С чего начинать строительство погреба

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ / HOW TO BUILD CELLAR /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

• Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
• Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
• Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений

Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;

бетон толщиной 50-100 мм;
финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат

Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

Погреб в сказочном стиле

Погреб вполне может стать одним из украшений вашего участка

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Погреб, расположенный под верандой

Погреб лучше всего строить в летний период

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

Если погреб расположен под отапливаемым помещением, то нужно позаботиться об его теплоизоляции

Интерьер погреба в стиле восточных сказок

После этого можно приступать к практической части строительства.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2*3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

1. Глубина не менее 2,5-3 м, только так можно поддерживать круглогодично одинаковую температуру.
2. Вход делают с северной стороны, обязательно монтируют тамбур перед лестницей.
3. Вокруг не должно быть больших деревьев, их корни способны разрушить самую толстую бетонную кладку.
4. Расхожие вещи (поддоны, ящики) делают из дерева, обработанного составами против плесени и грибков.
5. Полки располагаются на расстоянии от 3 до 10 см от стен, так обеспечивается циркуляция воздуха.
6. В подполе должен быть термометр и гигрометр, либо комбинированный градусник, измеряющий температуру и влажность.

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Рекомендованные параметры

Прежде чем, начать сооружать первое хранилище, рекомендуется определить размеры погреба.

При составлении плана или чертежа необходимо отталкиваться от следующих параметров:

Лучшим вариантом будет погружение землянки с головой под уровень промерзания почвы. Этим способом хозяева надежно обеспечат свои запасы нужной и стабильной температурой на любое время года.

Полузаглубленный погреб можно отправлять в яму от 0,7 – 1 метра, не нарушая стандарты и меры безопасности. Заглубленное хранилище обычно заносят под землю на глубину до 2 м.

Читайте здесь Строительство курятника для дачи — как сделать простые и качественные курятники (105 фото + видео)

Рекомендуем прочитать:

Как сделать хозблок для дачи — пошаговое описание как построить своими руками и инструкция по обустройству хозблока (115 фото)

Как построить баню из бруса — 125 фото лучших проектов и идей как правильно построить баню

Навес своими руками: пошаговое описание как построить навес правильно. Лучшие идеи и красивые варианты дизайна (95 фото)

В зависимости от количества храненных припасов, горизонтальные размеры могут быть индивидуальны. При семье в 3-4 человека достаточный размер не больше 6 квадратных метров. Когда жильцов много размеры могут увеличиваться в несколько раз.

Перекрытие погреба

Простейший вариант — сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты — использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба

Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката. Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:

1. Берем отрезки швеллера и раскладываем их с шагом 50 см так, чтобы они ложились на стены большей длины.
2. Привариваем арматуру в параллельном и перпендикулярном направлении. В результате должны образовываться равнобокие прямоугольники 25 х 25 см.
3. На получившемся основании монтируем опалубку из досок, устилаем ее пленкой.
4. Для устройства вентиляции — вытяжной и приточной — устанавливаем две оцинкованные или асбестовые трубы диаметром около 150 мм. При этом первая располагается под потолком, а вторая чуть выше от уровня пола. В упрощенном варианте допускается наличие только одной вытяжки. Если планируется устройство освещения, то вводим еще и короб с заранее проложенными проводами.

Перекрытие из профиля и листов ОСП

Заливка перекрытия погреба

В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен, их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.

Перекрытие из деревянных балок

Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного — сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

• Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
• У строения отсутствуют стойки и крыша.
• В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
• Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
• Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

• Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
• Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
• Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
• Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

• Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
• Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см.

На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Вентиляция погреба

Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:

1. Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
2. Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
3. Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.

С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух. Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная

Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.

Источник: sauna-pod-klyuch.ru

Создаем погреб на даче и в доме своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.

Есть несколько видов погребов. Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, погреб-ледник, блокированный погребок и т.д.

Обустройство погреба необходимо начинать с выбора места. Идеальным будет сухой участок, на возвышенности. Такое место не подвержено влаге, и при строительстве вам не нужно будет дополнительно гидроизолировать погреб.

Дождевая вода не будет накапливаться возле стен погреба, она просто будет стекать по склону вниз. Глубина погреба также будет зависеть от ваших пожеланий. Обычно это 3 метра.

Также нужно сразу решить, какой погреб вы будете возводить: под домом либо гаражом, а может быть, вы захотите возвести конструкцию отдельным сооружением. Но стоит отметить, что постройка погреба под домом намного лучше, потому что отдельное сооружение будет занимать много места. И погреб внутри дома имеет весьма удобный вход, особенно это важно в зимнее время.

Выбор материала для погреба

Решив построить погреб своими руками, заранее подумайте о материалах. Для подбора верных материалов, следует отметить следующие важные моменты: вид почвы и уровень грунтовых вод.

Стены погреба можно возводить из разнообразных материалов, например, бутовый камень, красный кирпич, дерево, бетон, асбестоцементные листы.

У вертикальных перегородок толщина стены составляет 15 см, а если вы использовали кирпич, то толщина составит 25 см.

Толщина стен из бутового камня ровна также 25 см. Если вы выбрали строительство погреба в земле, то первоначально обшейте погреб с внутренней стороны деревом. Не рекомендуем вам строить погреб из металлических листов, т.к. может возникнуть проблема поддержания требуемой температуры.

Погреб в частном доме своими руками

Первое, что необходимо сделать – это вырыть котлован. Лучшее время для стройки – это лето, т.к. грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Очень важно выбрать время максимально приближенное к безосадочному, ваш котлован не должно залить водой.

Яма хранилища должна быть очень глубокой, чтобы вам не пришлось ходить по ней согнувшись. Делайте котлован продолговатым, т.к. понадобиться место для пологих ступеней.

И котлован должен быть на полметра больше конечного строения. Это нужно для удобного исполнения всех строительных работ. Лучше всего рыть яму самостоятельно, чтобы не повредить грунтовый слой. После окончания первого этапа, накройте котлован, соорудив перекрытие. Для этой цели вы можете использовать доски или бревна.

Дерево покройте сверху замазкой из измельченной соломы и глины. После того, как замазка высохнет, засыпьте перекрытие землей, предварительно выполнив в нем отверстие и вставив в него трубу для естественной вентиляции.

Устройство стен погреба

Для недорогого погреба на участке необходимы недорогие материалы для обшивки стен. Самые распространенные и простые – это глинобитные стены.

Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.

Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.

Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.

Лестница в погреб своими руками

Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.

Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек. Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.

Конструкция крыши и дверей погреба

Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную двускатную крышу, больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.

Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.

Гидроизоляция погреба своими руками

Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.

В погребе должны быть водонепроницаемыми стены и пол. В качестве увеличения прочности можно использовать рубероид.

Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. Дренаж, как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.

Для уменьшения грунтовых вод соорудите отмостку – т.е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.

Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.

Вентиляция погреба своими руками

Правильная вентиляция – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.

Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.

Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.

Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.

Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.

Источник: domsdelat.ru

Как сделать погреб своими руками

Жить на даче или иметь загородный дом и не делать заготовок на зиму — вещи практически не сопоставимые. Даже самый скромный огородник не упустит возможность сделать 50-70 и более банок законсервированных даров лета. Трудно оспорить и тот факт, что свежие овощи — это всегда хорошая помощь семейному бюджету.

Остается одна проблема — где это все хранить. Решение придумано далеко не нашим поколением и в его практичности нет ни одного повода сомневаться. Это погреб.

Данное сооружение не является сложным, а поэтому — по силам человеку далекому от строительства. К тому же можно опять сохранить лишние траты. Для тех, кто сомневается в своих силах и способностях — постараемся в данной статье подробно изложить путь от желания построить погреб своими руками до практичного и оптимального сооружения на вашем участке.

Что такое погреб от Википедия

• затемнение;
• свежий, чистый воздух;
• пониженная температура.

Особенности строительства погреба

Гарантией того, что в вашем подвале будет прохладно летом и тепло зимой будет заглубление не менее 3 метров. Будет практичным между входной дверью и лестницей, ведущей внутрь, обустроить тамбур. Он выступить неким тепловым барьером.

• Если вход в подвал не лимитирован преградами, то его лучше делать с северной стороны.
• Большое дерево, произрастающее поблизости может со временем стать серьезной проблемой вашему погребу. Имеется ввиду то, что его корни могут разрушить одну из стенок или как минимум нарушить герметичность строения.
• Материалом полок и стеллажей подвала лучше выбрать дерево. Оно хороший теплоизолятор и чемпион среди экологичных материалов. Располагая места для хранения продуктов на удалении от стенок — позволит избежать зон застоя воздуха. Оптимальное расстояние — 5-8 см.
• Продолжая тему экологического хранилища продуктов отметим, что идеальным решением для пола будет утрамбованная земля. К тому же она поспособствует терморегуляции в помещении. Более плотные полы производят в случаях, когда близость грунтовых вод может угрожать помещению.
• Контроль за состоянием атмосферы в погребе (особенно в первое время после завершения строительства) — необходим и обязателен. Для этого достаточно установить внутри помещения термометр и гигрометр.
• Начинать строительство целесообразнее с приобретения проекта. Альтернативой профессиональному может служить вариант, взятый из интернета или один из проектов погребов, построенных, например, соседями. Отметим, что при любом варианте без чертежей будущего строительства — не обойтись.

Материалы для строительства погреба

Проверенным временем здесь считается обожженный кирпич. Он доступен, позволяет проявить фантазию, чтобы из достаточно аскетичного сооружения сделать нечто, радующее глаз и гармонирующее с общим видом участка.

На заметку

Опыт строительства подсказывает, что попытку использовать для строительства силикатный кирпич или пеноблоки следует оставить. Данные материалы при насыщении влагой и последующем промерзании допускают кристаллизацию воды, а это прямой путь к разрушению. В противном случае необходимость дополнительной изоляции приведет к чрезмерным тратам средств и времени. Данные материалы приемлемы в гарантированно сухих грунтах.

Оптимальной в плане создания терморежима и надежности будет конструкция, где толщина стенок будет равна кирпичу. Если погреб будет иметь размер по длинным стенам более трех метров — понадобится поперечная перегородка. Она повысит функциональность и существенно снизит нагрузку на несущие стены извне.

С внешней стороны пространство между краем котлована и стенами погреба плотно наполняется глиной (этот материал использовался для подземных хранилищ сотни лет назад, а значит экспериментировать здесь не нужно.

Внутреннюю сторону кладки можно оштукатурить цементной штукатуркой. Это дополнительно усилит конструкцию и послужит на пользу интерьеру.

Если строительство погреба планируется на сложном грунте — высокие грунтовые воды, склонность участка к заболачиванию, низина или крутой склон, ровна, как и обильные талые воды весной — лучшим вариантом будет использование бетонных или железобетонных блоков. Вариант — монолит со съемной опалубкой — будет еще лучше. Достаточный запас прочности обеспечат следующие толщины:

• Стен — 150 мм;
• Потолка (перекрытия) — 100 мм;
• Пол — 200 мм.

Металлическое армирование здесь будет необходимым только для перекрытия. При заливке остальных элементов достаточно будет фиброволокна.

На заметку

Применение надежного монолитного каркаса потребует применения бетона не ниже марки М450 с гидрофобизаторами (ускорителями становления). В данном случае проникновение влаги и появление сырости через стены даже при аномальных ситуациях будут гарантированно исключены.

Сегодня на рынке строительных материалов и конструкций можно встретить готовые погреба из пластика. Здесь можно выбрать не только оптимальный размер, но и заказать индивидуальное решение. Пластиковые погреба изготавливаются из пропилена толщиной 10 мм, а жесткость конструкции придает металлический каркас. Данный вариант существенно упрощает решение задачи возведения подземного хранилища, но эстетическая составляющая здесь явно не на высоте. Компенсацией этому можно принять уже входящие в комплект:

• Лестницу;
• Систему вентиляции (приточную и вытяжную);
• Стеллажи и полки к ним;
• Приборы контроля влажности и температуры;
• Систему освещения.

Безусловно готовая конструкция — гарантия абсолютной герметичности, исключает необходимость обработки антигрибковыми составами и определенно экономит время строительства, но оставляет сооружение «без души», хотя приоритеты здесь расставляет однозначно будущий владелец и его финансовые возможности.

Советы по строительству погреба

Если решение о строительстве подвала принято окончательно — самое время учесть популярные ошибки предшественников, чтобы не повторить их. Перечислим те, которые череваты серьезными последствиями.

Котлован для погреба

Как и большинство строительств возведение погреба начинается с рытья котлована. Даже для минимального размера работа эта достаточно трудоемкая и поэтому доверить её можно экскаватору. Добавим, что согласно Строительных Норм и Правил все земляные работы должны производиться с обязательным закреплением стенок.

Отметим, что даже предприняв все меры предосторожности, копать вручную столь глубокий котлован — сверх утомительная работа для одного и весьма продолжительная даже для нескольких человек. Это означает, что без техники здесь ну ни как. Пренебрежение этим выводом может грозить весьма серьезными и даже трагическими последствиями.

На заметку

Вырытый котлован необходимо хотя бы на 24 часа оставить для контроля поведения грунтовых вод. Появление их — повод дополнительного заглубления с последующей укладкой и трамбовкой глины. Если расчеты геодезистов будут верны и грунтовые воды не выступят — дно котлована покрывают 15-сантиметровым слоем песка.

Фундамент

Данный элемент конструкции считается обязательным и игнорирование его не рассматривается.Оптимальный вариант конструкции его — ленточный или плита. И тот и другой заливаются на 15-20-сантиметровый слой щебня.

Важно

Ширина фундамента должна на 10-20 сантиметров выступать за наружный край будущего строения. Примерно через 1-2 суток фундамент подвергают обработке защитными составами для изоляции от влаги.

Возведение стен погреба

Процесс кладки кирпича, установки блоков или заливка опалубки были описаны нами ранее и в данном случае каких-либо необычных требований здесь не существует.

Присадки и добавки в раствор, повышающие прочность и водоотталкивающие свойства здесь можно только поприветствовать.

Будет правильным после окончания кладки произвести железнение стен песчано-цементным раствором

Гидроизоляция

Очень часто к вопросу гидроизоляции собственники подходят не серьезно. А зря. Результаты подобного отношения к данному аспекту строительства может проявиться уже после первой зимы. Постоянный конденсат на стенах, не устраняемая сырость и даже лужи на полу — первый признак того, что что-то пошло не так. Бывает и так, что человек произвел и обмазку стен снаружи, и даже применил стандартные материалы, но…

Причина может крыться и в особенностях грунта, в его подвижках, а то и в качестве материала стен. Один из действенных способов все исправить — прибегнуть к проникающей гидроизоляции. Производится она изнутри специальными составами. Несколько слоев данного состава принимает гелеобразную консистенцию и тем самым снижает пористость материала и установить преграду на пути влаге и холоду из вне.

Источником беды может стать и влага, которая со временем скопилась в пространстве между грунтом и стенами снаружи. Это может быть следствием недостаточной трамбовки глины или некачественной отсыпки грунта. Данная влага давит на стены и просачивается внутрь вопреки всем вашим стараниям и желанию, в первую очередь. Здесь без дренажных работ не обойтись. Таким образом, водоотводная канава или несколько колодцев помогут «осушить» погреб.

Лестница

Это один из самых важных элементов конструкции, отвечающий за безопасность тех, кто будет по ней спускаться и подниматься. Кстати расчет пролета, шага, высоты и ширины ступеней следует вести с запасом, ибо к массе тела здесь однозначно добавится груз переносимых тяжестей (ведра, ящики, коробки или мешки с урожаем).

Подавляющее число проектов рекомендуют придерживаться следующих нормативов при изготовлении лестницы для погреба:

• Ширина лестницы — 600-1000 мм;
• Уклон — не более 45 градусов;
• Высота над ступенями — не менее 2 метров.

Из желательных дополнений выделим:

• Наличие поручней (перил)
• Максимально надежная конструкция и материал
• Надежное крепление к грунту (устойчивость под нагрузкой и без нее).

Монтаж перекрытия погреба

Не смотря на то что главная задача погребом выполняется именно под землей — нельзя недооценивать и надземную его часть, а именно перекрытие. Для его изготовления можно выбрать следующие материалы:

• Дерево;
• Железобетонные плиты;
• Металлические балки и листы;
• Заливной бетон (через опалубку).

В случае применения деревянных опор — обязательное условие — гидроизоляция части, находящейся в грунте. В её качестве может быть использован битум или рубероид.

В случае крыши с малым уклоном можно прибегнуть к опыту предыдущих поколений и накрыть перекрытие слоем земли. Оптимальная толщина — 20-30 мм.

Наиболее популярным основанием для перекрытия в последнее время выбирают армированный бетон. Толщина его в первую очередь зависит от площади кровли. Если в планах — использовать перекрытие как участок для газона или клумбу —плиту надежно изолируют от влаги и проникновения тепла (холода).

Вентиляция

Это один из определяющих компонентов практичности использования погреба и очень важный аспект при возведении подземного хранилища урожая и заготовок на участке. Чтобы снять напряжение с будущих владельцев погребов отметим, что расчет вентиляции погреба и её обустройство — довольно простое и мало затратное в финансовом выражении мероприятие.

Из материалов понадобятся канализационные трубы диаметром 100 мм, несколько отводов (изгибов) и некоторое количество свободного времени.

Труба приточной вентиляции располагается так, чтобы свободный конец находился в 30-50 см от пола, а у вытяжной — в 15-20 см от потолка. Высота наружной части регламентируется внешними факторами (близость строений, насаждений особенности рельефа). Минимизировать количество поступающей влаги извне поможет обустройство труб «грибками» и наличие задвижек.

Об электроснабжении погреба

Наличие света в погребе считается чуть ли не признаком комфорта и в тоже время обязательным условием его функциональности. При этом существует ряд серьезных ограничений при проведении электрообеспечения данного помещения.

Основные из них:

• Запрет на обустройство розеток;
• Выключатель обязан находится вне подвала;
• Светильник обязан иметь влагозащищенное исполнение.

Современные технологии позволяют включать (и отключать) освещение помещений при помощи датчиков движения, объема и т. п. В случае с погребом — внедрение данного достижения технического прогресса выглядит весьма практично. Экономия электроэнергии — налицо и безопасность — на высшем уровне.

Требования к проводке — стандартные для помещений с повышенной влажностью. Исключить случайное повреждение проводов поможет использование кабель-каналов, а защитный плафон у светильника обезопасит и от попадания влаги, и от механических повреждений.

Обеспечение электроэнергией погреба является завершающим этапом строительства. В завершение — пару слов об уходе за данным помещением. Здесь перечень условий — не большой:

• Чистота;
• Своевременная уборка стеллажей и всех поверхностей, включая потолок, стены, перегородки и пол;
• Регулярное проветривание;
• Контроль за влажностью и температурой (аномальные значения — повод для безотлагательного поиска причин и их устранения);
• Ревизия целостности стен, пола и перекрытия. Трещины, вспучивания штукатурки и свищи — ликвидируются при помощи штукатурки и шпатлевки.

Из полезных советов можно добавить вариант обработки внутренних поверхностей раствором медного купороса. Его в пропорции 1 к 10 можно добавлять в штукатурку или побелку. Это исключит появление грибка и придаст стенам более эстетичный вид.

Сегодня в интернете можно найти массу вариантов внутренней отделки погреба. Это и арочные дверные проемы, и обивка вагонкой из ценных пород, и эксклюзивные стеллажи, и эксклюзивные ящики для хранения урожая. Все это признаки индивидуального или даже художественного отношения к простым вещам. Еще это можно назвать плюсом строительства погреба своими руками.

И урожай будет сохранен и глазу приятно. А иногда именно погреба хозяин считает предметом своей гордости. Мы с этим спорить не будем!

Источник: stroitelinfo.ru

Погреб на дачном участке: как построить самостоятельно

Из этой статьи вы поймете — какие существуют виды погребов, как построить своими руками сам погреб на даче и разберём некоторые особенности, и хитрости такого сооружения, при его обустройстве.

Одним из старинных видов постройки незаметным окружающему глазу, но позволяющим всегда держать продукты свежими и в холоде – есть погреб. Сейчас никто уже и не скажет, кто был его создателем, да это и не важно, так как, несмотря на огромный выбор холодильного оборудования, погреба продолжают пользоваться огромным спросом, особенно на частных и дачных участках.

Что же представляет собой погреб? Это, по сути, углубление в земле, с хорошей тепло и гидроизоляцией, что позволяет держать постоянную температуру и не допускать лишнюю влагу внутрь помещения, сохраняя при этом все содержимое в оптимальных для длительного хранения условиях.

Виды погребов

Самый лучший — это с построенным над ним навесом. Внутри смело храните домашние заготовки, а под навесом, т.е. на погребке можете держать всё, что пожелает душа. Плюс такого навеса в том, что он предохраняет всё сооружение от всевозможных осадков и прочих воздействий от злоумышленников.

Погреб с погребицей:
а — общий вид;
б — разрез;
в — план;
1 — утеплитель; 2 — известковая побелка; 3 — отмостка; 4 — обмазка горячей битумной мастикой; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.

Сами стены в нашем помещении можно сделать из красного кирпича, бетона или из бревен и досок. Если погребок будет строиться своими руками во влажной местности, то необходимо создание дренажа, это нужно, чтобы влага не попадала в погреб.

Самый простой погреб — это земляной , он быстро строится и по деньгам недорого. Желательно строить его на сухом (где только найти такое место) и высоком месте. Этот погреб обычно имеет самую незамысловатую конструкцию и делают такие сооружения из любых материалов.

Он строится, как обыкновенный котлован, высотой от 2 метров до 2,5, зависит от вашей местности проживания и стены которого делаются под углом к полу. Уклон для стен нужен, чтобы они не осыпались. Также, такой погреб сверху нужно утеплять против морозов. Ну, а крышу строят, по своему усмотрению.

Земляной погреб:
1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Совсем другой вид — это полузаглубленный погреб . При его строительстве своими руками, углубляются где-то на метр в грунт, а другая часть строения возвышается над землей.

Стены можно делать из бетона и кирпича, также необходима гидроизоляция между разными частями помещения. Гидроизоляция допускается, как оклеечная, так и обмазочная, эти погреба можно строить везде, даже в местностях с высоким залеганием вод грунтовых.

А узнать уровень грунтовых вод в любой местности просто, следует посмотреть в колодец весной.

Погреб под гаражом , тоже стал довольно популярным.

Его плюсы очевидны:

• строительство обходится дешевле, потому что уже есть построенный навес сверху.
• А также, яму гаражного погреба можно использовать, как смотровую яму, при ремонте автомобиля. Очень удобно.

Как построить погреб своими руками

При всей своей полезности и функциональности, погреб довольно просто построить даже в одиночку. Естественно саму постройку следует начинать с поиска места для возведения погреба. Место, желательно выбрать на возвышенности, чтобы дождевая вода могла стекать, а не накапливаться над помещением погреба. Если место всё-таки невысокое, то надо сделать подушку — песчано-гравийную.

После того, как с местом постройки вы определились, необходимо приступить к рытью котлована. Котлован, следует рыть аккуратно, желательно вручную, избегая обвалов. Так же, необходимо сделать стены погреба немного наклоненными, чтобы избежать обрушений в дальнейшем.

Когда котлован вырыт, нужно соорудить пол. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы в дальнейшем полки с содержимым не проваливались в землю. После трамбовки, выкладывают дно глиной в несколько слоёв, толщина глины обязана быть на 15-20 см больше, чем стена. Такая вот штука, имеет название — глиняный замок (так редко, кто делает, очень трудозатратно).

Этот замок имеет отличное свойство — это способность впитывать и удерживать воду. Далее для выравнивания пола, надо положить бетон слоем 15 см или влажный грунт, необходимо полностью закрыть слой глины.

Гидроизоляция

Давайте рассмотрим важный этап строительства погреба своими руками — это гидроизоляция. Ведь не нужна вам сырость в помещении, так же. Самые слабые места, это стыки стен и пола, для них есть такие замки, которые состоят из пакли с битумом. Есть хороший способ от паводковых вод, суть его в том, что стены и пол заливают плотным водонепроницаемым бетоном.

Другой способ применяется, если вода не заходит в погреб по весне, суть его в том, что в погребе все стены надо обработать горячим битумом и вдобавок посыпать крупным песком.

Видео : гидроизоляция погреба в гараже.

Стены

Тут есть несколько вариантов, но в любом случае стены нужно в обязательном порядке укрепить. После чего, их можно обшить досками или соорудить кирпичную стену для которой самый лучший вариант — это красный кирпич.

Стены можно выложить в кирпич или даже в полкирпича (для экономных). Раствор делают из песка, воды, извести и цемента. Тут могу добавить, что при кладке стен необходимо обладать навыками каменщика или знать, как ложиться кирпич.

Если же стены оборудовать досками, то необходимо делать эту обшивку разборной, чтобы иметь возможность вынести деревянный материал на проветривание.

Погреб своими руками — фото стен из разных материалов:

Перекрытие погреба

Перекрытие можно сделать так: уложить на котлован деревянные балки, минимальная толщина 15 см.

1. На балки положить несколько слоёв из горбыля или досок и каждый слой этого настила следует утеплить глиной, минимальная толщина которой 5 см.
2. Общая толщина утепления должна быть больше 40 см, также нужно соорудить люк, который тоже надо утеплять.

Вентиляция

Вентиляция занимает важное место в постройке погреба своими руками. Обычно её делают из двух труб, одна для входа воздуха, а вторая для выхода. Желательно, чтобы трубы имели врезанные задвижки и располагать их надо в разных углах, приточную в 50 см от пола, а трубу для вытяжки под потолком.

Бывает, что используют и одну трубу, но тут есть правила, диаметр должен быть больше 10 см, а вход воздуха идет через люк или двери, зависит от конструкции погреба.

Проверить вытяжку можно так: ставите ведро с горящим углём в погреб и смотрите, куда выходит дым.

Полезные советы для тех, у кого вентиляция неправильно смонтирована:

• когда влажность большая, то надо открывать люк или дверь, можно ставить в погреб ящик с негашеной известь.
• Если в помещении, наоборот, очень сухо, то надо разбрызгивать воду или расыпать по полу мокрые опилки.

Если погребу нужны отделочные работы, то можно оштукатурить стены. Для пола можете применить, так называемый процесс железнения — это сверху свежего бетона, насыпают небольшой слой сухого цемента и его заглаживают.

Видео: строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод.

Заключительный этап в постройке погреба своими руками — это:

• заняться внутренним оформлением;
• разместить полки;
• провести электричество и т. д. .

Конечно, устройство внутреннего комфорта зависит от желания самого строителя. Но, в любом случае, такой дачный погреб будит служить долго, сохраняя в свежести и прохладе вашу домашнюю консервацию.

Источник: dachadoma.ru

Погреб в доме: виды, особенности, тонкости строительства

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Выбор места для погреба

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод. Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

1. На месте будущего погреба подготавливается котлован. Для удобства работ сделать его необходимо на 0,5м. больше.
2. Для небольшой семьи будет достаточно погреба площадью 4-5 кв. м (2х2,5 м). Между стеллажами следует доставить достаточно свободного места (не менее метра) для прохода. Если помещение кажется тесноватым, его можно увеличить до 12 кв. м (3х4 м).
3. При определении размера котлована следует учитывать толщину будущей отделки кирпичом или бетоном.
4. Рыть яму вручную достаточно проблематично – ведь потребуется вынимать очень много земли. Однако после работы экскаватора стены будут больше осыпаться, и их придется подравнивать. Чтобы земля меньше осыпалась, котлован лучше сделать чуть пологим.
5. Погреб может иметь вид обычной ямы с отвесным спуском и входом через люк или оборудоваться наклонным спуском (по типу подвала с входной дверью); в последнем случае в первую очередь готовится котлован для наклонного спуска, а уже затем роется яма для самого погреба.
6. Часть земли понадобится на обваловку, поэтому ее не стоит уносить слишком далеко.
7. Во избежание осыпания грунта в готовом котловане делают опалубку. По углам лучше сразу сделать опоры – забить в эти места швеллер. В дальнейшем на него будут опираться потолочные балки.

Сооружение полов

1. Сразу же начинать работы по отделке погреба не следует – необходимо проверить, не будут ли в него поступать подземные воды. Если после открытия ямы в ней будет скапливаться вода, от продолжения работ лучше отказаться.
2. Если влаги немного, грунт можно тампонировать: окопать яму на глубину 50 см, а затем засыпать в нее небольшими слоями жирную глину и тщательно утрамбовать каждый слой. Общая толщина слоя 10-15 см. Далее укладывается такой же толщины щебень, а затем слой речного сухого песка. Подобная процедура обязательно проводится и в том случае, если грунтовые воды проходят близко.
3. Полы лучше сделать глинобитными из раствора глины и песка. Его укладывают небольшими слоями, тщательно трамбуя. Чтобы полы не были скользкими, поверх глины насыпается песок, а затем он утрамбовывается в толщу пола.

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком.

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Пеноблоки, также, как и силикатный кирпич, способны впитывать влагу, поэтому отделывать ими погреб не стоит. Иначе в помещении всегда будет сыро. Плюс со временем такой кирпич просто превратится в труху и выпадет из кладки. Не стоит обшивать стены и металлом – в таком случае может возникнуть проблема поддержания нужной температуры.

Устройство перекрытия

Идеальным вариантом для перекрытия являются бетонные плиты. В отличие от дерева, они меньше подвержены гниению, поэтому их вряд ли придется менять. После укладки таких плит швы тщательно герметизируются.

Перекрытие может изготавливаться и из металлических или деревянных балок, поверх которых настилаются доски. Для защиты от плесени и гниения дерево обязательно дважды обрабатывается антисептиком. Потолочные балки укладываются на опоры из швеллера или кирпичей. Далее настилается слой теплоизоляции, к примеру, пенопласт, керамзит или сухой шлак, а затем засыпается земля.

Утепление погреба

Стены хорошо заглубленного погреба можно не утеплять – тепло, идущее от земли, расположенной ниже уровня промерзания, будет поддерживать стабильную температуру +2-5°С даже в зимний период. Теплоизолировать потребуется лишь ту часть помещения, в которой располагается пологий спуск. Полузаглубленный или насыпной погреб, напротив, придется максимально утеплять.

Бетонные или кирпичные стены, а также потолочное перекрытие проще всего утеплить пенопластовой шубой. Для этого сухую поверхность обрабатывают антисептиком и проникающей грунтовкой. Затем на нее наклеивается листы пенопласта толщиной 40-100 мм и дополнительно фиксируются дюбелями.

На слой утеплителя накладывается армирующая стеклосетка и наносится слой плиточного клея. После просушки поверхность можно окрасить, заштукатурить или зашпаклевать.

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

• для улучшения воздухообмена они обязательно должны располагаться в разных местах погреба на двух уровнях; первая вытяжная – в потолке, вторая, внизу, в 50-60 см от пола.

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть.

В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Источник: guru-remonta.ru