Топ-1. Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки и проблемы в каркасных домах, а так же ситуации с заведомым обманом потребителей строительных фирм и бригад, с целью привлечения максимального количества клиентов наиболее низкой ценой.
Эпиграф:
Быстро, дешево и качественно!
выбирай любые два (народная мудрость)
1. Пиломатериал. Так как пока большинство каркасных домов строятся из дерева (сегмент ЛСТК не рассматриваем в данной статье), каркас это основа дома, и ошибки по нему несомненно занимают первое место в списке.
Основных ошибок тут две:
а) Применение материалов естественной влажности.
б) Маленькие сечения материалов — не рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.
а) применение материалов естественной влажности (ЕВ) — в этот же пункт можно добавить и применение в строительстве каркаса бруса.
Основная проблема тут в том, что при усыхании доска уменьшается в размерах, и плотные и жесткие соединения в каркасном доме — при усушке становятся уже не жесткими, не плотными, а местами вообще конструкция начинает стоять на гвоздях (а то и саморезах). В итоге уровень «вибрации» таких домов на порядок выше классического каркаса, дома начинают реально «шататься на ветру», по стыкам досок появляются сквозные щели — мостики холода, эти дома еще и более холодные. Брус еще хуже, брус при сушке и нагрузке изменяет свою геометрию очень сильно, я видел живые примеры когда выворачивало 200 брус реально «винтом» + трещины на всю глубину бруса. Реальное повышение несущих наргузок брус не дает, классические решения углов из трех досок «теплый угол» несет ровно ту же нагрузку, но выполняется из доски, и не является мостиком холода.
Каркасные дома: 3 главных МИНУСА, про которые все молчат!
Не могу не заметить что теоретически при самострое использование доски ЕВ допустимо при следующих предварительных действиях:
— купить доску заранее (желательно за год), сложить в правильный проветриваемый штабель, оставить сушиться как минимум 1 теплый сезон (доска сохнет только при + температуре).
— построить каркас, накрыть крышей, зашить снаружи ветрозащитой, заделать окна и двери материалом пропускающим хорошо пар, но ограничивающий дождь (типа спабонда), и оставить так еще на одно лето.
— и вот после этого уже заделать щели, подбить — исправить где что разошлось — и можно вести другие работы.
Во всех других случаях использование доски ЕВ — несет слишком большие риски для строительства. В случаях строительства в один сезон — только доска камерной сушки, строганная или нет — на ваш выбор. Других вариантов — нет.
б) применение материалов маленького сечения.
Особенно этим «грешит» всем известная фирма с площадкой в Кузьминках, и ее многочисленные клоны созданные бывшими менеджерами по продажам этой фирмы, и прочий сегмент стройки «лоу-кост».
Минимальное сечение пиломатериалов который можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет в нашей системе ГОСТов пиломатериала 150*40.
6 Минусов каркасных домов — Почему нельзя строить Каркасные дома — Пока нет дома
Доводы «менеджеров», что мол вся Северная Америка (СА) построена из доски 140*38, несостоятельны в силу ряда причин: во первых у «менеджеров» доска не 38 — а 35. во вторых в СА шаг строек 400 мм, и утеплитель такой же толщины. У нас же утеплители в основном типоразмера 600 мм, и стойки с той же частотой. Для интересующихся более детально этим вопросом — я обещаю сделать расчет сбора нагрузок для стоек толщиной 35 мм с шагом 600, но это ближе к маю, пока прошу просто поверить на слово — строить из доски 35 мм — это мина замедленного действия, данные сечения не имеют запаса по прочности, и в случае каких-то аномальных погодных явлений — такие дома просто будут складываться.
Отдельный вопрос сечение половых лаг. Наиболее встречающаяся фраза в описании конструкции пола у «менеджеров» — лаги из доски 150*50, с шагом 600.
Если вы увидели эту фразу в «комплектации» — мой вам совет — разворачивайтесь и уходите сразу. Делать в этой организации нечего. Шаг лаг пола ВСЕГДА определяется расчетом на прогиб и несущие нагрузки! ВСЕГДА. И именно и только расчетом определяется и сечение лаг и их частота.
Понятно что для менеджеров скорость строительства и минимальное количество пиломатериалов — в приоритете, им нужно как можно больше домов построить за сезон, как можно больше прибыли получить. Но их цель — получить прибыль, а ваша — получить качественный дом. И если они не знают как строить качественно — я не вижу смысл вам приносить им прибыль.
Топ-2. Обеспечение устойчивости каркаса при боковых ветровых нагрузках.
Звучит сложно — но это либо обязательная обшивка каркаса плитными материалами, либо «укосины».
Один из этих вариантов должен быть — обязательно. Буквально несколько лет назад большинство фирм сегмента «лоу-кост» этим просто на заморачивалась, после целой череды судебных исков, в паре которых ваш покорный слуга поучаствовал в качестве консультанта — смотрю начали обшивать ОСП 9 мм в основном. И то хлеб.
Однако на самом деле не все так радужно — на самом деле обшивка ОСП (фанеры, цса) 9мм допустима только для одноэтажных домов, для двухэтажных обшивка нужна не меньше 12 мм.
Применение врезанных в конструкцию укосин (обязательно врезка должна производится в верхнюю и нижнюю обвязки!) допустимо, но не отменяет необходимости плитных материалов.
«Скандинавская» школа каркасного домостроения к примеру не требует обязательного наличия жестких плит в обшивке каркасных домов — там применяется наружняя обшивка «мягкими» плитами, вроде изоплаата, штейко, софтборда и аналогичных, которые имеют хорошие в том числе теплоизоляционные показатели + врезанные укосины.
Этот комплексный метод вполне позволяет набрать требуемую устойчивость каркаса в боковым нагрузкам.
В СА кодах тоже допустимо использование укосин, но с обязательной обшивкой изнутри гипсокартоном непосредственно по стойкам. То есть пусть «мягкая», но плитная обшивка обязательна.
Мой личный опыт работы все это подтверждает, даже «субьективная» жесткость каркасов обшитых плитными жесткими материалами, либо комплексом «укосины + изоплаат» — гораздо выше чем у каркаса просто с укосинами, и уж тем более несравнимо просто качающимся на ветру каркасе без элементов жесткости.
Не позволяйте себя обмануть — требуйте от строителей обеспечить жесткость вашего каркаса.
А то будет вот так:
Топ-3. Утеплители недостаточной плотности.
У каждого материала есть свое назначение и применение. В погоне за клиентом и предлагая минимальные ценники компании «лоу-кост» сегмента и частные бригады чаще всего берут материалы не предназначенные именно для этих узлов, а берут самое дешевое.
В первую очередь это конечно относится к применению в стенах — вертикальных конструкциях рулонных утеплителей, это совершенно недопустимо, ни в коем случае.
Я бы не рекомендовал самые распространенные рулонные утеплители даже в полах, у них такая плотность низкая что они сами по себе просадку дают, я вообще не понимаю для чего их выпускают. Я не применяю их никогда и нигде. Хотя возможно это лишь мои собственные предубеждения — спорить по этому моменту я не буду, хотел бы акцентировать момент на стенах.
Прежде всего хотелось бы внести ясность по типам утеплителя.
— то что рекламщики называют «минеральная вата» — это на самом деле продукт эволюции стекловаты, самые распространенные бренды это Урса, Кнауф, Изовер и другие. В основном желтого, но бывает и коричнево-зеленых цветов. Изготавливается из песка.
— «базальтовые ваты» — не смотря на похожесть с минеральными — на самом деле материал несколько других характеристик. Самые распространенные бренды Роквул, Парок, Изорок — и другие. Изготавливается из базальтовых пород.
— Есть еще много ват разного происхождения, синтепоновые типа «шелтер», древесностружечные типа Штейко, ваты из льна, из конопли, и прочая экзотика, они встречаются мало, и в массовом строительстве практически не используются — поэтому их рассматривать внимательно не будем.
Итак что у нас в минеральных ватах и базальтовых. Минеральная за счет более простого и дешевого сырья обычно дешевле, что при равных характеристиках по теплопроводности материалов достаточно интереснее, но практически срок службы утеплителя без просадок, реальный у минерально-ватных плит — порядка 20 лет (50 лет в рекламе — всего лишь до «окончательного разрушения), тогда как у базальтовых ват — 30-40. То есть платя на 30-40% больше, вы получаете в 1,5-2 раза больше долговечность материала.
Каждый выбирает сам какой материал ему использовать.
Опытным путем установлено — минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях без «распорок-повторителей», то есть где блоки ваты стоят друг на друге — не менее 25 кг/м3
Такая же плотность для базальтовой ваты — из-за разной технологии производства — уже не менее
35 кг/м3
Рекомендуемая мной лично плотность из-за нестабильного качества работы по плотности материалов российских заводов — 30 кг/м3 для минеральной, и 50 кг/м3 для базальтовой плиты.
То есть все эти Кнауф коттеджи с 15кг/м3, изоверы классики, роквулы «лайт» и так далее — их в каркасной стене можно примерять только с распорками по их высоте, один блок на другой ставить НЕЛЬЗЯ, недостаточная плотность. Тут верить альбомам тех.решений от производителей нельзя к сожалению. Практика уже показала — что просадка есть.
Но производителей тоже понять можно — есть спрос — будет предложение.
У меня лично просадка до 3-х сантиметров роквула лайт-батс в стене на даче уже зафиксирована, а даче всего 7 лет. Зачастую стена зашита — люди и не видят этого, только счета за отопление с каждым годом все больше.
В общем выбирайте правильную вату — высокой плотности в стены — удовольствие от низкой цены у вас один раз, а расстройство от низкого качества и расходы за отопление — постоянны.
Топ-4. Незнание конструктива каркаса.
Одной из самый частых ошибок в строительстве каркаса является незнание строителями технологии строительства каркасных домов, изобретение «велосипедов». Кто-то что-то где-то видел, и погнали лепить абы что..
При чем я понимаю когда этим «грешат» всякие таджики, молдаване и прочий колхоз вчера из деревни, а сегодня он «строитель»…
Но когда мне присылают вот такие проекты:Я выпадаю в ступор, и вообще перестаю что либо понимать. Это ведь проектировщик рисовал, человек у которого как минимум есть интернет, он может найти массу информации по каркасникам — нет рисует вот это.
Есть всего две отработанных в деталях технологии каркаса — так называемая «платформа», когда полы этажей собираются отдельно, и на них собираются стены, и так называемая технология «балун», когда стойки всего дома сразу ставятся на всю высоту дома, а перекрытия через врезки сплошных ригелей опираются на эти стойки. В настоящее время в СА технология балун практически не применяется, она в массовой застройке сохранилась только в скандинавских странах, в основном в Финляндии, но и там платформа тоже является все же основным методом строительства. Это самый удобный, быстрый и точный метод строительства каркасного дома.
Я рекомендую выбирать его. Балун требует очень высокой квалификации исполнителей, что в российских условиях либо просто невозможно, либо очень дорого, что перечеркивает все плюсы каркасного дома.
Самые распространенные ошибки при попытки шабашников-шалтурщиков построить каркас — это углы и конструкция оконных и дверных проемов.
Нельзя делать углы из бруса, нельзя делать углы из трех досок просто прибитых друг к другу.
Угол должен быть «теплый», перекрывать мостик холода по стойкам.
Классические углы в каркасе выглядят вот так:
Есть еще несколько иных вариантов «теплого угла» — но в рамках этой статьи я не вижу смысла их приводить — интересующиеся могут найти информацию хотя бы в том же СП 31-105-2002.
Классический образец как делаются оконные и дверные проемы (и укосины заодно):
Если в предлагаемых вам чертежах каркас выглядит как-то иначе, нет «хедеров» над проемами из досок на ребро распределяющих жесткость, вместо 2-3 досок по оконным проемам — всего одна (кроме маленьких окон, меньше размера между стойками) — скорее всего эти люди строить каркасные дома не умеют. Не стоить тратить с ними время. Полученное в результате работы с ними строение — будет приносить слишком много проблем. Я бы не связывался.
Топ-5. Неправильные крепежные элементы, расположение их «не там».
Эта ошибка напрямую связана с ошибками прошлого — 4 пункта, неправильный конструктив. Так как люди не умеют собирать каркас правильно — им приходится изобретать «велосипед» очередной раз, и классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди — для них недоступен технологически. И тут начинаются «изобретения».
Самая распространенная и получившая «популярность» в интернете это «технология»перфорированные уголки и черные саморезы. Этот крепеж относительно недорог, и позволяет крепить дерево достаточно быстро. Однако это в несколько раз все равно дороже просто гвоздей, и не дает на самом деле необходимой прочности. Особенно с учетом того что черные саморезы собственно предназначены исключительно для крепежа гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса, особенно из бруса.
В свое время когда я был «молодым и глупым» — я строил каркасы из бруса, у меня лично был случай на стройке, когда брус 150*150, когда его «крутило» под нагрузками — сорвал 5 шляпок у 6 саморезов, уголок просто срезал эти шляпки как их и не было.
В свое оправдание могу только сказать в те времена доску камерной сушки было найти практически невозможно, мы выкручивались как могли. Зато полезный опыт, я на себе изучил все вопросы «как неправильно».
Если вам в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, либо бейте гвоздями, либо берите «золотистые» или «серебристые» саморезы с толщиной от 5 мм, лишь они дадут нормальный крепеж необходимый жесткому перфорированному крепежу.
Ну а каркас — на гвозди. Никаких саморезов в каркасе лучше не ставить. Саморезы могут быть потом применены, ими можно крутить ОСП, отделочные работы проводить с их помощью, гипс тот же, сайдинг, и т.д.
Каждому крепежу — свое место. Не нужно ставить крепеж туда, куда он не предназначен. Хорошего из этого ничего не будет.
Топ-6. Использование неправильных пленок. Ветрозащита, пароизоляция и т.д.
Это очень и очень распространенная ошибка. Людей действительно разбирающихся как «работает» пирог стены каркасного дома — не так много как хотелось бы. Все это помноженное на нечистоплотность как производителей пленок, которые в погоне за количеством продаж выпускают и рекомендуют к применению пленки — которые не обладают необходимыми качествами.
Часто производитель дает неверную информацию по техническим характеристикам своей продукции. В итоге получается удивительная ситуация, на «рынке» полно пароизоляции которая не «держит» пар, и ветровлагозащитных пленок — которые легко продуваются, и через которые вполне себе течет вода. А люди верят написанному, и покупают это как пароизоляцию и ветровлагозащиту.
Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минеральных и базальтовых ват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой, и выделающими при этом разрушении повышенные показатели фенолов и формальдегидов. Вата должна быть качественно защищена от паров!
Общее правило применения пленочных материалов гласит — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции — наружу.
То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП — у которых паропроницаемость очень низкая — вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, 150-200 мкм, у разных производителей есть пленки которые являют собой модификации обычного полиэтилена — к примеру часто используемый мной Ютафол Н110. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше.
К примеру у Ютафола Н110 эта величина 0,9. А у продуктов Изоспана — В -22,4, С — 18,4, DM -7.0 и только чистая D — 3.7, что все равно почти в 4 раза выше продукции Юты, и тем более выше обычного полиэтилена.
Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.
Ровно та же история но с точностью наоборот — с ветрозащитными пленками. Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар, чем больше тем лучше, с другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Как понимаете задача несколько не простая для одной и той же пленки, и очевидно что пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой. И поэтому когда я вижу «ветро-влагозащитную» пленку по 1500 рублей — я просто улыбаюсь.
Абсолютным мировым лидером по производству ветрозащитных пленок является компания ДюПон, она продает их под всем известным брендом Тайвек. Есть несолько видов этой пленки для различных применений, Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хоузеврап и Тайвек Супро.
К сожалению в любом случае невозможно технически создать пленку «ветрозащитную» у которой показатель паропроницаемости г/м2/24 часа будет сильно выше 2000. Но при выборе ветрозащиты для фасада — поверх ОСП к примеру — нужно выбирать максимальные значения:
Софт — 1375, Солид — 1300, Супро — 1400, Хоусеврап — 1750. Я крайне рекомендую для ветрозащиты каркасных домов с обшивкой плитными материалами снаружи использовать именно Хоусеврап.
Вторым важным показателем является водонепроницаемость. Производители в основном дают значение «водоупорности», в миллиметрах водного столба который держит эта пленка.
У тайвеков они Софт 1,85 метра, Солид — 2,35, Супро — 2,55, Хоусеврап — 1,55
Что нам даже не читая инструкции производителя дает понимание что производитель изначально позиционирует свои продукты Солид и Супро — для крыш при сложных условиях с возможными протечками.
Посмотрим показатели изоспанов
А — паропроницаемость на сайте производителя указана 3500, но независимые источники не столь оптимистичны — 1000 г/м2/24 часа, и всего 0,25 м водяного столба (0,33 официальный сайт).. Очень и очень слабенькая пленка. Даже если и показатель паропроницаемости этой пленки и правда 3500 г/м2/24 — это лишь говорит что эта пленка не является ветрозащитой, она просто продувается насквозь
АМ — паропроницаемость 1550 согласно официального сайта и всего 851 по независимым данным и метр и 0,88 водного столба. Не так плохо как могло бы быть, но все же до показателей тайвека далеко.
AQ профф — вот тут мы видим уже серьезные цифры — паропроницаемость 2100 гр/м2/24, водяной столб «не менее 1,0 м», даже сделав скидку на изоспановское преувеличение — этот продукт теоретически использовать можно. Единственный из всей их линейки.
AS — c 1000 гр/м2/24 и метром водяного столба — «ни туда, ни сюда», но как альтернатива тайвеку софту — пойдет.
Других производителей я рассматривать большого смысла не вижу — желающий может сам разобраться.
Паропроницаемость должна быть выше 1500 для обшивки каркаса по плитным материалам, а водостойкость больше метра. Остальной выбор бренда и марки пленки — на ваш вкус и кошелек.
Выбирайте правильные пленки — соответствующие применению в каркасных стенах. И ваш дом будет служить вам дольше. Не соглашайтесь на экономию на качестве. К хорошему это не приводит.
Продолжу описание самых распространенных ошибок при строительстве каркасных домов.
Топ-7. Установка дешевых окон и дверей.
Окна.
Большая часть строителей каркасных домов предлагает в своих «базовых комплектациях» окна пластиковые ПВХ. Не обольщайтесь. Практически у всех известных брендов окон есть серии «бюджет», максимально дешевые по качеству. Их основное назначение тендеры крупных строительных компаний в основном сегмента многоэтажного строительства, в квартиры. Все опытные «покупатели квартир» знаю что поставленные строительной компанией окна нужно сразу демонтировать и ставить нормальные.
Вот в «дешевые» каркасные дома — именно эти окна и ставят, но выдают это как за что-то хорошее. И тут все зависит от степени «честности» компании и опытности менеджера что вам продает этот дом. Если он опытный и у компании есть эта услуга — вам предложат опцию «окна лучшей комплектации», но зачастую этого нет, и даже в дома с утеплением стен в 200 мм ставят эти дешевые окна — просто разом перечеркивая всю «энергоэффективность» каркасного дома, просто хреновыми окнами.
При выборе окон я советую обращать внимания даже не столько на сам профиль, сколько там камер, 5 или 12 на самом деле не так принципиально, а вот какой стеклопакет — это вопрос более важный, ибо площадь профиля очень небольшая, а вот площадь стекла. На стеклах в «теплый» дом — обязательно должно быть напыление — как минимум И-стекло, желательно еще напыление снаружи, там несколько названий этой пленки, геалан с которым я в основном работаю называет это стекло Stoprey-neo. Стеклопакет должен быть толщиной от 40 мм, чем толще чем лучше. 44 — отлично, 52 мм — вообще идеально.
В общем чем меньше вы потратите денег на окна, тем больше вы потом заплатите за отопление. Тут все просто.
Двери.
Тут тоже все просто — в «базовых комплектациях», практически у всех — обычные квартирные двери. Они не предназначены ставится на улицу, в итоге все как обычно — коробка покрытая льдом изнутри, под дверью вечная лужа от конденсата, вздувшиеся панели ПВХ, которыми эта дверь изнутри обшита и ярко-ярко светится эта дверь в тепловизор выпуская на волю ваши драгоценные рублики в виде потраченных на увеличение общего потепления климата киловатт.
Для загородного дома нужны специальные двери — как минимум с дополнительным утеплением как самой двери, так и дверной коробки — а очень желательно — еще и с терморазрывом.
В конструкции этих дверей металл двери и коробки разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, что минимизирует обледенение двери и образование конденсата.
К сожалению стоят такие двери не очень дешево, что тоже увеличивает стоимость строительства дома.
Данные пункты разумеется актуальны и для любого другого строительства — чем лучше и качественнее вы поставите в свой загородный дом окна и двери — тем комфортней вам будет жить в этом доме, и тем больше этот дом вам прослужит.
Топ-8. Вентиляция каркасного дома. Вернее отсутствие оной.
Ближайший аналог любого каркасного дома в известной для каждого «реальности» — обыкновенный термос. Он сохраняет тепло внутри объема, при этом сам не нагревается. В этом и плюсы и минусы каркаса, низкая теплопроводность строения, но и очень низкая теплоемкость. «Держать» температуру просто нечему. И вопрос отвода пара от жизнедеятельности человека — тоже является очень актуальным. Стены пар не пропускают практически, нужно отводить.
По сему есть один из самых простых способов определения адекватности строителей каркасных домов — смотрим на крышу построенного дома (желательно со всех сторон), и мы ДОЛЖНЫ увидеть вот это:
Это так называемые «грибки», проходники для кровли для вывода принудительной вентиляции, и желательно фанового стояка.
Если у тех кто вам собирается строить такой дом — на фото их «построенных домов» таких грибков нет — в 90% это халтурщики. Дом они построить не смогут, они не понимают сами что делают.
На 10% остается вопрос вывода центральной приточно-вытяжной вентиляции через стену через рекуператор, но это вообще редкость и экзотика. Если люди вообще это слово — рекуператор знают — уже хорошо.
Минимально необходимым для каркасного дома является комплекс установки на окнах либо вентиляционных мини-клапанов, либо режима «щелевого проветривания» + принудительная вентиляция «мокрых зон», санузлов и кухни. Где много пара.
Рекомендуется не соединять в один вентиляционный «стояк» кухню и санузлы, по этим стояками запахи гуляют очень хорошо. То есть минимальный «набор» грибков на крышу — два вентиляции и один канализации.
Для дома ПМЖ с большим количеством жителей я бы конечно очень рекомендовал систему приточно-вытяжной вентиляции по всем помещением с рекуператорами — но тут уже каждый решает сам — вещь не дешевая, и кроме как на комфорте проживающих никак не отражающаяся.
Каждый выбирает тут сам, делать или нет.
Но вентиляция в каркасном доме быть обязана!
Следующие две темы тоже имеют отношение не только к каркасным домам, а вообще, но я напишу именно в аспекте каркасных домов.
9. Строительство без проекта.
В принципе любое строительство без проекта — это авантюра, предсказать результат заранее невозможно. Но каркасник особо чувствителен к той части проекта что «конструкторская» (КР или КД) . Именно в ней заложены все основные нюансы по каркаснику. Направление и шаг лаг перекрытия-платформы, количество и расположение стоек каркаса, узлы стыковки секций (фреймов) каркаса, углы, шаг и сечение стропильной системы, количество плитного материала для обшивки и т.д.
Теоретически опытная бригада может построить каркас и без КР, просто «по технологии», имея на руках только планировки но
а) точно рассчитать количество материалов из-за большого сортамента используемых сечений практически невозможно, придется постоянно либо что-то докупать, либо чего-то останется лишнего и много, в итоге расходы на большие излишки материалов и расходы за дополнительные доставки выйдут много дороже чем эта часть проекта.
б) невозможно контролировать работу бригады, непонятно правильно они что делают или нет.
Обращаясь в строительную компанию или бригаду всегда уточняйте — будет ли на объекте комплект конструкторских чертежей, по которым вы сможете контролировать ход работ. В хороших компаниях вам дадут вашу копию проекта, в плохих.. ну в общем все понятно.
Но это хотя бы вас убережет от отзыва о строительстве вашего каркаса в стиле:
«На участок привезли камаз материала, двух молдаван, тупую ножовку и топор — что делать?»
В проекте должна быть «разрисована» каждая секция каркасного дома и должен быть дан перечень используемых материалов.
Вроде вот этого:
Если проект не такой, секции не разложены и нет перечня материалов — платить деньги на него не стоит. Для строителей он будет бесполезен.
Проект — это первое и главное в строительстве любого дома — и особенно каркасного.
Топ-10. Общий строительный идиотизм и некомпетентность.
В принципе в этот пункт можно сходу включить все вышеперечисленные 9, но в основном я тут сейчас имею несоблюдение технологий строительства и нарушение инструкций производителя.
Пробегусь коротко по наиболее встречающимся поэтапно:
Фундаменты:
— строительство фундаментов из «блочков» для больших двухэтажных домов. «Блочки» — только для маленьких одноэтажных садовых домиков!! Дома на них ставить нельзя! Перекосы фундамента, обвязки, лаг пола — гарантированы!
— мелкозаглубленные бетонные фундаменты (МЗЛФ) без утепленной отмостки. Тут полегче, в большинстве случаев ничего страшного не будет, но и тут возможны перекосы дома и трещины по фундаменту.
— очень популярная в «народе» технология «скрещивания» МЗЛФ и свайного фундамента. В лучшем случае сваи просто будут стоять «зря» лишний расход средств — в худшем — фундамент рано или поздно сломает. И опять таки перекос дома — гарантирован. Если сваи — то бетонная лента по ним должна висеть НАД землей, а не лежать на ней!
— бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ — с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили — проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи — только с бетонным же ростверком.
— Винтовые сваи с шагом между свай больше 2,5 метров при деревянном ростверке, закрутка винтовых свай не до «упора», винтовые сваи неизвестных мутных производителей, установка «двумя узбеками и ломом» и прочие косяки по винтам. Те же результаты — перекос дома, провал свай в грунт, изгибание и прогиб лаг пола — кривые полы и т.д.
Каркас
— отсутствие профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие, в итоге ни секции фреймов не получаются ровными, все качается скрипит. Запилы и соединения «гуляют» как хотят.
— проблемы «с уровнем», люди не знают как закрепить и удержать каркас в плоскостях во время строительства — в итоге у дома по окончании строительства — перекосы по диагоналям я лично видел в 9!! см! Отклонение по вертикали в 6-7 см. В итоге расходы на отделку большие, и площади помещений из-за этой кривизны «съедаются».
— общее непонимание как работают деревянные конструкции, из-за этого усиления там где они не нужны, и наоборот подвес на «два гвоздя» нагружаемых элементов. Из-за этого бывают самые большие проблемы с каркасом, вплоть до разрушения дома.
Утепление и пленки
— тут самый популярный «косяк» — это перепутанные пленки, гидрозащита вместо супердиффузионки, ветрозащитная пленка вместо пароизоляции, всякие пергамины, рубероиды и прочая ерунда там где её быть не положено. В итоге утеплитель мокрый, кровли текут, стены текут, по окнам конденсат и прочий ужас.
— Укладка утеплителя без перехлеста швов. Щели при укладке утеплителя. Ну это один из самых безобидных косяков, только теплопотери выше.
Плитные обшивки
— ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2-3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге иногда выгибает лист — и корежит наружную отделку.
— ОСП или фанеру на полах не заливают швы герметиком, в итоге вся вода от дождя и прочие технические — в утеплителе. Нет, я понимаю что совсем от ВСЕЙ не защитить, но хотя бы уменьшить -то нужно.
Кровли.
— самая «популярная» ошибка — это отсутствие вент-зазора и ветрозащитной пленки под металлическими кровлями, в итоге конденсат капает с кровли.
— Применение дешевых ветрозащитных мембран под утепленные мансардные кровли, в итоге «вода» в утеплителе кровли.
— с гибкой черепицей — тоже не все просто, не кладут подложку там где она должна быть обязана, видел укладку гибкой черепицы на 9 мм ОСП без обрешетки, видел укладку черепицы без герметиков по металлическим планкам капельника и торцевой.
Отделки
— отсутствие вент-зазоров там где они должны быть — к примеру под «деревянным» фасадом, и наличие ее там где она в общем-то и не нужна — к примеру по внутренним перегородкам. В итоге деревянный фасад гниет из-за конденсата, а внутри опять таки уменьшается площадь дома и просто перерасход средств.
Источник: sk-domovoi.ru
Мои заметки про проектирование и строительство каркасных домов
Проблемы при строительстве каркасных домов — часть 2
В первой части я рассмотрел основные организационные моменты, с которыми сталкиваются строители каркасных домов и пути предупреждения этих неприятных ситуаций. Однако, это лишь небольшая верхушка огромного айсберга под названием «Возможные проблемы при строительстве каркасных домов» и сейчас я попробую обозначить то, что касается проекта, проектирования и проектировщиков.
Итак, проблемы, которые могут возникнуть при организации строительства каркасного дома мы разобрали. Настала очередь прочих аспектов — продолжаем!
Проектирование каркасного дома
Проектирование каркасного дома — моя самая любимая тема :), по которой я могу топтаться бесконечно, вопия как тот известный персонаж в пустыне. и тишина была ему ответом. Надеюсь, хотя бы пару человек внемлет моим советам и изящно обогнёт те грабли, на которые со всего маха прыгает большинство застройщиков.
Главная ошибка — отсутствие эскизного проекта
Зачем тратить деньги, время и усилия, заказывая эскизный проект каркасного дома, если можно нарисовать то, что хочу от руки и на бумажке в клеточку? А потом приволочь его к строителям и спросить — сколько будет стоить построить такое чудо? Конечно, если вы общаетесь с руководителем «дикой бригады» или с очередными хитрецами под громкой вывеской регулярно с ловкостью фокусников меняющими маски юридические лица, то ответ будет быстр и приятен вашему слуху. Но если вы случайно столкнётесь с ответственными людьми, то, скорее всего, в ответ услышите междометия, типа «ну. «, «э. » и «о как. «.
Про «специалистов с многолетним опытом строительства каркасных домов» из братских республик и про мошенников с вполне себе славянскими лицами мы поговорим в следующий раз, а тут попытаемся понять причину «зависания» нормальных строителей.
А на самом деле всё просто — даже при наличии эскизного проекта каркасного дома можно оценить стоимость строительства с точностью +/- 20%, так как нет чёткого понимания конструктива, его сложности, используемых материалов, сметы на них с указанием расхода и понимания трудозатрат. Слава богу, есть размеры, планировка, фасады, размеры, экспликация и ведомости что даёт возможность осторожно обозначить «Около миллиона денег и около двух месяцев срока».
Именно поэтому, когда мне высылают по » Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. » скан-копию очередного мегашедевра, нарисованного карандашиком в тетрадке, и вопросом «Сколько будет стоить?», я сразу требую хотя бы эскизный проект каркасного дома со всеми необходимыми для предварительной оценки листами. Иначе я не работаю, уж простите мой каприз. Могу только посоветовать вам обратиться к «спецам», ошивающихся вокруг строительных рынков 😉
Вторая ошибка — эскизный проект не «заточен» под конкретный конструктив каркасного дома
Казалось бы — а в чём, собственно, проблема? Ну вот, я притащил эскизный проект для кирпичного замка, а хочу на его основании построить «финский дом». Почти цитата: «Ну дык эта. Мне то же самое, но легче, теплей и быстрее. Планировку ту же, размеры те же, с крышей тоже не парься — оставь как есть. «. При этом у заказчика даже в мыслях нет, что стены и перегородки каркасного дома кардинально отличаются не только строением, но и размерами (толщиной, как минимум), строение перекрытий — другое, нагрузки рассчитываются по-другому, фундамент должен быть рассчитан на более легкую конструкцию, имеются различия в расчёте и узлах стропильной системы — и т.д., и т.п.
Соответственно, «уезжают» размеры (особенно по высоте), строителям приходится многое перерассчитывать непосредственно на строительной площадке, что называется «на коленке» — со всеми вытекающими рисками ошибиться, увеличивается расход материалов и сроки строительства, приходится «на лету» перекраивать решения связанные с вентиляцией, канализацией и прочим.
Более того, даже на уровне «эскизника» имеются кардинальные различия между, например, каркасно-брусовым и «канадским» домом, особенно что касается перекрытий, ростверка и крыши.
Нужен ли вам такой «геморрой» — решать вам. Но я бы порекомендовал переделать проект под конкретный вариант каркасного дома.
Не ошибка, но очень важно — отсутствие оптимизации проекта каркасного дома под расход материалов
Для меня часто является загадкой, о чём думали архитекторы при проектировании того или иного каркасного дома. Вот, например, длина стены 6150 мм — нафига?! Почему бы не оптимизировать ее под шестиметровую доску, что РЕЗКО уменьшит расход стройматериалов? Или вот, высота «канадской» стены первого этажа, включая обвязку стоек — 3200 мм.
Почему не сделать 3100 мм (3000 — стойка, 50 мм нижняя обвязка, 50 мм верхняя), сэкономив на этом дециметре кучу дров? Вот опять же: крыша, длина ската которой при угле наклона 30 градусов 6080 мм — от конька до края стены, на которые опирается стропильная нога. Ну уменьши ты угол ската крыши до 27 градусов и получи те же 5960 мм, что избавит от необходимости городить сложное, дорогое решение и позволит просто кинуть одну доску! Но нет, не понимают таких элементарных вещей вчерашние студенты, которые домов-то живьем не видели.
В общем, если вы проектируете каркасный дом, то оптимизируйте его под размеры пиломатериалов, плит и прочего, а если заказываете архитектурно-планировочный (эскизный) проект, то настаивайте на том, что вы не хотите переплачивать свои кровные за «я художник — я так вижу»!
Отсутствие конструктивного проекта, как возможность потратить больше денег за худшее качество
Тут вот о чём. У меня нет цели огульно рекламировать конструктивное проектирование каркасных домов — многие строительные компании легко, с удовольствием и улыбкой возьмутся строить и по «эскизнику» (тут вопрос только в результате). Я просто хочу, что бы вы ясно понимали, что только конструктивный (рабочий) проект способен дать вам следующее:
- чёткое понимание как и из чего будет построен дом;
- минимальный расход стройматериалов, т.к. возможно посчитать расход до доски и гвоздя;
- возможность контролировать строителей — узлы, размеры, используемые материалы, соблюдение технологии и т.д.;
- нивелирование ошибок в строительстве — не надо ничего придумывать, просто режь указанные детали и собирай из них каркасный дом;
- оптимизация расходов пиломатериалов за счет оптимального раскроя досок и бруса;
- оптимизация других стройматериалов за счет «игры» размерами и конструкциями узлов (например, шаг балок перекрытия в 415 мм, вместо 400-т позволяет неплохо экономить на количестве ОСП для пола (1250х2500 мм) без ущерба для конструкции дома);
- опять же, если каркас дома в проекте формируется «вручную», а не с помощью автоматизации в виде компонентов, проектировщик может за счёт «игры» стойками, балками и стропильными ногами несколько уменьшить количество используемых досок, а так же оптимизировать раскрой минерального утеплителя;
- только конструктивный проект даст вам возможность спроектировать систему отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электропитания с учётом конструкции каркасного дома; никогда не сталкивались с невозможностью скрытно провести вентиляционную трубу от крыши мансарды до кухни на первом этаже? а ведь это сплошь и рядом — сначала поставят «коробку», а потом начинают думать, что делать с инженерией;
- только конструктивный проект дает возможность вести качественный технический надзор или проводить экспертизу строительства каркасного дома;
- именно на основании конструктивного проекта формируется та самая оптимизированная по стоимости смета, на основании которой вы так же сможете сэкономить на логистике и накладных расходах, взяв все необходимые строительные материалы если не в одном месте, так буквально в двух-трёх;
- ну и, самое очевидное, по конструктивному (рабочему) проекту строительство каркасного дома вполне себе по силам не только плотникам, родившимся с нейлером в зубах, но и «простым смертным» — лишь бы руки росли из плеч и голова дружила со своим содержимым 🙂
- ах да, чуть не забыл — не поскупитесь на лист посадки дома на участке, так как он пригодится и для монтажа фундамента, и для понимания ситуации на участке в целом; и не забудьте, что дом должен отстоять не ближе трех метров от края карниза крыши до трех метров до границы с соседями или от той же точки до «красной линии»; почему именно от карниза? потому, что по СНиП карниз ЖИЛОГО деревянного дома (а в РФ каркасные дома приравнены по всем параметрам к обычным деревянным) должен быть не менее 500 мм шириной и в то же время земельное законодательство устанавливает правило, что в случае карниза менее 500 мм расстояние от забора до дома считается по стене, а если больше — то по краю карниза (!).
А в следующей части статьи я попробую помочь вам решить — строить каркасный дом своими руками, нанять «дикую» бригаду или всё-таки обратиться к строительную компанию.
Источник: smart-framer.ru
Мои заметки про проектирование и строительство каркасных домов
Проблемы при строительстве каркасных домов — часть 2
В первой части я рассмотрел основные организационные моменты, с которыми сталкиваются строители каркасных домов и пути предупреждения этих неприятных ситуаций. Однако, это лишь небольшая верхушка огромного айсберга под названием «Возможные проблемы при строительстве каркасных домов» и сейчас я попробую обозначить то, что касается проекта, проектирования и проектировщиков.
Итак, проблемы, которые могут возникнуть при организации строительства каркасного дома мы разобрали. Настала очередь прочих аспектов — продолжаем!
Проектирование каркасного дома
Проектирование каркасного дома — моя самая любимая тема :), по которой я могу топтаться бесконечно, вопия как тот известный персонаж в пустыне. и тишина была ему ответом. Надеюсь, хотя бы пару человек внемлет моим советам и изящно обогнёт те грабли, на которые со всего маха прыгает большинство застройщиков.
Главная ошибка — отсутствие эскизного проекта
Зачем тратить деньги, время и усилия, заказывая эскизный проект каркасного дома, если можно нарисовать то, что хочу от руки и на бумажке в клеточку? А потом приволочь его к строителям и спросить — сколько будет стоить построить такое чудо? Конечно, если вы общаетесь с руководителем «дикой бригады» или с очередными хитрецами под громкой вывеской регулярно с ловкостью фокусников меняющими маски юридические лица, то ответ будет быстр и приятен вашему слуху. Но если вы случайно столкнётесь с ответственными людьми, то, скорее всего, в ответ услышите междометия, типа «ну. «, «э. » и «о как. «.
Про «специалистов с многолетним опытом строительства каркасных домов» из братских республик и про мошенников с вполне себе славянскими лицами мы поговорим в следующий раз, а тут попытаемся понять причину «зависания» нормальных строителей.
А на самом деле всё просто — даже при наличии эскизного проекта каркасного дома можно оценить стоимость строительства с точностью +/- 20%, так как нет чёткого понимания конструктива, его сложности, используемых материалов, сметы на них с указанием расхода и понимания трудозатрат. Слава богу, есть размеры, планировка, фасады, размеры, экспликация и ведомости что даёт возможность осторожно обозначить «Около миллиона денег и около двух месяцев срока».
Именно поэтому, когда мне высылают по » Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. » скан-копию очередного мегашедевра, нарисованного карандашиком в тетрадке, и вопросом «Сколько будет стоить?», я сразу требую хотя бы эскизный проект каркасного дома со всеми необходимыми для предварительной оценки листами. Иначе я не работаю, уж простите мой каприз. Могу только посоветовать вам обратиться к «спецам», ошивающихся вокруг строительных рынков 😉
Вторая ошибка — эскизный проект не «заточен» под конкретный конструктив каркасного дома
Казалось бы — а в чём, собственно, проблема? Ну вот, я притащил эскизный проект для кирпичного замка, а хочу на его основании построить «финский дом». Почти цитата: «Ну дык эта. Мне то же самое, но легче, теплей и быстрее. Планировку ту же, размеры те же, с крышей тоже не парься — оставь как есть. «. При этом у заказчика даже в мыслях нет, что стены и перегородки каркасного дома кардинально отличаются не только строением, но и размерами (толщиной, как минимум), строение перекрытий — другое, нагрузки рассчитываются по-другому, фундамент должен быть рассчитан на более легкую конструкцию, имеются различия в расчёте и узлах стропильной системы — и т.д., и т.п.
Соответственно, «уезжают» размеры (особенно по высоте), строителям приходится многое перерассчитывать непосредственно на строительной площадке, что называется «на коленке» — со всеми вытекающими рисками ошибиться, увеличивается расход материалов и сроки строительства, приходится «на лету» перекраивать решения связанные с вентиляцией, канализацией и прочим.
Более того, даже на уровне «эскизника» имеются кардинальные различия между, например, каркасно-брусовым и «канадским» домом, особенно что касается перекрытий, ростверка и крыши.
Нужен ли вам такой «геморрой» — решать вам. Но я бы порекомендовал переделать проект под конкретный вариант каркасного дома.
Не ошибка, но очень важно — отсутствие оптимизации проекта каркасного дома под расход материалов
Для меня часто является загадкой, о чём думали архитекторы при проектировании того или иного каркасного дома. Вот, например, длина стены 6150 мм — нафига?! Почему бы не оптимизировать ее под шестиметровую доску, что РЕЗКО уменьшит расход стройматериалов? Или вот, высота «канадской» стены первого этажа, включая обвязку стоек — 3200 мм.
Почему не сделать 3100 мм (3000 — стойка, 50 мм нижняя обвязка, 50 мм верхняя), сэкономив на этом дециметре кучу дров? Вот опять же: крыша, длина ската которой при угле наклона 30 градусов 6080 мм — от конька до края стены, на которые опирается стропильная нога. Ну уменьши ты угол ската крыши до 27 градусов и получи те же 5960 мм, что избавит от необходимости городить сложное, дорогое решение и позволит просто кинуть одну доску! Но нет, не понимают таких элементарных вещей вчерашние студенты, которые домов-то живьем не видели.
В общем, если вы проектируете каркасный дом, то оптимизируйте его под размеры пиломатериалов, плит и прочего, а если заказываете архитектурно-планировочный (эскизный) проект, то настаивайте на том, что вы не хотите переплачивать свои кровные за «я художник — я так вижу»!
Отсутствие конструктивного проекта, как возможность потратить больше денег за худшее качество
Тут вот о чём. У меня нет цели огульно рекламировать конструктивное проектирование каркасных домов — многие строительные компании легко, с удовольствием и улыбкой возьмутся строить и по «эскизнику» (тут вопрос только в результате). Я просто хочу, что бы вы ясно понимали, что только конструктивный (рабочий) проект способен дать вам следующее:
- чёткое понимание как и из чего будет построен дом;
- минимальный расход стройматериалов, т.к. возможно посчитать расход до доски и гвоздя;
- возможность контролировать строителей — узлы, размеры, используемые материалы, соблюдение технологии и т.д.;
- нивелирование ошибок в строительстве — не надо ничего придумывать, просто режь указанные детали и собирай из них каркасный дом;
- оптимизация расходов пиломатериалов за счет оптимального раскроя досок и бруса;
- оптимизация других стройматериалов за счет «игры» размерами и конструкциями узлов (например, шаг балок перекрытия в 415 мм, вместо 400-т позволяет неплохо экономить на количестве ОСП для пола (1250х2500 мм) без ущерба для конструкции дома);
- опять же, если каркас дома в проекте формируется «вручную», а не с помощью автоматизации в виде компонентов, проектировщик может за счёт «игры» стойками, балками и стропильными ногами несколько уменьшить количество используемых досок, а так же оптимизировать раскрой минерального утеплителя;
- только конструктивный проект даст вам возможность спроектировать систему отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электропитания с учётом конструкции каркасного дома; никогда не сталкивались с невозможностью скрытно провести вентиляционную трубу от крыши мансарды до кухни на первом этаже? а ведь это сплошь и рядом — сначала поставят «коробку», а потом начинают думать, что делать с инженерией;
- только конструктивный проект дает возможность вести качественный технический надзор или проводить экспертизу строительства каркасного дома;
- именно на основании конструктивного проекта формируется та самая оптимизированная по стоимости смета, на основании которой вы так же сможете сэкономить на логистике и накладных расходах, взяв все необходимые строительные материалы если не в одном месте, так буквально в двух-трёх;
- ну и, самое очевидное, по конструктивному (рабочему) проекту строительство каркасного дома вполне себе по силам не только плотникам, родившимся с нейлером в зубах, но и «простым смертным» — лишь бы руки росли из плеч и голова дружила со своим содержимым 🙂
- ах да, чуть не забыл — не поскупитесь на лист посадки дома на участке, так как он пригодится и для монтажа фундамента, и для понимания ситуации на участке в целом; и не забудьте, что дом должен отстоять не ближе трех метров от края карниза крыши до трех метров до границы с соседями или от той же точки до «красной линии»; почему именно от карниза? потому, что по СНиП карниз ЖИЛОГО деревянного дома (а в РФ каркасные дома приравнены по всем параметрам к обычным деревянным) должен быть не менее 500 мм шириной и в то же время земельное законодательство устанавливает правило, что в случае карниза менее 500 мм расстояние от забора до дома считается по стене, а если больше — то по краю карниза (!).
А в следующей части статьи я попробую помочь вам решить — строить каркасный дом своими руками, нанять «дикую» бригаду или всё-таки обратиться к строительную компанию.
Источник: xn——6kca4bjbcufolgq1bb.xn--p1ai
Плюсы И Минусы Каркасных Домов. Все Подводные Камни Популярной Технологии
Каркасные дома на данный момент очень популярны в силу высокой скорости строительства, отличной надёжности конструкций и часто сравнительно невысоких затрат на материалы.
Подобное сооружение при желании можно создать в одиночку, имея соответствующие навыки. Безусловно, все эти преимущества заставляют множество энтузиастов склоняться именно к такому варианту постройки. Не стоит, однако, забывать, что и у каркасных домов есть определённые недостатки, которые не рекомендуется игнорировать. В этой статье мы рассмотрим основные минусы и плюсы каркасных домов.
Основные особенности
На этапе проектирования стоит учесть, что каркасный дом имеет значительно более сложную схему построения, нежели кирпичный.
Поэтому при его сборке критически важно соблюдение всех нюансов технологии. Схема каркаса рассчитывается на базе понимания нагрузки, расчета упругости и других технических свойств применяемого материала, поэтому для устойчивости и долговечности необходима предельная точность в соединении каждой детали. При возведении, к примеру, кирпичной постройки всё несколько проще, поскольку кладка имеет более примитивное строение. Ещё понятнее в этом отношении технология сборки деревянного жилища.
Поскольку в каркасном доме существенную роль играет разнообразие применяемых материалов, очень многое будет зависеть от их качества.
- При сооружении такой постройки стоит обращать отдельное внимание на все стыки, не допускать риска продувания стен или проседания наполнителей
- Сложность заключается ещё и в идеальной подгонке всех частей обшивки, процедура эта бывает достаточно трудоёмкой, особенно при использовании мелких щитовых элементов
- При правильном подходе такой дом действительно является энергосберегающим, но добиться этого на практике не так просто: нужен опыт и рациональный подбор расходников
Типичные минусы каркасных домов
Многие строители-практики считают, что каркасные дома не слишком удачно подходят для российских реалий. В отечественном строительстве эти технологии не столь распространены, а значит, не накоплен серьёзный опыт и багаж знаний, который мог бы сделать данное явление привычным. Самостоятельно на сборку такого творения решаются не многие, в случае непредвиденных ситуаций помощь опытного специалиста придётся искать дольше, чем в подобной ситуации с прочими видами домов.
Некоторые мнения о каркасных домах построены на обывательском взгляде и мифах, другие – на опыте и знаниях. Мы желаем развеять мифы и расставить акценты на объективных проблемах. Итак, базовые минусы:
- Часто такие дома ругают за недолговечность. Несомненно, подобная постройка, в отличие от кирпичного или деревянного собрата, вероятно, не простоит в неизменном виде больше сотни лет. Впрочем, считается, что всё зависит от режима эксплуатации и климатических условий: если каждые 25-30 лет производить капитальный ремонт, срок службы при удачном стечении всех обстоятельств может быть неограничен. В процессе ремонта придётся снимать обшивку, обновлять утеплитель и плёнку
- Тонкий деревянный каркас действительно хорошо горит. Именно поэтому пожароопасность каркасных домов вызывает массу негатива в их сторону. Противодействие этому риску состоит в применении правильных негорючих утеплителей. Дополнительно можно обработать каркас специальными антипирующими составами
- Деревянные конструкции также подвержены гниению, проявление этого эффекта в первую очередь будет зависеть от влажности. Снизить негативное воздействие поможет правильно подобранный антисептик
- В сравнении с привычными домами из кирпича или бетона каркасное сооружение обладает достаточно невысокой шумоизоляцией. В сельской местности это нередко можно не брать в расчёт, когда громких звуков вокруг почти нет, хотя не стоит забывать о ветре и подобных факторах. Близость дорог или рельс априори делает необходимым применение хороших шумопоглощающих материалов
- Далеко не все каркасные дома могут считаться экологичными. При сборке обшивки используются материалы, содержащие синтетические и в перспективе не слишком полезные для здоровья человека вещества: это относится к гипсокартону или ориентировано-стружечной плите. Значимость этого момента – вопрос спорный, поскольку любой дом сегодня обрабатывается огромным числом пропиток, антисептиков и антипиренов, которые также не могут не оказывать некоторое воздействие на человека
- Стенки каркасного дома вполне могут содержать полчища вредителей. С термитами в российских реалиях проблем нет – это удел США и Канады. Впрочем, для отечественных владельцев таких жилищ есть другая угроза – мыши. Чаще всего они появляются в домах с дешёвым наполнителем, например, с пенопластом. Эковата является лучшим на данный момент вариантом, простое решение, продуцирующее среду, где грызуны по определению не заводятся
Проблемы и решения
Помимо прочего, имеется ряд менее очевидных сложностей, на которые также стоит заострить взгляд внимательного строителя и инженера.
При постановке задачи самостоятельного создания каркасного дома, вы наверняка столкнётесь с неожиданной, но довольно очевидной сложностью. Материалы для таких построек не столь распространены, конкуренции на рынке их реализации нет, следовательно, продают их далеко не все магазины, часто по далеко не разумным ценам.
Касается это, прежде всего, экспортных материалов, имеющих реальную стоимость намного ниже той, по которой их продают у нас. Ценник на ОПС для кровли или фанеры шип-паз завышен в разы. Решением данного вопроса является поиск поставщиков, посещение сайтов и постоянный мониторинг ситуации. Обращайте внимание на сезон: в апреле почти все расходники будут ощутимо дешевле, чем в конце лета.
Контроль за соблюдением технологии
Если строительством занимается не совсем добросовестный подрядчик, он вполне может спрятать некачественный или повреждённый материал под слоем обшивки. В случае с большинством других домов, к примеру, брусовыми или каменными, это намного сложнее, поскольку они практически целиком состоят из одного материала.
О браке при строительстве в случае с каркасным домом владелец может узнать через месяц или год, на протяжении всего этого срока мучаясь, не понимая, в чём проблема.
Для каркаса необходима вентиляция, отметим, что для домов из бруса или брёвен это не есть обязательное условие. Здесь же это нужно для долговечности: утеплитель и отделку нужно постоянно защищать от пара. Проектирование и установка стоят довольно дорого, но можно обратиться к западной технологии: совместить вентиляцию с системой, сочетающей функционал отопления и кондиционирования.
Российская специфика предъявляет к домам специфический стандарт ПУЭ. Провода по нормам должны идти в металлических трубах с распаечными коробками и подрозетниками. Подход действительно странный, во всём мире применяются безопасные провода, прокладываемые в запилах прямо по каркасу. По второй технологии работать намного проще и быстрее, так что жителям России при строительстве придётся напрячься несколько больше, чем строителю в любой другой стране.
Западные постройки подобного типа собираются из калиброванной доски, которая там выпускается всех видов и, что называется, на любой вкус. С классической обрезной доской она не идёт в сравнение, поскольку к последней гипсокартон крепить куда сложнее. Как только, а это рано или поздно случится, у нас официально можно будет создавать каркасные дома по канадской технологии, существенная часть их минусов будет вычеркнута из перечня.
Профессиональные команды, специализирующиеся на каркасных домах – явление крайне редкое. Технологии строительства подобного плана в России не настолько хорошо проработаны: для обывателей характерен консерватизм: не доверять каркасам – обычное дело.
Понять это можно, поскольку подобная работа должна быть абсолютно безошибочной, соответственно, предъявляются жёсткие запросы к квалификации исполнителей. Часто требуется подробный проект и инженерные изыскания, так что за экономичностью каркасного дома относительно материалов может стоять масса затрат на интеллектуальную составляющую. Коль скоро вы собрались строить каркасный дом, не стремитесь экономить на качестве работы подрядчиков.
Источник: stroycata1og.ru
Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома или «как построить каркасник неправильно».
Так как пока большинство каркасных домов строятся из дерева (сегмент ЛСТК не рассматриваем в данной статье), каркас это основа дома, и ошибки по нему несомненно занимают первое место в списке.
Основных ошибок тут две:
а) Применение материалов естественной влажности.
б) Маленькие сечения материалов — не рассчитанные на эксплуатационные нагрузки.
а) применение материалов естественной влажности (ЕВ) — в этот же пункт можно добавить и применение в строительстве каркаса бруса.
Основная проблема тут в том, что при усыхании доска уменьшается в размерах, и плотные и жесткие соединения в каркасном доме — при усушке становятся уже не жесткими, не плотными, а местами вообще конструкция начинает стоять на гвоздях (а то и саморезах). В итоге уровень «вибрации» таких домов на порядок выше классического каркаса, дома начинают реально «шататься на ветру», по стыкам досок появляются сквозные щели — мостики холода, эти дома еще и более холодные. Брус еще хуже, брус при сушке и нагрузке изменяет свою геометрию очень сильно. Реальное повышение несущих нагрузок брус не дает, классические решения углов из трех досок «теплый угол» несет ровно ту же нагрузку, но выполняется из доски, и не является мостиком холода.
Не могу не заметить что теоретически при самострое использование доски ЕВ допустимо при следующих предварительных действиях:
— купить доску заранее (желательно за год), сложить в правильный проветриваемый штабель, оставить сушиться как минимум 1 теплый сезон (доска сохнет только при + температуре).
— построить каркас, накрыть крышей, зашить снаружи ветрозащитой, заделать окна и двери материалом пропускающим хорошо пар, но ограничивающий дождь (типа спабонда), и оставить так еще на одно лето.
— и вот после этого уже заделать щели, подбить — исправить где что разошлось — и можно вести другие работы.
Во всех других случаях использование доски ЕВ — несет слишком большие риски для строительства. В случаях строительства в один сезон — только доска камерной сушки, строганная или нет — на ваш выбор. Других вариантов — нет.
б) применение материалов маленького сечения.
Особенно этим «грешит» всем известная фирма с площадкой в Кузьминках, и ее многочисленные клоны созданные бывшими менеджерами по продажам этой фирмы, и прочий сегмент стройки «лоу-кост».
Минимальное сечение пиломатериалов который можно использовать для строительства стен каркасного дома составляет в нашей системе ГОСТов пиломатериала 150*40.
Доводы «менеджеров», что мол вся Северная Америка (СА) построена из доски 140*38, несостоятельны в силу ряда причин: во первых у «менеджеров» доска не 38 — а 35. во вторых в СА шаг строек 400 мм, и утеплитель такой же толщины. У нас же утеплители в основном типоразмера 600 мм, и стойки с той же частотой. Строить из доски 35 мм — это мина замедленного действия, данные сечения не имеют запаса по прочности, и в случае каких-то аномальных погодных явлений — такие дома просто будут складываться.
Отдельный вопрос сечение половых лаг. Наиболее встречающаяся фраза в описании конструкции пола у «менеджеров» — лаги из доски 150*50, с шагом 600.
Если вы увидели эту фразу в «комплектации» — мой вам совет — разворачивайтесь и уходите сразу. Делать в этой организации нечего. Шаг лаг пола ВСЕГДА определяется расчетом на прогиб и несущие нагрузки! ВСЕГДА. И именно и только расчетом определяется и сечение лаг и их частота.
Понятно что для менеджеров скорость строительства и минимальное количество пиломатериалов — в приоритете, им нужно как можно больше домов построить за сезон, как можно больше прибыли получить. Но их цель — получить прибыль, а ваша — получить качественный дом. И если они не знают как строить качественно — я не вижу смысл вам приносить им прибыль.
2. Обеспечение устойчивости каркаса при боковых ветровых нагрузках.
Звучит сложно — но это либо обязательная обшивка каркаса плитными материалами, либо «укосины».
Один из этих вариантов должен быть — обязательно. Буквально несколько лет назад большинство фирм сегмента «лоу-кост» этим просто на заморачивалась, после целой череды судебных исков — начали обшивать ОСП 9 мм в основном. И то хлеб. Однако на самом деле не все так радужно — на самом деле обшивка ОСП (фанеры, цсп) 9мм допустима только для одноэтажных домов, для двухэтажных обшивка нужна не меньше 12 мм.
Применение врезанных в конструкцию укосин (обязательно врезка должна производится в верхнюю и нижнюю обвязки!) допустимо, но не отменяет необходимости плитных материалов.
«Скандинавская» школа каркасного домостроения к примеру не требует обязательного наличия жестких плит в обшивке каркасных домов — там применяется наружняя обшивка «мягкими» плитами, вроде изоплаата, штейко, софтборда и аналогичных, которые имеют хорошие в том числе теплоизоляционные показатели + врезанные укосины.
Этот комплексный метод вполне позволяет набрать требуемую устойчивость каркаса в боковым нагрузкам.
В СА кодах тоже допустимо использование укосин, но с обязательной обшивкой изнутри гипсокартоном непосредственно по стойкам. То есть пусть «мягкая», но плитная обшивка обязательна. О пыт работы нашей компании все это подтверждает, даже «субьективная» жесткость каркасов обшитых плитными жесткими материалами, либо комплексом «укосины + изоплаат» — гораздо выше чем у каркаса просто с укосинами, и уж тем более несравнимо просто качающимся на ветру каркасе без элементов жесткости.
Не позволяйте себя обмануть — требуйте от строителей обеспечить жесткость вашего каркаса!
3. Утеплители недостаточной плотности.
У каждого материала есть свое назначение и применение. В погоне за клиентом и предлагая минимальные ценники компании «лоу-кост» сегмента и частные бригады чаще всего берут материалы не предназначенные именно для этих узлов, а берут самое дешевое.
В первую очередь это конечно относится к применению в стенах — вертикальных конструкциях рулонных утеплителей, это совершенно недопустимо, ни в коем случае.
Не рекомендуются самые распространенные рулонные утеплители даже в полах, у них такая плотность низкая что они сами по себе просадку дают, не вполне понятно для чего их выпускают. Мы не применяем их никогда и нигде.
Прежде всего хотелось бы внести ясность по типам утеплителя.
— то что рекламщики называют «минеральная вата» — это на самом деле продукт эволюции стекловаты, самые распространенные бренды это Урса, Кнауф, Изовер и другие. В основном желтого, но бывает и коричнево-зеленых цветов. Изготавливается из песка.
— «базальтовые ваты» — не смотря на похожесть с минеральными — на самом деле материал несколько других характеристик. Самые распространенные бренды Роквул, Парок, Изорок — и другие. Изготавливается из базальтовых пород.
— Есть еще много ват разного происхождения, синтепоновые типа «шелтер», древесностружечные типа Штейко, ваты из льна, из конопли, и прочая экзотика, они встречаются мало, и в массовом строительстве практически не используются — поэтому их рассматривать внимательно не будем.
Итак что у нас в минеральных ватах и базальтовых. Минеральная за счет более простого и дешевого сырья обычно дешевле, что при равных характеристиках по теплопроводности материалов достаточно интереснее, но практически срок службы утеплителя без просадок, реальный у минерально-ватных плит — порядка 20 лет (50 лет в рекламе — всего лишь до «окончательного разрушения), тогда как у базальтовых ват — 30-40. То есть платя на 30-40% больше, вы получаете в 1,5-2 раза больше долговечность материала.
Каждый выбирает сам какой материал ему использовать.
Опытным путем установлено — минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях без «распорок-повторителей», то есть где блоки ваты стоят друг на друге — не менее 25 кг/м3
Такая же плотность для базальтовой ваты — из-за разной технологии производства — уже не менее
35 кг/м3
Рекомендуемая мной лично плотность из-за нестабильного качества работы по плотности материалов российских заводов — 30 кг/м3 для минеральной, и 50 кг/м3 для базальтовой плиты.
То есть все эти Кнауф коттеджи с 15кг/м3, изоверы классики, роквулы «лайт» и так далее — их в каркасной стене можно примерять только с распорками по их высоте, один блок на другой ставить НЕЛЬЗЯ, недостаточная плотность. Тут верить альбомам тех.решений от производителей нельзя к сожалению. Практика уже показала — что просадка есть.
Но производителей тоже понять можно — есть спрос — будет предложение.
У меня лично просадка до 3-х сантиметров роквула лайт-батс в стене на даче уже зафиксирована, а даче всего 7 лет. Зачастую стена зашита — люди и не видят этого, только счета за отопление с каждым годом все больше.
В общем выбирайте правильную вату — высокой плотности в стены — удовольствие от низкой цены у вас один раз, а расстройство от низкого качества и расходы за отопление — постоянны.
4. Незнание конструктива каркаса.
Одной из самый частых ошибок в строительстве каркаса является незнание строителями технологии строительства каркасных домов, изобретение «велосипедов». Кто-то что-то где-то видел, и погнали лепить абы что..
При чем не всегда этим «грешат» всякие таджики, молдаване и пр., часто встречаются и фирмы с архитекторами, которые не разбираются в тонкостях.
Есть всего две отработанных в деталях технологии каркаса — так называемая «платформа», когда полы этажей собираются отдельно, и на них собираются стены, и так называемая технология «балун», когда стойки всего дома сразу ставятся на всю высоту дома, а перекрытия через врезки сплошных ригелей опираются на эти стойки. В настоящее время в СА технология балун практически не применяется, она в массовой застройке сохранилась только в скандинавских странах, в основном в Финляндии, но и там платформа тоже является все же основным методом строительства. Это самый удобный, быстрый и точный метод строительства каркасного дома.
Обе технологии требуют высокой квалиикации строителей и проектировщиков.
Самые распространенные ошибки при попытки шабашников-шалтурщиков построить каркас — это углы и конструкция оконных и дверных проемов.
Нельзя делать углы из бруса, нельзя делать углы из трех досок просто прибитых друг к другу.
Угол должен быть «теплый», перекрывать мостик холода по стойкам.
Классические углы в каркасе выглядят вот так:
Есть еще несколько иных вариантов «теплого угла» — но в рамках этой статьи нет смысла их приводить — интересующиеся могут найти информацию в СП 31-105-2002.
Классический образец как делаются оконные и дверные проемы:
Если в предлагаемых вам чертежах каркас выглядит как-то иначе, нет «хедеров» над проемами из досок на ребро распределяющих жесткость, вместо 2-3 досок по оконным проемам — всего одна (кроме маленьких окон, меньше размера между стойками) — скорее всего эти люди строить каркасные дома не умеют. Не стоит тратить с ними время. Полученное в результате работы с ними строение — будет приносить слишком много проблем.
5. Неправильные крепежные элементы, расположение их «не там».
Эта ошибка напрямую связана с ошибками прошлого — 4 пункта, неправильный конструктив. Так как люди не умеют собирать каркас правильно — им приходится изобретать «велосипед» очередной раз, и классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди — для них недоступен технологически. И тут начинаются «изобретения».
Самая распространенная и получившая «популярность» в интернете это «технология» перфорированные уголки и черные саморезы. Этот крепеж относительно недорог, и позволяет крепить дерево достаточно быстро. Однако это в несколько раз все равно дороже просто гвоздей, и не дает на самом деле необходимой прочности. Особенно с учетом того что черные саморезы собственно предназначены исключительно для крепежа гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса, особенно если они еще и из бруса.
Был случай на стройке (каркас из бруса 150*150), когда брус «крутило» под нагрузками — сорвал 5 шляпок у 6 саморезов, уголок просто срезал эти шляпки как их и не было.
Если вам в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, либо бейте гвоздями, либо берите «золотистые» или «серебристые» саморезы с толщиной от 5 мм, лишь они дадут нормальный крепеж необходимый жесткому перфорированному крепежу.
Ну а каркас — на гвозди. Никаких саморезов в каркасе ни в коем случае не ставить. Саморезы могут быть потом применены, ими можно крутить ОСП, отделочные работы проводить с их помощью, гипс тот же, сайдинг, и т.д.
Каждому крепежу — свое место. Не нужно ставить крепеж туда, куда он не предназначен. Хорошего из этого ничего не будет.
6. Использование неправильных пленок. Ветрозащита, пароизоляция и т.д.
Это очень и очень распространенная ошибка. Людей действительно разбирающихся как «работает» пирог стены каркасного дома — не так много как хотелось бы. Все это помноженное на нечистоплотность как производителей пленок, которые в погоне за количеством продаж выпускают и рекомендуют к применению пленки — которые не обладают необходимыми качествами.
Часто производитель дает неверную информацию по техническим характеристикам своей продукции. В итоге получается удивительная ситуация, на «рынке» полно пароизоляции которая не «держит» пар, и ветровлагозащитных пленок , которые легко продуваются, и через которые вполне себе течет вода. А люди верят написанному, и покупают это как пароизоляцию и ветровлагозащиту.
Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минеральных и базальтовых ват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой, и выделающими при этом разрушении повышенные показатели фенолов и формальдегидов. Вата должна быть качественно защищена от паров!
Общее правило применения пленочных материалов гласит — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции — наружу.
То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП — у которых паропроницаемость очень низкая — вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, 150-200 мкм, у разных производителей есть пленки которые являют собой модификации обычного полиэтилена — к примеру часто используемый мной Ютафол Н110. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше.
К примеру у Ютафола Н110 эта величина 0,9. А у продуктов Изоспана — В -22,4, С — 18,4, DM -7.0 и только чистая D — 3.7, что все равно почти в 4 раза выше продукции Юты, и тем более выше обычного полиэтилена.
Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.
Ровно та же история но с точностью наоборот — с ветрозащитными пленками. Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар, чем больше тем лучше, с другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Как понимаете задача несколько не простая для одной и той же пленки, и очевидно что пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой. И поэтому когда я вижу «ветро-влагозащитную» пленку по 1500 рублей — я просто улыбаюсь.
Абсолютным мировым лидером по производству ветрозащитных пленок является компания ДюПон, она продает их под всем известным брендом Тайвек. Есть несолько видов этой пленки для различных применений, Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хоузеврап и Тайвек Супро.
К сожалению в любом случае невозможно технически создать пленку «ветрозащитную» у которой показатель паропроницаемости г/м2/24 часа будет сильно выше 2000. Но при выборе ветрозащиты для фасада — поверх ОСП к примеру — нужно выбирать максимальные значения:
Софт — 1375, Солид — 1300, Супро — 1400, Хоусеврап — 1750.
Вторым важным показателем является водонепроницаемость. Производители в основном дают значение «водоупорности», в миллиметрах водного столба который держит эта пленка.
У тайвеков они Софт 1,85 метра, Солид — 2,35, Супро — 2,55, Хоусеврап — 1,55
Что нам даже не читая инструкции производителя дает понимание что производитель изначально позиционирует свои продукты Солид и Супро — для крыш при сложных условиях с возможными протечками.
Посмотрим показатели изоспанов
А — паропроницаемость на сайте производителя указана 3500, но независимые источники не столь оптимистичны — 1000 г/м2/24 часа, и всего 0,25 м водяного столба (0,33 официальный сайт).. Очень и очень слабенькая пленка. Даже если и показатель паропроницаемости этой пленки и правда 3500 г/м2/24 — это лишь говорит что эта пленка не является ветрозащитой, она просто продувается насквозь
АМ — паропроницаемость 1550 согласно официального сайта и всего 851 по независимым данным и метр и 0,88 водного столба. Не так плохо как могло бы быть, но все же до показателей тайвека далеко.
AQ профф — вот тут мы видим уже серьезные цифры — паропроницаемость 2100 гр/м2/24, водяной столб «не менее 1,0 м», даже сделав скидку на изоспановское преувеличение — этот продукт теоретически использовать можно. Единственный из всей их линейки.
AS — c 1000 гр/м2/24 и метром водяного столба — «ни туда, ни сюда», но как альтернатива тайвеку софту — пойдет.
Других производителей я рассматривать большого смысла не вижу — желающий может сам разобраться.
Паропроницаемость должна быть выше 1500 для обшивки каркаса по плитным материалам, а водостойкость больше метра. Остальной выбор бренда и марки пленки — на ваш вкус и кошелек.
Выбирайте правильные пленки — соответствующие применению в каркасных стенах. И ваш дом будет служить вам дольше. Не соглашайтесь на экономию на качестве. К хорошему это не приводит.
7. Установка дешевых окон и дверей.
Окна.
Большая часть строителей каркасных домов предлагает в своих «базовых комплектациях» окна пластиковые ПВХ. Не обольщайтесь. Практически у всех известных брендов окон есть серии «бюджет», максимально дешевые по качеству. Их основное назначение тендеры крупных строительных компаний в основном сегмента многоэтажного строительства, в квартиры. Все опытные «покупатели квартир» знаю что поставленные строительной компанией окна нужно сразу демонтировать и ставить нормальные.
Вот в «дешевые» каркасные дома — именно эти окна и ставят, но выдают это как за что-то хорошее. И тут все зависит от степени «честности» компании и опытности менеджера что вам продает этот дом. Если он опытный и у компании есть эта услуга — вам предложат опцию «окна лучшей комплектации», но зачастую этого нет, и даже в дома с утеплением стен в 200 мм ставят эти дешевые окна — просто разом перечеркивая всю «энергоэффективность» каркасного дома, просто «плохими» окнами.
При выборе окон я советую обращать внимания даже не столько на сам профиль, сколько там камер, 5 или 12 на самом деле не так принципиально, а вот какой стеклопакет — это вопрос более важный, ибо площадь профиля очень небольшая, а вот площадь стекла. Стеклопакет должен быть толщиной от 40 мм, чем толще чем лучше. 44 — отлично, 52 мм — вообще идеально.
В общем чем меньше вы потратите денег на окна, тем больше вы потом заплатите за отопление. Тут все просто.
Двери.
Тут тоже все просто — в «базовых комплектациях», практически у всех — обычные квартирные двери. Они не предназначены ставиться на улицу, в итоге все как обычно — коробка покрытая льдом изнутри, под дверью вечная лужа от конденсата, вздувшиеся панели ПВХ, которыми эта дверь изнутри обшита и ярко-ярко светится эта дверь в тепловизор выпуская на волю ваши драгоценные рублики в виде потраченных на увеличение общего потепления климата киловатт.
Для загородного дома нужны специальные двери — как минимум с дополнительным утеплением как самой двери, так и дверной коробки — а очень желательно — еще и с терморазрывом.
В конструкции этих дверей металл двери и коробки разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, что минимизирует обледенение двери и образование конденсата.
К сожалению стоят такие двери не очень дешево, что тоже увеличивает стоимость строительства дома.
Данные пункты разумеется актульны и для любого другого строительства — чем лучше и качественнее вы поставите в свой загородный дом окна и двери — тем комфортней вам будет жить в этом доме, и тем больше этот дом вам прослужит.
8. Вентиляция каркасного дома.
Ближайший аналог любого каркасного дома в известной для каждого «реальности» — обыкновенный термос. Он сохраняет тепло внутри объема, при этом сам не нагревается. В этом и плюсы и минусы каркаса, низкая теплопроводность строения, но и очень низкая теплоемкость. «Держать» температуру просто нечему. И вопрос отвода пара от жизнедеятельности человека — тоже является очень актуальным. Стены пар не пропускают практически, нужно отводить.
По сему есть один из самых простых способов определения адекватности строителей каркасных домов — смотрим на крышу построенного дома (желательно со всех сторон), и мы ДОЛЖНЫ увидеть вентиляционные «грибки».
Так называемые «грибки», проходники для кровли для вывода принудительной вентиляции, и желательно фанового стояка.
Если у тех кто вам собирается строить такой дом — на фото их «построенных домов» таких грибков нет — в 90% это халтурщики. Дом они построить не смогут, они не понимают сами что делают.
На 10% остается вопрос вывода центральной приточно-вытяжной вентиляции через стену через рекуператор, но это вообще редкость и экзотика. Если люди вообще это слово — рекуператор знают — уже хорошо.
Минимально необходимым для каркасного дома является комплекс установки на окнах либо вентиляционных мини-клапанов, либо режима «щелевого проветривания» + принудительная вентиляция «мокрых зон», санузлов и кухни. Где много пара.
Рекомендуется не соединять в один вентиляционный «стояк» кухню и санузлы, по этим стояками запахи гуляют очень хорошо. То есть минимальный «набор» грибков на крышу — два вентиляции и один канализации.
Для дома ПМЖ с большим количеством жителей я бы конечно очень рекомендовал систему приточно-вытяжной вентиляции по всем помещением с рекуператорами — но тут уже каждый решает сам — вещь не дешевая, и кроме как на комфорте проживающих никак не отражающаяся.
Каждый выбирает тут сам, делать или нет.
Но вентиляция в каркасном доме быть обязана!
Следующие две темы тоже имеют отношение не только к каркасным домам, а вообще, но я напишу именно в аспекте каркасных домов.
9. Строительство без проекта.
В принципе любое строительство без проекта — это авантюра, предсказать результат заранее невозможно. Но каркасник особо чувствителен к той части проекта что «конструкторская» (КР или КД) . Именно в ней заложены все основные нюансы по каркаснику. Направление и шаг лаг перекрытия-платформы, количество и расположение стоек каркаса, узлы стыковки секций (фреймов) каркаса, углы, шаг и сечение стропильной системы, количество плитного материала для обшивки и т.д.
Теоретически опытная бригада может построить каркас и без КР, просто «по технологии», имея на руках только планировки но
а) точно рассчитать количество материалов из-за большого сортамента используемых сечений практически невозможно, придется постоянно либо что-то докупать, либо чего-то останется лишнего и много, в итоге расходы на большие излишки материалов и расходы за дополнительные доставки выйдут много дороже чем эта часть проекта.
б) невозможно контролировать работу бригады, непонятно правильно они что делают или нет.
Обращаясь в строительную компанию или бригаду всегда уточняйте — будет ли на объекте комплект конструкторских чертежей, по которым вы сможете контролировать ход работ. В хороших компаниях вам дадут вашу копию проекта, в плохих.. ну в общем все понятно.
Но это хотя бы вас убережет от отзыва о строительстве вашего каркаса в стиле:
«На участок привезли камаз материала, двух молдаван, тупую ножовку и топор — что делать?»
В проекте должна быть «разрисована» каждая секция каркасного дома и должен быть дан перечень используемых материалов.
Если проект не такой, секции не разложены и нет перечня материалов — платить деньги на него не стоит. Для строителей он будет бесполезен.
Проект — это первое и главное в строительстве любого дома — и особенно каркасного.
Ну и самый главный пункт из-за которого больше всего ошибок в строительстве каркасных домов:
10. Общий строительный идиотизм и некомпетентность.
В принципе в этот пункт можно сходу включить все вышеперечисленные 9, но в основном тут имеется несоблюдение технологий строительства и нарушение инструкций производителя.
Коротко по наиболее встречающимся поэтапно:
Фундаменты :
— строительство фундаментов из «блочков» для больших двухэтажных домов. «Блочки» — только для маленьких одноэтажных садовых домиков!! Дома на них ставить нельзя! Перекосы фундамента, обвязки, лаг пола — гарантированы!
— мелкозаглубленные бетонные фундаменты (МЗЛФ) без утепленной отмостки. Тут полегче, в большинстве случаев ничего страшного не будет, но и тут возможны перекосы дома и трещины по фундаменту.
— очень популярная в «народе» технология «скрещивания» МЗЛФ и свайного фундамента. В лучшем случае сваи просто будут стоять «зря» лишний расход средств — в худшем — фундамент рано или поздно сломает. И опять таки перекос дома — гарантирован. Если сваи — то бетонная лента по ним должна висеть НАД землей, а не лежать на ней!
— бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ — с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили — проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи — только с бетонным же ростверком.
— Винтовые сваи с шагом между свай больше 2,5 метров при деревянном ростверке, закрутка винтовых свай не до «упора», винтовые сваи неизвестных мутных производителей, установка «двумя узбеками и ломом» и прочие косяки по винтам. Те же результаты — перекос дома, провал свай в грунт, изгибание и прогиб лаг пола — кривые полы и т.д.
Каркас
— отсутствие профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие, в итоге ни секции фреймов не получаются ровными, все качается скрипит. Запилы и соединения «гуляют» как хотят.
— проблемы «с уровнем», люди не знают как закрепить и удержать каркас в плоскостях во время строительства — в итоге у дома по окончании строительства — перекосы по диагоналям я лично видел в 9!! см! Отклонение по вертикали в 6-7 см. В итоге расходы на отделку большие, и площади помещений из-за этой кривизны «съедаются».
— общее непонимание как работают деревянные конструкции, из-за этого усиления там где они не нужны, и наоборот подвес на «два гвоздя» нагружаемых элементов. Из-за этого бывают самые большие проблемы с каркасом, вплоть до разрушения дома.
Утепление и пленки
— тут самый популярный «косяк» — это перепутанные пленки, гидрозащита вместо супердиффузионки, ветрозащитная пленка вместо пароизоляции, всякие пергамины, рубероиды и прочая ерунда там где её быть не положено. В итоге утеплитель мокрый, кровли текут, стены текут, по окнам конденсат и прочий ужас.
— Укладка утеплителя без перехлеста швов. Щели при укладке утеплителя. Ну это один из самых безобидных косяков, только теплопотери выше.
Плитные обшивки
— ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2-3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге иногда выгибает лист — и корежит наружнюю отделку.
— ОСП или фанеру на полах не заливают швы герметиком, в итоге вся вода от дождя и прочие технические — в утеплителе. Нет, я понимаю что совсем от ВСЕЙ не защитить, но хотя бы уменьшить -то нужно.
Кровли .
— самая «популярная» ошибка — это отсутствие вент-зазора и ветрозащитной пленки под металлическими кровлями, в итоге конденсат капает с кровли.
— Применение дешевых ветрозащитных мембран под утепленные мансардные кровли, в итоге «вода» в утеплителе кровли.
— с гибкой черепицей — тоже не все просто, не кладут подложку там где она должна быть обязана, видел укладку гибкой черепицы на 9 мм ОСП без обрешетки, видел укладку черепицы без герметиков по металлическим планкам капельника и торцевой.
Отделки
— отсутствие вент-зазоров там где они должны быть — к примеру под «деревянным» фасадом, и наличие ее там где она в общем-то и не нужна — к примеру по внутренним перегородкам. В итоге деревянный фасад гниет из-за конденсата, а внутри опять таки уменьшается площадь дома и просто перерасход средств.
Источник: interstroi44.ru