С чего начать строительство лестницы

Некоторые люди считают, что изготовление лестниц — очень сложный и трудоемкий процесс и лучше его доверить профессионалам. Возможно, они и правы, но на самом деле, имея немного свободного времени, желания, небольшой набор инструментов, вы способны выполнить монтаж лестницы самостоятельно. Ну а чтобы вы не запутались и не сбились при строительстве лестницы в своем частном доме, мы подготовили данную статью.

Виды лестниц

По своей конструкции лестницы подразделяются на множество видов и подвидов. Перед тем как начать строительство лестницы на второй этаж, необходимо определиться с ее типом, потому как их классификация идет по множеству признаков:

• по назначению подразделяются на основные, которые используются регулярно в повседневной жизни; вспомогательные (к ним можно отнести лестницы для крыши, служебные и запасные лестницы). Выделяют также лестницы парадные, садово-парковые, движущиеся (эскалатор);

Kd.i: Лестница за 21мин, 9,4тр своими руками. Пошаговая инструкция. Удобная и безопасная. ч2.

• в зависимости от места расположения различают внутренние лестницы, уличные лестницы, внутриквартирные и внутридомовые;
• по используемому материалу различают: деревянные (из дуба, сосны, бука, лиственницы, ясеня, кедра), бетонные (преимущественно из этого материала делаются лестницы в большинстве жилых и производственных помещениях), железобетонные, кирпичные, металлические, кованные, веревочные, из стекла и пластика, из естественных и искусственных камней; существуют также различные комбинированные варианты;
• лестницы подразделяются по типу конструкции : косоур, тетива, на больцах, консольные лестницы (парящая лестница), модульная;
• по наличию подступенка различают открытые, закрытые и полузакрытые лестницы;
• по количеству и конфигурации маршей лестницы подразделяются на одномаршевые, многомаршевые, поворотные (поворотными можно сделать П-образные, Г-образные лестницы и винтовые межэтажные);

• в зависимости от формы различают прямые, забежные ступени и ступенями под названием «гусиный шаг».

Лестница своими руками может стать украшением дома и предметом гордости. Ее создание – очень увлекательный процесс, а определение вида лестницы, которую вы хотите сделать, — самый начальный и очень важный этап строительства, который поможет вам наиболее полно сформировать представление о том, как должна выглядеть вся конструкция в целом.

Основные составляющие элементы лестницы

Основные детали лестницы во многом будут зависеть от того, какой вид конструкции вы выбрали для сооружения.

Очень интересным и вполне бюджетным вариантом лестницы может быть лестница из бревен на даче или в частном доме в деревне. Постараемся на данном примере разобрать все возможные комбинации и варианты необходимых элементов лестницы.

Перечень необходимых элементов:

• каркас лестницы — бревенчатая лестница своими руками может выть выполнена на металлокаркасе (не совсем бюджетный вариант из-за дороговизны металла), но данный вариант довольно редко используется ввиду того, что наиболее гармонично лестница из бревен будет выглядеть при использовании деревянных косоуров, помимо этого также возможен вариант конструкции на больцах с использованием стоек перил и ступеней в качестве несущей конструкции;
• ступени – для самих ступеней лестницы и будут использоваться бревна, предварительно их необходимо распилить пополам, удобнее это будет сделать при помощи циркулярной пилы;
• маршевые пролеты и разделяющие их поворотные площадки;
• перила – возможны различные варианты, как деревянные, кованные, металлические, так и комбинированные, все зависит от ваших дизайнерских решений;
• балясины – стойки для перил;
• подступенок – использование подступенка в данном варианте лестниц не целесообразно.

Требования к конструкции лестниц

При строительстве лестниц необходимо придерживаться норм, разработанных и указанных в ГОСТ и СНиП. Следует обратить особое внимание на следующие показатели:

лестничного пролета, если он не будет соблюден, может получиться слишком крутая лестница;

, необходимая для комфортного подъема или спуска, наиболее оптимальной шириной ступеней (проступь) считается ширина, достаточная для полного размещения на ней ступни; (подступенок) — очень важный параметр, соблюдая который, вы можете снизить нагрузку на многие группы мышц и облегчить подъем/спуск;

• также очень важным параметром является размер проема в потолке, потому как от него также зависит, насколько комфортным будет подъем по лестнице, особенно для рослых людей. При недостаточном проеме, поднимаясь или спускаясь по лестнице, человек будет вынужден наклонятся, чтобы не удариться головой.

Инструкция по сборке и монтажу

Наверное, самое главное, при монтаже лестницы своими руками это пошаговая инструкция, потому как, чтобы не упустить ни одной малейшей детали, вы должны иметь точный план действий. Существует множество различных примеров, в которых люди, считая что «у меня и так получится» или «и так должно держаться, куда она денется», в конечно итоге сталкиваются с тем, что построенная лестница просто не пригодна для использования и, чтобы исправить допущенную ошибку, чаще всего приходится очень много переделывать или вообще начинать все с начала.

Ваша задача ведь не просто сделать лестницу, чтобы она была, необходимо сделать неотъемлемую деталь дома, которая будет служить долго, надежно и станет частью интерьера, поэтому скорость в данных вопросах не помощник.

Ниже мы с вами разберем основные моменты, на которые необходимо обратить внимание:

• подготовительный этап (для определения используемых материалов, формы и места размещения);
• расчеты (самый главный этап в техническом плане, не выполнив который, вы рискуете допустить множество ошибок, которые приведут к невозможности использовании лестницы в дальнейшем);
• установка и монтаж;
• этап обработки, оформления, отделки.

Как сделать лестницу на второй этаж из стекла

Лестница на второй этаж из стекла, наверное, один из самых необычных и интересных вариантов исполнения лестницы. Такая лестница выглядит очень легко в интерьере, огромный плюс в том, что она может, как быть совсем не заметна, так и являться ключевым элементом интерьера при правильном оформлении и подсветке.

Лестница из стекла, наверное, чуть ли не единственная разновидность лестницы, которую сложно сделать самому, не прибегая к помощи профессионалов.

Большую часть лестницы все-таки можно сделать самостоятельно в зависимости от типа выбранной конструкции:

• на металлокаркасе;
• на больцах;
• консольная лестница.

Более подробную информацию о каждом виде конструкции можете найти на нашем сайте.

Самым сложным и ответственным моментом является подготовка стеклянных ступеней и ограждений. Все дело в том, что для того чтобы стекло было достаточно прочное и выдержало необходимую нагрузку, оно должно пройти этапы закаливания и склеивания, чтобы обеспечить максимальную устойчивость к возможным нагрузкам. По надежности такая лестница не уступает аналогам из дерева и металла.

Толщина ступеней из стекла может различаться в зависимости от проекта, но она не должна быть менее 19 мм.

На первый взгляд, может показаться, что стекло будет скользким и такая лестница может быть опасной, для этого ступени должны пройти специальную обработку, поверхность делается немного шероховатой и на нее наносится специальное покрытие, что предотвращает скольжение.

Опасно использовать стеклянные лестницы на улице. От влаги или морозов стекло будет очень скользким и это может привести к падениям и травмам. Также не рекомендуется использовать такую лестницу во внутренних помещениях с повышенной влажностью.

Как сделать кованую лестницу дома

Ковка — самый красивый и изящный материал для лестниц. Кованые лестницы, довольно часто притягивают взгляды, создается ощущение по-настоящему королевского интерьера.

Кованые лестницы используются не только во внутренних помещениях, очень часто они устанавливаются на веранде, террасе.

Создание кованой лестницы своими руками в большинстве случаев возможно только по технологии «холодная ковка». Для горячей же ковки необходим будет специальный горн (печь) для нагрева металла. В финансовом плане горячая ковка более дорогой способ и нецелесообразна при небольшом производстве в домашних условиях для собственных нужд.

Рассмотрим технологию холодной ковки. Она хоть и дешевле горячей, для нее также требуется дополнительный инструмент. В самом простом варианте необходимы тиски, газовый ключ, молоток, но при таком наборе инструмента сложно создать много однотипных деталей для лестницы. Для этого необходимо использовать специализированный инструмент:

• улитка – при ее помощи, возможно изготовить спираль из прутка диаметром до 12 мм;

• гнутик – позволяет согнуть пруток как в дугу, так и под определенным углом;

• фонарик – при его помощи возможно изготавливать художественные элементы, такие как фонари освещения и корзины из прутка (до 16 мм для квадратного сечения и до 30 мм для круглого);

• волна – пропустив круглый или квадратный пруток, можно получить синусоидальный элемент. Размеры выставляют индивидуально;

• твистер – пруток на оборудование можно согнуть вокруг оси несколько раз. Внешне напоминает фонарик, работу осуществляет с тем же диаметром заготовок.

После того как всем элементам будет придан необходимый узор и изгиб, потребуется сварочный аппарат, чтобы соединить все элементы. В каждом месте соединения элементов между собой и с рамкой необходимо произвести небольшие точечные швы, чтобы при надобности можно было оторвать и внести изменения. После того как перила буду собраны, следует тщательно проварить все соединения, зачистить и обработать.

Как сделать деревянную лестницу на даче?

Самым теплым материалом для лестниц является дерево, оно привносит дополнительное тепло в уютную атмосферу дома. Дерево, наверное, самый податливый материал, при помощи которого можно сделать элементы лестницы в самых разных формах и стилях, от классических прямоугольных и строгих, до резных, с различными изгибами и формами.

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы, необходимо провести полные расчеты всех параметров, ширины лестницы, высоты ступеней, угла наклона лестницы и, конечно, определить вид конструкции. Выбирается также тип дерева, который будет использоваться для лестницы.

Делая лестницу для дачи своими руками в доме из сруба, придется пройти следующие этапы монтажа бревенчатой лестницы:

• Косоурами в данной лестнице будут выступать оцилиндрованные бревна. Предварительно в бревнах необходимо подготовить полукруглые выемки того же диаметра, как и у бревен, используемых для ступеней.
• Ступени возможны в двух вариантах. Распилив бревно на две одинаковые части пополам, получим две ступеньки. Или же можно сделать в бревне посередине выборку таким образом, чтобы по краям бревно оставалось круглым, а в середине было плоское. Необходимо предусмотреть, чтобы эта плоская часть была такой ширины, чтобы на лестнице могли разойтись два человека.

• Завершающим этапом в монтаже любой деревянной лестницы является обработка древесины. Древесина подвержена гниению, возможно разрушение из-за образования плесени или насекомых, также очень опасным моментом является возгорание древесины, для исключения всех вышеперечисленных моментов необходимо обработать древесину антисептиками и огнезащитными составами. Обратите внимание, что некоторые элементы необходимо обработать, до того как вы полностью соберете лестницу, потому как некоторые части будут потом недоступны, так как будут перекрывать друг друга, например выемки на косоурах.

Мы привели вариант простейшей одномаршевой бревенчатой лестницы. В зависимости от особенностей здания, высоты потолков, места под лестницу есть множество вариантов лестниц, с поворотными площадками, винтовых. Деревянные лестницы также не обязательно должны быть бревенчатыми или резными. В зависимости от дизайна существует множество современных вариантов деревянных лестниц, которые по своей уникальности могут конкурировать и со стеклянными лестницами.

Как построить лестницу из бетона в доме

Если вы решили построить лестницу из бетона, то данная конструкция будет самой прочной, надежной и прослужит дольше своих аналогов из других материалов. Долговечность и прочность достигается при условии соблюдения всех строительных стандартов, как в плане размеров лестницы (чтобы не были слишком длинными пролеты, провисы, без должного укрепления), так и в плане использования качественных материалов в нужных пропорциях.

При правильно встроенной конструкции (опалубки лестницы) возможно построить самые разнообразные лестницы — от классический прямых одномаршевых или угловых лестниц до круглых (винтовых). Также возможно возведение лестниц по индивидуальному дизайнерскому проекту с самыми безумными формами.

Рассмотрим поэтапно строительство лестницы в частном доме своими руками:

• Как мы писали ранее на начальном этапе (на этапе проектирования), для достижения требуемой прочности конструкции необходимо выполнить все расчеты согласно выбранному типу лестницы. Главное помнить, что любая нестандартная лестница требует внимательного отношения к расчетам.
• На следующем этапе необходимо подготовить опалубку, конструкция опалубки должна быть крепкая, поэтому особое внимание стоит уделить используемым материалам. Лучше всего подходят доски или фанера от 20 мм, брусья для опор не менее 50х100 мм. В случае наличия полукруглых элементов лестницы лучше использовать тонкий лист металла, он достаточно прочный, не сломается под весом бетона и вполне эластичный для придания ступеням округлой формы. Вес 1 м 3 бетона равен 2-2,5 т. Об этом необходимо помнить при подборе материалов для опалубки. Соединение элементов опалубки лучше осуществлять при помощи саморезов.

• Дополнительную надежность лестнице придает армированный каркас, наличие которого обязательно во избежание появления трещин в бетоне, наличие которых может привести к обрушению всей конструкции. Металлический каркас формируется из арматуры диаметром 10-12 мм. Важно на этапе заливки пола и перекрытий в местах стыковке с лестницей оставить торчащую арматуру для связки ее с металлоконструкцией лестницы.
• Наконец, этап заливки. Качество бетона должно быть не менее В 15 (качество цемента не менее 400), допускается использование специальных стабилизаторов и гидрофобизаторов, которые повышают прочность бетона. Необходимо Осуществлять заливку всей лестницы разом. При наличии большого количества маршей следует разбить заливку по пролетам.
• После заливки требуется удалить все пузырьки воздуха из бетона. Для этого вам потребуется специальный виброинструмент. Он погружается в уже залитый бетон, под действием вибрации воздух выйдет на поверхность, это повышает прочность бетона, исключая пористость.
• В завершение бетон должен затвердеть и стать более прочным, для этого нужно периодически увлажнять бетон, в жаркую погоду лестницу необходимо укрыть пленкой для замедления испарения влаги. Если этого не делать, образуются трещины, про причине того, что бетон высох быстрее, чем затвердел. Спустя 20-30 дней бетон наберет необходимую прочность, после этого можно убирать пленку и опалубку.

Металлическая лестница в коттедже своими руками

Один из видов металлической лестницы мы уже рассматривали выше (кованная лестница), в данном разделе рассмотрим более простой вариант построения лестницы на второй этаж из металла.

Конечно же, из данного материала возможно построить не только простую лестницу, но и самую уникальную, все зависит от вашего проекта и ваших способностей. Мы в свою очередь постараемся как можно яснее описать все те действия, которые вам будет необходимо выполнить, чтобы у вас получилась именно та лестница, которую вы задумали.

Как и при строительстве любой лестницы, на начальном этапе вам необходимо произвести все расчеты согласно выбранному варианту лестницы. В зависимости от типа конструкции, размеров и расчетов следует подобрать материалы для вашей будущей лестницы.

В данной статье мы расскажем вам о простой одномаршевой лестнице из металла.

• Косоур для лестницы будет выполнен из швеллера или прямоугольной трубы 80х100 мм. Два швеллера необходимо поставить на ребро на расстоянии согласно проектной ширине вашей лестницы.

• Если пролет лестницы необходимо сделать длинным, то обязательно нужно установить подпорные столбы.
• Далее к швеллеру необходимо приварить кобылки, которые можно изготовить из швеллера того же размера, кобылки к швеллеру должны быть зеркально приварены.
• В дальнейшем на сделанные ранее кобылки будут укладываться ступени, которые могут быть изготовлены из различного материала в зависимости от вашего интерьера и места эксплуатации лестницы.

Покраска и оформление лестницы

После того как вы закончили строительство лестницы, перед вами встает задача облагородить лестницу согласно интерьеру вашего дома.

К отделке бетонной лестницы можно приступать без каких-либо промежуточных действий. Существует множество вариаций оформления бетонной лестницы, наиболее распространенные варианты:

• Отделка лестницы деревом – это может быть как ламинат, так и массив дерева. Используя дерево для отделки бетонной лестницы, можно добиться таких результатов, что по завершению работ будет сложно понять, что изначально лестница была бетонной.

• Покраска лестницы – будет необходимо прошпаклевать всю лестницу для покраски, чтобы добиться гладкой поверхности, в данном варианте сами ступени лучше не шпаклевать, а сразу красить, потому как под нагрузкой при ходьбе шпаклевка со ступеней отлетит вместе с краской.

• Облицовка лестницы плиткой – существует множество вариантов плитки: керамическая, керамогранитная, клинкерная. Выбор плитки во многом зависит от места расположения лестницы и от окружающей среды (должна ли быть плитка морозостойкой, противоскользящей и т.д.).

Самодельные кованые лестницы и лестницы, сделанные своими руками, из металла требуется дополнительно обработать грунтовым покрытием, прежде чем приступить к их покраске, связанно это с тем, что металл подвержен коррозии и необходимо предотвратить образование ржавчины и разрушение металла.

Деревянные лестницы и лестницы из бревен чаще всего обрабатываются прозрачным лаком для сохранения текстуры дерева, но чем бы вы ни начали красить деревянную лестницу, необходимо также обработать ее во избежание образования плесени, грибка или насекомых.

Минимальной обработки требует стеклянная лестница, хотя много зависит от варианта исполнения такой лестницы. Если лестница выполнена на металлическом каркасе, то его тоже необходимо обработать, как было описано ранее.

Источник: gidlestnic.ru

Лестница для частного дома: выбор типа, проект, расчет, постройка самостоятельно

Лестничная клетка – один из самых сложных модулей здания. В более-менее солидных строительных организациях проектированием лестниц, и только их, занимаются особые специалисты.

Но сейчас, при постоянном повышении цен на строительные работы, в т.ч. проектные, и землю под застройку, многие застройщики-индивидуалы предпочитают возводить свой дом самостоятельно, начиная с проекта. А стоимость земельных участков в местах с достаточно развитой инфраструктурой сразу же склоняет к выбору дома двух- или полутораэтажного.

В котором обязательно будет хотя бы одна лестница. Да и в одноэтажном доме или дачном домике нужно подниматься на чердак, спускаться в подвал. И лучше всего это делать поудобнее и побезопаснее. То есть, в любом доме без лестницы никак не обойтись.

В настоящей статье речь пойдет о том, что нужно знать, чтобы сделать лестницу полностью своими руками или подобрать типовую покупную по личным потребностям. И также – чтобы читатель смог правильно оценить достоинства и недостатки пошаговых и видеоинструкций из других источников. За видимой простотой лестницы кроется весьма солидная естественная основа, разглядеть которую можно, только обладая определенными познаниями. А постоянное пользование лестницей, на вид такой же, как и прочие, но спроектированной чуть-чуть неправильно, может привести и к хроническим расстройствам здоровья.

В строительных руководствах и правилах о лестницах расписано, казалось бы, все до мельчайших подробностей. Но ориентированы они на лестницы общего пользования в многоквартирных домах; учесть все разнообразие индивидуальных особенностей и требований никакими общими нормами невозможно. Касательно лестниц в частных домах и отечественные СНиП, и «забугорные» DIN ограничиваются самыми общими указаниями. Мы также не собираемся выводить некий универсальный рецепт строительства лестницы. Но мы расскажем:

• Как правильно выбрать лестницу в свой дом.
• Как рассчитать ее под свою конкретную семью.
• Какими способами можно «обжать» лестницу, чтобы она, не теряя удобства, отнимала минимум полезной площади.
• Каковы особенности строительства лестниц разных видов.

В статье использованы материалы, полученные от опытнейших проектировщиков и строителей лестниц; значительная их часть уникальна. Проектирование и постройка лестниц в доме с их помощью позволяет выгадать 3-7% общей площади здания относительно того, что выходит при «втискивании» в проект типовых лестниц, учитывая и оплату консультаций. Зная, сколько стоит строительство одного общего квадрата в вашем регионе, вы сами сможете подсчитать, сколько денег своих кровных или ипотечных, которые надо отдать как минимум вдвойне, вам теперь не придется пускать на ветер, то бишь зарывать под лестницу.

О винтовых лестницах

Увлечение винтовыми лестницами не просто дань моде, хотя они действительно элегантны и позволяют, как выражаются между собой дизайнеры, «включить бешеный креатив» с использованием практически любых пригодных для строительства материалов в самых произвольных сочетаниях, см. рис.

Винтовая лестница не просто экономит площадь здания. Ее главное, неоценимое достоинство – она позволяет вытянуть себя до любой заданной наперед высоты, ограничиваясь одной и той же, причем минимальной, площадью под лестницей. Не менее важно и то, что винтовую лестницу можно сделать самому, совершенно не имея навыков строителя, а готовые наборы для их сборки (см. рис.) стоят в несколько раз дешевле любой заказной лестницы и поступают в продажу в широком ассортименте с дизайном на любой вкус.

Детали сборной винтовой лестницы

Вместе с тем винтовые лестницы не лишены серьезных недостатков:

1. Размер хожей части ступени – проступи, см. далее – оптимален лишь в одном месте и как раз там, куда никогда не ступают, точно посередине ее.
2. Угол наклона лестницы в пределах ширины ступени меняется втрое и более.
3. Винтовые лестницы для левшей и правшей должны выполняться в зеркальном отражении: для правшей закрученными по часовой стрелке (вправо), а для левшей наоборот.
4. Мебель и другие громоздкие предметы на верхние этажи придется поднимать как угодно, но только не по лестнице.

Дадим дополнительные пояснения. К п. 1: человеку свойственно ходить, слегка раздвинув ноги, иначе тело так и норовит повалиться набок. Манекенщицы подиумную походку отрабатывают долгими тренировками и ходят ею только на показах (да и там, бывает, падают), а в жизни – как и все прочие.

К п. 2: на ступенях с переменным наклоном правой и левой ногам приходится переступать с разным размахом и частотой, к чему тактильное чувство (естественная мышечная память) не приспособлено. Кроме того, центр тяжести тела при этом испытывает рывки не только вверх-вниз, но и вбок. Это приводит к повышенной утомляемости и увеличивает риск нарушений опорно-двигательного аппарата, подробнее см. далее.

К п.3: левши начинают восхождение по лестнице с левой ноги, а правши с правой. На лестнице, закрученной не в ту сторону, тактильное чувство и реально требуемый ритм движения оказываются действующими вразнобой, в противофазе. Это усугубляет действие негативных факторов, описанных к предыдущему пункту.

Все указанные воздействия обладают кумулятивным эффектом, т.е., пока не превзойден их некоторый количественный порог, не сказываются, а потом сказываются сразу. Поэтому винтовая межэтажная лестница может применяться только в жилых домах с четким зонированием по этажам: первый – жилой, где семья проводит большую часть времени, а второй – спальный, куда поднимаются/откуда спускаются не более 3-4 раз в сутки.

Видео: пример сборки и установки винтовой лестницы

С чего начнем?

Браться за любую лестницу без проекта – зряшное дело. Но проектирование лестницы без непрерывного учета свойств используемого материала невозможно. Поэтому уже на этапе эскизного проекта дома необходимо выбрать материал для лестницы.

Постройка/переделка ее в доме существующем также дает некоторую свободу выбора, поэтому вопрос о материале следует рассмотреть первым. По ходу изложения коснемся и существенных особенностей технологий, дадим примеры конструкций. А уж подогнать их под себя вы сможете со знанием дела, ознакомившись с разделом о проектировании, он в конце текста.

Выбор материала

В частных домах самодельные лестницы выполняются чаще всего из дерева, металла или железобетона. Все они без проблем держат требуемую СНиП нагрузку в 150 кг, а большинство видов и повышенную, в 250 кг, как и настил пола.

Дерево

Деревянная лестница – по технологии самый простой и доступный для самодельщика вариант. Однако с ценой все выходит не так просто. Лестницы из прямослойного дерева хвойных пород довольно быстро рассыхаются, начинают скрипеть и шататься. Этот недостаток в значительной степени компенсируется тем, что деревянная лестница слабо связана по нагрузке с конструкцией здания и ее можно отремонтировать или сделать заново, не затевая капитального ремонта, но это периодические лишние затраты и работа, а деловая древесина в обозримом будущем дешеветь не будет.

По 100-300 лет и более служат лестницы из мелкослойных плотных лиственных пород: дуба, бука, ореха, клена, ясеня. Но рубка этих деревьев строго ограничена законом, древесина идет в продажу только хорошо выдержанная и обработанная средствами защиты от вредителей, поэтому лиственные пиломатериалы дороги, а длинномерные – очень дороги. Практически вечны лестницы из вяза и эвкалипта, но соответствующие этим деревьям биоценозы крайне уязвимы экологически, поэтому вязовая и эвкалиптовая древесина заготавливается в минимальных количествах и вся идет на нужды обувной промышленности (вяз, на колодки для элитной обуви) и машиностроения. В широкой продаже делового вяза и эвкалипта нет.

Примечание: лиственную древесину очень любят грибок, червячок и жучок. Поэтому при самостоятельном изготовлении лестниц из них первейшая производственная операция – предельная пропитка средствами комплексной защиты от вредителей.

Тем не менее, в быту лестницы из обычной хвойной древесины применимы в следующих случаях:

• Чердачная лестница, особенно складная или выдвижная, см. далее, в конце. Микроклимат чердака обеспечит ей срок службы не меньший, чем у стропил.
• Лестница в сезонно обитаемую мансарду или на полуторный этаж, в холодное время года отделенные от жилых помещений плотной дверью и неотапливаемые, по той же причирне.
• Лестница в полутора-двух этажной даче, обитаемой только в теплое время года. Здесь также дело решает микроклимат помещения.
• Лестница в спальную мансарду или антресоль. Такие лестницы несложно как следует пропитать водно-полимерной эмульсией, отлакировать или прокрасить, что надолго защитит их от пересыхания. А в случае чего и заменить ее будет не очень дорого, т.к. подобные лестницы выполняются малогабаритными, см. далее.

О вычурных лестницах

Современные технологии компьютерного проектирования позволяют сразу распечатывать шаблоны-лекала для деталей деревянных лестниц самой причудливой конфигурации, см. рис. Заказанный в интернете проект или разработанный самостоятельно в онлайне стоит совсем немного. Построить по нему лестницу самому не намного сложнее, чем обычную; технология – та же самая, см. далее. Использование таких лестниц позволяет сэкономить до 1,5-2 кв. м. площади, что может решить судьбу проекта в целом.

Деревянные лестницы, смоделированные на компьютере

Но физиологически-эргономические требования в программы заложены общие, усредненные по СНиП или DIN, причем ради экономии по умолчанию используются предельные значения параметров. Поэтому, заказывая проект или настраивая САПР, определите для начала личные/семейные параметры, как будет описано далее, и сообщите их разработчикам или сами «забейте», выбрав предварительно онлайновую программу, которая позволяет это делать.

О лестницах-мебели

Деревянная лестница “3 в 1”

Дерево – чрезвычайно пластичный конструкционный материал. Оно позволяет, проявив некоторую долю выдумки, соорудить лестницу, совершенно не отнимающую зря полезной площади. Например, на рис. справа – изделие «3 в 1»: лестница в спальную антресоль (кровать – чердак), она же шкаф, она же стеллаж-кладовка. Если приделать к ней еще и глухие перила, то и не скажешь, что это лестница.

А для строительства нужны самые обычные доски, пила, молоток, дрель да измерительный инструмент. Безо всяких высоко-информационных технологий.

Деревянно-лестничная технология

Все изделия из дерева делаются в общем по обычной «деревянной» технологии и теми же инструментами. Однако деревянная лестница, в сущности, есть предмет мебели, скрепленный с конструкцией здания. Но в нем идеально ровные стены и точно прямые углы бывают только в теории даже без отделки. А деревянная лестница благодаря своему небольшому весу, легкости и чистоте технологии, крепится к чистовому настилу пола в полностью отделанном помещении. Поэтому применительно к ней появляются некоторые особенности:

1. Лекало для прилежащей к стене несущей балки (тетивы, см. о проектировании) вычерчивается на обороте ленты обоев или распечатывается на принтере А3-А2 в первую очередь, в масштабе 1:1.
2. Лекало тетивы временно крепится по месту к стенам, следуя всем их изломам с изгибами.
3. Выкройка тетивы выверяется и исправляется точно в размер по месту до нулевых зазоров вверху, внизу и по стене.
4. С помощью имитирующих ступени реек, выверенных горизонтально по уровню, корректируется шаблон второй несущей балки. Его для этого удобно наклеить на полосу упаковочного картона.
5. По подогнанным лекалам корректируются горизонтальные размеры ступеней и деталей площадки. Высота всех ступеней должна быть строго одинакова, а площадка – горизонтальна!
6. Определяются точные высоты подпорок.
7. Сообразно размерам верхнего проема уточняется высота перил и их стоек – балясин.
8. Детали лестницы вырезаются в размер и собираются в одно; затем – чистовая отделка.

Примечание: лестницу свободную, не прикрепленную к стене, сделать куда проще. Она по результатам измерений на месте собирается сразу нацело. Верхние опорные площадки балок (чаще всего вертикальные – плечи) обрезаются точно в плоскость. Затем лестницу приставляют по месту и подгоняют по полу пятки балок.

Но так делаются только лестницы чердачные и в спальные закутки. Межэтажная деревянная лестница обязательно должна быть скреплена со стеной.

Видео: установка деревянной лестницы

Металл

Лестница из металла в частном строительстве чаще всего используется в комбинации с другими материалами:

• Каркас – металлический сварной, левая поз на рис.
• Ступени – деревянные (средняя поз.) либо бетонные.
• Декоративная отделка – любая по вкусу, средствам и умению, правая поз.

Общая трудоемкость и стоимость комбинированной металлодеревянной лестницы примерно на 65% больше, чем деревянной. Но ее металлический каркас вечен, а отделку можно ремонтировать или менять, не затевая серьезного ремонта в помещении и не прерывая пользования лестницей. Металлическая лестница также может быть смонтирована у уже построенном здании, но после ее сооружения понадобится ремонт отделки средней степени. Общая технология монтажа такова:

1. Готовят 2 балки под площадку из швеллера 60-100 мм. Заход балок в несущую бетонную стену помимо отделки не менее 80 мм; в кирпичную и деревянную не менее 120 мм. Монтировать металлическую лестницу в стены из ПГБ или газобетона нежелательно; если все же нужно, то балки должны лежать в стене на всю ее толщину, но не менее чем на 150 мм без отделки. Эти соображения нужно учесть при определении длины балок.
2. В стенах пробивают гнезда под балки; в той, что потолще – глубиной в 2,3 захода балки. Если стены из ПГБ или газобетона, вместо гнезд пробивают сквозные отверстия.
3. Заводят в гнезда сначала дальнюю, а затем ближнюю балку.
4. Выводят балки в горизонталь по уровню вдоль и поперек, а всю площадку в прямоугольник шнуром по диагоналям. Для выведения балки в гнездах подклинивают обрезками листового металла снизу и с обоих боков. Расклиненная балка должна сидеть в гнезде туго, чтобы ее нельзя было сдвинуть рукой по горизонтали.
5. Балки в каменной стене, сбрызнув гнезда водой из пульверизатора, цементируют. В деревянной – заделывают компаундом из опилок, густо (до консистенции сухого творога) замешанных на жидких гвоздях.
6. Снимают настил пола и стяжку до перекрытия там, куда придутся пятки балок.
7. Спустя 2 недели еще раз проверяют площадку на горизонталь вдоль и поперек и прямоугольность.
8. Снимают размеры наклонных балок, готовят их.
9. Приваривают балки к площадке, а их пятки прикрепляют к перекрытию анкерными болтами М12х90.
10. Восстанавливают стяжку, а пока она сохнет, варят из уголка каркасы ступеней.
11. Вертикальные полки каркасов ступеней под бетонирование ориентируют вверх; под деревянные ступени – вниз.
12. Обшивают или бетонируют ступени.
13. Делают окончательную отделку лестницы.

Металлическая цельносварная винтовая лестница

Цельнометаллические стационарные лестницы не весьма эстетичны и поэтому в быту используются редко. Для примера на рис. справа показана винтовая сварная металлическая лестница. На обеих перекрытиях, верхнем и нижнем, под ее стойку необходимы стальные подпятники диаметром не менее 180 мм. К плитам перекрытия они крепятся 4 анкерными болтами М8х120 каждый.

Эту лестницу можно несколько облагородить, наклеив на ступени снизу, чтобы скрыть подкосы, дерево или ЭППС и округлив накладки по шаблону. После монтажа перил (желательно из нержавейки) и покраски лестницы на проступи ступеней наклеивают рифленую резину, линолеум или ковролин.

О лестницах на больцах

Bolzen по-немецки болт. Лесничники больцами называют силовые, несущие эксплуатационную нагрузку болты лестниц в отличие от крепежных. А лестница на больцах значит – лестница без опорных балок, только на болтах, см. рис. справа.

Лестница на больцах

Больцевые лестницы относятся к числу комбинированных металлодеревянных. Важные их части – вертикальные больцы в обоймах-проставках, соединяющие висячие края ступеней. Они распределяют по ступеням нагрузку, поэтому лестница на больцах ничуть не менее надежна, чем балочная.

Комплектов деталей для больцевых лестниц в продаже не меньше, чем для винтовых, а стоят они еще дешевле. При самостоятельном конструировании лестницы на больцах нужно учесть следующее:

• Установка лестницы на больцах возможна только на несущие бетонные или кирпичные стены.
• Ступени – доска из прочного мелкослойного лиственного дерева толщиной от 40 мм. Замена древесины на МДФ или ВДФ (модифицированная древесина высокой плотности, HDF) недопустима.
• Стеновые больцы – М8х(120 + толщина отделки), в металлических цанговых анкерах, по 2 на ступеньку. Применять саморезы в дюбелях нельзя!
• Вертикальные больцы – М12х(высота подступёнка, см. далее + 2 толщины ступени + 35 мм).
• Балясины из труб с внутренней резьбой под больц могут играть роль гаек, но сами перила нагрузки не несут, она вся приходится на больцы.

Видео: сборка лестницы на больцах

Бетон

Лестницы из железобетона более всего используются в массовом типовом строительстве. Здесь им альтернативы практически нет: все прочие нужно собирать на месте, а бетонные привозят готовыми с ЖБК и монтируют наравне с другими частями сборной конструкции.

В частных домах строятся бетонные лестницы двух типов: комбинированные с металлом (не путать с железобетоном!) и монолитные. В первых плиты ступеней и площадок изготавливают методом налива бетона в такой же каркас, как для металлодеревянной лестницы, усиленный арматурой. Горизонтальные поверхности, менее подверженные износу, отделывают любым другим способом.

Комбинированная бетонная лестница вполне доступна для самостоятельного изготовления. Ее трудоемкость примерно вдвое выше, чем у металлодеревянной, но это окупается тем, что о скрипе и регулярном ремонте хожей части лестницы можно забыть раз и навсегда.

Бетонный раствор для ступеней и площадок нужен особый, с повышенной стойкостью к изгибу. Замешивают раствор только в бетономешалке, ручным миксером не успеть вымесить до полной однородности. Его состав (части – объемные) и способ приготовления:

1. Цемент ПЦ-400 – 1 часть.
2. Мелкий сухой речной песок – 2 части.
3. Мраморная крошка – 2 части.
4. Вода – 0,7 части.
5. Пластификатор С3 – 0,01 часть.

Для замеса включают пустую мешалку, загружают последовательно мраморную крошку, сухой песок и цемент. 1 мин месят всухую, затем тонкой струей вводят воду. Месят еще 1 мин, вводят пластификатор и месят еще минуту. Раствор пригоден для заливки в течение 20 мин по окончании замеса, поэтому с загрузкой не нужно перебарщивать. Пусть лучше мешалка работает не под полной нагрузкой, однороднее перемесит.

Изготовление лестницы из заливаемого в металл бетона имеет следующие особенности:

• Швеллер на площадку берут от 80 мм, а уголок на рамки ступеней от 40 мм.
• Арматура – стальные рифленые прутья, 8-10 мм на площадку и 6-8 мм на ступени.
• Каркас ступеней – 1-2 продольных прутка и 3-5 поперечных; площадки – с ячеей не более 200х300 мм.

Арматура для металлобетонной лестницы

Пояснения. Раствор описанного состава отличается повышенной пластичностью, хорошо держит любую отделку, а после полировки и сам неплохо выглядит. Однако он склоннен к выделению т. наз. цементного молока, что резко ухудшает качество готовой отливки, поэтому вытекание молока нужно предотвращать всеми возможными способами.

Плита под вертикальной нагрузкой работает в общем на изгиб. При этом ее верхний слой сжимается, а нижний растягивается. Сжатие бетон держит отменно, а вот растяжение – отвратительно. Этим обстоятельством и объясняется рекомендуемое расположение арматуры.

Видео: каркасная бетонная лестница

Что касается монолитных железобетонных лестниц, то для индивидуального строительства они пригодны только в виде готовых типовых или заказных изделий. Самому строить лестницу-монолит не рекомендуется по следующим причинам:

Опалубка для монолитной бетонной лестницы

1. Для предотвращения вытекания цементного молока и поддержки очень тяжелой бетонной массы необходима прочная опалубка специальной конструкции из дорогих высококачественных пиломатериалов: выдержанной древесины, водостойкой фанеры от 25 мм, МДФ, см. рис. справа.
2. Чтобы согласовать усадку лестницы и здания, бетон необходимо подвергать виброуплотнению. В промышленных условиях отливку трясут на специальных стендах, но ручные кустарные способы уплотнения применять нельзя. Стоит лишь однажды задеть наконечником вибратора за арматуру, и в толще бетона образуются каверны, наполненные цементным молоком. От них впоследствии поползут трещины, а отремонтировать монолитную лестницу, связанную в одно с силовой конструкцией здания, вряд ли возможно.

Видео: изготовление монолитной бетонной лестницы

Конструируем лестницу

Выше уже не однажды употреблялись специфически лестничные термины. Рисунок их поясняет, добавить остается немногое:

• Тетива – несущая балка лестницы, воспринимающая как вертикальную, так и горизонтальную нагрузку. Для этого ступени лестницы врезаются в тетиву.
• Косоур – балка, держащая лишь вертикальную нагрузку; ступени на косоур укладываются.
• Проступь – длина (т.к. ступеньки вытянуты в ширину) хожей части ступени, на которую ставят ногу. Равна длине стопы ходока в обуви.
• Забежные ступени – кусочек винтовой лестницы, встроенный между прямыми маршами. «Забежки» применяют, если никак невозможно выгадать место для лестничной площадки, т.к. они обладают всеми недостатками винтовых лестниц. Их и назвали забежными потому, что все, кто может, через них перепрыгивают.
• В монолитной лестнице размер подступенка и высота ступени совпадают.
• Подступенок может быть пустым, тогда его называют просветом, а всю лестницу – лестницей с просветами.
• Заступок делают, чтобы на крутой лестнице получить необходимую проступь ступени, см. ниже.

Лестницы с просветами очень широко используются в частных домах. Их травмоопасность выше, чем у цельных, на них легче сбить носки обуви. Но если лестницей все время пользуются одни и те же люди, эти недостатки сводятся на нет. Зато лестница с просветами намного дешевле, проще в изготовлении и меньше заслоняет свет. Если лестница начинается в жилой комнате, то вариант с просветами наиболее предпочтительный.

Дополнительно о ступеньках

Размеры и устройство ступеней лестницы

Далее в процессе расчета лестницы мы убедимся, насколько это вредные величины – проступь и высота ступени, и как они не терпят друг друга. Рекомендованные СНиП их значения для лестниц общего пользования и служебных показаны на рис. справа. Чтобы получить приемлемые размеры, чаще всего приходится ступени делать со свесом. Но в частных домах, где с лестницей не разгуляешься, его допустимого размера оказывается мало, а большой свес делает лестницу травмоопасной и губительной для обуви.

Выход нашли проектировщики еще самых первых хрущевок: подступенок нужно делать наклонным наружу. Лучше всего вогнутым, как показано на рис. слева, но можно и плоским. Если всю лестницу отделать линолеумом или ковролином, то без вреда и для нее, и для ходока, и для его обуви можно довести заступок до 60 мм.

Человек и лестница

Человек как биологический объект сформировался не в высокогорье, и вся его кинематика и физиология движения рассчитаны на перемещение по ровным поверхностям, горизонтальным или наклонным. Хождение по лестнице вынуждает человеческий организм делать кое-что, ему не свойственное, поэтому лестницу нужно проектировать так, чтобы неудобные факторы сказывались поменьше.

Человек

Не вдаваясь в подробности физиологии, учтем сразу, что человеческая мускулатура может работать по двум энергетическим циклам: гликогенному и кислородному. Гликогенный – наш обычный. На гликогене каждый длительное время развивает среднюю мощность сообразно своему телосложению и физической подготовке.

Кислородный цикл включается у неподготовленного человека в критических обстоятельствах. На кислороде мышцы работают за счет собственных запасов энергии. Кислородный цикл позволяет развивать очень большую мощность, но кратковременно – собственное энергодепо мышц выгорает за 2-3 с; для его пополнения нужно примерно столько же времени. Известные случаи проявления обычными людьми невероятной силы объясняются именно работой на кислороде.

Примечание: самый обычный человек в самых обычных обстоятельствах, взбегая по лестничному маршу в 17-18 ступеней одним духом, прыгая через ступеньки, развивает на 1,5-2 с мощность в 600-1500 Вт, или 0,8-2 л.с.

Каждое включение «кислорода» вызывает непроизвольное сокращение мышц примерно на 0,1-0,2 с, на что расходуется энергия мышечного депо. Т.е. 20-30 включений кислорода полностью истощают мускульные сверхспособности, даже если не было произведено никакой полезной работы. Этот процесс аналогичен расходу топлива на заводку и прогрев ДВС.

Человек на лестнице

Для ясного понимания дальнейшего полезно представить себе, что вся масса человеческого тела сосредоточена в его центре тяжести (ЦТ). У человека ЦТ расположен в области поясницы немного внутрь от позвоночного столба. При движении по ровной поверхности, вверх или вниз, ЦТ движется примерно равномерно и прямолинейно; вся эволюция человека приспособила его кинематику именно к этому.

На лестнице ЦТ испытывает рывки вверх-вниз, а на винтовой еще и вбок. При этом каждый раз приходится тело разгонять и тут же тормозить. Инерция человека не мала: попробуйте уронить груз в 75-80 кг с высоты ступени в 14-18 см, убедитесь. Вегетативная нервная система воспринимает ритмичные толчки как форс-мажор, и на лестнице при каждом шаге включает кислород.

Лестница и человек

Из предыдущего уже следуют важные выводы: увеличивать количество ступеней одного марша свыше 20 нельзя даже для самой пологой лестницы, ходок на такой выдохнется безо всякой видимой причины. Второе – между маршами крайне желательно устраивать площадки не менее 1,2-1,5 м шириной. Всего 2-3 шага на гликогене, и можно снова включать кислород.

Далее, упрощенный расчет по нулю производной дает минимум общих энергозатрат на лестнице при отношении проступи к высоте ступени 2:1, что соответствует углу наклона лестницы в 30 градусов. Реально самый минимум приходится на больший угол, примерно 32-34 градуса. Дело в том, что преодоление/гашение инерции происходят не мгновенно, а за время реакции мышц, 0,1-0,2 с.

Зависимость расхода энергии на лестнице от ее наклона

В сторону меньшего наклона энергозатраты возрастают стремительно, см. рис. Тут опять полная аналогия с автодвижком: газуя без меры на первой-второй, прежде весь бак и мотор сожжешь, чем куда-то доедешь. А конкретно: расход энергодепо на включение/выключение кислорода оказывается много больше, чем на собственно передвижение. Делаем третий вывод: слишком пологие лестницы бесполезны; наклон меньше 28 градусов неудобен и утомителен, а менее 25 – только пандус.

Большие наклоны оказываются экономнее. Здесь сказывается то, что ЦТ большую долю размаха шага движется относительно равномерно. Обычному человеку не понадобится восстанавливать кислород, восходя на 4,5 м по лестнице в 75 градусов, этот угол и считается предельным для лестниц общего назначения.

Угловая диаграмма лестниц

«Восходя» выше сказано недаром. При спуске по лестнице вступает в силу другой фактор, а именно – баланс тела. Чтобы ЦТ не вышел за пределы опорной площади и не случился «бух», приходится, переступая, наклоняться вперед. Но, сходя по крутой лестнице, хожую ногу далеко не вынесешь, там воздух. Поэтому по очень крутым лестницам приходится спускаться спиной вперед, а предельный наклон лестниц общего пользования принято считать равным 45 градусов.

Строители для расчетов пользуются не энергетическими кривыми, а сводными секторными диаграммами, см. рис. Там ничего не понятно из физиологии, но наглядно показаны допустимые углы наклона. Они несколько отличаются от «энергетических», потому что статистически усреднены.

Лестница для себя

Нам нужно, проектируя лестницу, выгадать как можно больше площади. Естественный путь к этому – взять наклон побольше. Но перебарщивать нельзя, когда-то да проявится кумулятивная вредность, о которой сказано вначале. Как тогда без сложных исследований найти собственные энергетические возможности, а по ним – угол наклона лестницы?

Первое, что делаем – определяем средний рост Τ взрослых физически полноценных членов семьи. У «мелких» кинематика с физиологией существенно иные, им лишний раз поразмяться только на пользу. А престарелых и немощных нормальные люди на второй этаж не загоняют.

Но почему – средний рост без различия пола? Потому, что у женщин, во-первых, ЦТ расположен ниже относительно роста. Кто из мужиков украдкой не облизывался на аппетитные формы? Во-вторых, ширина женского шага (важнейший параметр, как увидим далее) тоже относительно роста больше.

Вы удивлены? Этого просто так не видно, т.к. женская походка плавная, а мужская размашистая. Но приглядитесь на улице: дама ростом 165-170 идет об руку с кавалером в 175-180, ничуть к нему не приноравливаясь.

Вся эта теория нужна для того, чтобы определить:

1. Предельный наклон лестницы в градусах как α = Т/4 – 2;
2. Нормальную ширину шага как d = 0,36 Т.

Формулы справедливы для пределов роста 160-180 см. Для коротышек α = 38 градусов, а для дылд – 45. Наименьшим наклоном не занимаемся, во-первых, потому, что он очень уж энергетически невыгоден. А во-вторых, пологая лестница отнимет слишком много площади, которая своих денег стоит.

Виды и размерения лестниц

Прежде чем начинать считать, посмотрим, что же нам нужно выбрать и спроектировать. Основные виды лестниц для частных домов показаны на рис. В верхнем ряду первые 2 слева – консольные, или висячие. Монолитная проектируется заодно с домом и берется готовая покупная. Рядом – лестница на больцах, о которой уже сказано.

К разряду висячих относятся и следующие 2, на задвинутых под ступени косоурах. Их достоинства более эстетические, они зрительно не так уменьшают объем помещения.

Одномаршевые лестницы (первая слева внизу) в частных домах встречаются редко; при нормальных размерах ступеней они там чаще всего просто не помещаются. Более строятся лестницы поворотные, следующая поз. Угол поворота рекомендуется в 90 градусов, если лестница идет вверх из комнаты, и 180 градусов, если из коридора. Такие углы облегчают проектирование.

Лестницы с забежными ступенями на криволинейных балках рассмотрены выше, в подразделе о вычурных деревянных лестницах. Спиральные лестницы строят, обводя изнутри фонарь, полуэркер или эркер.

Чертежи деревянной винтовой лестницы

Расчет лестницы

Расчет лестниц нерушимо стоит на 3-х «китах» – непреложных принципах:

• Все ступени – с точностью до 0,5 см одинаковой высоты. «Прыгающие» ступени сбивают с ритма тактильное чувство, из-за чего травма со временем неизбежна;
• Лестница должна быть между помещениями с одинаковым температурным режимом. Неравномерный прогрев лестницы в отопительный сезон может привести не только к ее порче, но и к нарушению несущей конструкции здания;
• Расчет обязательно заканчивается точным чертежом в масштабе и с деталировкой, пример для деревянной винтовой лестницы см. на рис. Эскиз «навскидку» не гарантирует от неудачи даже опытного специалиста.

Примечание: лестницу между отапливаемым и неотапливаемым помещениями допустимо строить, если проход к ней с теплой стороны плотно закрывается самозахлопывающимися дверями.

Размерения и пропорции

Нужные для расчета размеры лестницы по английской системе показаны на рис. справа:

1. L – длина лестницы.
2. H – ее высота (подъем).
3. G – высота прохода.
4. B – габаритная ширина.
5. W – ширина прохода.
6. N – количество ступеней.
7. A – длина проема в перекрытии верхнего этажа.
8. P – высота перил.
9. C – зазор между балясинами.

Произведение LxB дает занимаемую лестницей площадь на нижнем этаже; AхB – на верхнем. Их сумма – общую площадь под лестницу. Эти величины необходимы для составления сметы и минимизации затрат. G по стандарту DIN для частных домов нужно брать от 185 см, по СНиП – от 190 см. Реально лучше придерживаться значения 195-200 см.

Тогда высокий ростом гость не наклонит инстинктивно голову в проходе и не споткнется.

Здесь же на рисунке виден способ, которым проектировщики частных домов, не привязанные жестко к типовым элементам, выгадывают до 5 см G и до 30 см L: нижний край верхнего проема выполняют скошенным. Штука в том, что верхний-то проем нужно ограждать и добрых полметра в стороны от него практически не испытывают эксплуатационной нагрузки.

W следует брать от 1200 мм для общих межэтажных лестниц и от 900 мм для лестницы в спальный этаж. Для служебных или индивидуальных (в мансарду, антресоль) – от 700 мм. N для расчетов берут как N-1, т.к. пол верхнего этажа есть последняя ступень лестницы. О допустимом в одном марше N сказано выше.

P берут в 800-900 мм, смотря по росту. Его величина некритична, делайте, как удобнее. С в семьях с детьми нужно брать не более 100 мм; для взрослой семьи – до 170 мм. Это по нормам, реально лучше пошире, а по низу пустить полосой сплошное ограждение, так безопаснее.

Примечание: не так давно в новостях несколько раз мелькнул курьез. Некая пара решила заняться сексом прямо на лестнице, отчего голова девицы протолкнулась между балясинами и застряла. Чтобы вызволить, пришлось вызывать МЧС и скорую. Видать, ума там как раз в размер по бестолковке…

Расчет ступеней

Главная трудность в расчете лестницы – определить размеры ее ступеней. Оптимальный по энергетике угол наклона лестницы α = 32 градуса; тогда отношение высоты ступени l к ее проступи будет равно tgα = tg 32 = 0,625. Но оптимальный по минимуму занимаемой площади (а затраты на строительство зависят от нее по квадрату), определенный по личным параметрам, как описано выше, α окажется около 40 градусов, а tg 40 = 0,84. Вот этих-то двух упрямцев нужно свести в одну упряжку так, что нам удобно было.

Методика расчета такова:

• Исходя из tgα =0,84 и H = (высота потолка + толщина перекрытия + высота стяжки верхнего этажа + толщина настила пола там же) рассчитываем длину лестницы L = H/ (tgα) = H/0,84.
• На эскизном проекте дома ищем место, где эта длина поместится с запасом при условии соблюдения габаритной ширины B. Тут нужна творческая жилка и некоторый опыт: пробуем прямую и поворотную лесницы, применяем проектные ухищрения, о некоторых из которых см. ниже.
• По выбранному месту определяем конструктивную длину лестницы Lk.
• По ней и H находим действительный угол наклона как Α = arctg(H/Lk).
• Берем для начала N-1 = 15, т.е N = 16 и находим высоту ступени h = H/(N-1). h должна быть в пределах 140-180 мм для среднего роста семьи 160-180 см; оптимум находим по пропорции. Если h далеко от него отклоняется, корректируем N.
• Вычисляем длину проступи как l = h/(tgΑ). Она скорее всего окажется меньше 280 мм, тогда определяем вынос заступка как b = 280 – l, он должен оказаться не более 60 мм для ступеней с наклонным подступенком и не более 40 мм для всех прочих. Для лестниц с просветом всегда берем b = 0, иначе травма неизбежна.
• Если ступени «не сходятся», повторяем цикл расчета начиная с п. 2.
• Когда все вроде сошлось, проверяем результат для общих лестниц по формуле из СНиП 2b + l = d, где d – определенная выше ширина «семейного» шага.
• Для лестниц индивидуальных и служебных используем для проверки формулу b + l = 0,75d.
• Если наши конкретные результаты сходятся со статистическими СниПовскими формулами с точностью 10%, уф-ф! От лестницы отморочились.
• Если нет – снова к п.2.

В расчете спиральных лестниц есть нюанс: угол расхождения их ступеней β не должен превышать 60 градусов, а лучше всего быть меньше 20 градусов. Поэтому радиусные лестницы считают по остаточному принципу: задают остаток общей высоты подъема H, приходящийся на радиусную часть, пропорционально ее доле в общей длине лестницы, рассчитывают высоту ступени прямых частей и по ней определяют их число на радиусной. Затем проверяют раскрыв ступени, поделив угол заворота лестницы на количество ступеней в дуге. В обычных домах проблем почти никогда не возникает.

Тонкости проектирования

Вот 2 довольно известных способа сэкономить на лестнице, не ухудшая ее эргономики и функциональности:

1. «Русская планировка»: лестницу делают или в широком коридоре («новорусская») с поворотом на 180 градусов, или на веранде/в прихожей с поворотом на 90 градусов. Первый марш – длинный и высокий. Под лестничную площадку запихивают дополнительный совмещенный санузел, гостевой туалет, котельную и т.п., а под маршем устраивают спуск в подвал.
2. «Испанская планировка»: виллу проектируют полутораэтажной. Спальный полуэтаж помещают над встроенным гаражом с выносом над въездом в него и, возможно, в стороны, до 1 м. Тогда в полуэтаже удается разместить 2-3 небольшие спальни. А за счет цоколя здания, перекрытия и пола первого этажа полуэтаж смещается вниз на 1 м и более. На столько же уменьшается и высота лестницы. В таком случае ее чаще всего удается сделать вообще одномаршевой.

Видео: изготовление лестницы – от расчета к строительству

О чердачных лестницах

Лестница на чердак нужна в любом доме. Известная ее конструкция, не отнимающая полезной площади, показана на рис. Недостаток один: она на виду. От него можно избавиться, подвесив лестницу на рельсу из куска трубы и в сложенном положении задвигая за мебель. Тогда имеет смысл к внешней тетиве прикрепить декоративную накладку.

Устройство простой чердачной лестницы

Сейчас популярны и широко предлагаются продавцами разного рода компактные чердачные лестницы. Самые распространенные их виды показаны на след. рис:

Компактные чердачно-дачные лестницы

• Первая слева – раздвижная. Пожалуй, оптимальный вариант из «невидимок». Конструкция проста, можно сделать самому. А главное – укрепив на пятках тетив грузы, люк с лестницей можно точно уравновесить (см. рис. справа) и он сам по себе не хлопнется вниз даже при открытой защелке.

Балансировка раздвижной лестницы

О подвальных лестницах

В руководствах-инструкциях часто советуют лестницу в подвал строить на отдельном фундаменте. Мол, так прочнее будет. Это типичная дилетантская ошибка, дом в целом усаживается быстрее и лестница со временем просто-напросто покорежится или оторвется.

Наоборот, подвальную лестницу лучше прикрепить вверху сведенными на клин тетивами к горизонтальному поворотному шарниру, а пятки закруглить. Тогда при усадке всего лишь уменьшится угол ее наклона. Если завал ступеней станет ощутимым, пятки достаточно подпилить или подрезать.

Подводя итоги

В целом для межэтажной лестницы общего пользования лучшей следует признать металлодеревянную или металлобетонную. Их повышенная сравнительно с деревянной трудоемкость и стоимость с лихвой окупаются прочностью и долговечностью.

Для бюджетного жилья, в котором никак не возможно выкроить место под лестничную клетку, оптимальна деревянная смоделированная на компьютере лестница в тетивах сложной формы. Чтобы сделать такую самому, придется напрячь умение и сообразительность, зато жилой площади отнимется и материала уйдет минимум. Такая же лестница хорошо подойдет и для дачи, а если семья физически развита и не ленива, то гибрид «финки» с «полячкой».

Примечание напоследок: здесь ни слова не сказано об устройстве крыльца с лестницей и входных лестниц вообще. Это – отдельная тема, и ничуть не менее сложная.

Источник: vopros-remont.ru

Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео

Современные частные загородные дома растут как грибы, а вернее как сосны или даже секвойи. Сегодня не редкость дачные дома в два, а то и в три этажа. А еще есть дома с мансардой. Не говоря уже об двухуровневых квартирах. Для того, чтобы подняться наверх необходима лестниц или лифт. Последнее, это конечно, баловство, хотя имеет место быть.

Мы же поговорим о том, как сделать деревянную лестницу своими силами.

Можно предположить, что это не так уж сложно, но в действительности такая работа имеет свои тонкости и требует знания дела. Ведь нужна не любая лестница, а такое сооружение, которое будет красивым, прочным и настолько безопасным, чтобы его можно было спокойно эксплуатировать достаточно долго.

Как сделать деревянную лестницу своими силами

Лестницы для загородного дома, дачи или коттеджа часто делают из дерева. Правильный выбор прочной древесины является гарантией того, что лестница простоит долго. Вместе с тем, немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Виды и типы конструкций лестниц для частного дома

Выбор лестницы зачастую ограничен рамками имеющегося пространства для ее устройства, и конечно же бюджета. Но, руководствоваться лучше удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц самыми распространенными являются маршевые и винтовые.

Винтовые лестницы

Винтовая деревянная лестница на второй этаж частного дома Вариант удобен когда пространство ограничено. Такую лестницу можно разместить на пяточке в 1,5 метра. Правда использовать ее можно только для перемещения наверх или вниз одного человека. Поднять что-то крупногабаритное, н-р, мебель, уже не получится.

Кроме того, деревянная винтовая лестница имеет сложную конструкцию, и ее строительство требует больше трудозатрат.

Вместе с тем, приходится учитывать множество нюансов: проверить конструкцию на прочность, в первую очередь, надежными должны быть несущие стойки.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех особенностей конструкции.

С такой работой лучше справятся опытные специалисты. Без особых навыков и инструмента сделать своими руками трудно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы по своей направленности подразделяются на прямые и поворотные. Могут располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция посредине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы предполагает наличие достаточного свободного пространства, так как занимает много места. В целом, этот тип конструкции является значительно проще в плане самостоятельной реализации по сравнению с винтовым вариантом.

Прямая маршевая деревянная лестница

Если количество ступеней более 10, лестницу рекомендуется разделить на две части, соединив их между собой промежуточной площадкой. При необходимости и экономии пространства (это зависит от особенностей помещения) от промежуточной площадки лестница может уходить вверх с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов, называется четвертьоборотная. Полуоборотная лестница имеет угол поворота на 180 градусов.

Когда поворот составляет 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусов.

Поворотная маршевая лестница из дерева

Комбинированные лестницы

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух или нескольких типов лестниц. К примеру, маршевая лестница на определенном пролете дополняется винтовым элементом с опорой на тетивах или косоурах. Конечно, такая конструкция весьма сложна и требует точных расчетов.

Виды деревянных лестниц

Прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности. Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем замысловатая винтовая или комбинированная, на постройку которой может не хватить средств или сил.

Ну и конечно, определяющее значение имеет пространство, чтобы потом не оказалось, что лестница отнимет большую половину дома.

Начните с замеров и расчетов. Нарисуйте чертеж или закажите у специалистов. Даже можно создать 3D модель будущей лестницы и наглядно увидеть расположение именно в вашей планировке.

Межэтажные деревянные лестницы — подбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница окажется первым вашим опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и монтаж также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Изготовление лестницы из дерева своими руками возможно при наличии соответствующих инструментов, качественного пиломатериала и опыта.

Материал для строительства лестницы:

• Бруски для ступенек, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
• Доски приблизительно такой же ширины и размера предусмотренного проектом.
• Балки для проступи 30-40 мм.
• Балки для подступеней не менее 30 мм.
• Брус для косоуров или тетивы 50х250 мм.
• Поручни, перила и балясины можно сделать самостоятельно, но лучше купить готовые.
• Для крепежа используются шурупы из нержавеющей стали.

На рисунках представленны чертежи деревянных лестниц

Конструктивные элементы деревянной лестницы Схема устройства деревянной лестницы на второй этаж Схема — способы крепления тетивы деревянной лестницы Схема — разметка косоура деревянной лестницы Чертеж деревянной лестницы на 2-й этаж дома Параметры деревянной лестницы

Монтаж деревянной лестницы своими руками:

1. Как говорилось выше, предварительно нужно продумать конструкцию, произвести расчет количества ступеней и определить размеры лестницы (ширина, длина), можно скачать в интернете готовый чертеж или же сделать простую схему самостоятельно.
2. Стандартный марш можно построить с опорой ступеней на тетивы, которые проходят с двух ее сторон. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоуры, которые представляют собой балки, находящиеся снизу ступенек.
3. Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется поддерживающими брусками, которые размещают под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно высоком угле наклона марша необходимость в брусках отсутствует, хотя для гарантии безопасности их все же желательно установить.
4. Низ и верх тетивы следует крепить к стенам, полу или потолку.

Крепления ступеней лестницы на косоуры

Эксплуатационные и декоративные качества деревянной лестницы, ее способность противостоять влажности и другим воздействиям, например, древесным вредителям значительно повышаются при ее обработке специальным лаком, морилкой. Такая лестница надолго не утратит своего первоначального внешнего вида и надежности.

Как сделать деревянную лестницу своими руками — видео инструкция

Фотографии деревянных лестниц для дома

Дубовая лестница с резными пирилами Поворотная деревянная лестница Лестница из дерева с поворотом для загородного дома Винтовая деревянная лестница для дачи Как сделать деревянную лестницу на второй этаж

Источник: moydomik.net

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

• Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
• Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

• Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
• Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
• Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
• Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
• Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
• Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) – группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

• с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
• с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
• с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
• с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Источник: blog.brigada174.ru