С чего начинать строительство пола

В этой статье будет подробно раскрыта тема: как быстро сделать пристройку к дому своими руками.
Все, кто проживает в частном доме, рано или поздно приходят к одной и той же мысли: «А не сделать ли мне пристройку к своему строению? Ведь площади для комфортной жизни уже не хватает».
Пристройка может выполнять роль террасы, крыльца, подсобного помещения, а может быть предназначена для хранения садового инвентаря или дров.
Если Вам понадобилось соорудить пристройку к дому, то данный материал статьи предназначен как раз для Вас.
Перед началом строительства желательно составить подробный чертеж пристройки, прикинуть, будет ли она гармонировать с основным домом, учесть возможные затраты на материалы и комплектующие, оценить время работы, получить разрешение на строительство.
Существует несколько видов материалов, из которых можно возвести пристройку к дому. К таким материалам относятся: кирпичи, блоки, брус, доска, брёвна, щитовые или каркасные панели.
Если стоит задача в быстром создании пристройки, то для этого необходимо выбирать материалы на древесной основе, так как кирпично-блочные аналоги возводятся значительно дольше.

Дом из газобетона. Полы часть 2

Зато пристройка из кирпича будет долговечнее и теплее. В общем, выбирать Вам.
Ниже по тексту мы рассмотрены варианты возведения пристройки. Давайте ознакомимся с некоторыми пунктами, с которыми необходимо ознакомиться перед строительством:

Фундамент для пристройки

Перед возведением фундамента для пристройки нам необходимо решить две основные задачи:
— в какой части дома будет располагаться предполагаемая пристройка?
— каковы будут размеры пристройки?
Если уже есть понимание с местоположением и размерами будущей пристройки, то тогда необходимо приступить к разметке территории и начинать закладывание фундамента для нового сооружения.
В настоящее время существует множество видов фундаментов, которые достаточно подробно описаны по этой ссылке.
Если цель – быстрое возведение пристройки с минимальными вложениями, то оптимальным выбором будет столбчатый фундамент из красного кирпича.
Для возведения такого фундамента необходимо выкопать ямки по периметру предполагаемой пристройки. Глубина ямок должна составлять 50-70 сантиметров. Располагаются ямки друг от друга на расстоянии полутора метров. Дно ямок необходимо утрамбовать. Трамбовка обычно осуществляется ногами, бревном или трамбовочной машиной.
Далее, в ямки засыпаем песок, с помощью которого создается песчаная подушка толщиной 15 см. Потом засыпается щебень. Толщина слоя щебня также составляет 15 см. Песок необходим для того, чтобы обеспечить дренаж воды, щебень – для уменьшения сил пучения грунта.
Влажная почва в зимний период – главный враг всех фундаментов, поэтому пренебрегать песчано-щебневой подушкой нельзя. Такая комбинированная подушка не дает влаге задерживаться под основанием фундамента, а это значит, что в морозные дни грунт под фундаментом не просядет и не выпучится.
Замешиваем песчано-цементный раствор концентрации 1:1. На щебне в ямке создаем цементную стяжку толщиной 5-15 см. Ждем полного высыхания стяжки.
Дополнительно стяжку можно усилить кусками арматуры: на дне ямки создается решетка и заливается раствором.
После того, как раствор полностью затвердеет, начинаем возводить столбчатый фундамент из красного кирпича. Белый кирпич для фундамента не подойдет, так как от влаги он может треснуть.
Фундамент должен возвышаться над уровнем земли примерно на 20-30 см.
Даем раствору в кирпичной кладке полностью высохнуть и затвердеть. Степень затвердевания проверяется пальцем и на глаз. Сыроватый раствор будет иметь более темный вид.
Если планируемая пристройка будет из кирпича, то рациональнее всего соорудить ленточный фундамент (при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод).

Пол для пристройки

Пол для пристройки формируется, как правило, из досок двух видов:
— первый вид: доски толщиной 50 мм – для создания лаг (вместо такой доски можно использовать брус);
— второй вид: доски толщиной 20 мм – для создания чернового пола.
Вначале формируются лаги. Одно лаговое перекрытие создается из 2-х, 3-х или 4-х установленных на кромку и скрепленных между собой досок. Причем, при соединении досок, их годовые кольца (волны) должны смотреть в разные стороны. Это делается для того, чтобы доски при высыхании не искривлялись.
При создании лаг для пола берем 2 доски и устанавливаем их на кромку. Делаем между досками деревянный вкладыш как показано на рисунке, далее – соединяем всю конструкцию с помощью железных уголков и гвоздей.
В результате получается скелет пола, на который в дальнейшем будут устанавливаться стены и черновой пол.
Для того, чтобы обеспечить надежную фиксацию пола, кладем перпендикулярно двойным лагам – одинарные доски, установленные на «ребро». Скрепляем всю конструкцию с помощью специальных уголков и гвоздей.
Всю нижнюю часть досок желательно обработать специальным антисептиком в целях противостояния процессу гниения и воздействию насекомых.
После окончательного монтажа лаг можно приступать к укладыванию чернового пола.
Укладывать доски чернового пола следует не впритык, а с небольшим зазором. Зазор делается для того, чтобы дать возможность доскам «гулять» при изменении температурных режимов на улице. Величина зазора обычно составляет 2-4 мм.
Под черновой пол, дополнительно, может быть установлена теплоизоляция.

Стены для пристройки

Стены для пристройки можно возводить несколькими способами:
— кирпичная кладка;
— каркасно-щитовой способ;
— древесный венец (доски, брус, бревна).
Если использовать каркасно-щитовой способ возведения, то в первую очередь необходимо начать с установки угловых стоек, которые располагаются по углам строения и состоят из треугольных элементов. Причем формируемый треугольник из стоек должен получиться прямоугольным – только таким образом обеспечивается самая жесткая конструкция. Дополнительно усилить крепление стоек можно с помощью стальных скоб.
В итоге, полностью смонтированный каркас выглядит, как показано на рисунке.
Для правильного поддерживания всего каркаса на этапе монтажа, могут быть использованы временные деревянные укосы (показаны желтым цветом).
На готовый каркас монтируются щиты. Щиты могут быть разных видов: фанера, ДСП, сайдинг, вагонка, специальный профиль и т.п.
Что касается венцов из древесины, то быстрое и дешевое возведение стен достигается с помощью досок, установленных на «ребро» таким образом, как показано на картинке.
Между досками может быть проложена войлочная теплоизоляция. Для дополнительной фиксации стен доски между собой могут быть скреплены с помощью мебельного шканта. Для установки шканта в торце досок высверливаются специальные отверстия, глубина которых должна равняться половине длины шканта.
Отверстия высверливаются на расстоянии 40 см друг от друга. Шкант вбивается в эти отверстия на нижней доске, далее, сверху, на этот шкант, устанавливается следующая доска.
И вот таким аналогичным образом, венец за венцом, поднимаем стены пристройки на нужную высоту. Для плотного прилегания досок друг к другу подбиваем их сверху молотком.

Видео: как быстро и дешево сделать пристройку к деревянному дому своими руками

Крыша для пристройки к дому

По большому счету, существует всего два вида крыш для пристройки: односкатная и двускатная.Какой вид крыши выбрать – решать Вам.
Односкатная крыша проще в техническом исполнении. Считается, что оптимальный угол наклона для такой крыши должен составлять 10-30 градусов. Делать угол более 30 градусов – нецелесообразно, так как при одинаковом количестве исходных материалов, площадь покрытия территории будет меньше.
Односкатная крыша пристройки может крепиться: к коньку основного дома, к несущей стене основного дома или к стене самой пристройки.
Далее представлены виды односкатных крыш.
Крыша пристройки может быть и без уклона. Но при таком варианте на крыше постоянно будут скапливаться снег и лужи. Снег – создает дополнительную нагрузку на сооружение, лужи – могут спровоцировать протекание крыши. Поэтому вариант крыши без уклона используется крайне редко.
В отличие от односкатной крыши двускатная крыша монтируется в следующих случаях:
— когда необходимо создать место для чердачного помещения;
— когда необходимо основательно утеплить крышу;
— когда необходимо перекрыть достаточно большую площадь.
Для двускатной крыши всегда создается свой собственный конек, на который монтируются стропила и производится обрешетка.

Утепление пристройки

Не секрет, что при качественном утеплении пристройки затраты на обогрев помещения будут сведены к минимуму. Для экономии тепла необходимо всего лишь один раз потратиться на хороший утеплитель и сопутствующие к нему товары, смонтировать всё по технологии, и в нашей пристройке можно будет жить даже холодной зимой.
Утеплитель предназначен для того, чтобы свести к минимуму утечку тепла через пол, стены, потолок. Подобную утечку можно отследить с помощью тепловизора.
Для получения информативной картинки на экране тепловизора измерения должны проводиться зимой на улице, тепловизор должен быть направлен строго в сторону исследуемой отапливаемой пристройки.
Если утечка тепла имеет место быть, то на экране устройства отобразятся красно-желто-зеленые пятна – признаки утечки тепла.
В идеальном случае, когда пристройка качественно утеплена, сооружение отображается синим цветом.
Сам по себе утеплитель может выполнять несколько функций:
— препятствовать проникновению холода извне;
— защищать от сквозящего через щели ветра;
— защищать от постороннего шума.
На данный момент существует множество разнообразных утеплителей, которые безопасны при эксплуатации и не создают особых хлопот при их нарезке и монтаже. Монтаж утеплителя способен выполнить любой человек без специальной на то подготовки. Однако при проведении работ необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
— работать только в перчатках (об утеплитель можно наколоть пальцы);
— использовать респиратор (при нарезке утеплителя может образовываться пыль);
— использовать защитные очки.
Утеплить свою пристройку можно как изнутри, так и снаружи. Ниже предлагается рассмотреть оба этих способа более подробно.

Утепление пристройки снаружи

Утеплить пристройку снаружи – значить закрепить утеплитель со стороны улицы. Так как материал все время будет находиться вне помещения, то он должен стойко переносить все тяготы и лишения уличной жизни, а именно: игнорировать воздействия окружающей среды: дождя, солнца, мороза, грязи, ветра. Если выбранный нами утеплитель не обладает некоторыми свойствами стойкости к погодным воздействиям, то необходимо создать для него дополнительный защитный кожух в виде панелей, сайдинга, плитки, вагонки.
Между стеной и утеплителем, а также, между утеплителем и защитным кожухом рекомендуется проложить дополнительные слои гидроизоляции. Такие слои необходимы для скатывания капель конденсата вниз. При скатывании капель вниз стены здания остаются сухими. А если стены сухие – значит, нет плесени, нет гниения.
При монтаже утеплителя монтируются дополнительные рейки-направляющие, между которыми и закрепляется утеплитель.
Для наружного утепления подойдут такие материалы как: минеральная вата, пенофол, пенополистирол, ну и классика жанра – пенопласт.
Следует отметить, что в некоторых случаях между утеплителем и стеной необходимо оставлять небольшой зазор, именуемый «зоной образования конденсата».

Утепление пристройки изнутри

Непосредственно перед установкой утеплителя на стене необходимо закрепить слой пароизоляции.
Для более качественного утепления стен пристройки изнутри необходимо избегать появления сквозных щелей в утеплителе. Сквозные щели всегда будут присутствовать при укладывании утеплителя с прямыми гранями в один слой.
Поэтому необходимо укладывать утеплители с прямыми гранями в два слоя таким образом, чтобы щели от первого слоя перекрывались материалом второго слоя.
При монтаже можно использовать и один слой утеплителя, но края такого материала должны быть нарезаны в виде L-кромки. Такая кромка обеспечивает укладывание материала внахлест, что препятствует утечке тепла.
После того, как теплоизоляция установлена, монтируем на нее еще один слой пароизоляции.

Источник: www.remountroom.ru

Устройство пола в частном доме: возможные варианты

Использование досок – самый лучший ответ на вопрос о том, как сделать пол в частном доме. Деревянное покрытие выглядит очень эффектно, отличается практичностью, высокой ремонтопригодностью и служит долго. Для монтажа такого пола прежде всего нужно будет подготовить следующие материалы:

• Обрезную доску толщиной не менее 2.5 см.
• Гидроизолятор. Можно взять очень толстую полиэтиленовую пленку либо рубероид.
• Теплоизолятор. Наиболее подходящим вариантом для утепления пола считаются жесткие плиты минеральной ваты. Однако можно взять и более дорогой пенополистирол. Также полы в загородных домах часто утепляют опилками или керамзитом.
• Брус для лаг покупают только в том случае, если эти элементы не были смонтированы еще в процессе строительства дома. В любом случае толщина их должна быть не менее 15 см.
• Пароизолятор. Этот материал предотвратит намокание утеплителя из-за конденсата, образующегося со стороны помещения.

Также нужно будет приготовить молоток или шуруповерт, гвозди и саморезы, стальные уголки.

Деревянный пол на лагах в интерьере частного дома

Этот вид конструкции использовался еще в прошлом веке, в старинных русских домах и сегодня применяется в современных частных домах. Их желательно строить на земле, где подпочвенные воды находятся на глубине до 2 м, чтобы избежать контакта полов с грунтом. Уровень пола находится выше земли до 15 см.

Нельзя увеличивать расстояние, потому что это приведет к теплопотерям в отапливаемом помещении. Как монтировать деревянные полы? Предварительная подготовка поверхности грунта такая же, как и для монолитных конструкций.

Шаг № 1. Разметка высоты каждого слоя конструкции. Подготовка грунта. Сделали разметку, теперь в первую очередь нужно снять верхний почвенный слой грунта, расчистить от мусора поверхность будущего пола. Затем выравниваем и тщательно утрамбовываем. Смачиваем водой для лучшего уплотнения.

С помощью уровня проверяем горизонтальность.

Шаг № 2. Укладка щебенки. Теплоизоляция. Рассыпаем щебень фракцией 4×5 мм, равномерно распределяем по поверхности песка. Утрамбовываем. Если почва повышенной влажности, укладываем двойной слой пленки или мажем битумную мастику и наклеиваем рубероид.

Сборка деревянного покрытия

Итак, давайте посмотрим, как правильно сделать пол в частном доме из досок. Для того чтобы устроить деревянное покрытие, первым делом следует тщательно выровнять землю. Далее насыпается нетолстый слой песка. При желании этот шаг можно и пропустить. Затем укладывается рубероид.

Нахлесты между полосами должны составлять минимум 15 см.

Далее монтируются лаги. Для этого сначала по периметру помещения прокладывается брус. Затем устанавливаются собственно сами лаги. Прикрепить к обвязочному брусу их можно посредством уголков.

Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя. Плиты минеральной ваты устанавливают враспор. Поверх нее натягивают пароизолятор. Нахлесты и в этом случае должны составлять не менее 15 см. Крепить пароизолятор можно реечками (по две на лагу по бокам с обеих сторон).

На заключительном этапе монтируется доски. Они должны быть хорошо просушены и оструганы сверху. Помимо этого, их обязательно нужно обработать антигрибковым составом. При сборке доски следует подгонять как можно плотнее друг к другу. Иначе в процессе эксплуатации между ними могут образоваться щели, пол начнет скрипеть и т. д.

Готовые деревянные полы можно покрыть лаком или окрасить. Иногда сверху также укладывают линолеум.

Инструкция по утеплению деревянного пола

• Перед началом работы необходимо настелить черновой пол. Его делают из необработанных досок, их крепят на балки. Если речь идет о ремонте, то для начала нужно демонтировать старые полы.
• Уложить лаги на черновой пол. Закрепить их саморезами. Расстояние между брусками – 0,6-1 м.
• Постелить материал для гидроизоляции.

Утепление деревянного пола

• Расположить утеплитель, чтобы он плотно прилегал к лагам. С обеих его сторон выстелить гидроизоляцию. Если используется керамзит, его просто нужно насыпать в пространство между брусками.
• Следующий слой – пароизоляция. Это специальная пленка или мембрана, которая продлевает срок службы теплоизолирующего материала. Укладывать ее следует гладкой поверхностью к утеплителю.
• Монтаж чистового напольного покрытия.

Внимание! Между двумя уровнями пола нужна вентиляция. Для этого в верхнем напольном покрытии делают специальные отверстия – отдушины.

Этот вариант двойного пола, состоящего из «черновика» и «чистовика», подойдет и для бетонного основания. Однако стоит иметь в виду, что такая конструкция уменьшает высоту потолка примерно на 6 см.

Какой лак выбрать для дерева

Отделывать полы из досок можно практически любым средством. Очень популярными, к примеру, являются полиуретановые лаки. К их достоинствам относят прежде всего экологичность и то, что они не боятся даже очень серьезных нагрузок. Также довольно-таки часто полы покрывают средствами на акриловой основе.

Они не слишком устойчивы к разного рода механическим воздействиям, зато легко наносятся и стоят очень недорого. Можно использовать для покрытия деревянного пола и алкидный, быстросохнущий лак либо очень прочный эпоксидный.

Как сделать бетонный пол в частном доме

Этот вариант также может использоваться в загородном здании. Чаще всего бетонными полы делают в хозяйственных помещениях дома. Заливаются они следующим образом:

• В помещении выкапывается неглубокий котлован (10 см).
• Его дно выравнивается и уплотняется ручным катком.
• Насыпается песок слоем в 5 см. Его также нужно утрамбовать.
• На деревянные брусочки укладывается армирующая сетка.
• Выставляются маяки.
• Выполняется заливка бетонной смеси.

Раствор лучше начинать укладывать от самого дальнего от двери угла. Желательно сделать заливку в один прием.

Прочность залитые бетонные полы наберут не ранее, чем через две недели. По истечении этого срока по ним можно начинать ходить. Однако тяжелую мебель или бытовую технику в помещение заносить стоит не ранее чем через месяц.

Бетонные полы

У бетонного пола есть свои достоинства. Это крепкий, долговечный, фундаментальный пол, с идеально ровной поверхностью, чего добиваются с помощью современных самовыравнивающихся смесей. Делать бетонные полы достаточно просто. Главная загвоздка это правильная, армированная цементная стяжка.

Основой бетонного пола является гидроизоляционный слой, дальше подготовленное основание заливается раствором. Более быстрого созревания бетона добиваются, накрывая плёнкой и «выдерживая» в покое месяц. Затем монтируется стяжка и отделочное покрытие.

Чистовая отделка

Конечно же, просто бетонное покрытие – это не только некрасиво, но еще и не слишком удобно. Поэтому такие полы обычно сверху отделывают плиткой или толстым линолеумом. Второй вариант используется, в том числе и в жилых комнатах, если по каким-либо причинам в них все же залиты именно бетонные полы. Плиткой, как и в городской квартире, декорируют туалет, душевую, прихожую и кухню. Крепят ее на специальный клей.

Линолеум на бетонный пол лучше стелить особый — с теплой подложкой. Закрепить его на цементном покрытии будет, конечно же, достаточно сложно. Липкая лента в данном случае точно не годиться. Поэтому полотна можно просто положить свободно, зафиксировав их плинтусами по периметру. Иногда линолеум к бетону также приклеивают с помощью специальной мастики.

Теплый пол

«Как лучше сделать пол в частном доме?» — ответ на этот вопрос, конечно же, неоднозначен. Использовать доски или бетонную смесь — решение просто замечательное. Однако наиболее удобными и практичными считаются все же, так называемые «теплые полы». Бетонную стяжку в жилых помещениях загородного здания часто делают именно при их обустройстве.

В этом случае на песок устанавливают плотные плиты специально предназначенного для таких систем утеплителя. Затем на них по схеме укладывают трубы. Далее все заливается бетонной смесью.

Как залить бетонный пол на цокольном этаже

Итак, с тем, как сделать пол в частном доме, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, каким образом можно обустроить покрытие в подвале. В этом случае очень важно уделить максимум внимания гидроизоляции. Вместо песка дно котлована лучше выложить щебнем.

В остальном ответ на вопрос о том, как сделать пол в подвале частного дома предельно прост. Заливка производится точно так же, как и в комнатах. В том случае, если в подвал предполагается загонять, к примеру, автомобиль, арматуру нужно связать максимально крепкую. Прутья для нее берут толщиной не менее, чем в 12 мм.

Наименования слоев пола определенные нормативами

1. Подстилающий слой пола. Это нижний слой пола, предназначен для равномерного распределения нагрузки на грунт. Данный слой присутствует в полах, устраиваемых по грунту. Делается подстилающий слой из песка (60 мм), гравия (80 мм), бетона (80 мм).

Примечание: Согласно нормативам (СНиП 2-03-13-88), подстилающий слой из песка и/или гравия делается только в производственных зданиях.

Стоит отметить, что в многоквартирных домах, подстилающим бетонным слоем служит плита перекрытия и априори не участвует в нашем расчете толщины пола. Однако, при устройстве тепловой и звуковой изоляции пола, подстилающим слоем становится стяжка, которая делается поверх тепло — и звукоизоляционных слоев.

2. Стяжка пола. Второй слой в конструкции пола, участвующий в расчете, это стяжка. Слой стяжки служит для выравнивания перекрытия в квартире и доме, сокрытия инженерных коммуникаций (трубопроводов и электрической проводки). Еще одно назначение стяжки это равномерное распределение нагрузки по подстилающим слоям из песка и/или гравия.

По нормативам, четко определена только наименьшая толщина стяжки. По слою звука — и тепло — изоляции, наименьшая толщина стяжки 40 мм. Если стяжка делается для укрытия инженерных коммуникаций, её толщина должна быть на 15 мм выше труб коммуникаций.

3.Слой или слои гидроизоляции. В расчете толщины пола слой гидроизоляции можно не учитывать, из-за незначительности толщины. Стоит о пола, может быть несколько слоев гидроизоляции: под стяжкой и/или сверху стяжки.

4. Слой прослойка. Название прослойка относится к связующим материалам, связывающим покрытие с нижнем слоем. Прослойкой может быть:

• Мастика для паркета (2 мм);
• Клей или мастика для виниловых покрытий (линолеум, плитка ПВХ)- 1мм;
• Плиточный клей при укладке плитки (3-5-7-9 мм, зависит от размеров плитки).
• Также, к прослойкам относим технологические слои для отдельных материалов: для паркета это фанера (12 мм в 2 слоя), для ламината это подстилка 2-3 мм.

5. Последний слой пола называется покрытие. Любая отделка пола в квартире и дома является его покрытием: паркет, ламинат, линолеум, плитка и т.д. Толщина слоя покрытия зависит от вида покрытия: паркет 15 мм, плитка для пола 10 мм, герамогранит 12-14 мм, линолеум 2-3 мм, ламинат 8 мм.

Наливное покрытие в частном доме

Далее давайте посмотрим, как сделать пол в частном доме с использованием специальной самовыравнивающейся смеси. Этот способ устройства покрытий в загородных зданиях в последнее время стал очень популярным. Сделать такой пол проще, чем даже бетонный. К тому же наливные покрытия, в отличие от цементных стяжек, могут быть очень красивыми.

Итак, как сделать заливной пол в частном доме правильно. Производится эта операция следующим образом:

• Делается бетонное основание. Способ его заливки ничем не отличается от изложенного выше.
• Поверхность готовой стяжки обеспыливается. Если бетонный пол был залит давно, его, скорее всего, придется подправить.
• Выполняется грунтование поверхности.
• С помощью перфоратора разводится водой наливная смесь.
• Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и тщательно выравнивается.
• Сразу после заливки каждой порции, раствор нужно проходить игольчатым валиком для удаления пузырей.

Готовый пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. В этом случае он лучше наберет прочность.

Как видите, использование самовыравнивающейся смеси – очень неплохой ответ на вопрос о том, как сделать пол в частном доме. Фото такого покрытия с рисунком 3D, представленное немного ниже, наглядно демонстрирует его привлекательность и надежность. Сделать такое покрытие можно, в том числе и своими руками.

Процесс изготовления

Стоит отметить, что существует два принципиально разных способа создания подобных изделий. Оба они довольно практичны, но предполагают совершенно иной подход. При этом в обоих случаях поверхность покрытия может быть деревянной.

Черновой пол

• Для начала следует создать черновую поверхность. Она будет служить опорой для будущей конструкции.
• В обоих способах монтажа для данных целей использую обычную доску. Ее набивают поверх балок перекрытия, привязывая к стенам при помощи металлических уголков.
• Стоит отметить, что перед началом монтажа древесину обрабатывают специальным составом, который будет защищать ее от воздействия влаги.
• Затем на поверхность чернового пола укладывают слой гидроизоляции. Ее лучше изготовить из нескольких слоев пленки.

Совет! Пропитку для древесины стоит выбирать с антибактериальными присадками. Это будет препятствием для появления грибка или плесени.

Бетон

Один из способов монтажа предполагает использование бетона или цементной стяжки пола. Это делают для того, чтобы придать конструкции дополнительной прочности и защитить ее от холода.

• Для начала на поверхность устанавливают маяки, которые изготавливают с использованием уровня или лазерного нивелира. После этого затягивают пол цементным раствором в соотношении 1 к 4.
• Чтобы придать такой стяжке дополнительную прочность необходимо перед установкой маяков установить на пол металлическую сетку, хотя некоторые мастера этим пренебрегают.

Совет! Лучше всего для данного вида работ использовать бетон. Он более практичен и менее подвержен воздействию влаги.

• Чтобы создать деревянный пол в частном доме своими руками следует установить специальные маяки. Их называют лаги и используют в обоих способах монтажа.
• При использовании бетона их устанавливают прямо на поверхность, фиксируя ударными дюбелями. Стоит отметить, что высота бруса должна быть такой, чтобы можно было поместить утеплитель.
• Если бетонная заливка пола не использовалась, то лаги крепят на стены деревянного дома металлическими уголками.

Установка лагов на бетонную поверхность

• При их установке необходимо использовать водяной уровень, чтобы создать ровную горизонталь по всей площади.
• Расстояние между лагами мастера обычно выбирают на свое усмотрение. Однако оно не должно быть слишком большим, чтобы половая доска не провисала под воздействием веса.

Утеплитель

Изготавливая полы в деревянном доме своими руками утеплителю необходимо уделить особое внимание. Его подбирают в соответствии с климатическими условиями данной местности, создавая при этом определенную толщину.

При использовании бетонного покрытия можно вполне обойтись пенополистиролом небольшой толщины. Для деревянного основания часто используют несколько слоев минеральной ваты или блоков из этого же материала.

Совет! Поверх утеплителя стоит установить слой гидроизоляции. Она послужит для защиты от образования влаги за счет перепада температуры. При этом дополнительное покрытие над утеплителем будет не лишним.

Половая доска

• Данный этап можно считать заключительным, хотя некоторые мастера рекомендуют прибегать к другому методу создания деревянных полов.
• Для этого типа работы лучше всего использовать половую шпунтованную доску. Она имеет на своих торцах специальные пазы для создания замка при укладке. Это создает поверхность, которая не будет пропускать влагу или холод.

• Доска монтируется на лаги при помощи специального крепежного элемента или же с использованием саморезов.
• После установки поверхность можно обработать шлифовальной машинкой, чтобы убрать мелкие дефекты или неровности.

Совет! Если используется обычная доска, то после ее установки стоит при помощи шпатлевки заделать все трещины или стыки. Это герметизирует поверхность и компенсирует недостачу замков.

Фанера

• Довольно часто строительство пола в деревянном доме своими руками предполагает установку другого финишного покрытия вместо половой доски. Поэтому сначала нужно подготовить надежное основание.
• Его делают из специальной влагостойкой фанеры, которую фиксируют на лагах саморезами. Учитывая то, что поверхность такого материала и так защищена, то она не нуждается в дополнительном покрытии в виде пропиток или грунтовок.

• На такой пол можно устанавливать практически любое покрытие начиная от наливных смесей и заканчивая деревянным паркетом. Он будет иметь отличные параметры звукоизоляции и отлично удержит тепло в помещении. Однако необходимо отметить, что цена такого способа изготовления может оказаться слишком высокой.

Совет! Для данного вида работ стоит использовать фанеру на основе бакелитового клея. Она имеет качества наиболее подходящие для этой области применения.

• При использовании бетона или цементной стяжки необходимо учитывать, что нагрузка на несущие балки будет увеличена. Поэтому стоит подумать, прежде чем выбирать данный способ изготовления.
• Создавая деревянный пол в доме своими руками, отдельное внимание уделяют грунтовке. Именно от ее качества зависит срок эксплуатации конструкции, поэтому не стоит экономить на данном материале.
• Древесина для создания всех элементов пола обязательно должна быть сухой. В противном случае со временем могут появляться различного рода дефекты в виде перекосов и перепадов.
• При работе ламинированной фанерой стоит использовать монтажный клей для ее фиксации на лагах, так можно не портить внешний вид гвоздями или саморезами.
• Перед началом работ стоит создать небольшой проект всей конструкции. Это поможет облегчить монтаж и избежать возникновения ошибок.

Для дополнительной защиты и придания поверхности хорошего внешнего вида деревянный пол стоит покрывать лаком или составом на основе воска

Мы воспринимаем полы как поверхность, по которой мы ходим, то есть это деревянный пол, кафель, ламинат, паркет или ковровое покрытие. На самом деле пол имеет сложную, состоящую из нескольких слоев конструкцию. Причем, в отличие от квартиры, обустройство пола в частном доме имеет технологические особенности, состоящие из следующих этапов:

1. Черновая отделка, бетон.
2. Гидроизоляция пола.
3. Утепление.
4. Очередная гидроизоляция.
5. Стяжка, укладка досок или покрытие.

Если следовать технологиям всех вышеперечисленных этапов, то сделать полы в вашем доме с нуля довольно легко. Устройство полов в частных жилых домах можно разделить на два вида: по грунту и по бетонным плитам.

Сразу отметим, что второй вид нам не подходит, потому что его применяют для нежилых помещений, так как его технология не предусматривает никаких утеплений и подходит преимущественно для дач. Для нашего случая, а именно для наших климатических условий, подходит первый вариант, то есть конструкция пола по грунту. Эти полы бывают двух видов: с использованием деревянных лаг и без них (монолитный пол).

Преимущества полов по грунту:

• их используют в частных жилых домах, в условиях сырого и холодного климата;
• грунт, на который обустраивается пол, обычно имеет температуру ниже нуля;
• экономичность материалов (меньший расход бетона);
• не нужно дополнительно вентилировать пространство под полом;
• эти полы теплые, и температура в помещении распределяется равномерно;
• высокая устойчивость пола, применимая в загородном частном доме, подразумевает установку тяжелых конструкций, таких как, например, печь или камин;
• в конечном итоге можно использовать любое отделочное напольное покрытие;
• обладает высокой звукоизоляцией;
• обеспечивает здоровый микроклимат в помещении.

3D-наливной пол

Технология заливки в этом случае будет такой же, как и при обустройстве простого полимерного покрытия. Но слоев в этом случае нужно будет сделать два. На подготовленную стяжку предварительно наносится базовый. Далее выкладывается мозаика из камушков или каких-нибудь искусственных материалов. Можно также использовать рисунок на пленке-самоклейке . В этом случае базовое основание предварительно грунтуется.

На заключительном этапе наносится финишный слой полимерного пола. После того как он наберет достаточную прочность, его следует покрыть лаком.

Ну что же, надеемся мы достаточно развернуто ответили на вопрос о том, как сделать полы в частном доме. Способы их сборки в зависимости от выбранных материалов могут быть разными. Но какой бы способ ни выбрали хозяева дома, все нужно делать тщательно, придерживаясь положенной технологии. В этом случае полы прослужат максимально долго и будут выглядеть аккуратно.

Подготовка пола

Прежде чем покрыть полы в деревянном доме, нужно провести подготовку напольного настила. Это позволит провести ремонт на качественном уровне. Обработка пола проводится перед покраской и включает в себя очистку, профилактические меры по борьбе с влагой, огнём, насекомыми.

Объём работ напрямую зависит от возраста дощатого пола, наличия предыдущих слоёв покрытий.

Старый настил

Чем покрыть деревянные полы на даче, не главный вопрос. Но нужно знать, с чего начинать.

Старый дощатый пол, эксплуатируемый несколько лет, имеет на себе защитный слой из краски или лака. Поэтому первым этапом подготовки будет удаление старого покрытия при помощи шпателя. В случае если краску не удаётся снять быстро, применяют нагревание строительным феном. Основание начнёт пузыриться и его можно будет легко снять.

Также покрывной материал можно разогреть утюгом, через ткань или бумагу. Небольшой участок пола накрывают тканью, проглаживают. После этого краску удаляют шпателем, а её остатки шлифуют или растворяют (применяют специальные смывки).

Для очистки старого дощатого пола также можно использовать электрический рубанок, болгарку. Образующуюся при их применении древесную пыль не выкидывают, а используют для изготовления самодельной шпаклёвки. Этой смесью из клея ПВА и древесной пыли можно заделывать щели между досками.

Работы с высоким уровнем запыления проводят в защитных очках, респираторе.

Новый настил

Подготовка нового настила включает в себя:

• проверку качества досок и их креплений (шляпки метизов должны быть полностью утоплены);
• шпаклевание швов;
• нанесение выбранного покрытия.

Сначала рекомендуется покрывать новый настил слоем антисептических средств, антипиренов. Многие виды красок, лаков уже имеют в составе противомикробные, огнеустойчивые компоненты. Степень огнеустойчивости указывается на упаковке. Этот показатель выражается в процентах.

Также желательно использование грунтовки, для улучшения адгезии краски или лака с полом.

Независимо от возраста настила, качество зависит от выбранного покрытия и правильной организации рабочего процесса.

Источник: gelenstroy-suvorov.ru

Стяжка пола самостоятельно: как правильно подготовить пол и как его залить

Далеко не все квартиры и дома могут похвастаться поверхностями без малейших дефектов, поэтому во время капитального ремонта хозяевам прикладывать максимум усилий для их устранения. Самый лучший вариант для создания идеально ровного основания под финишную отделку — стяжка пола.

Операцию нельзя назвать элементарной, она довольно требовательна к мастеру, но на небольших площадях вполне выполнима. Чтобы уменьшить стоимость ремонта, многие владельцы жилья предпочитают все его этапы делать своими руками. Стяжка пола самостоятельно возможна, но для любой работы необходимо знание технологии, соблюдение последовательности действий и аккуратность. Иначе конечный результат может не обрадовать, а огорчить владельцев.

Для чего нужна стяжка?

Выравнивание основания не единственная задача этого элемента. Такой тонкий бетонный слой между перекрытием и напольным финишным покрытием помогает:

• корректировать пол: или придать ему ровность, или создать нужный уклон;
• скрыть коммуникации, упрочить не слишком надежное основание;
• равномерно распределить нагрузку от декоративного покрытия;
• обеспечить дополнительную гидро-, звуко- и теплоизоляцию;
• сделать практичные встроенные системы теплых полов;
• немного приподнять уровень основания.

Некоторые виды напольного покрытия чрезвычайно требовательны к плоскости основания. Неровная поверхность обязательно станет причиной появления в них трещин. Движение по такому полу может сопровождаться скрипом, а этот «чудный» звук у всех без исключения вызывает дискомфорт.

Виды потенциальных работ

Если хозяевами запланирована стяжка пола самостоятельно, то сначала необходимо узнать о видах такого покрытия. Они различаются способом изготовления, числом слоев, типом соединения с основанием.

Способы изготовления

Все разновидности имеют довольно большие отличия.

Мокрая

Эта стяжка — традиционная, классическая песчано-цементная смесь. Ее можно сделать самостоятельно. Или приобрести готовый сухой состав. Основа может быть разной: как цементной, так и гипсовой. Поверхность пола заливают привычным способом, потом выравнивают по установленным маякам.

Если для стяжки используют цемент с песком, то поверхность ее армируют. В этом случае для набора прочности слою необходимы 28 дней, это и есть главный недостаток «мокрого дела».

К мокрым методам по праву относится и другой вид — самовыравнивающиеся смеси. Их особенность — нанесение слоя минимальной толщины: от 0,5 до 20 мм. Технология, по сравнению с классикой, максимально проста. Сначала раствор полосами выливают на поверхность, а после его самостоятельного распределения удаляют пузырьки, проходя по наливному полу игольчатым валиком.

Сухая

Данный вид стяжки делают без использования растворов. Ее еще называют сборной. Это листы больших размеров, их толщина — 15-20 мм. Их укладывают на подготовленное основание. Использующиеся материалы — фанерные, гипсоволоконные или древесно-стружечные плиты. Чтобы обеспечить теплоизоляцию помещения, их кладут на керамзитовую подсыпку.

Слой ее может быть довольно толстым.

Эту технологию выбирают для деревянных оснований, если полы квартиры имеют очень большой перепад высот, когда перекрытия старого здания недостаточно надежны. В самых тяжелых случаях плиты из ДСП или фанеры укладывают и крепят на лаги. Преимущества сухой стяжки — простота, скорость, легкость материалов, полное отсутствие в комнате «цементной грязи».

Полусухая

Это относительно новая технология. Особенность такой стяжки — минимальное количество воды в растворе: ее добавляют ровно столько, чтобы увлажнить цемент. Благодаря такому подходу удается избежать долгого перерыва в работе, который требуется для застывания жидкого бетона. На следующий день по полу уже можно ходить без опаски.

Финишное покрытие разрешено укладывать через неделю. Метод несколько сложнее, чем традиционный вариант.

В эти растворы обязательно добавляют пластификаторы, которые придают густой смеси недостающую подвижность. Другой, почти обязательный, компонент — базальтовое или полипропиленовое фиброволокно, заменяющее арматуру, часто присутствующую в мокрой стяжке. Этот материал легок, но значительно улучшает износостойкость, прочность пола.

Количество слоев

В этой классификации всего два способа.

Однослойные

Один слой — самый простой вариант. В некоторых зданиях саму стяжку превращают в финишное покрытие. Речь идет о гаражах, мастерских, о других нежилых помещениях. В этом случае раствор заливают сразу на требуемую толщину.

Двухслойные

Нередко одному слою предпочитают два. Первый слой выравнивает поверхность, или, наоборот, создает необходимые уклоны. Для него используют обычный песчано-цементный раствор. Этот бетонный пласт называют черновой стяжкой, на которую уже можно производить укладку керамогранита либо плитки.

Название второго слоя — чистовая стяжка. Ее предназначение – придание поверхности идеальной гладкости. Такого пола требует ковролин, ламинат, паркет и т. п. Для чистовой стяжки полов без уклона чаще используют другой вариант — материал-профессионал — самовыравнивающуюся смесь. С ее помощью получить поверхность без единого дефекта проще всего.

Соединение с основанием

Стяжка — технология, использующаяся для любого вида оснований. Ее успешно используют на грунте, дереве, бетоне. Для каждого материала необходим свой вид соединения. Основных типов — два.

Связанная, сплошная

Этот слой прочно связывается с «основательным». Самый простой пример — бетонная стяжка и аналогичные перекрытия. Однородность материалов гарантирует оптимальное сцепление, а значит, максимальную прочность.

Плавающая

Такой метод используют, когда необходима тепло- и/или звукоизоляция. В этом случае на основание сначала укладывают гидроизоляционный слой, обязательно с заходом материала на стены, затем какой-либо утеплитель.

Технология стяжки: порядок работ

Если запланирована мокрая либо полусухая стяжка пола самостоятельно, то бетонный раствор понадобится в любом случае, а подобная работа будет состоять из нескольких этапов.

1. Предварительно подготавливают основание. Поверхность очищают, внимательно ее изучают, все крупные дефекты устраняют. Это даст возможность минимизировать расходы.
2. Весь мусор и пыль удаляют, затем поверхность грунтуют, лучше нанести несколько слоев. Если выбран плавающий способ, то на пол настилают гидроизоляционную пленку, утеплитель.
3. Устанавливают направляющие маяки (горизонтально либо под необходимым уклоном). Затем выкладывают проволочную армирующую сетку.
4. Готовят раствор, заливают стяжку, разравнивают ее и закрывают пленкой. Ждут почти месяц, если используют мокрую технологию.

Это только схема, которой придется придерживаться, однако разных нюансов у этой «бетонной» работы довольно много. Есть несколько пунктов, с которыми нужно ознакомиться.

Материалы, требующиеся для стяжки

Основа — раствор. Можно использовать простую (традиционную) цементно-песчаную смесь, однако добавление пластификаторов облегчит дальнейшую работу, а также сократит сроки созревания бетона. Для раствора берут цемент М400 либо М500. Бетон должен быть М150 либо М200.

Для квартир этих марок будет достаточно, однако можно использовать и другие составы, с большей долей цемента. Да, стяжка получится более прочной, но минус их в том, что усадка будет больше, а вероятность появления трещин в период высыхания увеличится.

Пропорции, объем и замес

Чтобы получить цементно-песчаную смесь марки бетона М150, берут 3 части цемента (М400, М500) и 1 песка. Количество воды — 480-550 мл на 1 кг цемента. Разрешается добавлять еще один твердый ингредиент — гравий (щебень) мелкой либо средней фракции.

Для повышенной пластичности используют пластификаторы. Самый простой вариант — клей ПВА. Доля его в растворе не должна превышать 1%. Фиброволокно — еще один компонент, улучшающий качество стяжки. Оно предотвращает образование трещин при усадке стяжки или фундамента «свежепостроенного» дома.

Сначала все сухие компоненты перемешивают, получая однородную смесь. Затем постепенно добавляют воду, постоянно перемешивая раствор. Точный объем жидкости зависит от влажности гравия и песка. Идеален для стяжки тот бетон, который будет самостоятельно сползать с лопаты.

Для определения примерного объема раствора достаточно знать площадь комнаты и толщину бетонной стяжки. Последнее значение переводят в метры, затем обе величины перемножают. Результат — объем бетона в кубометрах. Пользуясь следующей таблицей, определяют, сколько цемента потребуется купить.

В ней указан расход цемента для раствора без гравия или щебня. Песок лучше взять строительный, а не речной. Разница материалов в гранях: острых в первом случае, сглаженных водой во втором. Бетон с карьерным песком выигрывает у речного конкурента соревнование по прочности.

Что надо делать после заливки?

Ждать — ответ неверный. Чтобы бетон получился качественным, нужно соблюдать температурный режим и поддерживать влажность. Оптимальная температура — +17°. Для того, чтобы влага не испарялась слишком быстро, поверхность закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. В жаркую солнечную погоду рекомендуют занавешивать окна.

При критической температуре (+25° или выше) бетон регулярно смачивают. «Увлажняющий уход» требуется первые 2-3 недели.

Стяжка пола самостоятельно

Речь пойдет о традиционной стяжке с «мокрым» раствором. Операция эта не слишком сложная, однако она подразумевает нелегкий физический труд. Чтобы получить представление, что за работа предстоит мастеру, лучше заранее узнать в подробностях, что и как придется делать.

Подготовка

Такую стяжку делают на железобетонных перекрытиях, на грунте, на тепло- и звукоизоляцию. На деревянных основаниях данную технологию использовать нет смысла: им больше подходит относительно чистая, легкая сухая стяжка, а не раствор.

Грунт — тяжелый случай

Самая трудная работа предстоит тем, кто подготавливает основание на грунте. В этом случае сначала выбирают почву. Глубина такого мини-котлована составляет 500 мм. Но дно укладывают геотекстиль, на него дренирующие материалы — песок, гравий или щебень. Их выкладывают (первый проливают) и трамбуют послойно.

Сверху укладывают теплоизоляционные материалы: керамзит, керамзитобетон либо пенополистирол. Затем утеплитель закрывают плотной полиэтиленовой пленкой, ее толщина — 200 мкм. Такой толстый «пирог» гарантирует прочность, дает возможность предотвратить увлажнение, промерзание. Если уровень грунтовых вод высок, то дополнительно потребуется обустройство качественной дренажной системы.

Железобетонное основание

Это самый лучший вариант поверхности для стяжки. Чтобы подготовить основание, все неровности сбивают, поверхность очищают, закрывают трещины и большие впадины. Следующий этап — обработка грунтовкой, чаще рекомендуют использовать надежный Бетоноконтакт. Однако эту работу некоторые мастера откладывают, так как сначала необходимо определение нулевого уровня и выставление маячков. В противном случае грунтовочный слой может быть поврежден.

Плавающая разновидность

Эта бетонная стяжка не имеет никакой привязки к основанию. Изолирующий слой состоит из утеплителя и гидроизоляционного материала. По всему периметру помещения до заливки раствора приклеивают демпферную ленту, которая будет компенсировать усадочные и температурные деформации бетона.

Разметка

Идеал — стяжка, находящаяся на одном уровне во всех комнатах. Горизонт легче всего разметить с помощью лазерного уровня. Сначала ищут самую высокую точку основания, затем от нее будут отмерять высоту стяжки. Эта величина зависит от ее разновидности:

• как минимум 30 мм для цементно-песчаной смеси;
• 40 мм — для плавающей конструкции;
• 50 мм — для сплошной, связанной.

Для ванной, туалета или санузла высота может отличаться на 10-20 мм. Если стяжку там делают на одном уровне с другими комнатами, то от жилых помещений их отделяют порогом. Когда запланирована система теплого пола, слой планируют на 15 мм толще диаметра труб.

Сначала делают тщательную предварительную разметку. Лазерный уровень для таких операций — лучший выбор. Ее можно наносить на любом расстоянии от пола, однако считается, что удобнее всего оставлять метровую дистанцию. Главное — корректно разметить горизонт. Эту линию наносят на стены карандашом, маркером или мелом.

Следующий шаг — промер от линии до поверхности пола во всех комнатах. Нулевой уровень фиксируют там, где расстояние минимальное. Именно от этой точки отмеряют высоту, равную толщине стяжки. При переносе отметок на стены рекомендуют пользоваться малярной отбивкой. При многослойных покрытиях таким образом можно точно определить толщину каждого из слоев.

Монтаж маячков

Для фиксации чернового слоя равномерно по всей площади используются разные способы. Маячками становятся:

• перфоленты, закрепленные саморезами с дюбелями;
• полосы либо маленькие растворные марки;
• «профессионалы» — реперные маячки;
• металлические профили для ГКЛ.

Реперы — регулируемые по высоте подставки для маяков. Однако это вариант не слишком привлекателен, так как маяки убирают, а реперы оставляют замурованными в бетоне. Использовать можно даже деревянные рейки, однако они обязаны быть идеально ровными. Планки выставляют в полном соответствии с нулевым уровнем.

Расстояние между маяками зависит от площади комнаты и длины правила. Обычно оно на 300-500 мм меньше, чем инструмент. Маяки выставляют параллельно длинным стенам помещения. Расстояние от крайних элементов до стен — около 200 мм. Оставшееся пространство делят на одинаковые части так, чтобы они были меньше, чем длина правила.

Нет способа, который можно было бы однозначно назвать самым легким. Нередко используют профиль и строительный раствор.

1. Сначала расчерчивают основание. По этим линиям выкладывают горки густого раствора, аналогичного по составу тому, что потом будут использовать для стяжки. Однако он должен хорошо держать форму.
2. Точный шаг «кучек» (около 500 мм) их зависит только от ширины (длины) комнаты. Высота — выше нулевой отметки. Профиль помещают на марки, затем элементы вдавливают. С помощью лазерного уровня добиваются полного совпадения линий.

Основную работу пол названием «Стяжка пола самостоятельно» начинают спустя 1-2 суток. Этого времени вполне достаточно для схватывания маячного раствора.

Армирование

После высыхания грунтовки переходят к дальнейшим этапам. В домах с надежным бетонным основанием, как правило, армирование не используют, если стяжку делают сплошной. В других случаях такое усиление вполне оправдано. Оно необходимо, когда:

• здание построено совсем недавно;
• стяжка предназначена для системы теплого пола;
• устраивают плавающую конструкцию, которая отличается меньшей несущей способностью;
• производят заливку бетона на грунт, который подвергается различным «испытаниям» (пример — морозное пучение);

Если запланирована стяжка толщиной более 50 мм, то в этом случае армирование тоже требуется: оно защитит конструкцию от растрескивания.

Сетка

Есть несколько вариантов.

1. По старинке. Для армирования бетона по традиции используют стальную сетку. Сечение ее — от 3,5 до 4 мм. Если стяжка будет толстой, то этот параметр лучше увеличить. Размеры ячеек — 60-100 мм. Сетку, связанную проволокой или пластиковыми хомутами, укладывают между маяками на небольшие кучки цемента. Другой способ обеспечить необходимое расстояние между сеткой и основанием — приобретение специальных фиксаторов.
2. Использование новых материалов. Есть альтернативный вариант, не требующий «возни» с металлом. Это сетки, сделанные из волокон, связанных с помощью полимеров. Их называют композитными. Они бывают базальтопластиковыми, стеклопластиковыми, углепластиковыми. Главные плюсы таких сеток: высокая удельная прочность, низкая теплопроводность, такой же, как и у бетона, коэффициент температурного расширения.

Вяжут и монтируют обе армирующие сетки абсолютно одинаково. Минус последней — худшая работа на изгиб, поэтому при монтаже и во время операции со стяжкой случайно сломать ее гораздо легче.

Внутреннее армирование

Этот способ — добавление в раствор фиброволокна. Такой каркас из тонких волокон не виден, однако хаотичное их расположение — причина того, что бетон становится неуязвимым во всех плоскостях. Добавление микроволокон повышает марку бетона, гарантирует прочность, ударостойкость, полное отсутствие трещин, которые могут образоваться при усадке. Фибру производят из нескольких материалов.

1. Стальная проволока. Ее диаметр — от 0,2 до 1,2 мм, длина волокон — 25-60 мм. Для стяжек ее обычно не используют.
2. Циркониевое стекло. Этот материал для изготовления монолитов тоже обычно не покупают, причина — их довольно высокая цена.
3. Базальтовые волокна. Такое армирование повышает прочность бетона в 4-5 раз. Отличие этой микрофибры — частичное растворение в растворе, которое, тем не менее, гарантирует большую прочность.
4. Полипропилен — самый популярный вид, так как эта микрофибра по характеристикам схожа с базальтовой разновидностью, однако цена ее значительно ниже. Она не изменяет своих свойств на протяжении всего срока службы покрытия.

В раствор полипропиленовую фибру можно добавлять любым способом: предварительно замачивать в воде или сначала перемешивать с песком, затем добавлять цемент и воду.

Укладка раствора

Стяжка пола самостоятельно — работа, которая завершается этим этапом. Чтобы улучшить сцепление, перед заливкой раствора необходимо прогрунтовать поверхность либо смочить ее водой. Смесь готовят, соблюдая пропорции. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану, которая не растекается самостоятельно.

Заливку обычно начинают с участка (угла), который расположен дальше всего от двери. Смесь выкладывают между маяками, сначала ее распределяют мастерком, затем тщательно выравнивают правилом, совершая зигзагообразные движения. Поверхность инструмента должна идеально ровной.

После разравнивания всей поверхности стяжку пола оставляют в покое на сутки. На следующий день маячки удаляют, а оставшиеся канавки заполняют раствором. Их разравнивают мастерком либо затиркой.

Стяжка пола самостоятельно — операция, подвластная любому домашнему мастеру. Несмотря на требования, предъявляемые к ним, все этапы работы можно относительно легко и быстро сделать своими руками.

Если остались вопросы, то лучше сначала посмотреть, как стяжку делают другие. Например, очень хвалят это видео:

Источник: dom-i-remont.info

Полы в частном доме: устройство современных полов и укладка напольных покрытий

В процессе постройки частного дома хозяева в первую очередь выбирают вид фундамента, во вторую очередь – возвышение стен и крышу, в третью – пол.

• Бетонный пол.
• Сухая стяжка.
• Деревянный по цементной стяжке.
• Деревянный на опорных тумбах.
• Деревянный на лагах по грунту.

«Чемпионом» является деревянный пол. Просмотрев фото пола в частном доме, можно понять, что он экологичный, теплый, требует внимания в области гидроизоляции. В противном случае самые твердые из сортов потребуют неотложной замены.

Самым прочным есть бетон. Пол обладает качеством долговечности, «консервирует» от ползучих насекомых. Достаточно холодный, нужно хорошее утепление.

Сухая стяжка – новшество в строительном мире. Обладает отличной теплоизоляцией, по верху можно класть любое покрытие.

На сегодняшний день эти пункты самые современные варианты полов для дома.

Краткое содержимое статьи:

Деревянный пол на лагах

Такой вид пола предпочитают любители древесины. Монтаж такого пола вовсе не трудоемкий.

• Подготовка основы – верхние шары грунта снимают (около 7 сантиметров), засыпают сухой песчанкой.
• Песок покрывают щебенкой (15 сантиметров).
• Шаг третий – слой изоляции. В преимуществе рубероидный лист.
• Кладка лаг. Оптимальная ширина 70 сантиметров, около стен фундамента нужно оставить зазор в 3 см, это делается для свободного расширения материала.
• Фиксация лаг специальными пластинами. Регулировку высоты можно делать с помощью стоек, для них потребуются проемы в деревянных латах.
• Для капитального теплого пола рекомендуется между лагами проложить теплоизоляционный материал (применяют минеральную вату, керамзит, пенополистирол).
• Поверх брусьев опоры ложем доски черного полу, или дополняющую решетку, в будущем на нее прикрепят основное покрытие.

Читайте здесь: Светодиодная лента на потолок: технология монтажа, подбор цвета и современные варианты установки (110 фото-идей)

На заметку! Стыки материала рекомендуется скреплять скотчем, края материала должны быть немного наложены на края фундамента.

Деревянный на опорных тумбах

Данный способ применяется в помещения с большой площадью. Направляющие пластины могут не справится с нагрузкой.

Подготовка основы заключается в выкапывании ямок для опорных столбиков с интервалом 110 сантиметров. Оптимальная глубина – 45 сантиметров, далее засыпать песком (15 см), уплотнить.

Далее очередь щебенки – тоже разровняв и хорошенько уплотнив, накрываем рубероидным листом. Вставив прутики, заполняем бетоном (30 см). С опалубкой раствор не будит растекаться. После полного высыхания ложиться кирпичная кладка нужной высоты.

Деревянный пол на стяжку

По принципу весь этап работы немного легче чем первый. Здесь по бетону нужно сделать ровные разметки, покрыть изолирующим материалом, крепить деревянные брусья основы с интервалом в 70 сантиметров, его рекомендуют заполнять утеплителем на усмотрение.

Верх заполняют шлифованной доской высшего сорта, или другое желаемое покрытие.

Бетонный пол

Такой вариант подходит для кирпичных или блочных домов. Верхний шар земли снимают (около 5 сантиметров), поливают обычной водой, засыпают песчанкой, оставляют для самостоятельного высыхания. Далее делают замес бетонного раствора на гравии вместо песка, заливают нужную область, выравнивая правилом.

Застывает такой пол около 3 дней, после чего накрывают изолирующей пленкой. Так как данный вид не теплый, обязательным есть пункт утепления. Далее выкладывается армированная сетка, по которой и заливается финишная стяжка. Срок высыхания – около месяца.

Сухая стяжка

Новейший вид, может применяться в любой комнате, даже в кухне. В составе имеет керамзит мелкий, шлаки, перлитовую песчанку. Отмечается долговечностью, теплоизоляцией.

Инструкция, как сделать пол своими руками: на застеленную поверхность пленкой устанавливаются доски, как в предыдущих способах, далее засыпают сухой смесью, выровняв правилом.

Сверху укладывают листы фанеры по типу кирпичной кладки. Для повышения прочности материал укладывают в два слоя, причем верх укладки делают на клей и стягиваются само резами. Стык со стеной заполняют герметическим средством. Далее укладывают любое верхнее покрытие.

Какой пол лучше делать в частном доме зависит от предпочтения жильцов, финансовой возможности, наличие времени на монтаж.

Источник: mirstrojka.ru