Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня — это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.
Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.
Преимущества и недостатки каркасной бани
Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.
Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.
Строительство КАРКАСНОЙ БАНИ КАК СДЕЛАТЬ за ДВА МЕСЯЦА, этапы и полный таймлапс!
Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру
Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.
Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.
Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.
Разработка плана строительства
Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.
Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.
Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.
На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип вентиляции, дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.
Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить
В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.
Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.
Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.
Материалы для возведения каркасной бани
Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.
Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.
| Назначение | Материал |
| Фундамент, основание под пол | цемент (М400) и крупный просеянный песок |
| Нижняя обвязка | брус 100*100 мм |
| Каркас | брус 50*100 мм |
| Подкосы стоек | брус 40*50 мм |
| Утепление потолка и стен | стекловата, толщина 50 мм |
| Пароизоляция | фольгированная пароизоляционная пленка |
| Гидроизоляция стен и крыши | гидроизоляционная пленка из полиэтилена |
| Кровля | профлист 0,5 мм |
| Наружная обшивка | блокхаус |
| Внутренняя отделка стен и потолка | вагонка, доска |
| Система слива | трубы пластиковые, от 50 мм |
Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п.
Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.
Технология строительства фундамента
Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.
Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для печи.
Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично
Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать — это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.
Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.
Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.
По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.
В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и сливной колодец. Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.
Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.
После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.
Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.
После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.
Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии
Все, что осталось — это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.
Монтаж обвязки фундамента
После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.
Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.
Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции
Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.
Порядок возведения стен
Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.
Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине утеплителя. При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.
В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять установку лагов для пола. Материал – доска 150х50 мм.
Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.
Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.
Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции
При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.
Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани
Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.
Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.
Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.
Обустройство крыши постройки
Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.
Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.
Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню
Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.
Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, о ндулин , к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.
Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.
Конструкция пола в каркасной бане
Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь , загнивания напольных досок.
В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах — это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.
Пошаговая инструкция монтажа пола:
- Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами — более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
- Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
- Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.
В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.
Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция
После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.
Тепло и гидроизоляция постройки
Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.
Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.
Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.
Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.
Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.
Опилочно -гипсовый утеплитель. Опилочно -гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.
Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.
Утепление стен представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла
Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.
Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.
Выводы и полезное
Источник: sovet-ingenera.com
Как построить каркасную баню под ключ своими руками — пошаговая технология
Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 11.01.2021
В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно построить баню на нашей даче. Там у нас уже есть капитальный дом, да к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановили на каркасной постройке, так как это не только экономично, но и строится в считанные дни.
К баньке ведет дорожка
Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупать брус, доски, крепежи, электроинструмент, металлочерепицу, утеплители, ОСБ, гидро- и пароизоляцию. Также заказал доставку шамотного и обычного красного кирпича, глину огнеупорную для печи. Кстати, печь для бани я сконструировал сам. Помогал мне в кладке опытный мастер-печник, все-таки, хотелось, чтобы печь получилась максимально эффективной и безопасной. Схему печи я составил на листе в клетку, процесс строительства (в том числе и возведения дома) постарался отснять как можно более подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.
Конечно, вдвоем строить баню достаточно тяжело, поэтому в некоторых моментах нам с сыном помогали еще два бравых работника.
Планировка
Схема помещений бани
Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне.
Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.
Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.
Фундамент было решено строить столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.
Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.
Фундамент
Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.
Начало начал. Сняли грунт по всей площади
Хочу поделиться опытом и подробно рассказать о процессе разметки. Чтобы баня не была кривой и косой, обязательно нужно точно вымерять углы и диагонали. Мы так и поступили.
Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.
Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.
Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.
В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.
Талибы бурят, сын помогает
После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.
Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.
В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук
Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора.
Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно.
После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки. В последнюю очередь был засыпан песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом работы по сооружению были временно завершены.
Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.
Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.
Схема армирования
В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.
Забетонировали все столбы, под печь залили плиту
Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.
Нижняя обвязка и черновые полы
Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.
Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений
Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.
Схема соединения балок
Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.
Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.
Кстати, под промежуточные столбы мы отверстия не сверлили, арматуру спилили, чтоб не мешала. Гайками прикрутили брус только по углам бани. Еще два отрезка бруса уложили в том месте, где будет межкомнатная перегородка.
Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.
Пластина крепежная
Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.
Лаги на крепеже, врубать не стал Брус и лаги пропитали Сенежем
Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.
Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Сборка каркаса и стропильных ферм
Сборка стен
Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.
За два дня собрали все 4 стены Стены собраны на уголках и железных саморезах 45 мм
Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами. Также, с целью усиления конструкции, над тремя оконными и одной дверной перемычками мы прикрепили саморезами (брали оцинкованные, 45 мм) еще по одной доске (обратите внимание на фото).
Установили стены
Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см.
В завершение поверх стен уложили и прибили еще один ряд обвязочных досок. Такой метод каркасного строительства напоминает детский конструктор. Стены мы собрали и установили всего за три дня.
Установили стены
Стропила
Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.
Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам
Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками. Обратите внимание на запилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концы стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.
Стропильные фермы
Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.
Один из фронтонов
Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.
Каркас и почти готовая крыша
Цены на различные виды крепежа для стропил
Монтаж металлочерепицы
Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.
Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.
На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:
- лист подняли на крышу веревками;
- работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
- второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
- последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.
Дальше работу проводили по такой же технологии. Сверху закрепили конек.
Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.
Подшивка свесов
Монтаж водосточной системы
Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра.
Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.
Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.
Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.
Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.
Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.
Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.
В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.
На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.
Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.
Обшивка стен бани
Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.
Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt
Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.
Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.
Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.
Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке
Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.
Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.
Цены на теплоизоляционные материалы
Отливы для цоколя
Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.
Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.
Схема установки отливов для цоколя
Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.
Монтаж вагонки
Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.
Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей.
Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.
Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.
Стены обшиты Слуховые окна закрыты сеткой, через которую не будет лететь снег, осы, птицы, но хорошо проходит воздух.
Обшивка стен
Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.
Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.
Вставил окошко
Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».
Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.
Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.
Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка
Дверь
Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.
Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.
Потолок бани
Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.
Черновой потолок
Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок.
Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.
Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.
Люк выдвижной лестницы Лестница на чердак
Электропроводка
Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до чистовой отделки.
Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.
На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:
- провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
- провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
- провода «расклиниваются»;
- анкерный зажим крепится к крюку – опоре.
Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.
Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»
Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю.
Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.
Полоса и проводник
На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.
Нашел в Интернете, может кому пригодится
Канализация
В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.
Траншея для подвода воды. Глубина — на штык
Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу.
Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.
Выгребная яма со стенками из бетонных колец
Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.
Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем
В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.
Станок для распила кирпича — болгарка на китайской станине Вот так готовится каждый ряд
Разрабатывал и проектировал банную печь я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.
Первый ряд
На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.
Зольник и аппендикс для согрева нижней части печи. Сейчас бы я сделал зольник и колосник во всю топку Вышли на уровень пода Разрез дымовых каналов
На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.
Колосник 20*30 см
Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.
Армирование кладки
В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.
Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.
Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.
Начало топки
Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.
Строительство печи Шамотное ядро
При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».
Шамотное ядро, видны выступы для чугунных кирпичей Разрез шамотного ядра Реализовали именно этот вариант, в середине добавили один ряд (6,5 см)
Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку.
А дверцы прочистки и загрузки топлива выходят в предбанник. Таким образом в парилку никогда не проникнет дым и угарный газ, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водички – «поддать пару».
Строю печь Экватор печи, 13 рядов из 26 Печь Банная печка Банная печка. Рамка переходной задвижки Банная печка Банная печка. Портал камина
После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода. Деталь была уложена в предварительно подготовленные пропилы кирпичей и зафиксирована шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах сверлились победитовым сверлом).
Банная печка Банная печка Печь закончена, осталось сделать перегородки, противопожарные
Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).
Задвижек три — две на трубу и одна перепускная (прямого хода) Печка закончена полностью!
На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.
Переход на керамическую трубу
Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.
Перекрытие печи осуществлялось под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.
Монтаж самого дымохода (я взял керамический итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.
Проход перекрытия Видно, как труба проходит сквозь крышу
Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.
Первый огонек в печи
В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.
Перед печкой настелил лист стали Весь кирпич, что остался
Цены на огнеупорный кирпич
Видео — Монтаж керамического дымохода
Полы в бане мы утепляли. В парилке и душевой покрытие кафельное, а в предбаннике настилали ламинат. Сначала расскажу про парилку и душевую, там гораздо больше важных нюансов.
Укладка кафеля
Плитку покупали с матовым покрытием и шероховатую, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола – не гниет, да и моется легко. Клей приобретали с наилучшими показателями влагоустойчивости.
На черновой пол укладывали гидроизоляцию, делая нахлест на стенки. Поверх гидроизоляции был уложен утеплитель – ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией использовали монтажный клей.
Поверх утеплителя заливали стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и комплект маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на асбестовый раствор – раскладывали кучки и вдавливали в них профили.
Раствор (цемент с песком) мешали во взятой напрокат бетономешалке, т.к. важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной планкой – правилом. Окончательно пол выравнивали уже широким шпателем и затиркой.
Плитку укладывали от сливного желоба, чтобы удобнее было соблюдать уклон. Предварительно каждую вымачивали в воде. Клей наносили зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем смазывали не сразу всю поверхность пола, а только пространство под укладку 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и нельзя покрывать им сразу большую площадь пола.
Толщину клеевого слоя выдерживали приблизительно равной толщине кафеля. Излишки клея вокруг уложенных элементов я собирал простым узким шпателем.
Сначала выкладывались все ряды целых плиток, затем – части вдоль стен. Резали плитку ручным плиткорезом. Кстати, для точности кладки мы натягивали леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим составом, я сразу после укладки слегка простукивал каждый квадрат кафеля резиновой киянкой.
Ламинат
Ламинат укладывали очень быстро. Застелили пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.
Распаковал упаковку ножом. Достал первую панель и уложил ее, развернув маленьким выступом к стене. Между стеной и дощечкой вставил 2 пластиковых клинышка. Взял вторую планку, защелкнул ее в торцевой паз первой. Выровнял, снова подставил клинья. Когда дошел до противоположной стены, дисковой пилой отрезал лишний кусок панели ламината. С отрезка и начал следующий ряд.
Второй ряд собирал аналогично первому, после чего всю половицу приподнял под углом 45 градусов и аккуратно соединил с защелкой первого ряда, а затем подбил его киянкой через брусок. Последний ряд пришлось распиливать вдоль, точно вымеряя линию реза.
Стены
Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.
Укладка кафеля
В моечной стенки обложены кафелем
Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.
В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).
В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.
Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.
В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча.
После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.
Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.
Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений.
Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.
Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.
Вагонка – монтаж
Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.
Вагонка
Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.
Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.
Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.
Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.
Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см.
Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.
Полки в парной
О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.
Полки делал самолично! Каркас из соснового бруска 50*50, 50*70, 30*40
Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».
Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.
Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.
У печки соорудили столик для таза с вениками
Двери межкомнатные
Установка межкомнатных дверей по своему принципу схожа с монтажом входной двери. В парилке дверь стеклянная, в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях из дерева, заказывал исходя из размеров проема.
Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения запилены под углом 90 градусов. Сначала закреплял боковые планки и верхнюю, используя гвозди. После чего вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько распорок, задул монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно гвоздиками прибил боковые планки дверной коробки, которые закрыли щель и слой пены.
Сам процесс не фотографировал, поэтому прикладываю картинку-схему для наглядности.
Установка дверной коробки
Петли были в комплекте, к коробке и полотну их прикрепил саморезами. На этом этапе работ важно проверять все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Далее остается только навесить дверь на петли и установить дверную ручку.
Сантехника
На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.
Душевая, писсуар
Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.
По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.
Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.
Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.
Хочу поделиться хорошим видео, где показано устройство писсуара и есть пояснения по подключению.
Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.
Душевая
Смеситель и душ устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).
Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.
Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.
Цокольный сайдинг
Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть столбики фундамента панелями цокольного сайдинга. Чтобы его закрепить, требуются металлические планки для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу заметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а только потом крепил обрешетку и панели. В противном случае трудно было бы высчитать высоту панелей.
Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто обрезал кусочки гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). С шуруповертом вся конструкция собирается в считанные часы, главное – точно вымерять длину вертикальных ребер жесткости и по уровню закрепить горизонтальные профили (для удобства использовал уровень и натягивал шнурок-ориентир).
Панели я крепил саморезами, вкручивал их примерно через каждые полметра. По углам таким же способом закреплены маскирующие элементы. В панелях я сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) – на каждую сторону бани по 2 решетки.
Отмостка
Отмостку я заливал между фундаментом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:
- лопатой убрали траву и слой грунта;
- взяли с сыном доски, бруски небольшие, рейки, гвозди, сколотили опалубку, чтобы бетон не вылился. То есть доски установили вертикально и подперли рейками с одной стороны, закрепили всю конструкцию гвоздями;
Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.
Настил из лиственницы. Цоколь — пластиковые панели «под камень».
Последние штрихи
Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.
К баньке ведет дорожка Венички Уголок для отдыха
От калитки ко входу я сделал дорожку, около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.
8 кубов дров
Источник: stroyday.ru
Каркасная баня: Инcтpукция пo cтpoитeльcтву кapкacнoй бaни cвoими pукaми, проектирование и особенности возведения
Качественная каркасная баня своими руками создается специально для тех, кто хочет иметь свой личный уголок удовольствия. Современные технологии позволяют быстро осуществить строительство. В результате получаются бани в каркасных домах, соответствующие всем пожеланиям пользователя.
С чего начинается строительство
Современные технологии строительства каркасной бани подразумевают предварительное создание проекта. Есть возможность выбрать один из самых популярных вариантов:
- Классическое сооружение;
- Сборка бани с открытой террасой для отдыха;
- Компактный вариант для тех, кто хочет сэкономить пространство.
Представленные здания идеально подходят для семьи. Если же планируется встречать большие компании, стоит расширить метраж, можно добавить бассейн и зону релакса.
Фотогалерея готовых каркасных бань
Современная баня из каркаса является не только функциональной, но и привлекательной внешне. Детально продуман как наружный, так и внутренний дизайн.
Стоит оценить множество разнообразных снимков, чтобы отдать предпочтение идеальному варианту, в котором устроят все моменты. Необходимо дополнительно уделить внимание функциональности, в частности пирогу стены каркасной бани, который должен обеспечивать изоляцию и долговечность конструкции.
Преимущества и недостатки каркасной конструкции
Необходимо детально анализировать для каркасной бани существующие плюсы и минусы до ее строительства. К преимуществам можно отнести несколько основных факторов:
- Экономичность конструкции;
- Возможность быстрого строительства;
- Эстетичный внешний вид;
- Разнообразие вариантов отделки;
- Экологичные безопасные материалы.
К недостаткам в первую очередь относят потерю внешнего вида, образование грибка, а также щелей. Для того, чтобы нейтрализовать подобные минусы, следует для сборки бани использовать только лишь качественные материалы.
Если дерево будет тщательно просушено и обработано антисептиками, то даже спустя много лет, ни парилка, ни каркасный предбанник не пострадает от указанных факторов.
Чем лучше обшить каркас
Недостаточно разобраться, как построить каркасную баню своими руками, важно продумать все детали. В частности деревянную основу нередко требуется обшить. Для этого создается каркас, в него укладывается утеплитель, роль которого может представлять вермикулит, а также базальтовая и каолиновая вата.
Внешняя отделка может быть очень разнообразной. Экономичным вариантом является сайдинг или панели из пластика, оригинально смотрится декоративная штукатурка. Для любителей естественности лучше всего подойдет обрезная доска, также есть и иные варианты, чтобы реализовать любую фантазию.
Материал для каркаса
Для создания каркаса можно использовать основу из бруса или же профиля из металла. Каждый вариант обладает своими особенностями, чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить их все.
Деревянный брус
Это естественный и экологичный материал. Единственным недостатком становится ограниченный срок службы. Однако он компенсируется экономичностью, доступной стоимостью и легкостью в работе.
Металлический профиль
С такой основой модульные бани могут простоять десятки лет. Это не самый дешевый материал, зато он отличается прочностью. Технология из металлопрофиля обеспечивает легкость и простоту сборки. При необходимости можно создавать практически любые формы.
Как построить правильно каркасную баню, пошаговая инструкция
Есть возможность построить каркасные бани своими руками, если выбрать правильный алгоритм. Пошаговая инструкция включает в себя каждый этап работы. Можно осуществить быструю сборку и наслаждаться сооружением всей семьей или большой компанией.
Фундамент
Фундаментом под каркасную баню может быть обычный столбчатый вариант. Ведь это небольшое и легкое строение. Необходимо определить количество ям, в зависимости от нагрузки, затем утрамбовать дно, расположить в них опалубку, затем остается лишь провести армирование и залить бетонную смесь.
Всего через 7 дней можно будет приступать к возведению конструкции на основании дальнейшего подробного алгоритма.
Подведение воды
Построенная баня не может обойтись без воды. Необходимо подвести коммуникации от скважины или центрального водопровода к месту, где будет находиться моечная. Они должны быть сделанными на основании всех стандартов и норм.
Каркас
Создается каркас и устанавливается на фундамент. В большинстве случаев, будь то металлический или деревянный вариант, закупается готовая сборно-разборная конструкция. Это позволяет значительно сэкономить время и избежать распространенных ошибок.
Сборка происходит с нижней обвязки, затем располагаются промежуточные стойки, наконец осуществляется верхняя обвязка и формируются перекрытия.
Стропильная система крыши
Самые распространенные крыши – стропильные. Основным материалом является доска. Она располагается на расстоянии около 15 сантиметров друг от друга и образует треугольники. Это основа, на которую в дальнейшем необходимо прикрепить паро и теплоизоляцию, а также защиту от влаги.
В качестве основного покрытия для сауны или бани на крыше используется черепица или же профлист. Подобная стропильная система очень надежна.
Собираем пол
Есть несколько этапов работы:
- Слой гидроизоляции пола;
- Укладка деревянных балок;
- Поперечные балки и лаги для формирования устойчивого основания;
- Укладываются листы ОСБ;
- Дополнительный слой гидроизоляции накладывается на всю площадь, например это рубероид;
- Укладывается утеплитель;
Последним этапом становится окончательная отделка, для этого можно использовать брус или же любой материал, который подходит по дизайну к интерьеру.
Стены
Актуально будет смотреться отделка с помощью досок. Натуральное дерево подарит ощущение уюта и комфорта в бане. Кроме того, в аналогичном стиле могут быть выполнены сиденья, пол и потолок. Это позволит обеспечить классическую атмосферу.
Утепление конструкции
При выборе подходящего материала для утепления необходимо ориентироваться на то, что он должен быть влагоустойчивым. Важно помнить, что поддерживается температура в бане не только за счет печи, но и с помощью грамотной отделки. Утеплить необходимо всю конструкцию по периметру, не оставляя щели.
Потолок
Потолок в бане в большинстве случаев повторяет дизайн стен, это также может быть доска. При монтаже обязательно нужно учитывать освещение, лучше продумать заранее какой тип источников света будет выбран. Они обязательно должны быть гидроизолированными и адаптированными к работе при больших температурах.
Установка окон и дверей
Одним из последних этапом становится установка дверей и окон. Выбор материалов остается на вкус пользователя. Однако, необходимо понимать, что для каркасной бани своими руками стоит создать максимальную изоляцию. Это значит, что выбираются достаточно плотные стеклопакеты и надежные двери.
Внешняя обшивка
Строительство бани не обходится без внешней обшивки. После монтирования слоя гидроизоляции, а также создания утепления и обрешетки, можно выбирать практически любой материал. Главное, чтобы он был защищен от перепадов температур, осадков и иных особенностей.
Внутренняя отделка бани
Это длительный процесс, который проводится поэтапно, важно, чтобы каждой мелочи было уделено большое значение. В проект каркасной бани заранее вписаны материалы. Ориентироваться необходимо на стоимость, на инструкцию к основному каркасу, а также на фото желаемого дизайна, а также плюсы и минусы.
Продумываем систему слива
Каркасная модель обязательно должна быть с продуманным сливом. Основной ошибкой является устанавливать яму непосредственно под баней. Лучше всего монтировать трубы с уклоном, отводя их до канализации. Это минимизирует риск затопления.
Что взять в отделку стен, помимо дерева
Многие считают, что отделка стен ограничена только лишь деревом. На самом деле это далеко не так. Можно в разных зонах использовать свои материалы. Это плитка, пластик, пробка. Самое главное, чтобы влага не разрушала материалы или же они были достаточно хорошо защищены, как в случае с металлокаркасом.
Нет единой схемы, как правильно обустроить стены и внутренне пространство в бане каркасного типа. Необходимо полагаться на собственный расчет, подбирать варианты постройки, которые можно реализовать дешево и быстро.
Помним про утепление полов
При выяснении вопроса, как построить баню своими руками, обязательно нужно уделить внимание утеплению полов, ведь холод часто идет именно снизу.
Беспроигрышным решением будет использование двух слоев разного материала. Подобные проекты соответствуют всем основным потребностям, остается лишь разобраться, как сделать это с учетом каркасной технологии.
Советы по отделке и утеплению
К основным советам стоит отнести выбор качественных материалов. Строения по каркасной технологии дают большой простор для фантазии. Можно реализовать любой дизайн, но не нужно экономить на качестве.
Про парную подробнее
В этом помещении центральную часть занимает печь. Также важно обратить внимание на основные материалы отделки. Парная должна быть небольшим помещением с отличной изоляцией. Важно обеспечить комфортные лавочки для сидения. Стоит учитывать большую температуру, поэтому не использовать в отделке материалы, которые могут плавиться или чрезмерно нагреваться, дерево в данном случае лучший вариант.
Как лучше обустроить печь
Есть особенная технология. Строим печь с учетом идеального пара. Для этого важно направить обогрев, создать отделение с камнями, а также выбрать надежную систему. Важно помнить, что больше всего ценится именно устройство дровяной печи.
Стоит детально разобрать особенности подобной системы, предлагается множество типовых вариантов, среди которых каждый обязательно сможет найти подходящий именно для себя.
Советы по выбору материала
При выборе материала лучше всего отдавать предпочтение дереву. Она лучше всего подходит для возведение классической бани. Однако, обязательно нужно найти именно качественные варианты, а также убедится в тщательной обработке как бруса, так и доски.
Электропроводка
В бане необходимо электричество, однако с учетом влажности и температуры его обустройство является достаточно опасным. Толщина стен каркасной бани позволяет надежно спрятать коммуникации. Проводка должна быть тщательно изолирована согласно всем стандартам.
Продумывать сразу следует систему освещения и план монтажа. Нередко провода протягиваются даже снаружи бани, прячутся в специальные короба под козырек крыши или же по нижней части для того, чтобы избежать воздействия повышенной температуры.
Какая экологичнее
Необходимо понимать, что такое каркасная баня. Она может быть полностью изготовлена из дерева, включая каркас, а также отделку внешнюю и внутреннюю. Естественно, именно такой вариант является максимально экологичным.
Конечно, подобного эффекта невозможно добиться с металлическим каркасом, но самой большой ошибкой для экологичности будет использование пластика в любых вариантах отделки. Даже самые качественные материалы будут под воздействием температуры выделять вредные вещества, пусть и в небольшом количестве.
Срок строительства бани
Срок возведения индивидуально рассчитывается. Универсально сушка фундамента занимает неделю, сборку каркаса можно реализовать в течение 2 дней, все остальное время зависит исключительно от того, какие были выбраны материалы и технологии для обустройства каркасных бань.
Срок службы
Каркасная баня может быть очень разной в зависимости от используемых материалов и основных технологий. В зависимости от этого меняется ее срок службы. Качественное сооружение способно служить десятилетиями.
Дополнительно можно увеличить время эксплуатации в том случае, если уделить внимание непосредственно правильному уходу за материалами, регулярно обрабатывать дерево и поддерживать его функциональность и внешний вид.
Готовые каркасные бани
Подобные каркасные бани можно возвести за выходные, специалисты привезут все необходимое и соберут сооружение, словно конструктор.
Источник: vbaneky.ru