С чего начать монолитное строительство

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями.

Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

Монолитное строительство домов

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе , и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

• Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
• Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
• Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
• Быстрое строительство.
• Низкие финансовые затраты.

• Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
• При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
• Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
• При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
• Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
• Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

• Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
• При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
• Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
• Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
• Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
• Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

СТРОИМ МОНОЛИТНЫЙ ДОМ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАСТНОГО ДОМА

Технологии строительства монолитных домов

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

• Гипсокартонные потолки
• Противопожарное водоснабжение
• Что из себя представляет автовышка?
• Как подготовиться к отпуску
• Удивительные свойства творога
• Как сделать домик для колодца?

Порой в ветхом безопаснее жить чем в новостройках. У меня брат в монархе работает и строит Сити Парк. Так там все по стандартам и за каждым шагом следят. Он говорит, что ни за что бы не стал жить в новостройке для переселенцев, так как они на честном слове держится.

Источник: chudoogorod.ru

Строительство дома из монолитных железобетонных стен. Возведение монолитных стен

Возведение монолитных стен: об этом поговорим в этой статье на сайте jmsi.ru. Монолитные стены из легких бетонов по сравнению с кирпичом так же прочны, но менее теплопроводны и более экономичны. По этой причине возведение монолитных стен сегодня набирает немалую популярность. В силу этого обстоятельства нами и была создана данная статья. В ней мы подробно изложили всю технология возведения монолитных стен своими руками.

Существует две технологии возведения бетонных монолитных стен. Их различие заключается в использовании разных опалубочных конструкций. В первом варианте используется съемная (конструкция снимается после затвердения бетона) а во втором несъемная (демонтаж не предусмотрен) опалубка.

Возведение монолитных стен со съемной опалубкой

Используемая при возведении монолитных стен съемная опалубка изготавливается чаще всего из металла или дерева и является сборной. Металлическая опалубка имеет вид собранных (как конструктор) щитов. Более популярна деревянная , она сколачивается из досок и фанеры прямо на строительной площадке. Такой вид опалубки может использоваться вторично .

При монтаже опалубка выставляется на высоту определяемой толщиной бетонного слоя, который планируется залить за один раз. Это значение может вуалироваться от 20 до 200 см, а бывает и еще больше. Ширина опалубочной конструкции, а значит и самой стены, рассчитывается исходя из значений теплопроводности бетона и региона строительства.

Внутренняя поверхность опалубки (соприкасающаяся с бетоном) должна быть максимально гладкой. С этой целью используется пластик или ламинированный ДСП.

Строительство (возведение) монолитных стен из бетона (железобетона) своими руками:

1. Сборка и установка опалубки. Из досок толщиной 30-50 мм и брусков «ребер» прибитых к их внешней стороне собираются щиты. Панели (соединенные щиты) выставляются противоположно друг другу. Расстояние между ними выставляется временными распорками (горизонтальные бруски между щитами). Если ширина стен превышает 500 мм, то для усиления конструкции, «ребра» соединяются «схватками» — горизонтальный брус. Противоположные панели соединяются стяжными болтами или проволочной скруткой. В завершении с шагом 1-1,5 м устанавливаются распорные откосные стойки.
2. Армирование монолитных стен. В опалубку устанавливается армирующая сетка (пластиковая или стальная), либо, что приоритетней — каркас из арматуры.
3. Заливка стен бетоном. Бетонная смесь укладывается послойно (не более чем по 50 см). Заливка каждого последующего слоя проходит после «схватывания» предыдущего. Залитая смесь уплотняется глубинным вибратором. После затвердевания бетона, опалубка переставляется на уровень выше, вслед за этим продолжается бетонирование.

На приобретение бетоном максимальной прочности понадобится 4-5 недель. По истечению этого срока можно приступать к утеплению и финишной отделке.

Стена, армированная арматурой, диаметр которой имеет 8 мм и более — будет довольно холодной. Причиной тому — «мостики холода», которые создают металлические части каркаса.

В случае когда монолитные стены

дома возводятся с использованием , взамен обычного бетона
могут быть использованысмеси обладающие намного меньшей теплопроводностью.
К таковым относятся: керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон, опилкобетон, арболит, и др. Стены из таких материалов будут более теплыми, но в тоже время менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Методы строительства

Возведение домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка выполняется из пластмассы, металла или древесины. Этот способ осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет сохранять теплоэнергию в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все его конструктивные свойства.

Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Используемая в возведении монолитных стен дома несъемная опалубка представляет собой блоки или панели из различных материалов. Они монтируются в опалубочную конструкцию, которая армируется и заливается бетонной смесью. После схватывания бетона такая опалубка не снимается , она становится функциональной частью стены.

Наиболее распространенный вид несъемной опалубки — блоки (термоблоки) из вспененного полистирола с пустотами. Это пластины (толщиной обычно 50 мм) расположенные на расстоянии в среднем 150 мм друг от друга и соединенные между собой съемными или несъемными перемычками.

Возведение монолитных стен из бетона своими руками:

1. Установка опалубки: на подготовленную поверхность фундамента выкладываются элементы несъемной опалубки. Блоки скрепляются друг с другом при помощи соединительных «замков». Они наделяют конструкцию нужным уровнем герметичности и исключают возможность вытекания бетона. Опалубка возводится на высоту до 50 см. После заливки бетона выкладывается следующая «партия» блоков. За это время бетон успевает просыхать. Таким образом, работа практически не прерывается.
2. Армирование несъемной опалубки: в специальные пазы блоков закладываются стержни горизонтального армирования. Следом устанавливается вертикальная арматура. Соединяются стержни вязальной проволокой.
3. Заливка опалубки бетоном: бетонная смесь укладывается слоем по 50 см (на высоту опалубки: пункт 1) и уплотняется глубинным вибратором.
4. Отделка стен дома. По результату строительных работ получаются стены в виде «сендвича», где между двумя пластинами пенополистирола располагается армированный бетон. Такая конструкция нуждается в защите от механических повреждений, а также в противопожарном покрытии. Для этого стены дома как с фасадной, так и с внутренней стороны отделываются негорючим материалом (слоем минимум 30 мм): гипсокартон, штукатурка.

Блоки опалубки поставляются стандартных размеров, поэтому подгонять их приходится на месте путем распила.

Для заливки несъемной опалубки следует использовать только бетон.

Применение теплых смесей запрещено. Причина в том, что паропроницаемость пенополистирола ниже, чем у теплых смесей —
0,05 Мг/(м*ч*Па)
на
0,09 Мг/(м*ч*Па)
. Следовательно, в теплом бетоне сжатом между пенополистиролом неизбежно будет скапливаться конденсат. А это неминуемо приведет к образованию плесени и грибка.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и техники:

• мешалка для соединения бетонных составляющих;
• емкости для перемешивания бетонной смеси своими руками;
• армировка;
• тележка для переноса раствора;
• строительный фен;
• перфоратор;
• нож, чтобы резать пенопласт;
• различные инструменты;
• кусачки;
• рулетка;
• проволока;
• молоток;
• песок;
• арматура;
• цемент;
• бетономешалка;
• щебень;
• опалубка.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство допускает использование растворов с различной теплопроводностью и паропроницаемостью:

• Бетон — коттедж с такими стенами нуждается в утеплении. Причиной тому высокая теплопроводность материала 1,51 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,03 Мг/(м*ч*Па);
• Железобетон — еще холоднее бетона, поскольку армокаркас выступает «мостиком холода»;
• Керамзитобетон — с такими стенами дом будет достаточно теплым. Теплопроводность керамзитобетона равна 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) при паропроницаемости 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Эти показатели могут изменяться в зависимости от плотности смеси (чем крупнее пористость керамзитобетона — тем теплее будут стены);
• Шлакобетон — бетон из шлака. Тот же керамзитобетон только менее прочный;
• Опилкобетон — смесь цемента, песка, древесных опилок (хвоя) и воды. Такие стены будут теплыми, прочными, огнестойкими и экологичными. Но есть одно но, такой материал должен быть обязательно покрыт гидроизоляционным слоем;
• Арболит (древобетон) — соединение древесной щепы с цементом. По сравнению с опилкобетоном, материал более прочный и теплый;
• — ячеистый бетон, получаемый путем твердения смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Материал имеет теплопроводность 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), совместно с паропроницаемостью 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Во время строительства сооружений и зданий очень часто делают пустотные стены из железобетона. Однако мало кто знает, что это за стены и какие у них характеристики. Поэтому перед тем как использовать эти конструкции для строительства, стоит изучить все их особенности.

Недостатки и преимущества

Схема армирования бетонного перекрытия.

У данной технологии, как и у любой другой, есть свои недостатки и достоинства. И достоинства очень значительные:

1. Целостная монолитность конструкции намного повышает механическую прочность построений. Они устойчивы к разрушениям, вызванным промоинами, землетрясениями и сдвигами грунта.
2. Отсутствуют так называемые мостики холода, которые бывают в обычных зданиях из конструкций со швами. Это делает помещения более теплыми.
3. Монолитное строительство можно производить в любое время и на любых грунтах.
4. Достаточно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
7. Если используются в бетонных растворах перлит, опилки, шлак, керамзит и им подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под нее тяжелый фундамент.
8. Дополнительное утепление не будет нужно при строительстве с несъемной. И при этом общая толщина стены будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. Межэтажное перекрытие может быть выполнено из любого материала.
11. Данная технология исключает появления трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.

И про недостатки монолитного строительства – их намного меньше:

• на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
• монолитные плиты перекрытия потребуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные строительные леса;
• при несъемной опалубке требуется обустройство дома приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
• обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения – выделения токсичных веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно является армированным железобетоном.

Виды плит из железобетона

В зависимости от состава и вида конструкции бывают следующих видов:

• Плиты из железобетона со сплошной конструкцией. Эти изделия выпускаются в разных размерах. Длина их колеблется между 1790-6260 мм, ширина 1200-4500 мм, а толщина 120 мм, 170 мм, 210 мм. Этот вид изделий обладает большой массой. Их вес зависит от размеров самой плиты и колеблется в диапазоне от 0,625 тонны до 3,7 тонны. Размер высоты доходит до 220 мм. Эти изделия используются для перекрытия стен в жилых и
• Плиты с круглыми пустотами. Это также достаточно большие конструкции. Плиты с шириной 100 мм имеют длину 240-1200 мм, с шириной в 120 мм — 170-890 мм, с шириной 150 мм — 240-890 мм. Высота у них доходит максимум до 220 мм. Но в отличие от сплошной плиты перекрытия, железобетонные многопустотные плиты имеют хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Эти показатели обеспечиваются за счет наличия пустот во внутренней части плиты.
• Плиты специального назначения. Эти конструкции подходят только для балконов, лоджий, эркеров и перекрытия сантехнических узлов. Их отличие состоит в том, что в конструкции имеются специальные отверстия для прокладки труб. Высота этих конструкций составляет 200 мм.
• Плиты с ребристой структурой. Их используют для перекрытия кирпичных жилых и общественных зданий, также очень часто применяют для обустройства несущей основы кровли. Они имеют очень большие размеры. Длина у них может достигать до 18 метров, ширина — 3 метров, а высота — от 600 мм до 800 мм.
• Плиты перекрытия распорные. Их устанавливают между колоннами зданий. Длина этих плит доходит до 1,5 метра.
• Плиты из тяжелого бетона. Эти конструкции устанавливаются между колоннами на первом этаже.

Список материалов

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

• Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)
• Емкости и оборудование для замеса бетонной заливки
• Арматура для укрепления
• Металлические детали для каркаса
• Болты, гайки, шпильки
• Материал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)
• Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)
• Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

Если рассматривать стоимость стен с конкретной отделкой (в данном случае мокрый фасад), то бетонные стены с пенопластом получатся относительно не дорого. Но если не нужно сильное утепление (отопление не дорогое — газ), и не привязываться к дорогой отделке мокрым фасадом, то газобетон без пенопласта, под шпаклевку с покраской (или просто под покраску) по материалам выйдет раза в полтора дешевле (за готовые стены). Перекрытия и фундамент по цене практически не изменятся, от смены материала стен.

К сожалению, газ для меня, как и для миллионов россиян, несбыточная мечта. Отопление- ТТ котёл, дрова, уголь. Денег не много. Но дом нужен. Прочный, тёплый, недорогой, теплоёмкий, и чтоб была возможность растянуть затраты на строительство. 1. Прочный- нет более прочного материала, чем железобетон. 2. Тёплый- нет конкурентов, по соотношению цена-качество, у пенопласта.

Планирую 20 см, может 25. По аналогии с — 60-75 см.

3. Недорогой- смотри первое сообщение темы, и ещё- стоимость для монолитных стен в 4-6 раза меньше, чем для газобетонных стен, и при одинаковых размерах фундамента полезная площадь за счёт более тонких стен больше, пример- дом 10*10- на каждом этаже дополнительная площадь-10-14 м2 (зависит от толщины газобетонных стен), или возможность построить более маленький дом с такой-же полезной площадью (а это экономия на фундаменте, стенах, перекрытиях, стропилке, кровельном покрытии- при желании каждый может посчитать о какой сумме идёт речь!) Сравните- дом 10 на 10 и дом 9 на 10! Скажу по секрету: считайте, что вы получили дополнительную скидку в 10 процентов на стоимость ВСЕХ материалов и стоимость ВСЕЙ работы.

4. Теплоёмкий- важный момент для отопления ТТ котлом- теплоёмкости 150 т. бетона достаточно, чтобы обойтись без довольно дорогого и занимающего много места ТА. Теплоёмкость газобетона и рядом не стояла.

5. Возможность растянуть затраты на строительство- важный момент для многих, возможность построить дом без очень дорогих кредитов, у меня первую зиму коробка простояла без крыши, без какой-либо консервации, трещин нет. Попробуйте оставить коробку из газобетона в таких условиях, что будет? Вывод- идеальная технология для бюджетного строительства! Даже при наличии газа, я бы сто раз подумал, как строить дом, ведь надеяться, что нынешние цены на газ не будут меняться по крайней мере наивно.

По поводу дорогой внешней отделки- не факт, что буду делать мокрый фасад, ещё до конца не опредилился, уверен, что найду недорогой способ отделки пенопласта. И напоследок скажу- сравнивать 30-40 см стену из газобетона со стеной 15 см железобетона с утеплением 20 см ППС просто смешно, по всем показателям последняя выиграет в разы, а по прочности и теплоёмкости на порядок. С уважением, Алексей.

Возведение монолитных стен

: об этом поговорим в этой статье на сайте сайт.
Монолитные стены
из легких бетонов по сравнению с кирпичом так же прочны, но менее теплопроводны и более экономичны. По этой причине
возведение монолитных стен
сегодня набирает немалую популярность. В силу этого обстоятельства нами и была создана данная статья. В ней мы подробно изложили всю технология
возведения монолитных стен
своими руками.

Существует две технологии возведения бетонных монолитных стен.

Их различие заключается в использовании разных опалубочных конструкций. В первом варианте используется съемная (конструкция снимается после затвердения бетона) а во втором несъемная (демонтаж не предусмотрен) опалубка.

Особенности стен из пустотных плит

В настоящее время пустотные плиты используют при строительстве стен многих зданий, включая и жилые дома. Это и понятно, ведь пустотные стены из железобетона обладают самыми хорошими характеристиками и качествами.

Стоит обратить особое внимание на следующие особенности этих конструкций:

1. В связи с тем, что в панелях имеются пустоты, их очень легко устанавливать и нагрузка на стены значительно снижается.
2. Пустоты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, и поэтому стены не нужно дополнительно утеплять.
3. Еще одна хорошая особенность — это звукоизоляция. Несмотря на то, что из железобетона не изменяется, звукоизоляция очень высокая. Через стены практически не проникают внешние звуки и шум.

Утепление стен

При постройке с несъемной опалубкой, вы можете не уделять много внимания этой процедуре. Достаточно оштукатурить стены, сделать их пожароустойчивыми. А вот при съемной опалубке нужно решить, каким методом вам будет лучше воспользоваться. Можно сделать простое утепление с помощью теплой штукатурки или стекловаты, но самый удачный способ – это колодцевой фасад.

Под колодцевым фасадом понимается обкладка фасадным кирпичом на небольшом расстоянии от монолитной стены, после чего оставшееся расстояние между кладкой и монолитом засыпается утеплителем. Такой метод будет самым оптимальным, так как дом приобретает дышащие качества, то есть, летом будет устойчив к нагреванию, а зимой к промерзанию. А это значит, что зимой стены будут сохранять тепло, а летом сохранять приятный холодок.

Отличительные критерии пустотных панелей

• Первая отличительная характеристика — это способ армирования. В зависимости от типа плиты, армирование бывает с использованием предварительно напряженной арматуры или без напрягаемой арматуры. Особенно часто при строительстве применяют панели с предварительно напряженной арматурой.
• Еще одна важная особенность — это количество сторон опоры всей конструкции. В основном все пустотные конструкции допускают опору только на две короткие стороны. Но иногда встречаются конструкции с опорами на три или четыре стороны.
• Стоит обратить внимание и на способ изготовления плит. В основном пустотные железобетонные плиты выпускаются с двумя маркировками ПК или ПБ. В зависимости от этого способ изготовления конструкции данных изделий разный.

Стены – как основы строения

Пожалуй, наиболее важным вопросом при проектировании здания является выбор строительных материалов для устройства основных конструкций.

Стены строения выполняют несколько функций одновременно:

• Ограждающую.
• Несущую.
• Эстетическую.

Поэтому наиболее тщательно следует подойти именно к выбору материала для них.

Монолитные бетонные стены

Вы можете найти рекомендуемый размер основания, исходя из размера и типа дома и несущей способности почвы. Как вы можете видеть, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в основах шириной 2 фута или более. Но самые легкие здания на самой сильной почве требуют подстилателей, как узких, как 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной в 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет ног.
Эти цифры исходят из предположений о весах строительных материалов и живых и мертвых нагрузках на крышах и полах. Допустимая несущая способность почвы под основанием должна равняться нагрузке, налагаемой конструкцией. Такой же размерный фундамент называется под одноэтажным домом, если он имеет кирпичный шпон — предполагается, что кирпич будет весить целую вторую историю.

Строительный рынок предлагает нам широкий спектр различных вариантов, при этом у каждого есть свой плюс или минус:

• Бетонные плиты стеновые;
• Кирпич;
• Шлакоблоки;
• Пенобетонные блоки;
• Силикатные блоки;
• Бетонные блоки для стен.

Частные застройщики предпочитают кладочные материалы, так как они легкие и просты в работе. Для возведения кирпичных или газобетонных стен не требуется специальное оборудование, достаточно обзавестись ручным инструментом. Да и наверняка практически каждый мужчина знает, как своими руками построить стену, используя подобные ресурсы.

Если у вас был инженер-проектировщик, основанный на количестве проб почвы и ваших отпечатках, он добавит фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы будете использовать в своем здании, фактор требуемых живых нагрузок и придумайте оценку веса, который ваш фактический дом ставит на опору. Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы — то, что можно почерпнуть в квадратную ногу почвы, и сконструировать основание так, чтобы площадь под основанием, умноженная на прочность почвы, была равна или превышала фактическая нагрузка.

Современное профессиональное градостроительство делает ставку на возведение монолитных железобетонных зданий как гражданских, так и промышленных. Основными несущими конструкциями такого строения являются железобетонные стены и фундамент, которые обладают повышенной прочностью.

Монолитные бетонные стены

Устройство монолитных железобетонных несущих конструкций на первый взгляд не представляет никакой сложности.

На практике вам не нужно делать эту технику в большинстве домов. Сумма, которую вы отличаетесь от стандартной кодовой совместимости, не стоит беспокоиться. Если у вас нет стен или какой-либо другой особой ситуации, инженер вероятно, не оправдан. Независимо от требований к подшипникам, масоны и подрядчики с разлитой стеной хотят, чтобы на их блок или их формы стояли основания. Но урок, который следует предпринять, состоит в том, что, когда почвы очень сильны, основания могут быть не обязательно строго с точки зрения подшипника.

Устройство монолитных стен

Это означает, что это менее важно, например, правильно ли размещена стена в центре опоры. Исправления для ошибочных опор Иногда трудно расположить опоры в траншеи, поэтому подрядчики часто видят стены, которые не находятся в центре опоры. Стена фундамента должна располагаться правильно, чтобы поддерживать дом, конечно, поэтому он имеет были размещены вне центра на опоре.

Упрощенно процесс можно разбить на три этапа:

• Подготовка и сборка опалубки
  .
• Выполнение армирования конструкции
  .
• Непосредственно заливка бетонной смеси
  .

Но при всей кажущейся простоте, работы по возведению монолитных бетонных конструкций имеют свои нюансы. И, конечно же, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП «Монолитные бетонные и железобетонные конструкции».

Полная ширина опоры не нужна для поддержки нагрузок; вы можете налить стену прямо на край основания и все еще иметь достаточную поддержку. Однако, если вы начнете проходить по краю и наклеиваете стену мимо опоры сбоку или на конце, тогда вы начинаете применять вращательную силу, которая не предназначена для обработки.

В этом случае, вы должны подумать о привлечении инженера. Как инженера, меня попросили рекомендовать решения в тех случаях, когда основание было размещено так, чтобы стенка, когда она была брошена, фактически выходила за ее пределы. Мои предложения различны в сильных почвах, чем в средних или ниже средних почвах. Это должно быть адекватно для поддержки стены.

Если в стене есть шпоночная паза, заполните ее, и если она продета от основания, отрежьте ее. Просверлите отверстия и эпоксидную сталь в основание, чтобы связать стену с опоры, а затем сформировать и отбросить стену.

К сведению! На каждом этапе устройства монолитных конструкций, перед тем как приступить к следующему этапу, обязательно проводится приемка выполненных работ. Приемка заключается в проверке соответствия проекту, учете объема израсходованных материалов и составлении по результатам акта скрытых работ.

Отличия пустотных панелей ПБ от ПК

Панели под маркой ПБ изготавливаются при помощи литья непрерывной опалубки. У них ровная и гладкая поверхность, и они почти не растрескиваются. Эти конструкции использует Железобетонные плиты этого типа можно легко разрезать вдоль или на отдельные части, также их можно делать косыми под углом от 30 до 90 градусов. При этом их несущая конструкция не нарушается. Эти свойства намного облегчают работы на строительном участке.

Плиты под маркой ПК отливают в опалубке. При длине до 4,2 метра могут выпускаться без преднапряжённой арматуры. Кроме того, они обладают свободным прогибом.

Почему стоит строить монолитный дом из бетона

Цельные конструкции имеют перед сборными массу преимуществ: это и более высокая надежность, и большой срок службы, низкие показатели теплоотдачи и так далее. Рассмотрим плюсы монолитных домов подробнее:

• Надежность.
  Поскольку шов всегда имеет более низкую прочность, чем материал, который он соединяет, можно сделать вывод, что чем меньше швов, тем лучше, а идеальный вариант — когда швов нет вообще. Такие дома очень распространены в сейсмоактивных районах, например, в Японии, где землетрясения происходят практически каждый месяц, почти все дома, и в том числе, многоэтажные построены по монолитной технологии, поэтому они с легкостью выдерживают даже самые сильные толчки. Также в местах, где идут боевые действия, монолитки тоже довольно популярны, и яркий пример тому — Израиль. Хороший цельно-бетонный дом там может выдержать прямое попадание реактивного снаряда, и хотя стекла все равно выбьет, по крайней мере, не придется отстраиваться заново.
• Высокий срок службы.
  Если вы построите дом из кирпича, то он несомненно послужит долго. В нем смогут жить ваши дети, и даже немного внуки, прежде чем его придется капитально ремонтировать. Но монолитный дом из бетона даст крышу над головой вашим внукам, правнукам, и даже праправнукам, что конечно же, очень приятно. Все дело в том, что любая конструкция со временем изнашивается, но быстрее всего приходит в негодность не сам материал, из которого она построена, а швы, соединяющие блоки. Например, в кирпичном доме очень быстро портится прослойка между кирпичами, а вслед за ней начинают разрушаться и они сами. Но поскольку в монолитном доме швов нет, то единственное, что может испортиться — это сам бетон, а он как известно, служит очень долго.
• В таких домах теплее.
  Отсутствие швов позволяет избежать наличия микротрещин, через которые проходит воздух, унося с собой тепло. Кроме того, эти микротрещины имеют свойство со временем расходиться, так как потоки воздуха размывают их края. В монолитных домах такого нет, поэтому их можно строить даже в районах, где дуют сильные ветры — сквозняка не будет.
• Перспективность.
  С развитием технологий 3-Д печати появилась возможность буквально штамповать дома при помощи 3-Д принтера. Для этого не нужны ни рабочие, ни сложные строительные конструкции, а сама процедура займет всего пару дней. Представьте, как на место вашего будущего дома приезжает огромный самоходный принтер с десятком цистерн жидкого бетона, и начинает печатать ваш дом — фантастика! Конечно, пока это еще технически не осуществимо, но в будущем, лет через 30-40 строить будут именно так.

Особенности монтажа плит во время строительства пустотных стен

Конечно, чтобы пустотные стены из железобетона были прочными и крепкими, необходимо правильно устанавливать панели.

Монтаж пустотных стен состоит из следующих действий:

1. Поскольку у пустотных плит марки ПБ монтажные петли для монтажа отсутствуют, погрузку-отгрузку этих конструкций следует осуществлять при помощи мягких чалок или специальной траверсы.
2. Для того чтобы выдернуть чалку из-под панели, во время укладывания необходимо оставить небольшой зазор до следующей панели. Далее уже установленную плиту следует сдвинуть ломом к соседней панели.
3. Стоит соблюдать величину минимальной глубины опоры конструкции. Эти показатели зависят от типа стены. Например, для стен из кирпича минимальная глубина должна составлять 8 см, а самая большая 16 см, для железобетонной стены, соответственно, 7 см и 12, для газо- и пенобетонных блоков — от 10 до 15, для конструкций из стали — 7 см.
4. Перед тем как начать установку панелей, необходимо забить торцы отверстий с пустотами. Пустоты можно заделать кусочками деревяшек или обломками кирпичей. Это делается для того, чтобы в конструкцию не попадала вода. За счет этого увеличивается срок службы пустотных стен, они не трескаются, не осыпаются.
5. После полной установки плит необходимо сделать анкеровку и заливку щелей цементом. У плит маркировки ПК анкер зацепляется за монтажную проушину, а пустота заливается цементом.

Также перед тем как приступить к установке пустотных конструкций, следует заказать подъемный кран. Важно учитывать размер путей подъезда, максимально возможный вылет стрелы автокрана и возможность допустимой массы грузоподъемности крана.

Монолитный дом своими руками

Создавать проект будущего монолитного строения и выбирать между съемной и несъемной опалубкой нужно исходя из многих факторов. К ним можно отнести ваш регион проживания, местность, на которой предполагается постройка, а также ваши другие личные предпочтения.

Самым удобным является вариант с несъемной опалубкой, так как монолитный дом в этом случае строится по принципу «лего». Чаще всего выбирают в качестве несъемной опалубки пустотелые блоки из полистирола. На фундамент кладется первый ряд блоков, в пустоты прокладывается арматура для большей прочности. Затем пустое пространство заливают бетонной смесью.

После того, как смесь подсохнет, кладется второй ряд блоков, которые также усиливается арматурой и заливаются смесью. Такая процедура повторяется до возведения нужной высоты стен.

В качестве бетонной смеси можно использовать керамзитобетон, газобетон, арболит, шлакобетон, перлитобетон. Изменением типа бетона можно дифференцировать между разными свойствами стен, такими, как паропроницаемость, общий вес, сохранение тепла и прочее.

Простота в стройке таким способом может сильно насторожить, однако здесь нет никаких «но». Построив стены с несъемной опалубкой, вы экономите на дополнительном утеплении стен, создаете отличную звукоизоляцию, и в итоге получаете крепкую монолитную конструкцию.

С опалубкой дела обстоят не намного сложнее. Для начала создается каркас, исходя из подготовленного проекта. Для опалубки, которая крепится к каркасу, чаще всего используют такие материалы, как дерево, железо, пластик и фанера. Расстояние между стенками опалубки должно ровняться толщине вашей будущей монолитной стены.

Когда каркас будет ровно собран и сварен, а опалубка крепко и плотно пришита к нему, можно начинать заливку. Здесь за один подход необходимо заливать примерно 40 см слоя бетона. А после каждого подхода давать застывать примерно сутки. Затем поднимаем опалубку на следующий уровень и заливаем аналогично.

На заметку. Особое внимание стоит обратить на уплотнение бетона, эта процедура выполняется специальным строительным вибратором. Больше всего нужно уплотнять бетон на углах и изгибах в конструкции, для того, чтобы увеличить прочность строения.

После того, как стены будут возведены, нужно дать им время на полное высыхание. Это время находится в диапазоне 4-5 недель. Также, за это время стены немного садятся, и спешить продолжать стройку никак нельзя. Если вы создадите дополнительную нагрузку, например возведением крыши или просто каркаса для крыши, то конструкция стен может дать трещину или незначительно покоситься.

На заметку. При интенсивном солнце увлажнять бетонные стены водой. В противном случае бетон станет быстро ссыхаться и трескаться. Лучше всего, когда бетон медленно и постепенно высыхает.

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Толщина бетонной стены в частном доме

Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами: «Можно ли экономить на толщине стены?»

«А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?

На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.

Стена оказалась слишком тонкой для этого дома.

Нормы проектирования (СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции») независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

Таким образом, при высоте этажа до 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка

от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

По окончании укладки бетонной смеси в опалубку процесс не считается законченным, так как за свежеуложенный бетон требует определенного ухода.

В процессе набора следуют защищать от:

• Воздействия атмосферных осадков.
• Быстрой потери влаги.
• Промерзания (в зимний период года).
• Случайного движения по нему людей.

Интересно! При необходимости выполнять бетонные работы в морозную погоду свежий бетон подлежит обязательному прогреву, для ускорения процесса твердения и набора прочности.

Источник: alit-stroi.ru

Монолитные работы: производство монолитных работ по бетону

При строительстве дома необходимо учитывать каждую мелочь, ведь конструкция будет стоять на протяжении нескольких десятилетий. Особое внимание необходимо уделить фундаменту, стенам и перекрытиям. Монолитные работы составляют самую важную часть работы, и если конструкция не будет прочной, то стены за пару лет могут просто сложиться, как карточный домик. Отнеситесь к закладке фундамента со всей ответственностью, и в будущем у вас не возникнет дополнительных проблем при строительстве и последующей эксплуатации. На вопрос о том, что такое монолитные работы, можно ответить, что это конструкция любой сложности из бетона или иных смесей.

Плюсы монолитных работ

Монолитное здание возводится из бетона или других смесей, которые предназначены для строительства. Перед возведением стен, пола и других объектов изготавливается опалубка (форма), в нее заливается бетон. Процесс строительства напоминает детскую игру в песочнице: мокрый песок засыпается в ведерко, а из ведра у ребенка получается песочная бабка. Монолитные работы имеют огромный плюс: после возведения здания стена получается без швов и стыков, а значит, в помещение не будет попадать лишняя влага, через стыки не пройдет холод, срок эксплуатации увеличивается в несколько раз. Также в монолитном доме можно самостоятельно выбрать планировку.

Нет необходимости после сдачи дома дополнительно ровнять стены и потолки, уже на этапе строительства они ровные и гладкие. При строительных работах нет более или менее важных деталей, особое внимание необходимо уделять не только фундаменту или стенам, но и монолитным плитам перекрытия.

Этапы монолитного строительства:

• подготовка строительной площадки для монолитного строительства;
• монтаж арматурного каркаса с учетом формы проектируемого здания;
• установка щитовых конструкций опалубки для заливки бетона;
• заливка бетонной смеси в опалубку;
• если строительство ведется при минусовых показателях температуры, производится прогрев бетона для его застывания;
• после полного застывания бетона опалубка снимается;
• завершительный этап – внешняя отделка, которая включает в себя применение любого отделочного материала.

Возведение железобетонных конструкций

Сегодня очень сложно найти монолитное здание, которое было выполнено из некачественных материалов и без архитектурного проекта. Все монолитные работы делаются из материалов высокого качества с использованием новых технологий, которые значительно облегчают ход строительства и в последующем увеличивают срок эксплуатации.

Из монолита можно построить любое сооружение, ведь тут нет четких стандартов, которых необходимо придерживаться при сборном строительстве. С каждым годом город все больше и больше наполняется красивыми домами, которые не похожи друг на друга. С появлением монолита архитектор может позволить любую фантазию. То, что раньше казалось противоестественным, уже много лет используется людьми.

Монолитные работы по укладке железобетона, фото. Примеры монолитных работ, фотографии

Строительство жб пожарного резервуара	Монолитная ж/б подпорная стена складского комплекса
Монолитные отдельностоящие фундаменты, складской комплекс в Раменском	Монолитные лестничные марши (лестницы), железобетонные работы на строительстве ДО Покровское
Лаборатория определения качества монолитного железобетона	Монолитные колонны, склад Сакс Подольский р-н
Коттедж на основе монолита, коттеджный поселок Баден-Баден	Монолитные работы в Сынково, строительство склада Агротерминал

Цены на недвижимость из монолита

В нашей стране изо дня в день растут цены на недвижимость. Для тех, кто не только хочет выгодно вложить свои деньги, но и приумножить капитал, инвестиции в монолитное строительство — это отличный выбор. Стоимость монолитных работ больше, чем затраты на строительство обычных зданий из кирпича или панелей, но масса положительных качеств таких построек с лихвой компенсирует это.

Кроме высокого качества, у монолитных сооружений есть еще одно преимущество – скорость возведения здания. Если кирпичный дом при условии отсутствия задержек с материалом будет построен за несколько лет, то дом из монолита заселится новыми жильцами в два раза быстрее. Все монолитные железобетонные работы выполняются точно по проекту архитектора, отклонения от плана могут повлечь за собой плачевные последствия. Если работа выполнена качественно, то сооружение прослужит на протяжении продолжительного времени. На стоимость работ влияет и материал наружных стен, кирпичная стена по стоимости будет значительно дороже, чем, например, панельная.

Монолитные бетонные работы на крупном строительстве и в частной застройке

Монолитное строительство становится всё более популярной технологией постройки зданий. Жесткий каркас, который образуется при монолитном строительстве очень прочен. Применение опалубки разных форм позволяет выполнить различные архитектурные решения. Монолитное строительство используем для стройки как административных зданий, так и для жилых домов.

Также монолитные работы проводим для строительства паркингов, складских комплексов (кроме монолита стен – изготовление промышленных железобетонных полов для склада и цеха). При возведении спортивных сооружений также применяем и проектируем монолитные конструкции из железобетона.

Многолетний опыт нашей компании позволяет утверждать, что монолитное строительство, в сравнении с прочими технологиями, является наиболее предпочтительным. Построить оригинальное здание из железобетонных панелей невозможно, поскольку проект ограничен ассортиментом панелей.

Кирпичная кладка предоставляет больше возможностей для необычных решений, но она обойдется заказчику существенно дороже, чем возведение панельных стен. Что касается монолитного строительства, в литых бетонных зданиях оригинальный дизайн оптимально сочетается с невысокой стоимостью материалов.

Используя опалубки разнообразной конфигурации, мы воплотим в жизнь архитектурный проект любой сложности. Монолитные бетонные работы – укладку железобетона и фибробетона мы выполняем при промышленном строительстве зданий складов, из железобетона изготавливаем лестничные пролеты (например, на реконструкции Спортивного центра в г. Рошаль или на складах «Агротерминал» и «Сакс» в Подольском районе. Лестницы из железобетона получаются аккуратными и гладкими – мы используем опалубку из водостойкой фанеры. Монолитные лестницы после того, как они набрали прочность, пригодны для облицовки керамогранитом, или естественным камнем.

В частной застройке монолитные работы мы ведем на строительстве коттеджного поселка Баден-Баден и готовим монолитные работы (проектирование) для коттеджей ДО Марфино.

Технология строительства монолитного здания

Для строительства монолитных зданий существует две технологии: туннельная и щитовая опалубка. Преимущество туннельной опалубки в том, что помещение можно построить сразу со стенами и перекрытием. Ширина и высота стен также значения не имеет. Возможности этой технологии безграничны. Метраж однокомнатной квартиры может быть как 30, так и 100 квадратных метров, также помещение может иметь абсолютно любую планировку.

Наружные стены по желанию заказчика могут быть не только из бетона, но и комбинированные — с монолитом сочетается любой строительный материал. Средняя толщина стен около 16 сантиметров. Все провода необходимо проложить во время возведения стен, скрытая проводка исключает возможность их повреждения в момент эксплуатации.

Монолитные сооружения выполняются из чистых природных материалов, а значит, не наносят вреда окружающей среде. Если сравнивать монолитные работы по стоимости с панельными сооружениями, то цена будет практически идентичная. Монолитный дом может быть дороже только в том случае, если заказчик захотел необычный фасад. Сложный проект потребует значительных расходов.

Контроль качества монолитных железобетонных работ

Контроль качества бетона, укладываемого в ж/б конструкции в строительной компании Совинтех выполняет собственная испытательная строительная лаборатория

, расположенная на одном из строительных объектов (Сакс, Подольск). Мы используем разные методы и проводим контроль качества железобетонных работ и материалов для других компаний, ведущих монолитное строительство. Решение обустроить свою испытательную строительную лабораторию связано с тем, что качество монолитных работ (качественное монолитное строительство) – важнейшая составляющая успеха строительства. Оперативность и точность результатов испытаний – эту проблему Совинтех решил, оборудовав лицензированную лабораторию по испытанию в том числе бетона, чтобы вести контроль качества монолитных работ на своих объектах.

К особенностям монолитного строительства можно отнести то, что монолитные работы должны производится исключительно профессионалами. Монолитные работы требуют специальной инженерной подготовки и практического опыта, чтобы избежать перерасхода материалов и ослабления несущих конструкций здания. Мы имеем отзывы о проведении монолитных работ, о качестве наших работ говорят самые различные объекты, построенные Совинтех

Технология возведения монолитных стен

Существует две технологии возведения монолитных стен дома. Различие технологий заключается в использовании разных конструкций опалубки: съемная опалубка (конструкция снимается после твердения бетона) и несъемная опалубка (демонтаж не предусмотрен).

Возведение монолитных стен со съемной опалубкой

В основном, съемная опалубка изготавливается из древесины или металла, опалубка в данном случае сборная. При использовании металлической опалубки берутся щиты из металла. Более экономичной съемной опалубкой считается опалубка, выполненная из фанеры или досок, которая сколачивается прямо на строительной площадке. Съемную опалубку можно использовать неоднократно.

Во время монтажа опалубка выставляется на высоту слоя бетона, который заливается однократно. Примерно от 20 до 200 см. Ширина опалубки должна соответствовать толщине будущей стены.

Строительство монолитных стен при помощи съемной опалубки:

Сборка и установка опалубки. Для этого из досок толщиной до 50 мм и

брусков собираются щиты. Панели должны быть выставлены противоположно друг другу. Расстояние между щитами фиксируется брусками, которые выступают в роли распорок. Противоположные панели необходимо закрепить проволочной скруткой или стяжными болтами. После данных работ с шагом в 1 метр устанавливаются распорные откосные стойки.

Чтобы бетон приобрел максимальную прочность, понадобится до пяти недель. Затем можно выполнять утепление стен и отделку фасадов дома.

Если вы строите с технологией съемной опалубки, не забывайте, что стены будут достаточно холодными, по причине наличия в стенах металлических частей каркаса. Стены обязательно требуют дополнительного утепления.

Можно использовать вместо бетона смеси, обладающие меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, газобетон или пенобетон. В таком случае, стены будут более теплыми, но менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка представляет собой панели или блоки из различных материалов. Блоки или панели монтируются в опалубочную конструкцию, затем армируется и заливается бетонной смесью. После высыхания бетона, опалубка не снимается, она остается функциональной частью стены, и выполнят роль утеплителя стен.

На данный момент наиболее распространен вид несъемной опалубки на строительных площадках в виде термоблоков из вспененного полистирола.

Строительство монолитных стен при помощи несъемной опалубки:

1. Установка опалубки. На поверхность фундамента выкладываются элементы несъемной опалубки. Блоки крепятся друг с другом при помощи соединительных замков, которые не позволяют вытекать бетону и наделяют конструкцию нужным уровнем. Как правило, опалубка возводится на высоту до 50 см.
2. Армирование несъемной опалубки. В блоках есть специальные пазы, в которые закладываются стержни горизонтального армирования. Затем устанавливается вертикальная арматура. Стержни соединяются вязальной проволокой.
3. Заливка опалубки бетоном. Бетонная смесь укладывается на высоту

опалубки и уплотняется глубинным вибратором. После заливки бетона выкладывается следующий ряд опалубки. За это время бетон просыхает, и можно заливать бетон. Таким образом, процесс работы проходит практически без прерывания.

Для заливки несъемной опалубки используется только бетон, поскольку паропроницаемость полистирола ниже теплых смесей. Следовательно, теплые смеси между плитами полистирола будут накапливать конденсат, что приведет к образованию грибка и плесени.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство допускает использование растворов с различной паропроницаемостью и теплопроводностью:

Источник: masterfibre03.ru

Монолитное строительство

Моноли́тное строи́тельство — метод возведения зданий, при котором основным материалом конструкций является монолитный железобетон. Основная особенность монолитного строительства заключается в том, что местом для производства материала монолитных зданий является строительная площадка. Применение монолитного железобетона позволяет реализовывать многообразие архитектурных форм, а также сократить расход стали на 7-20 % и бетона до 12 %. Но при этом возрастают энергозатраты, особенно в зимнее время, и повышаются трудозатраты на строительной площадке.

Источник: wiki2.org