Проект для строительства сарая

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

как надо построить сарай лучший сарай # размеры сарая

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок.

Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку.

На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их.

Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей.

Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок.

Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку.

На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание.

Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой.

Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных.

Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник.

Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии.

Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит.

Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Источник: m-stone.ru

Как сделать план и чертеж сарая

Практически на каждом частном дворе или даче есть хозяйственная постройка, такая как дачный деревянный сарай. Это необходимое строения для любого хозяина, так как в нем можно хранить все используемые инструменты или стройматериалы. Используя нижеуказанные советы, вы сможете самостоятельно не только произвести планировку и чертеж будущей бытовки, но и самостоятельно провести все работы по установке и монтажу сарая своими руками.

Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать тип возводимого сарая и какие необходимые материалы для строительства вам понадобятся в работе. Сам процесс по планированию строения сарая на вашем участке не предоставит вам много проблем и сложностей, и поэтому практически всегда любой дачник сам проводит возведение нужной постройки.

Для начала проведите выбор места расположения вашего будущего хозблока на даче, после чего сделайте расчеты по размерам, которые вам нужны, и составьте план или чертеж, где будет указываться количество материалов и их стоимость.

Раньше самыми популярными материалами для проведения подобных работ считались пиломатериалы, которые были дешевыми и общедоступными в то время.

Но сегодня все больше дачников и хозяев своих участков при строительстве сарая используют каркасную технологию, которая позволяет купить все необходимое в готовом виде и просто собрать.

Благодаря такому материалу вам не нужно будет проводить сложные строительные работы или составлять подробный чертеж. Это потребует намного меньше времени.

Какие материалы необходимы для проведения работ по строительству сарая

Существует множество технологий проведения работ планировки и составление чертежа сарая, которые основываются на ваших финансах и месторасположение будущей стройки. В основном выбранное место для сарая располагается там, где оно меньше всего бросается в глаза. Это может быть участок за жилым домом или дачей. Но стоит также помнить о том, что проводить такие работы и устанавливать сарай вблизи к вашему забору, особенно если он является деревянным, не советуется, так как это нарушает правила пожарной безопасности.

Кроме того, убедитесь, что вами выбранное место не является самой низкой точкой на всем участке, где проводятся работы.

Это необходимо потому, что во время дождей или весной, когда снег будет таять, вы рискуете подтопить ваш сарай. Чтобы в будущем у вас не возникало вопросов о выборе необходимого участка для строения, лучше всего провести планировку вашей дачной местности. А уже после этого проводится выбор строительных материалов, ассортимент которых сегодня чрезвычайно широк, и вы можете подобрать тот вариант, который подходит как по вашему плану, так и по финансам.

Создание оригинального проекта для дачного участка

Существует большой выбор материалов и инструментов, которые вы сможете использовать для строительства сарая своими руками.

1. Рассмотрим вариант с использованием пиломатериалов в виде основного строительного материала. Его преимущество состоит в небольшой себестоимости и намного упрощает проведение всех работ по монтажу и сборке сарая. Еще одним позитивным моментом использования пиломатериала и каркасных технологий является то, что вся конструкция будет иметь небольшой вес, благодаря чему вам не понадобится строительство серьезного фундамента.
2. Следующим вариантом является использование конструкции из металла. Он является более надежным, но требует больше средств и усилий для составления плана и постройки.
3. Третий способ — это использование пеноблоков и кирпичей, позволяющий построить красивый и в то же время довольно крепкий сарай, который будет служить вам на протяжении многих лет. Стоит заметить, что именно эти материалы являются самыми дорогостоящими и потребуют от вас большого мастерства и упорства при проведении планировки и самих работ. Но, тем не менее, если подумать о перспективах, то такое строение позволит сохранить все инструменты и мебель, которая будет находиться в вашем сарае в полной сохранности.

Если же вы используете пластмассовые стены, то не стоит думать, что они хрупкие или имеют слишком низкую защищенность. Наоборот, такой пластик является специально выведенным материалом, который имеет повышенную прочность. Главным преимуществом использования технологий каркасного строительства является простота правил по строительству сарая своими руками, а также стоимость значительно ниже, чем у многих других вариантов.

Также такая технология имеет характеристики, которые позволяют эксплуатировать строения в течение многих лет. Именно этот вариант мы выберем как основу для дальнейшего строительства нашего сарая.

Строительство сарая каркасной технологии

Любые размеры дачного сарая необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке исходя из вашего участка и пожеланий. Если говорить о самом распространенном варианте, — это строение с шириной в два и длиной в три метра. Стандартная высота для таких размеров является от двух с половиной метров — до трех. Но по желанию вы можете сделать ниже или выше крышу дачной бытовки.

В некоторых случаях проводится строительство удлиненных сараев из дерева или металла, которые в ширине равняются двум метрам, а по длине могут иметь до шести метров.

Если в ваших планах есть желание использовать кирпич как основной материал для строительства стен или опоры для крепления крыши, то стоит задуматься о немного больших размерах, которые позволят использовать построенные помещения в хозяйственных целях с большей продуктивностью.

Сейчас без проблем можно найти уже готовые проекты и чертежи для строительства сараев и бытовок с баней. Таким способом сможете сократить время на расчеты, необходимые для проведения работ по строительству сарая своими руками. Конечно, можно воспользоваться своим опытом и провести все работы без использования документации, особенно учитывая легкость монтажа каркасных технологий.

Но если все же планируете провести подробный чертеж для постройки, то стоит сделать план строительных работ. Для улучшения качества вашего строения лучшим способом будет привлечения специалистов по составлению плана или чертежа.

Строительство сарая для дачи при помощи дерева

Если в качестве основного материала выбрали дерево, то такие работы в основном не несут каких-либо больших затрат и то же время являются простыми, благодаря чему их можно провести самостоятельно.

Такой выбор позволяет избавиться от необходимости постройки крепкого фундамента из бетона и сложных технологий установки крыши. Чтобы ваше основание было крепким, можно использовать деревянный брус как материал для установки стен и их креплений. Учтите, что стоимость таких брусков не является самой низкой из доступных вариантов, а клейка и профилирование имеет свои особенности.

Если вы желаете укрепить основание постройки, можно использовать широкие брусья, которые укладываются под сарай. Из достоинства деревянного материала стоит упомянуть то, что они намного легче в работе по установке крыши по сравнению с пластиковыми аналогами.

Сарай для животных

Если вы запланировали построить сарай для ваших животных, то необходимо свериться с нормами региональных ГОСТов. В нашей стране, особенно в последнее время сильно ужесточили законодательство по экологическим и санитарным нормам, которые стали довольно требовательными как к масштабам, так и к расположению хозяйственных зданий. Чтобы провести работы вам понадобятся:

• пенополиуретан;
• пеноблоки;
• молоток;
• кирпичи;
• гвозди;
• шифер;
• груз.

Перед началом проведения работ стоит учесть, что, даже если вы не планируете держать большое количество животных или домашней птицы, то все равно нужно соблюдать все соответствующие нормативы в полном объеме.

Также стоит учесть список птицы и животных, для которых требуются специальные помещения для содержания. К таким «требовательным» животным можно отнести крупный рогатый скот, птицу, такую как куры, индюки, утки и т. д., а также лошадей, свиней и других парнокопытных.

Кроме того, при несоблюдении указанных санитарных или пожарных норм вас могут привлечь к административной ответственности. Поэтому будет разумным перед началом проведения планировки сарая для животных ознакомиться с самыми актуальными правилами государственной безопасности по содержанию домашних питомцев.

Источник: proekt-sam.ru

Сарай своими руками: 110 фото, чертежей, схем и проектов лучших конструкций для постройки

Каждый уважающий себя хозяин частного дома старается облагородить свой участок. Для этого необходим хозяйственный блок, где будет содержаться садовый инвентарь, и размещаться рабочая зона. Чтобы его построить, понадобится строительный материал.

Но зачастую вкладывать большие суммы в данное предприятие не целесообразно. Из чего же можно быстро построить сарай без особых затрат?

Планирование постройки

Первым делом определите место для расположения вашей постройки. Лучше всего, если строение будет стоять поодаль от входа в дом. Расстояние между сараем и жилым домом обусловлено предназначением хозяйственного блока.

Помещение для хранения инструментов лучше построить на отдаленном участке вашей территории. Если это сарай-дровяник, желательно его разместить ближе к дому.

На этой стадии определяется и тип конструкции, его параметры. Самый простой и дешевый вариант постройки, это использование обрезной доски.

Главные достоинства такого сооружения:

• скорость производимых работ;
• доступные по цене материалы;
• оптимальная конфигурация.

Разумнее всего воздвигать сооружение на участке, наименее приспособленном для разведения садовых культур. Такое место найдется в каждом хозяйстве.

Стоит учесть специфику расположения остальных частей земельного надела, обязательно принимайте во внимание параметры выстраиваемого сооружения, его внешний вид. Постарайтесь сделать его гармоничным с окружающим пейзажем.

Строительство сарая

Самое простое и дешевое сооружение – это каркасная конструкция. Быстрее этого строения соорудить ничего не получится. При этом не потребуется профессия строителя и особые навыки.

Ознакомимся с пошаговой инструкцией по сооружению обычного сарая:

Перед началом строительства необходимо сделать чертеж объекта. Руководствуясь этой схемой, наносят отметки на участок. Место под строительство сарая расчищают от мусора и растительного покрова.

Делаем кавальер из щебня и гравия не менее 15 см. По разметке выкапываем ямки и устанавливаем стойки, предварительно засыпав в каждую лунку гравий, затем заливаем раствором бетона.

Вы строите бюджетный вариант, поэтому стойки будут являться основой каркаса. Конец столба, который закапываем в землю, смазывают битумом и обматывают рубероидом.

Чтобы сделать крышу сарая односкатной, передние опоры готовят несколько длиннее. Получившийся скос кровли убережет стены строения от дождя.

Далее устанавливаем поперечные крепления из бруса для жесткости каркаса. Обычно каркас покрывают обшивочной доской, с вырезанными пазами, либо горбылем. Прибивают доски в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы избавиться от щелей, доски укладываются внахлест.

Порядок крепления покрытия показан на фото сарая своими руками.

Завершающим этапом является покрытие строения. Самыми бюджетными кровельными стройматериалами считаются шифер и рулонный гидроизоляционный рубероид.

Сначала на опоры перекрытия делается решетка: из фанеры для рубероида и из доски для шифера. Под шиферным покрытием укладывается толь.

Теперь можно переходить к внутренней отделке. Пол и потолок облагораживают доской или состоящими из древесной стружки листами (ОСБ).

Чтобы самостоятельно соорудить теплый сарай, следует обшивку делать двойной. Образующиеся пустоты наполняются теплоизоляцией. Для этого подойдет минеральная вата. Но дешевле использовать древесный опил.

Хозяйственный блок из профилированного листа

Выстроить дешевое и практичное сооружение можно из гофролиста. Материал этот относительно недорогой, легок и прост в использовании. Единственный минус – это его недостаточная жесткость. Требуется дополнительное усиление каркаса.

По существу сооружение из профилированного листа является обычным каркасным сараем. Все отличие в обшивке. Основание также строят из дерева, но лучше всего предпочесть профильную трубу. Затраты, конечно, увеличатся. Но такая конструкция прослужит дольше.

Монтаж каркаса из профиля осуществляют при помощи сварки. В некоторых случаях умельцы стягивают составные части болтовым креплением.

Для отрезания листов допускается использовать болгарку, но обожженное место края лучше срезать ножницами.

Чтобы на самом деле построить недорогой сарай, сначала оглядитесь, какие материалы уже имеются. После этого определяйтесь с типом постройки.

Источник: mojdominfo.ru

Сарай для дачи своими руками

Любая постройка, которая не является временной, нуждается в фундаменте. Фундамент принимает на себя вертикальные нагрузки и не даёт конструкции просесть. Насколько мощным должно быть основание сарая, зависит от технологии постройки и используемых материалов.

В практике обустройства бытовых помещений на дачных участках можно применить следующие виды фундамента:

1. Блочный. Это система каменных или железобетонных блоков, установленных на песчаной подушке на расстоянии 1-1,5 метра. Такой фундамент годится только для самых лёгких бытовок, предназначенных для хранения инвентаря. Финансовые вложения и трудозатраты при установке такого основания минимальны.
2. Заливной фундамент. Чтобы сделать такое основание, необходимо подготовить котлован глубиной 25-30 см и песчаную подушку толщиной 15-20 см. На подушке раскладывается арматура, и котлован на остаток глубины заливается цементным раствором.

Преимуществом такого фундамента является отсутствие необходимости делать пол.

1. Ленточный фундамент. У этого типа основания самая сложная технология изготовления. Её применяют при возведении тяжёлых построек из кирпича. Для обустройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки роят траншеи, устанавливают отмостку из необработанных досок, готовят песчаную подушку и всё это заливают бетоном.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Как сделать?

Дачный сарай является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально построить своими руками. Самое главное – все нужно выполнять поэтапно и заранее побеспокоиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом у дачников пользуются деревянные конструкции, их можно легко установить самому с минимальными расходами.

Перед тем как начать строительство, следует сделать план-схему сооружения и приобрести следующие стройматериалы:

• кирпич;
• рубероид;
• образные доски с сечением 150×50 мм;
• шифер;
• бревна толщиной 25 мм;
• скобы;
• гвозди.

Если работы осуществляются начинающим мастером, то выполнить строительство им поможет следующее пошаговое руководство:

В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем для защиты нижней части постройки от влажности сооружаются «кирпичные стульчики», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается накрытие брусом.
Следующим этапом станет монтаж стоек. Их количество определяется в зависимости от размера сарая. При установке стоек соблюдают шаг в 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями и фиксируют опоры временными подкосами.
Затем готовится верхняя обвязка и углы фиксируют «в пол дерева». Все обвязки и стойки крепят гвоздями длиной не менее 200 мм

При этом нужно обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались с задней и передней части сарая на 20-30 см. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
Далее монтируют постоянные подкосы и брусья сечением 50×50 мм

Они должны размещаться на угловых стойках по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно ставят стойку и крепят к ней ригель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем, после этого к стойкам сооружения прибивают доски. В том случае, если доски ровные, то их укладывают плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать поочередно.
Стены из досок покрывают снаружи рубероидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили за нижние.
Завершающим этапом работ станет настил половых досок по нижней обвязке. Также навешивают саму дверь и прикрепляют замок.

Данная инструкция касается строительства деревянного сарая для временной эксплуатации. Если же планируется установка постоянной конструкции, то нужно вначале заложить прочный фундамент, изготовить каркас и обшить его любым строительным материалом. Для хозблоков, которые будут выполнять не только роль кладовой, потребуется также выполнить и внутреннюю отделку.

Готовим каркас

Более популярна каркасная стройка. Каркас начинается с нижней обвязки брусом 15х15 сантиметров и такими же стойками до верхней обвязки.

Там такой же брус, он выполнит и роль мауэрлата, к которому на одно-и двухэтажном строительстве прочно прикрепляются стропила крыши и её покрытие.

Далее ведется вертикальная обшивка щитами, фанерой или шпунтованными досками. При этом не допускаются щели. Досками можно выкладывать «ёлочку» горизонтально с нижнего ряда, а каждый выше становится «козырьком» для стока дождя.

Уже есть в продаже щиты из спрессованной соломы, пропитанной противопожарными средствами. Их в каркасы вставляют первыми, а затем с двух сторон обшивают указанными выше материалами, вплоть до вагонки и ПВХ-полос.

Возведение сарая – этапы

Малая площадь тематической конструкции гарантирует ее возведение в кратчайшие сроки.

Главное – придерживаться определенной поэтапности:

• Выбор подходящих размеров;
• Выбор места для будущей конструкции;
• Составление проекта и разметка участка;
• Создание фундамента;
• Организация над фундаментом обвязки из брусков и лаг для каркаса-кладки и напольного настила;
• Крепление вертикальных опор-балок для продления каркаса или укладка первого ряда из профилированных брусков или кирпичей;
• Организация стропильной системы для крыши;
• Организация перекрытий, подкосов и обрешетки для монтажа кровельного материала;
• Кладка последующих рядов или обшивка балок готовыми древесностружечными плитами или типовыми ламелями;
• Внутренняя и внешняя обшивки при необходимости;
• Подвод коммуникаций при необходимости;
• Установка двери.

Также имеет смысл позаботиться о фасаде сарая, если он находится по соседству с жилой конструкцией. Дело в том, что оба здания должны быть выполнены в одном стиле.

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
• Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
• Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

• Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
• Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
• На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Строительство каркасного сооружения

В первую очередь требуется сделать гидроизоляцию фундамента: несколькими листами рубероида покрыть основание. Следовательно, деревянный каркас здания будет защищен от влаги.

Итак, когда фундамент будет полностью подготовлен, далее можно начинать возведение каркаса. Основанием конструкции является нижняя рама, которую необходимо сделать из качественных материалов. Деревянные бруски должны быть без сколов и сучков. Необходимо следовать данной инструкции, чтобы правильно соорудить каркас:

1. Создать нижнюю раму из бруса с сечением 10 х 10 см. Использовать нагель при креплении элементов в углах.
2. Присоединить к обвязочному венцу лаги из древесины. Сечение досок должно составлять 5 х 10 см. Укладывать их необходимо друг от друга на расстоянии 50 сантиметров.
3. Следующий этап — строительство стоек из бруса с тем же сечением, что и для рамы. Зафиксировать их можно при помощи накладных металлических пластин. Оптимальным расстоянием между стойками является 60 см. Необходимо знать: эта длина не должна превышать 150 см.

Если технологический процесс выполнен правильно, то в сарае из деревянного каркаса каждая опора будет совпадать с балками перекрытия. Чтобы создать дополнительную жесткость, требуется к стойкам и раме прикрепить подкосы. Дистанцию между дверными и оконными проемами следует определить, учитывая размеры сооружения. Они образуются посредством стоек и горизонтальных ригелей

Важно знать: при планировке односкатной крыши требуется устанавливать вертикальные стойки разной высоты

Построить сарай дешево и быстро можно также на основе металлического каркаса, применяя стальную трубу, профиль и уголок. Технологический процесс возведения остается таким же. Однако в этом случае понадобится сварочный аппарат: придется соединять между собой металлические элементы. Каркас рекомендуется покрыть слоем краски, чтобы защитить его от ржавчины.

Определившись со всеми нюансами — приступаем к строительству

Фундамент

Прежде всего, очистите территорию от травы, уберите мусор. Если строение будет деревянным, для строительства фундамента используем столбы из асбестовых труб или кирпича. Вкапываем столбы на глубину 1 м с расстоянием друг от друга примерно полтора метра. При помощи уровня проверяем, ровно ли столбы расположены.

Затем обрабатываем их гидроизоляционным раствором. Далее столбы засыпаем песком с добавлением гравия, заливаем бетонным раствором. После окончательного застывания раствора, продолжаем строительство нашего сарая.

Теперь приступаем к возведению стен

Брусья для каркаса укладываем на фундамент. Сразу можно монтировать пол строения. Нижнюю часть обвязки укрепляем угловыми стойками каркаса, которые и будут удерживать стены. На верхнюю часть стоек прибиваем доски (для укрепления верхнего периметра). Затем крепим промежуточные стойки и укрепляем их обшивочным материалом.

Для закрепления брусьев лучше всего использовать саморезы или металлические уголки на гвоздях. Брусья заранее пропитываем противогрибковым и влагостойким веществом.

Теперь можно начинать выкладывать стены.

При помощи отвеса выровняйте их. Если для постройки стен берем кирпич или пеноблоки, то нам нужен специальный раствор (песок и цемент марки 400 или 500). Работу проводим аккуратно с использованием шпателя, не делая толстых швов. Если материал — кирпич, для выравнивания прибегаем еще и к резиновому молоточку.

Крышу делаем односкатной или двускатной

Конечно, двускатная лучше, хотя и сложнее в изготовлении. Устанавливаем крайние стропила (толщина досок должна быть 40 мм), а ширина промежуточных стропил -1 м. Затем прокладываем деревянную обрешетку и можем спокойно крепить кровлю. Если на крышу идет металлочерепица или профлист, то листы укладываем друг на друга с напуском примерно 10-20 см.

Крышу мастерим с небольшим уклоном, с установлением специальных водостоков. Если крыша двускатная, то при желании можно организовать небольшой чердак, где можно устроить полки и использовать для хранения старых вещей, сушки грибов и т.д. Завершаем монтирование двускатной крыши установкой конька.

Далее уделяем особенное внимание дверям и окнам

Если стены деревянные, то их выпиливаем, а если постройка выложена кирпичом или блоками, то предусмотренные места для окон и дверей выкладываем заранее. Устанавливаем оконные и дверные блоки, вешаем двери, врезаем замок. Образовавшиеся зазоры между стенами и оконными блоками герметизируем жидким пенобетоном.

Теперь переходим к оформлению внутреннего пространства

Если строение из дерева и в нем планируется хранение инвентаря, то его сильно утеплять не надо, хотя тепло все же должно быть везде, даже в сарае. Поэтому используем ветрозащитную пленку, утепляем стены специальными плитами или минеральным утеплителем.

Пример простого и небольшого сарая:

Ну, вот наш сарай готов. В принципе в постройке сарая особенно ничего сложного нет. Приложите к этому руки, немного старания с терпением, и у вас обязательно получится прекрасная постройка, которой можно будет гордиться. А подключив немного фантазии к ее внешнему украшению, она отлично впишется в дизайн вашего участка.

Подписывайтесь на блог. Оставляйте комментарии.

Советы специалистов

Если сарай из дерева строится за 2—3 дня, то из кирпича или камня — значительно дольше. При строительстве нужно соблюдать нормы и правила начиная с закладки фундамента. Тогда такое строение будет служить вам и вашим детям долгое время.

Чтобы хранить садовый инвентарь на даче, можно купить сарай из пластика, а не задавать себе вопрос, как сделать сарай? Его продают в разобранном виде, а для его сборки потребуется всего 2—3 часа. Только пригодной такая конструкция будет лишь в летнее время.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата. Если обшивка будет из гипсокартона, то его нужно обработать антисептиком. Вместо гипсокартона можно использовать сайдинг, вагонку, доски или другой материал, на ваше усмотрение.

Для капитального строения сарая нужен бетонный пол. Если для крыши хозпостройки используется шифер, металлочерепица или профнастил, то их можно крепить непосредственно к стропилам. Это тот случай, если крышу вы не будете утеплять.

Сарай является необходимой постройкой. Капитальное строение нужно возводить из прочных материалов, а не из досок. Одним из таких материалов является пеноблок. Если нужно сэкономить, то выбирайте эконом-вариант. Главное — правильно выбрать для него место, сделать капитальную дорожку, украсить близлежащую территорию кустами и цветами.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Как построить сарай своими руками: подготовительные мероприятия

Перед тем как сделать сарай, следует выполнить планировку территории участка с определением месторасположения будущего строения. В этом вопросе существуют свои особенности. Сарай возводится на территории, не задействованной под выращивание дачных культур. Не следует располагать постройку в низине. В случае сильных атмосферных осадков строение будет подвергаться постоянному подтоплению.

В первую очередь перед началом стройки необходимо выбрать подходящее место для сарая

В зависимости от назначения сарая он должен находиться на удаленном расстоянии от жилой постройки и границ раздела с соседним участком, что регламентировано действующей нормативной документацией.

Затем потребуется составить план будущей постройки с проектированием помещений. Здесь должны быть указаны все размеры. Чертеж можно выполнить самостоятельно с учетом личных предпочтений или воспользоваться готовыми типовыми проектами сарая для дачи, представленными на специализированных сайтах.

Следующим этапом является составление (на основании чертежей сарая своими руками) списка стройматериалов, который зависит от технологии возведения сооружения. Для каркасного строительства просчитывается количество материала, необходимое для создания каркаса сооружения и выполнения отделки здания. В случае использования монолитного варианта определяется число кладочного материала и количество раствора, который понадобится для выполнения работ.

План сарая площадью 11,15 м²: 1 – сарай 7,30 м², 2 – кладовая 1,75 м², мастерская – 2,10 м²

Особенности постройки и ключевые требования

Сарай может быть временным или постоянным. Необходимо составление проекта с привязкой к дачному участку, если постройка будет возведена не на время. Хозяйственное помещение может предназначаться для определенных целей или быть многофункциональным. Сарай часто используется в качестве жилища для домашнего скота и хранения корма. В этом случае к сооружению будут предъявляться повышенные требования.

Сарай, состоящий из нескольких зон, можно оборудовать туалетом и душем. К тому же к нему возможно пристроить веранду и место для приема пищи. Сооружение должно быть надежным и долговечным. Минимальные комфортные условия — вот еще одно требование, необходимое для последующей эксплуатации. Здание можно утеплить, если в этом есть необходимость.

Его размеры будут зависеть от свободной территории дачного участка и предназначения сарая. Человек должен свободно перемещаться по постройке в полный рост, однако не рекомендуется возводить высокое помещение.

Чтобы должным образом построить сарай своими руками быстро и дешево, необходимо не забывать про технические, санитарные и противопожарные нормы.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами.

Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен

Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой

Технология строительства сарая

Есть три способа, которые можно использовать при возведении хозяйственного помещения на дачном участке:

• каркасная технология;
• монолитное строительство;
• модульная постройка.

Самым популярным методом при возведении сараев считается каркасное строительство. Главное условие этой технологии — создание надежного каркаса из деревянных брусков или профильной трубы. Так называемый готовый скелет здания потом требуется обшить панелями, деревом или плитами. Каркасная технология чаще всего применяется, если необходимо быстро и дешево построить сарай из досок своими руками. При этом сооружение будет обладать нужной прочностью и надежностью.

Монолитное строительство — это возведение помещения из материалов в виде пенобетона, кирпича, бревенчатого сруба или газобетона. Здание, построенное по этой технологии, будет долговечным и капитальным. Хотите построить на даче сарай из блоков подешевле? Тогда вам необходимо использовать пено- или шлакоблоки.

Хозяйственное помещение, построенное модульным способом, состоит из металлических или пластиковых готовых модулей. Применяются специальные крепежные детали для соединения между собой строительных элементов. Главная особенность — мобильность сооружения, так как в будущем его можно будет разобрать и переместить.

Источник: waysi.ru