоты между шинами засыпаем битым кирпичом.
Покрываешь щебнем и утрамбовываем.
Щебень увлажняем.
Заливаем раствор из бетона (во внутреннюю часть шин).
Бетон схватится через 4-5 дней. Тогда можно будет начинать устанавливать опалубку (высота бортиков у нее должна быть как минимум 10-12 см)

Убирать ее можно минимум через неделю-полторы.

Сплошной

Сплошным слоем создавать фундамент можно по-разному. Самый распространенный – это плиточный вариант.

Такой фундамент представляет собой двухслойное, ровно уложенное основание из шин.

Плиточное основание из покрышек создаем так:

1. Очищаем территорию, убираем богатый влагой слой почвы. Делать котлован глубже точки замерзания грунта не нужно.
2. Укладываем шины. Шины должны быть одинаковыми, желательно с диаметром побольше. Такие покрышки более прочные.
3. Пустоты между шинами заполняем мелким гравием или битым кирпичом. Песок для этого не подходит. Если им заполнять пустоты, фундамент может быстро просесть.
4. На покрышки стелим рубероид. Благодаря ему поверхность, предназначенная для заливки бетоном, станет более ровной, и не нужно будет тратиться на дорогую гидроизоляцию.
5. По периметру шинного основания здания строим опалубку с деревянными бортами высотой не менее 10 см.
6. В пределах территории, очерченной опалубкой, укладываем арматуру.
7. Покрываем раствором из бетона.

Без снятия грунта

Фундамент из автомобильных колесных покрышек можно построить и вообще без снятия грунта. Ничего сложного в этом нет. Делаем так:

1. Укладываем шины по всему периметру постройки.
2. Заливаем бетонным раствором.
3. Обвязываем покрышки швелерами.

В конце производим привязку нижней части постройки.

Предлагаем ознакомиться с отзывами форумчан о строительстве своими руками фундамента из шин под сарай, для бани или дома на сайте Форум Хаус.

Мелкозаглублённый фундамент

На более сложный грунт, подверженный пучению, можно устанавливать Мелкозаглублённый фундамент. Он подходит даже для скальных или песчаных площадок. Его делают из асбестовых, пластиков или металлических труб. Материал значительной роли не играет, потому что основная нагрузка будет приходиться на железобетонный столб.

Диаметр труб нужно подбирать с учётом нагрузок. Для небольших беседок и террас можно использовать трубы с сечением в 100 мм, а для более тяжёлых построек лучше брать диаметр 250-300 мм.

Схема мелкозаглублённого фундаментаИсточник atlantmasters.ru

Изготовление мелкозаглублённого фундамента более сложное:

1. Подготовительные работы, разметка. Снятие верхнего слоя почвы и её выравнивание.
2. Бурение отверстий.
3. Создание песчаной подушки.
4. Гидроизоляция.
5. Установка труб в вырытые котлованы.
6. Армирование: рифлёная арматура устанавливается вертикально и связывается между собой небольшими прутьями.
7. Заливка бетона. Схема того, как залить столбы под фундамент своими руками: сначала бетон заливают наполовину. Трубу поднимают на 30-40 см. вверх, создавая подошву, которая будет противостоять пучению. Затем труба бетонируется до конца.

Такая технология обеспечивает большую прочность, хотя сложнее и дороже в установке.

Металлические сваи

Для того, чтобы сделать фундамент из металлических свай, не нужно копать котлованы и делать дренаж. Они либо вкручиваются в отверстия, созданные ручным буром, либо сразу в грунт, и уходят глубоко внутрь земли.

Фундамент из металлических свайИсточник zwsoft.ru

Для вкручивания свай необходимо, по крайней мере, два человека, так как это достаточно трудоёмкий процесс.

Для упрочнения и защиты внутренней стороны свай, в них заливают бетон. Сначала сваи вкручивают до необходимой глубины, следя за тем, чтобы они входили в почву строго вертикально. При этом, заранее делают верёвочную разметку, которая покажет, как залить столбчатый фундамент по уровню. Чтобы правильно залить столбчатый фундамент из металлических свай, используются специальные воронки – как на картинке ниже.

Воронка для заливки бетонаИсточник limtrade.nl

В трубу устанавливают специальную воронку, которая облегчает процесс заливки. Когда трубы заполнятся бетоном, ему потребуется некоторое время, чтобы схватиться. Потом можно будет приварить площадки для установки ростверка.

Разметка места под фундамент, который планируется сделать своими руками

Разметку необходимо выполнять точно и аккуратно. Следует обязательно контролировать расстояния, по уровню следить за высотой. Необходимо проверять углы, которые образуются фундаментом – все они должны быть по 90°.

Для того, чтобы выполнить точную разметку, необходимо приобрести 10-метровую рулетку, стальные прутки или заточенные колышки, молоток или топор, чтобы была возможность забивать эти колышки. Рулеткой понадобится проверять диагонали разметки, чтобы прямые углы были прямыми и все было ровно.

От того, насколько точно и правильно построено основание, зависит будущее сарая, который будет располагаться на нем. Следовательно, не стоит пренебрегать данным этапом. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
• при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип. Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке

Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

• крупный песок, скала, гравелистый грунт — столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Источник: odstroy.ru

Как построить сарай своими руками

Строим сарай для дачи своими руками от фундамента до крыши.

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Выбор места для постройки сарая

Вряд ли кто-то захочет выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая выгодная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, то есть та, что отделена домом от подъездной дороги.

В первую очередь рассмотрите вариант пристроенного помещения. Это снизит расход материалов, да и потери полезного пространства на придомовой территории будут минимальными. Кроме того, к такому сараю очень просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать ближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтобы не ухудшить инсоляцию жилых помещений. Оптимально, если сарай не будет расположен на самом углу, чтобы не усложнять проходной маршрут вокруг дома. Из наиболее подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится разместить нормальный цветник или клумбу. Удачным решением будет отделить при помощи сарая часть придомовой территории от направления преобладающего ветра, чтобы впоследствии иметь возможность соорудить навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если возможности пристроить сарай к дому нет, отдельно стоящую постройку следует расположить на месте наименее полезном для хозяйственной деятельности, например, у ограждения участка. При этом учтите, что очень важно обеспечить к сараю свободный доступ и иметь возможность проложить и облагородить дорожку. Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в непосредственной близости от сливных ям или погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Достаточно сложно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарай превращается в бытовку или средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инвентаря, нескольких велосипедов и всевозможных приспособлений достаточно постройки площадью 4–5 м 2 . Однако аппетиты у всех разные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных построек не обязательно устраивать капитальный фундамент. Будет достаточно МЗЛФ на правильно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стены с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с правильно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарай по периметру, диктуется требованием устроить внутри сухой пол. Лента обеспечивает изоляцию почвы внутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет возможным хранение материалов и инструментов, для которых губительна высокая влажность. При этом устроить пол становится гораздо проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более капитального из мощёного кирпича или бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять разместить на нём стены при их действительной толщине, да так, чтобы с внешней и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно. Они необходимы для правильного устройства примыкания цокольного отлива и возможности устроить внутри каркасный деревянный пол по грунту. Если планируется постройка на металлическом каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после этого заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с простым армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песчаная подушка

Чтобы снизить воздействие пучения почвы на основание сарая, траншею под ленту роют немного глубже и частично заполняют утрамбованной песчано-гравийной смесью. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см. При этом стенки траншеи нужно подрубить заранее, чтобы осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из двух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой. Из-за небольших размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить внутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарай по желанию, а вот защита от продувания — строго обязательна. Ввиду этого можно рассмотреть три варианта устройства стен: каменной кладкой и на металлическом или деревянном каркасе. Последний вариант оптимально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный обогрев. Постройку из кирпича или шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за возможности устроить массивные полки, способные выдержать значительный вес складируемых материалов.

Для простой защиты от ветра и осадков идеально подойдет металлокаркас, обшитый профлистом. Между вертикальными стойками нужно добавить два ряда перемычек, которые располагаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Промежуток между крайними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтобы их шаг не превышал 80–100 см.

Каркас передней и задней стенки сарая: 1 — задняя стенка сарая (лучше использовать сдвоенные доски или брус большей толщины для усиления стенки, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стенка сарая; 3 — дверной проём

Деревянные каркасные стены собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см. Шаг выбирается таким образом, чтобы ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 или 40 см, для профлиста — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см. Собранные рамки поднимаются в вертикальное положение, соединяются между собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек. В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе. Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования. Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края. Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Поскольку ширина сарая редко превышает 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем достаточно, уклон её должен составлять не менее 15°, то есть примерно 1:5 или более крутой.

Чтобы обеспечить нужный уклон, одна из продольных стен должна быть выше другой, при этом боковые стены выкладываются или подшиваются под косой скат. Наиболее просто накрыть пристроенные сараи: на капитальной стене крепится деревянная рейка, задающая нужный уклон, иногда её подпирают несколькими стойками, если фиксация к стене недостаточно надёжна.

В случае с отдельно стоящим сараем требуется устройство мауэрлата с двух сторон. Для него можно использовать бруски до 100х100 мм, которые жёстко закреплены к несущей конструкции стен. Для каркасных построек можно рекомендовать сразу использовать более мощную верхнюю связывающую планку, для металлического каркаса это может быть швеллер или профильная труба более высокого сечения.

К мауэрлату ребрами крепятся доски, образующие подсистему кровли. Их ширина для пролёта до 3,5 м должна быть не меньше 150 мм, пролёты до 6 метров накрывают 200 мм досками, в обоих случаях рекомендуемая толщина — 40–50 мм. Шаг установки балок должен соответствовать нагрузке на кровлю, в том числе и снеговой. Как правило, достаточно чтобы балка выдерживала взрослого человека без значительного прогиба. Балки должны выступать за мауэрлат на 25–40 см с обеих сторон, для надёжной посадки в них делают подрубки не более чем на 1/3 ширины.

Если уклон балок кровли составляет 35° или больше, кровлю можно устроить дощатой. Широкие доски (от 200 мм) накладывают друг на друга «ёлочкой» с перехлёстом не менее 50 мм. При этом накрываемый край каждой нижней доски нужно гидрофобизировать, например, битумом, растопленным на солярке, либо отработанным машинным маслом. Снаружи поверхность досок вскрывается алкидной эмалью в 2–3 слоя.

Более надежную кровлю можно устроить, если набить на балки обрешётку. Это могут быть как листы ОСБ, так и обычные деревянные рейки, расположенные с шагом 40–50 см. В отличие от деревянной кровли, такую можно смело утеплять, соответственно может потребоваться набить под обрешётку гидроизоляцию. Утеплённые кровли устраивают снизу-вверх — сначала пароизоляция и подшивка потолка, затем утеплитель, гидроизоляция и бруски обрешётки, окрашенные алкидной эмалью.

Как обставить сарай изнутри

Не стоит забывать, что некоторые детали, необходимые для внутреннего обустройства, можно предусмотреть ещё на этапе строительства. Например, если изготовить каждую 2–3 стойку каркаса с треугольными кронштейнами на одинаковой высоте, получатся готовые опоры для полок. В любом случае, не забудьте своевременно проложить проводку для освещения и одной-двух розеток.

Обстановка в сарае должна соответствовать типу вещей, которые будут в нём храниться: для велосипедов это пары длинных костылей, вбитые в стены, для инструментов — полки и однорядные стеллажи, которые легко использовать в качестве рабочей поверхности. Для хозяйственной утвари и садового инструмента можно отвести отдельный угол, в котором из дощатых щитов сбивается ограждение высотой около 40–50 см. Для хранения материалов с большим погонажом можно подбить к стропилам несколько горизонтальных реек, превратив потолок в одну большую полку.

В сарае найдёт своё место старая изношенная мебель, которую легко приспособить для хранения продуктов, консервации и урожая, немного укрепив полки. Если потребуется хранить зимой фрукты или овощи, не поленитесь обустроить тёплый угол: невысокого ограждения с откидной крышкой, утеплённого 100 мм плитами ПСБ, будет вполне достаточно. опубликовано econet.ru

Источник: econet.ru