Самый дешевый вариант строительства дачного дома

С приходом финансового кризиса, строительство небольших дачных домиков стало актуальным, как никогда. Непростые времена всегда проще переживать ближе к земле, поэтому дачные участки, огороды и заготовки на зиму, о которых мы уже успели забыть в благополучные годы, снова пригодятся. При этом строительство на участке полноценного капитального дома выливается в несколько миллионов рублей под ключ, то есть с электрикой, сантехникой, отоплением и т.д. Немногие российские семьи могут позволить себе такие расходы, даже с ипотекой. Поэтому постройка небольшого садового домика эконом класса — это отличное решение, чтобы обжить участок, и ездить на дачу без лишних затрат.

Дачный домик будет выгоднее, чем строительство большого дома. Почему?

• ниже затраты на строительство. Полноценный капитальный дом обходится в несколько миллионов рублей. Очень дорого выходит сантехника, электрика, кухня — эти вещи всегда выходят дороже запланируемого. В дачном домике большой кухни или ванной комнаты не предполагается, что сильно уменьшает расходы. Небольшой садовый домик можно купить за несколько сотен тысяч рублей — сравните это с несколькими миллионами на постройку большого дома.
• ниже затраты на обслуживание. С окончанием строительства расходы на свой дом не заканчиваются. Обслуживание и поддержание дома в жилом состоянии требует больше денег, чем квартира. Любой ремонт в отличие от многоквартирного дома будет за Ваш счет. Плюс уборка территории, отопление, налоги, электричество, благоустройство участка. Все эти вещи в дачном домике эконом класса будут стоить куда меньше.
• сроки — построить небольшой дачный домик выйдет гораздо быстрее. Время такой же ценный ресурс, как и деньги, поэтому его тоже следует экономить. Опытная бригада сможет построить дачный каркасный домик размером 6х6 или 6х8 всего за пару дней. При этом строительство капитального дома и последующее «доведение его до ума» займет несколько месяцев.

Соседи были в ужасе когда Мы с Женой строили КАРКАСНЫЙ ДОМ своими руками! Они не ожидали такого!

Как построить дачный домик дешевле?

Форма крыши

Главное правило при выборе крыши дачного дома — чем больше скатов, тем дороже крыша.

Односкатная крыша

Дешевле всего выйдет простая односкатная крыша, хорошо подойдет для домиков не более 3-3,5 метров по ширине. На строение большей ширины, например, домик 6х4, сделать односкатную крышу тоже можно, однако конек крыши придется задрать, чтобы снизить ветровую нагрузку, поэтому никакой экономии от односкатной крыши для домика 6х4 и далее не будет.

Самый дешёвый дом своими руками !!! за 9 дней по европейской технологии.быстрый вариант

Двускатная крыша

При выборе двускатной крыши, обратите внимание на высоту конька. Минимальный конек для домика 6х3 это 70см, для 6х4 — 1 метр. Для домика 6х6 или 6х8 высота конька будет минимум 1,5 метра. Двускатная крыша с более высоким коньком смотрится гораздо интереснее, но и стоить будет существенно дороже. Причина проста — увеличивается расход материала на стропила и кровельное покрытие, плюс бригада попросит больше за работу.

Многоскатная крыша

Четырехскатные и другие многоскатные крыши обычно серьезно повышают стоимость проекта, и вот почему. Во-первых, не все строители хорошо умеют их собирать, это касается даже бригад с опытом. Двускатные и односкатные крыши встречаются на практике куда чаще, поэтому на них «рука набита».

Фирмы по строительству дачных домиков и частные бригады обычно практикуют потоковое производство с шаблонными техническими решениями. Любое отступление от шаблона, и бригада потратит на сборку домика гораздо больше времени. Отсюда непропорциональное повышение цены на сложные и индивидуальные решения. Особенно невыгодно строить эркеры, балконы и прочие нестандартные решения.

Подшивка потолка

Способ подшивки потолка — это неожиданный для многих фактор, который может серьезно повлиять на конечную стоимость дачного домика под ключ. Основных видов подшивки потолка два — это плоская подшивка и подшивка потолка по контуру крыши изнутри.

Плоская подшивка

Плоская подшивка потолка в садовых домиках применяется повсеместно. Это когда Вы заходите в помещение, и у Вас над головой плоский потолок. Подшивка «вплоскую» выходит недорого, потому что:

• по прямой линии легко подшивать
• используется минимальное количество отделочного материала
• за счет плоских перекрытий можно сэкономить на каркасе и поставить стойки потоньше.

Подшивка по контуру

Подшивка потолка по контуру предполагает подшивку вагонкой изнутри по стропилам, то есть Вы заходите в помещение, и над головой у Вас нет плоских перекрытий, соответственно больше пространства. Обычно такое решение можно встретить в дачных домиках типа ЛОФТ, где вся крыша подшита вагонкой по контуру изнутри, при этом в части домика есть плоские перекрытия, образующие плоский потолок и полати над ним. Например, в дачном домике лофт размером 6х3 размер лофта будет 3х3, на другой половине домика будет второй свет. ЛОФТ со вторым светом без частичных плоских перекрытий будет стоить еще дороже, поскольку в этом случае потребуется каркас мощнее обычного, чтобы выдержать увеличенную нагрузку.

В любом случае, имейте в виду, что стоимость садового домика с подшивкой потолка внутри по контуру будет существенно выше, нежели стандартное решение с плоским потолком внутри. Почему так?

• Площадь подшивки сильно увеличивается. Двускатную крышу в разрезе можно представить как треугольник. Вместо основания треугольника нужно подшить 2 его стороны — площадь подшивки явно становится намного больше.
• Растут расходы на утепление и мембраны. Увеличение площади подшивки, помимо непосредственно расходов на отделочный материал (вагонку хорошего класса), означает еще и повышенный расход утеплителя и мембран ветрозащиты и пароизоляции, а это дорогие статьи расходов.
• Отсутствие плоских перекрытий несет за собой увеличенную нагрузку на стойки каркаса и стропильную систему, отсюда более высокие требования к каркасу, в результате цена на каркас растет.

Садовые домики с подшивкой потолка изнутри, вторым светом или лофтом смотрятся очень круто, и на порядок опережают стандартные решения с низким плоским потолком. Но к сожалению, смета на строительство домика с потолком по контуру существенно увеличится. Разница составит несколько десятков тысяч рублей.

Кровельное покрытие

При строительстве дачного домика уделите внимание выбору оптимального кровельного покрытия, это поможет Вам сократить итоговую смету.

Металлическая крыша для бытовки

Если Вы покупаете садовый домик бытовку размером 2,3х5,8 под манипулятор, лучше взять стандартную металлическую крышу, которую Вам предложат в базовом варианте, обычно это оцинкованное железо или профлист. Производители бытовок включают в цену бытовки самое дешевое кровельное покрытие, и если оно металлическое, то смело берите. Кровля ондулин на бытовку выйдет дороже, чем базовая металлическая крыша, потому что производства закупают дешевый металл оптом.

Рубероид

Бытовку или дачный домик с базовой крышей рубероид брать точно не нужно – рубероид сейчас сильно отличается от рубероида раньше. В советское время и в начале 90-ых рубероид был недорогим и одновременно качественным покрытием, его клали даже на дома, причем такие крыши успешно стояли много лет.

По этой причине многие заказчики до сих пор заказывают рубероид по инерции, поскольку до того у них был вполне успешный опыт с рубероидом 20-30 лет назад. Современный рубероид куда менее качественный, и может не простоять и месяца. Обратите внимание, что производители бытовок дадут Вам максимум 1 месяц гарантии на крышу рубероид, или вообще гарантии не будет.

Поэтому на крышу рубероид соглашаться точно не стоит, каким бы соблазнительным по цене ни было предложение. Многие берут рубероид как временную крышу, чтобы потом настелить собственный материал, однако рубероид может протечь сразу же после постройки, и когда он протечет, внутренняя отделка домика и утепление будут испорчены водой. Поэтому если хотите сэкономить и использовать собственный кровельный материал, лучше попросите строителей сразу покрыть крышу Вашим материалом.

Ондулин

Основное кровельное покрытие для садовых домиков эконом класса – это ондулин. Ондулин представляет собой улучшенный шифер, он более стойкий, чем обычный шифер, и окрашен в коричневый или зеленый цвет вместо унылого шиферного серого. Для недорого садового домика это оптимальное решение по цене и качеству. Заявленный срок полезного использования – около 10 лет, однако на практике ондулин стоит по 15-18 лет.

Главный минус ондулина – относительная хрупкость покрытия, здесь мнения относительно материала сильно расходятся. Некоторые владельцы дачных домов жалуются, что крышу ондулин могут проклевать вороны буквально за пару лет. Другие домовладельцы полностью довольны ондулином и предпочитают его любому другому кровельному покрытию. Сложно сказать, кто прав. Но если на Вашей крыше любят сидеть вороны и клевать свою еду, лучше заменить ондулин на кровлю покрепче.

Металлочерепица

Более дорогая и стойкая альтернатива – это металлочерепица. Крыша из металлочерепицы точно простоит дольше, не менее 20 лет по словам производителя вместо 10 лет срока полезного использования у ондулина. Но у металлочерепицы тоже есть недостатки. Во-первых, крыша металлочерепица выходит существенно дороже, чем ондулин, во-вторых, любая крыша из металла будет шуметь. Зато металлочерепица – самое долговечное кровельное покрытие на рынке, плюс она выглядит дорого и респектабельно.

Мягкая черепица

Мягкая, или гибкая черепица – это отличный кровельный материал, но для изготовления дешевых домиков эконом класса он практически не используется. Мягкую черепицу оптимально использовать для многоскатных крыш, а также эркеров и других нестандартных решений. Благодаря своей гибкости, для многоскатной крыши мягкая черепица будет лучшим вариантом, потому что строителям не придется скрупулезно вырезать куски подходящего размера из твердого кровельного покрытия. Отсюда меньше обрезков, и существенная экономия рабочего времени бригады, которое Вы тоже оплачиваете.

Другое дело, если Вы решили приобрести недорогой дачный домик эконом класса с простой двускатной крышей. Тогда гибкая черепица точно не лучший вариант. Мягкая черепица на ровную плоскую крышу (односкатную или многоскатную) всегда выходит дороже, чем ондулин или даже металлочерепица. Почему?

1. Времени на укладку мягкой черепицы уходит больше. Мягкую черепицу клеят по черепичке на крышу вручную, соответственно, это занимает много времени. Другие кровельные материалы – профлист, ондулин, металлочерепица – продаются и укладываются листами, что существенно экономит время бригады.
2. Мягкая черепица требовательна к обрешетке. Другие кровельные покрытия кладут на простую обрешетку – доску 25х100 с зазором. Под гибкую черепицу обязательно нужна сплошная обрешетка крыши, и не просто обрезная доска дюймовка, а обязательно плиты OSB.
3. Мягкая черепица более требовательна к аксессуарам. Чтобы клеить черепицу, потребуется специальный клей (мастика), плюс обязательны будут ветровые планки и капельники, это все дополнительные расходы.

Таким образом, при строительстве дачного домика с односкатной или двускатной крышей в основном выбор кровельного покрытия сводится к ондулину или металлочерепице.

• Крышу профлист обычно нет смысла брать, потому что по цене профлист будет сопоставим с металлочерепицей, при этом металлочерепица выглядит явно лучше. Единственное, стоит выбрать профлист при приобретении садового домика бытовки, если это базовое покрытие.
• Рубероид сейчас в основном идет очень плохого качества, поэтому всерьез рассматривать его как кровельное покрытие на долгосрочную перспективу не стоит. Как временное решение его можно рассматривать, чтобы сэкономить, однако перекрывать крышу собственным кровельным покрытием нужно будет незамедлительно. Проще и дешевле сразу найти производителя, который согласится использовать при строительстве дома Ваш кровельный материал.
• Крыша мягкая черепица будет стоить дороже, чем ондулин или металлочерепица, поэтому ее стоит использовать только для многоскатных крыш.
• Оптимальный вариант по цене для домика эконом класса – это ондулин. Если ондулин Вам не нравится, берите металлочерепицу – она дороже, но того стоит.

Стоимость дачного домика зависит в том числе от того, что Вы положите на пол. Здесь есть следующие основные опции – фанера, доска, шпунт, плиты OSB. Давайте посмотрим, как они повлияют на итоговую цену.

Фанера

Самый практичный вариант пола для дачного домика — это постелить ламинированную фанеру толщиной 18мм. Почему?

• Ламинированная фанера 18мм по крепости не уступает обрезной доске 40мм.
• При этом в отличие от доски, ламинированная фанера — это полностью готовый чистовой пол, ее не нужно красить, перекрашивать потом, покрывать лаком сверху. Нет необходимости стелить линолеум сверху. Поэтому в итоге ламинированная фанера 18мм будет проще и практичнее всего остального.

Недостаток у фанеры только один – высокая розничная цена ламинированной фанеры. Для низкой цены производитель должен закупать ее оптом, при этом далеко не все фирмы производители кладут на пол фанеру в принципе. Если это нестандартное решение, и фанеру придется закупать под Ваш домик индивидуально, ламинированную фанеру на пол класть уже не так выгодно. Для летнего садового домика можно положить влагостойкую фанеру вместо ламинированной, будет гораздо дешевле.

Доска обрезная

Пол из обрезной доски часто используется при изготовлении дачных домов класса эконом, что логично, потому что обрезная доска обладает рядом существенных преимуществ. Это недорогой и при этом достаточно крепкий материал, хорошо подходит под любые последующие работы, или можно оставить как есть.

На доску можно постелить линолеум или ковролин, и получится отличный бюджетный пол, или можно даже оставить как есть. На пол обычно идет доска 40мм толщиной, то есть доска 40х100 или 40х150, или доска 50х100 и 50х150. Некоторые производители дачных домиков и бытовок предлагают супер бюджетный пол из доски 25х100.

Доску дюймовку на пол можно положить в бытовке, но в дачном домике лучше все же не экономить так сильно и взять доску толщиной 40мм. Некоторые перестраховываются и берут доску 50мм вместо доски сороковки, однако 50мм для небольшого дачного домика уже излишество. Для повседневного использования вполне достаточно 40мм пола.

Шпунт

Недостатки обрезной доски очевидны, пол из обычной доски будет со щелями, плюс сама доска нестроганая, отсюда ворсинки и занозы, так называемая «борода». Разумеется, более предпочтительный вариант на пол – это сухая строганая доска, то есть шпунт. Шпунт очевидно гораздо лучше по качеству на пол:

• Есть соединение паз-в-паз, поэтому пол выглядит монолитным
• Доска сухая строганая, нет ворсинок и заноз, поэтому дополнительное покрытие на пол не потребуется.

У шпунтованной доски есть один недостаток — она достаточно дорогая по сравнению с обычной обрезной доской, именно поэтому в базовой комплектации при продаже дачного домика эконом класса обычно указана обрезная доска, а не шпунт. Разница по цене материала между доской и шпунтом можно быть в 2 раза. Террасная доска по стоимости аналогична шпунтованной, разница между шпунтом и террасной доской только в наличии соединения шип-паз, поэтому террасная доска используется для открытых построек, а шпунт подходит как чистовой пол в закрытых помещениях.

Плиты OSB

Достаточно часто встречается идея положить на пол плиты OSB в качестве чистового пола, при этом заказчики обычно искренне считают это хорошим и экономичным вариантом. К сожалению, это неудачное решение, и OSB на полу явно проигрывает всем вариантам, перечисленным выше – доске, фанере, шпунту. Почему?

• Стандартная плита ОСБ толщиной всего 9 или 12 мм. Одну плиту в качестве чистового пола использовать нельзя, она слишком тонкая, и у нее нет жесткости, ведь внутри опилки.
• Плиты ОСБ нужно стелить сверху либо на обрезную доску, или делать, допустим, 2 плиты одна на другую. Но даже 2 плиты плохое решение, ведь толщина 2 плит вместе не превышает толщину доски дюймовки – 25 мм. При этом доска дюймовка на полу будет стоить явно дешевле 2 плит ОСБ.
• ОСБ не настолько влагостойкая, как многие думают. Несмотря на заводское влагостойкое покрытие, практика показывает, что через пару лет плита начнет набирать воду. Эти она явно хуже, чем например, по-настоящему влагостойкая фанера.

В сухом остатке с плитой ОСБ на полу мы имеем невлагостойкое, тонкое покрытие без внутренней жесткости, которое к тому же нельзя использовать как «моно» покрытие, без подложки в виде обрезной доски. При этом по цене ОСБ сопоставима с обрезной доской, так что это все равно, что умножить в смете стоимость обрезной доски в 2 раза.

Оптимальный выбор чистового пола в дачном домике эконом класса – это обрезная доска 40мм. Если производитель закупает фанеру на пол в больших объемах, фанера также будет хорошим выбором, потому что выйдет даже дешевле обрезной доски. Если на выходе Вы хотите получить дом более высокого класса, или планируете жить в каркасном доме на постоянной основе, лучше сразу взять на пол шпунтованную доску, и красиво ее залакировать.

Обшивка стен

Если Вы хотите приобрести бюджетный дачный домик, можно подумать о том, чтобы сэкономить на обшивке стен. Каким образом можно снизить итоговую смету?

1. Отделка снаружи вагонка вместо имитации бруса или блок-хауса
2. Внутренняя отделка ДВП или фанера вместо вагонки
3. Использовать вагонку и другие материалы сорт С вместо сорта АВ и В

Обшивка стены вагонка снаружи

Дачные домики небольшого размера часто обшивают вагонкой снаружи, хотя вагонка по своей природе это материал для внутренней отделки и не предназначена для обшивки стен снаружи. За счет использования тонкой вагонки получается хорошая экономия. Толщина вагонки всего 12,5мм, а толщина имитации бруса стандартно идет 19мм.

Разница на больших объемах выливается в несколько кубов древесины, что существенно отражается на итоговой смете строительства. Есть также компромиссный вариант – это вагонка «штиль» толщиной 15мм. Это нечто среднее между вагонкой и имитация бруса, она толще и шире, чем обычно вагонка. Зато за счет лишних 4мм толщины можно получить некоторую экономию по сравнению с обшивкой стен более толстой имитацией бруса.

Самая недорогая обшивка стен идет в бытовках, там стены обшиваются снаружи вагонкой сорта С. Это самый дешевый вид вагонки, именно поэтому он идет на бытовки. На дачные домики обычно идет обшивка вагонка сорт В снаружи. Разница между сортом В и С регламентируется по ГОСТу – в основном, разница в количестве сучков. Если в будущем Вы собираетесь красить стены в темный цвет, сучки будет не так видно, так что на домик эконом класса вполне можно взять отделочный материал сорта С.

Обшивка блок-хаус или имитация бруса

Аналогично обстоит дело с блок-хаусом или имитацией бруса, на дом побольше лучше выбрать обшивку потолще. Имитация бруса, и тем более блок-хаус – довольно дорогие пиломатериалы, если речь идет о сорте АВ или В, то есть хороший материал для отделки деревянных домов. Если Вы строите домик эконом класса, можно использовать пиломатериалы сорт С вместо дорогого сорта АВ. Особенно часто так делают с блок-хаусом, потому что он выходит намного дороже, чем имитация бруса, особенно толстый блок-хаус.

При выборе имитации бревна или имитации бруса сорт С будьте внимательны. Обязательно посмотрите предварительно образцы – сорт С сильно отличается по качеству у различных производителей, у одних сорт С внешне мало отличим от сорта АВ, у других, напротив, качество удручает и неказистый внешний вид сводит на нет всю экономию.

Скажем сразу – найти хороший блок-хаус сорта С на рынке будет нелегко, потому что палки хорошего качества разбирают мгновенно. Некоторые производители используют при строительстве хороший блок-хаус низшего сорта вместо настоящего АВ, неопытные клиенты естественно не могут увидеть разницу. Отсюда большая востребованность этого материала на рынке. Зато если Вы строите деревянный дом своими руками, будет возможность существенно сэкономить на материале.

Внутренняя отделка

Отделка внутри в дачных домиках стандартно – это вагонка, многие даже не думают об альтернативных вариантах отделки. Но и здесь можно оптимизировать конечную стоимость дачного домика. Самая дешевая внутренняя отделка – это ДВП, или оргалит, им отделывают бытовки.

Это неплохой вариант, только если Вам нужно сократить стоимость домика бытовки до минимума, подойдет только для временного проживания. Другой недорогой отделочный материал – это тонкая фанера 3мм. По цене она близка к оргалиту, зато выглядит куда лучше, поэтому если есть возможность, берите ее, это оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Часто предлагают обшить каркасный домик внутри плитами ОСБ, но на самом деле это плохая идея. Обшивка стен ОСБ будет стоить примерно столько же, сколько вагонка хорошего класса, при этом ОСБ хуже вагонки:

• ОСБ напитывает воду со временем, несмотря на заводское водостойкое покрытие
• ОСБ в отличие от дерева не дышит, это не экологичный материал
• По качеству плиты OSB заметно уступают натуральному дереву, это опилки.
• При нагревании ОСБ выделяет вредные вещества из влагостойкого слоя.

Таким образом, при сопоставимой стоимости отделки, плита ОСБ уступает вагонке по основным качественным характеристикам. ОСБ также не подойдет под отделку душевой, как многие думают, из-за плохой водостойкости и неустойчивости к нагреву. В итоге, если Вы хотите купить дачный домик дешевле, рассмотрите внутри отделку тонкой фанерой или вагонкой, по соотношению цены и качества это лучшие варианты.

Фундамент блоки или сваи

Частый вопрос от будущих домовладельцев – какой фундамент под дом лучше выбрать. Под дачные домики обычно есть 2 основных варианта – блоки или сваи, разница в стоимости фундамента примерно в 10 раз. Блоки стоят от 250 рублей за штуку, а сваи – от 3 000 рублей за штуку с установкой.

Количество опорных точек при этом одинаковое, так что если сделать блочный фундамент под дом, можно существенно снизить итоговую стоимость домика. Но возникает вопрос – когда блоки можно ставить, а когда нет? У блочного фундамента есть следующие ограничения.

Что делать, если у Вас сырой или неровный участок, но Вы все равно хотите построить домик на блоках, чтобы снизить смету на строительство?

• Если участок неровный, то можно вкопать часть блоков в землю, чтобы компенсировать перепад высот. Высота стандартных бетонных блоков – 20 см, также в продаже можно найти блоки увеличенного размера 40см высотой.
• Если блоки стандартного размера Вам не подходят, и перепад высот существенный, можно поставить блоки один на другой. Однако не ставьте блоки друг на друга без крепления, иначе блоки сверху могут съехать в любой момент. Чтобы поставить фундамент блоки друг на друга, их нужно предварительно скрепить вместе цементом, плюс посадить их на арматуру.
• Альтернативный вариант, чтобы справиться с перепадом высот – это выровнять почву перед установкой блочного фундамента. Пригласить трактор или бригаду с лопатами часто обходится дешевле, чем установка свай, к тому же после выравнивания Вы получите не только экономию на фундаменте, но и новый ландшафт.
• Если почва на участке сырая, но сваи слишком дороги, есть более дешевое промежуточное решение – сделать песчано-гравийные подушки под блоки. Выбираем 30см земли под каждым блоком, засыпаем щебнем и песком. Щебень и песок отводят воду от блока, поэтому блоки будет меньше выпирать из земли. Правда, если земля совсем сырая, это не поможет, в болотистую почву все равно придется ставить винтовые сваи.

Утепление и мембраны

Можно ли сэкономить на утеплении каркасного домика? Да, и причем экономия может быть вполне существенной. Однако тут нужно четко понимать, каким образом Вы будете использовать домик, в какое время года собираетесь в нем жить.

Летний домик

Для дачного домика на лето вполне достаточно утепления 50мм минеральной ваты. И здесь возникает вопрос, собираетесь Вы топить внутри или нет? Если топить Вы не будете, то можно обойтись базовой ветрозащитой – поставить обычную пленку ПВХ, то есть технический полиэтилен, в качестве ветрозащиты.

Пленка прокладывается между наружной обшивкой и утеплением, пароизоляции в этом варианте нет вовсе. Именно такой вариант – утепление 50мм минеральная вата с ветрозащитой технический полиэтилен – идет в базовой комплектации в садовых домиках бытовках класса эконом. Если Вы хотите приобрести дачный домик исключительно на летний сезон, и топить там не будете, это идеальный вариант. Минимальное утепление и отсутствие полноценных мембран ветрозащиты и пароизоляции позволит значительно снизить стоимость строительства дома.

Зимнее утепление

Если Вы будете топить, то без качественных мембран ветрозащиты и пароизоляции уже не обойтись, вариант с обычным техническим полиэтиленом Вам не подойдет. Хорошие пленки недешевы, однако это полностью оправданные расходы, поскольку при перепаде температур внутри и снаружи дома внутри помещения будет образовываться конденсат, который выводится наружу с помощью мембран. Поэтому на качественных пленках экономить не следует.

Другое дело утеплитель, здесь есть пространство для маневра. Для одноэтажного каркасного домика хорошо подойдут следующие варианты утепления:

Утепление 50мм минвата

Утепление 50мм каменная вата

Утепление 100мм минвата

Утепление 100мм каменная вата

Два основных типа утеплителя на рынке — это минеральная вата (стекловата) и каменная вата. Разница между ними существенна, и по цене, и по техническим характеристикам. 50мм каменной ваты по теплоизоляционным свойствам эквивалентны 100мм минеральной ваты.

Несмотря на то, что каменная вата сама по себе заметно дороже, чем минеральная, 50мм каменной ваты в садовом домике будут стоить дешевле, чем аналогичные по теплоизоляции 100мм минеральной ваты. Почему? Все дело в каркасе. Чтобы сделать утепление 100мм толщиной, нужен каркас из доски 40х100, при этом утепление 50мм предполагает более дешевый каркас 50х50, такой каркас используется в дачных домиках бытовках. Поэтому если Вы строите небольшой одноэтажный каркасный домик, вполне можно сэкономить на каркасе и получить зимний вариант домика, поставив в качестве утепления каменную вату 50мм.

Если Вы строите домик с мансардой и высоким коньком крыши, то потребуется каркас из доски 40х100. В этом случае у Вас будет выбор – утепление 100мм минвата или каменная вата. Выбор в данном случае зависит от предполагаемого использования дома.

Если Вы собираетесь приобрести дачный домик на летний сезон, с перспективой проживания в нем с весны по осень, то 100мм минваты будет вполне достаточно. Нет смысла делать более мощное утепление. Напротив, для постоянного проживания 100мм каменной ваты будет оптимальным выбором. Стоит отметить, что 100 мм базальтового утеплителя лучше, чем 150мм минеральной ваты, поэтому при строительстве деревянного каркасного дома, Вы можете смело сэкономить на каркасе. Каркас толщиной 150 или 200мм необязателен, ведь 100мм каменной ваты будут не хуже по теплоизоляции, чем 150 или 200мм обычной минеральной ваты.

Резюме

Подведем итог. При строительстве каркасного дачного домика есть много возможностей оптимизировать итоговую смету строительства. Главное – нужно тщательно продумать заранее, как Вы собираетесь использовать Вашу постройку, для чего Вы вообще строите дом. Если четко представлять себе необходимые требования к строению заранее, у Вас будет возможность выбрать оптимальные с точки зрения цены и качества технические решения, и таким образом, Вы сможете существенно скорректировать итоговую цену дома на дачу под ключ.

Источник: o-bruse.ru

Постройка самого бюджетного дачного домика ⁠ ⁠

Началось с того , что в квартире стало не возможно тошно находиться , а напрашиваться к кому то на дачу не совсем удобно , посовещались с женой и решили на лето арендовать дачу , есть у нас тут дачи прям в городе и большая их часть брошены .

Во время поисков встретили местного председателя и выбрав участок под аренду решили навести справки о хозяине , оказалось что он бросил участок около 15 лет назад и более там не появлялся , появилась мысль а не купить ли его , цену хозяин видел в размере 30 тр за 5 соток , но на моё предложение в 10 тысяч ему на руки и плачу за оформление согласился не задумываясь . И началось , для начала ютились в старом дачном домике , оказалось это очень не комфортно и было решено построить не большой каркасник 6 на 6 + веранда 3 на 6 , с стройкой связан ни когда не был по этому казалось всё легко и просто .

Понеслось . , Строили вдвоем , по выходным так как работу ни кто не отменял , деньги тоже от зарплаты до зарплаты , с горем пополам возвели каркас

Потом встал вопрос о крыше , после прочтения кучи литературы я понял что ничего не понял и лепил отсебятину на глазок , единственное что было просчитано высота конька , а чуть не забыл в этом дачном домике всё посчитано так что обрезков практически не оставалось , на пример каркас , брус 6 метров мы его пилили по 2.5 метра получалось 2 стойки а тот метр что оставался уходил на перегородку между стойками .

Вставили окна , развели разводку электрическую , розетки , теплые полы и все остальные дела ,

Пришло время веранды и внутренней отделки .

Параллельно занимались всякой мелочью , когда не было денег на стройку просто отдыхали на даче . Уже на своей даче . Потолки тупо натянули , дача утеплена не сильно но мы свободно празднуем новый год на ней , в стенах 100 мм каменной ваты + с улицы пенопласт 30мм в полах и потолке так же по 100 мм каменной ваты , высота потолков получилась 2.55 метра что для дачи вполне хватит .

Конечный результат , потрачено было примерно на участок вместе с оформлением около 17000 на дачный домик около 300 000 полностью со всеми расходами .так строить нельзя нарушены все правила , но по факту стоит уже 3 года и ничего , всё хорошо , дальше видно будет .

Народ строит по правилам, вбухивает миллионы в дачу, на которой появляется 2 месяца в году. При этом у всех трещины, тут дует, там ещё что-нибудь. Ваш дом — то, что нужно для дачи. И стоят, в итоге, по полвека. У самого такой же «неправильный дом», разве что фундамент поприятней — 15 лет, полет нормальный.

Хуясе дача и от «зарплаты до зарплаты». У меня в квартире хуже. 🙁

10к дача? Серьезно?? у нас даже за заброшенную меньше 300к ни кто не дает

Ну, так — то. лучшее — враг хорошего. Мы когда дачу купили ( это был тучный 2013) решили не быть, как пенсия и плесень, не покупать всяких бытовок, контейнеров утеплённых, и прочей эпидерсии. Мы купили сбор будку собачью в 20 квадратов, поставили его на сваи. С понтом » сейчас пока поживём, как в шалашике, с милым ведь рай в шалаше» и т.п. А уж на другом конце участка- там будет скромное шале, с блэкджеком, курятником, прудом, барбекю, и гаражом на десять машин. угу. Затем ебанул кризис, затем ещё неурядицы. .. В итоге — живём практически круглогодично во в
» времянке летней» из 90 бруса. При двух конвекторах он легко выносит и минус 30 в прошлую весну. Спал просто под одеялом

Я 165 комментов прочитал. Ответа нет:

Фундамент просто кирпичи?

Обратились бы в фирму — вам бы насчитали от 1 млн рублей. И при самом ИДЕАЛЬНОМ раскладе — дом построенный фирмой, по СНИПАМ простоит 50 лет, а ваш — 40.

Фундамент — в фирме вам бы залили плиту, на которую легко можно поставить пятиэтажку кирпичную. И, что характерно, ОБОСНОВАЛИ бы необходимость этой плиты!

Утеплитель — сантиметров 20 заложили бы. Это конечно сэкономило бы вам на отоплении примерно рублей 500 в год. Но сам дополнительный утеплитель обошелся бы тысяч в 100.

Ну и все в таком духе)

А, ну еще обязательный проект — тысяч 100. Тут вообще песня. Проектировщики просто тупо берут фундамент от пятиэтажки кирпичной и «адаптируют» под вас. Им вообще по барабану на ваши деньги. Перезаклад по «надежности» иногда в 50-100 раз.

Ну и напоследок — ценообразование в фирмах.

Стоимость складывается из 5 составляющих:

1. Стоимость материала — 20%

2. Стоимость рабочих — 20%

3. Стоимость услуг «прораба» — 20%

4. Стоимость инжинерки — 20%

5. Стоимость внебюджетных расходов — 20%

Итого: вы затратили 300к, а это означает что «уважающая себя строительная компания» взялась бы за строительство такого дома из расчета 1.5 млн рублей.

Вы бы скорее всего поторговались бы и вам бы озвучили ценник — 1’100’000 — 1’350’000 рублей.

Там скример, народ!

Руки растут из нужного места

Перемычки в 1 метр,и ни одной Украины?а зачем крыша 4-х скатная?удорожание необоснованное

Помню был пост , где посан строил в саду дом из профлиста , утеплителя и пленки на стенах.Стяжку чуть ли не на землю лил. Все интернет-строители хаяли его . Интересно, что cтало с его домиком?

Прошу прощения, если этот вопрос уже задавался: но на фото каркаса — не увидел главного — укосин. У себя укосины делал из той же доски (200*50) в запил. Свой каркасник строил на «калькуляторе» и скетчапе (первый опыт) с расчетом на третью ветровую и четвертую снеговую нагрузки. Обвяз верхнего венца стен делал компромиссным методом: торцовая лежащая в запиле, две плашмя в разбежку.

«так строить нельзя нарушены все правила’

Какие именно правила нарушены?

РСК — Рашен Страшен Каркашен.)))
Оказывается, каркасник можно построить без ригелей, хэдеров и укосин! И с брусьями на углах!)))

Вы извините за потенциально глупый вопрос — 10к рублей или долларов?

Интересно, что у вас с:

Вентиляцией(какая концентрация СО² в помещениях)

Теплоизоляцией(интересно посмотреть на показания тепловизора изнутри помещений. Зимой)

Тепловыми потерями(показания тепловизора дома снаружи)

P.s.: так-то за 300т.р. — зашибись!

Что с отоплением?

На зиму остывает, если не пользуетесь?

По-моему для каркасника это не очень хорошо, конденсат и все такое.

А так — молодцы, зачётно и не очень дорого.

Вытяжка над плитой «в никуда»?

Воу! Электрощит — плохо! Пофиг 4то коряво. но вот провода разного се4ения под один контакт совать нельзя!

Ты говоришь — так строить нельзя ) еще как можно, я и не такое видел как люди строят, у тебя прям прилично уютно и дом не кривой, хоть и на глаз, как говоришь делал. А я встречал таких франкенштейнов на дачах — мама не горюй.

Я понять не могу, как дом вышел 300? Если у меня кухня в хрущевке вышла 160? И это только кухня, причем бюджетная. Холодильник по акции 23, варка по акции 12, духовка по акции 16, гарнитур 50 и остальное по мелочи пол, стены и тп

Самое смешное, пару дней назад смотрел выпуск на канале форумхауз, и там мужик на такой же дом вбухал 800к, и при этом у него второй этаж недоделан, нет канализации и нормального подвода воды.

Знающие люди, подскажите плз с чего начать изучать вопрос каркасного строительства? Тоже хотелось бы типа самому, но руки не оттуда растут ((

Что то я подозреваю что из пеноблоков получилось бы дешевле и быстрее.

Выглядит,конечно,пугающе,но видимо для региона вашего это норма,сам строю дачу,но от вида вашего домика стало ее по себе)

Сейчас на таком этапе.

Мне нравится ваш подход)) сохраню себе на будущее, и пост пригодится, и комменты

А то чет смотрела участки и стоимость постройки и охуевала от цен, а у вас все бюджетненько

А где примерно территориально участок?

Полная ерунда, он простоит нормально до первых заморозков, потом можно сносить и строить заново. Снаружи утеплен пенопластом! Надо было додуматься утеплять пенопластом каркасник!!

Через вату и дерево зимой влага выйдет, а вот пенопласт ее уже дальше не пропустит, в результате сгниет это все нафиг.

Варианты решения либо принудительная вентиляция, что полностью проблему не решит, либо отдирать пенопласт и делать нормальное утепление по наружке той же минплитой (а лучше не заниматься такой ерундой и утеплять только изнутри а снаружи обшить чем нибудь декоративным). Автор, почитай про » точку росы» и как с ней бороться.

А зачем было строить с нарушениями? По правилам ведь не сильно-то и дороже бы вышло, но значительно надёжнее.

Я на доки, нотариусов и взятки потратил больше 100к. Вопрос: стоить ли строить в данном случаи?

Фундамент говно. На наших грунтах один куб кирпичей просядет а другой выпрет и весь дом кривой-косой станет

Тоже строю сейчас дом на даче. За 2 месяца сделал стены, крышу, начал обшивать имитацией бруса вчера.
Опыта в стройке — ноль. Но сопромат помню, хоть и 25 лет с института прошло. Пока получается)))

про удобства еще расскажите плз, как устроено?

Класс! А можно вопрос: где приобретают участки за 10 000?))

Линолеум на теплом полу лежит?

Просматривая пост, сразу увидел где можно сделать»пропил». Кажись пора завязывать с Rainbow 6 Siege =)

а король-то голый!

Настоящая дача из моего детства. Даже мебель, как в моем детстве, свозили, что дома постояла))

Как здорово, когда мужчина может своими руками построить дом!

300 тыров в никуда, выброшеные деньги, ибо сгниёт, рассыпется. А говорите от зарплаты до зарплаты. Особенно фундамент хорош.

Зачем это видео с сиреной( я испугалась и нечаянно вместо плюса минус нажался.

а че кухня кривая

17к за участок , это как (если не секрет)?

двери то после зимы открываются, с фундаментом на кирпичных столбиках?

Возникает несколько закономерных вопросов к ТС :
1) оформление и участок встали в 17000. 17000 чего .
2) всего дом в 300 000 .. чего ?
3) а вы видели вообще другие дачные домики что бы считать ЭТО самым бюджетным ?))

Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»⁠ ⁠

В прошлом посте мы закончили на крыше и ветрозащите фасада.

Сегодня выставим маяки на фасаде , сделаем черновой пол , утеплим и проверим герметичность контура аэродверью.

Заранее отмечаем где идут стойки каркаса, и к ним через «белтермо» приколачиваем брусок 45х45, на углах и вокруг проемов используется брус 45х90.

Концы брусков которые будут выходить за обвязку дома , обрабатываем «неомидом».

Пришиваем ветрозашиту, проклеиваем скотчем стыки, затем монтируем оцинковую сетку от грызунов, ячейка 5х5мм.

Делаем обрешетку, на стыки сетки добавляем дополнительную доску.

Перебираемся внутрь дома и утепляем.

Сначала утепляем вертикальными кусками утеплителя, весь периметр дома.

Затем забиваем утеплителем оставшееся пространство.

Срезаем монтажную пену на окнах и промазываем паропроницаемым герметиком.

Когда все утеплено, закрываем весь периметр пленкой(проклеиваем стыки) пришиваем рейку, устанавливаем приточные клапаны и проходки (для коммуникации).

И проверяем аэродверью на наличие не герметичности внутреннего контура.

Показатели в пределах номы.(так сказал проверяющий)

Когда все проверено можно застелить пол OSB 18мм, и обшить сауну.

(к сожалению фото сауны одно и оно вертикальное))))

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

Если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — буду благодарен)))

Спасибо всем кто задонатил))))

Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»⁠ ⁠

В прошлом посте мы закончили на стропильной системе.

Сегодня займемся крышей и ветрозащитой фасада.

Крепим к стропильной системе гидроизоляцию, приспустив ее на лобовую доску на 5 см(лишнее потом отрежем) стыки проклеиваем скотчем.

Далее зарезаем контр брусок по уровню , опускаем его на толщину карнизной доски и приколачиваем ( с низу брусок пока не приколачиваем, для того что бы в дальнейшем засунуть под него капельник конденсата)

Следом приколачиваем обрешетку с шагом 2см

Неожиданно обрешетка закончилась)))

пока не приехала не достающая доска, займемся фасадом.

подворачиваем ветрозащиту ( которую мы закладывали под стены) и пришиваем еще полосы на углы дома

В качестве ветрозащиты и дополнительного утепления на этом объекте будет использованы плиты «BELTERMO» . Раскрой плит осуществляется канцелярским ножом, крепеж-саморез.

Вот и привезли обрешетку))) доделываем крышу

На случай дождя закрываем крышу технической пленкой и закрепляем рейкой.

На этом объекте кровельным материалом будет Фальцевая кровля (Кликфальц).

Перед монтажом кровли, расстилаем подкладочный ковер, под каждую фальцевую панель раскатывается полоса Шумоизолирующей ленты.

Тоже самое проделываем и с другой стороной

Для вентиляции чердачного пространства, прорезаем гидроизоляцию 7-10 см

поверх монтируем Аэроэлемент конька

Далее монтируется опорный вент прогон

Остается прикрутить коньковую планку .

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

Если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — буду благодарен)))

Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»⁠ ⁠

В прошлом посте мы закончили на чердачном перекрытие.

Сегодня будем его утеплять и делать стропильную систему.

Собираем фронтон согласно размерам из проекта

Под обвязочную доску стелем полоски ветрозащиты .

В проекте коньковый прогон идет со смещение, делаем первую его часть

Затем делаем вторую часть со смещением и упором на перегородки первого этажа.

Делаем шаблон и по нему заготавливаем первую часть стропил, закидываем и закрепляем.

В первой половине дома стропильные ноги упираются в друг друга и крепятся в коньковый прогон.

Вторая часть стропил упирается в коньковый прогон.

Делаем кобылки и закрепляем к ним стропильные ноги.

Оставляем место под дымоход

Стропильная система готова осталось подшить черновой потолок ( пленка 200мкм + рейка 20х45, все стыки пленки проклеиваем) и утеплить.

Утепление будет 200мм(утеплитель 50мм в 4 слоя) с перекрыванием стыков предыдущего слоя

Закрываем все ветрозащитой

Попутно приколачиваем ригеля

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

Если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — буду благодарен)))

Если выход постов прекратиться значит и в мою дверь постучали)))

Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»⁠ ⁠

В прошлом посте мы закончили на внешних стенах.

сейчас приступим к перегородкам.

В местах прилегания перегородки к полу, потолку и внешним стенам, прокладываем пароизоляцию, она же пленка 200 мкм.

при прокладывании пленки, могут получится места ,где утепление будет проблематичным, поэтому лучше сразу утеплить.

стыки и пересечение пленок между друг другом проклеиваем.

Собираем и ставим несущую перегородку

Аналогично собираем оставшиеся перегородки

По периметру дома раскатываем Холлофайбер и фиксируем на степлер

Затем прибиваем второй слой обвязочной доски с перекрыванием стыков.

Так же как и с цокольным перекрытием сначала выставляем периметр и приступаем к монтажу лаг

перед тем как монтировать лаги, раскатываем по перегородкам полоски пленки.

Балки чердачного перекрытия идут в двух направлениях

В доме будет сауна, поэтому оставляем место под дымоход.

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

Если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — буду благодарен)))

Если выход постов прекратиться значит и в мою дверь постучали)))

Продолжение поста «Каркасный дом 9.5х6.5»⁠ ⁠

В прошлом посте мы остановились на балках перекрытия.

Приступаем к возведению внешнего периметра стен.

По проекту нарезаем нужное количество стоек необходимой длины.

Делаем разметку на нижней и верхней обвязке стены и собираем.

между элементами которые монтируются вплотную друг к другу, прокладываем Холлофайбер.

Перед врезкой укосины, пришиваем бриджинги

замеряем диагонали получившейся рамки , выравниваем и врезаем укосину.

Во избежание поддувания ,под основание стены прокладываем Холлофайбер

Стена готова, осталось поднять и зафиксировать по уровню.

собираем вторую часть стены.(на стыках примыкания стен друг с другом прокладываем Холлофайбер )

В следующей стене почти по всей длине идет ригель,

Так же нарезаем нужное количество стоек.

Далее собираем стойки вместе, выравниваем и скручиваем для лучшей фиксации

замеряем ширину и толщину ригельной доски, делаем разметку и вырезаем.

затем все откручиваем и делаем продольный рез, выставив циркулярную пилу на максимальную глубину

собираем полученные элементы воедино.

поднимаем и по месту монтируем ригель

так же собираем стену напротив

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

если вдруг кто то захочет поддержать мои посты — спасибо)))

Каркасный дом 9.5х6.5⁠ ⁠

Добрый день. Делюсь опытом работы на различные строительные фирмы, в завершении стройки постараюсь посчитать сколько ушло материала на этот дом)

Перед монтажом обвязочной доски , проверяем ровность фундамента, укладываем гидроизол на оголовки свай, делаем верстак для торцовочной пилы и приступаем к работе)

Обрабатываем антисептиком NEOMID 430 обвязочную доску в 2 слоя, с промежуточной сушкой.

монтируем обвязку «елочкой» с перехлестом стыков.

по периметру всей обвязки прокладываем полоски ветрозащиты. с проклейкой швов скотчем «Delta»

выставляем периметр и приступаем к монтажу лаг

в местах соединения лаг между друг другом, прокладываем Холлофайбер (межвенцовый утеплитель)

осталось сделать БРИДЖИНГи

так как мы достигли лимита по фото на пикабу, в следующем посту приступим к монтажу стен и перекрытия.

Все материалы которые были использованы в посте, не являются рекламными, такое было техническое задание)

Как я дачу строю. Часть 03⁠ ⁠

В прошлом посте обещал подробно написать про планируемое мной в 2023 году строительство на даче.

Сразу скажу я не архитектор, ПГС не заканчивал, но инженерное образование имею. Поэтому на истинность в своих решениях и выводах не претендую.

Итак, несколько месяцев меня гложет вопрос: какой дом строить 1 или 1,5 этажа. Склоняюсь ко второму. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. И на итоговое решение влияют многие факторы (состав семьи, финансы, застройка, площадь участка, своё представление о прекрасном и т.д.)

Последние тенденции показывают, что люди всё больше и больше склоняются в сторону одноэтажных домов. Самый главный плюс такого решения – все помещения расположены на одном уровне и нет лестниц. Самый главный минус такого решения: высокая удельная стоимость в перерасчете на 1м2 полезной площади.

Изначально я хочу дом, в котором будет минимальный набор помещений:

— 1 входной тамбур-прихожая;

— 1 крытая терраса;

Смотрел много планировок и вариантов расположения домов. И пошел по принципу Бритвы Оккама – чем проще, тем лучше. Прямоугольные формы, простая двухскатная кровля, никаких эркеров, мезонинов, портиков, ендов и т.д. Остановился на следующих вариантах.

Минимальные требования перекрывает собой данная планировка дома 8,5х12 метров.

Площадь внутри контура 49,88м2, и терраса 21м2. Данная планировка хороша по многим параметрам, но нет задела на будущее. Появятся дети, внуки приедут гости и разместить всех в данном доме будет не самая простая задача. Можно конечно остаться в рамках одного этажа, увеличив габариты и добавив комнату. Получим ~65-70м2 в размерах коробки 7х11 метров.

А можно пойти другим путём.

Увеличиваем габариты и добавляем лофт (мансардный этаж). И вот уже размеры дома 9,5х14 метров. Площадь внутри контура 101,60м2, и терраса 24м2.

План первого этажа:

План мансардного этажа (лофт):

Т.е. увеличив линейные размеры на 1,5 и 2 метра (относительно 1го эскиза) получаем увеличение полезной площади в 2 раза. Схема расположения строений на участке следующая

Написал исходные данные и/или ТЗ (?) для своей «поделки»:

Все размеры и толщины и материалы могут быть изменены, так как расчетов не проводил.

1.1. Эскизный проект разработан на основании своего виденья прекрасного.

1.2. Общие данные площадки строительства:

— расчетная масса снегового покрова для IV района 240 кг/м2;

— нормативный скоростной напор ветра для III района 38 кг/м2;

— класс ответственности здания — II;

— степень огнестойкости — II;

— класс функциональной пожарной опасности — Ф1.4;

— расчетная отрицательная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки — 39С;

— сейсмичность площадки строительства 6 баллов.

2. Архитектурно-планировочное решение

Индивидуальный двухэтажный одноквартирный жилой дом с мансардой. В плане прямоугольной формы и размерами по осям 9,5х14,0 м. За нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа. Уровень земли -0,300м. Отметка верха конька +5,639. Высота 1 этажа в свету 2,50 м, высота 2 этажа в свету 2,55 м. Проект предполагает наличие в доме открытой террасы, санузла, прихожей, кухни-гостиной, двух жилых комнат на первом этаже, комнаты со свободной планировкой на втором этаже и зоны со вторым светом.

3. Конструктивные решения

Фундамент: Комбинированный. Монолитная железобетонная плита на сваях типа «Тисэ» с ростверком под открытую террасу.

Отмостка: Утепленная из пеноплеккса «Технониколь» толщиной 50мм. Ширина отмостки 1200мм. Предусмотреть дренаж и скрытую ливневую канализацию с организацией водоотведения по месту или на основании отдельного проекта.

Наружные стены: автоклавный газобетон D500 с классом прочности не менее В2,5 толщиной 300 мм. Внутренние стены и перегородки: автоклавный газобетон D500 с классом прочности не менее В2,5 толщиной 200мм.

В проекте предусмотрена двухмаршевая сварная лестница с шириной марша 900 мм.

Перекрытие 2 этажа: монолитное железобетонное толщиной 150 мм.

Кровля: Двухскатная с углом ската 25 градусов, с организованным водостоком, утепленная вентилируемая по деревянной стропильной конструкции с теплоизоляцией из минераловатным утеплителем 200 мм. Кровельное покрытие металлочерепица «Супермонтеррей MATT» RAL7024 толщиной 0,45мм.

Оконные блоки из ПВХ профиля «VEKA» 70мм, ламинированные в массе RAL7024.

Входная дверь стальная утепленная с терморазрывом.

Вентиляция: приточная и вытяжная по месту или на основании отдельного проекта.

Также для понимания «масштаба» сделал модель SketchUp.

Зимой закажу полноценный проект с конструктивными решениями и силовыми расчетами на фундамент и кровлю. На следующий год начну строить. Буду рад конструктивной критике.

Источник: pikabu.ru

Как построить дачный домик своими руками недорого: проекты и подбор материалов

Многие жители города сегодня мечтают о маленьком красивом домике за городом, куда можно было бы поехать, чтобы убежать от городского шума и суеты, скрывшись там, чтобы ощутить приятную свежесть земли под ногами вместо раскаленного асфальта.

Но не у всех эти мечты получают реальное воплощение, ведь дачный дом — это дорого, долго и сложно. Именно так думает большинство владельцев городских квартир. Но, ознакомившись с рынком современных строительных материалов, вы поймете, что одноэтажный дачный домик можно построить весьма недорого.

Планировка пространства

Для дачного дома, прежде всего, нужно будет выбрать место, чтобы планировка была грамотной и продуманной. Каждый клочок имеющейся земли следует использовать с умом и максимально эффективно. Несмотря на то что земля эта ваша, придется выполнить некоторые требования, выдержав минимальное расстояние. Например, от проезда до дома должно быть 3 м, а от постройки до улицы — 5 м. До соседнего участка следует выдержать 3 м.

Если земля под одноэтажный дачный домик еще не приобретена, следует тщательно подобрать территорию. Она не должна располагаться в низине, так как там будет скапливаться вода. Наиболее оптимальным решением станет высокое место в северной или северо-западной части участка.

Проекты домов

Рассматривая проекты дачных домиков, вы должны для начала определить, каким свободным пространством располагаете. Одноэтажная постройка с чердаком является сегодня бесспорным фаворитом. Этот вариант проверен временем, и в случае ее строительства можно будет отказаться от хозблока, а хозяйственные принадлежности и инвентарь можно хранить на чердаке.

К дому можно будет пристроить террасу. Летом ее обычно используют в качестве столовой. Проекты дачных домиков часто предусматривают два этажа. На втором обычно обустраивается мансарда, тогда как на первом планируется гостиная и кухня.

Второй этаж — это личное пространство владельцев. Там можно обустроить спальню. Если хотите построить дом недорого, то можно попытаться сэкономить на отоплении, ведь даже самая простая схема обходится примерно в 15 % от общего бюджета. В данном случае предусматриваются радиаторы, трубы и котел.

Если вы хотите построить дачный домик своими руками недорого, а жить там хотите только в сезон, то для обогрева можно обойтись инфракрасными или электрическими приборами. Очень востребованы сегодня становятся сборные дома, они внешне однообразны, но могут иметь даже два этажа и улучшенную планировку. В данном случае вы приобретаете строительный конструктор, который легко возводится с базовыми знаниями о строительстве.

В доме уже будут предусмотрены основные системы:

• вентиляция;
• электропроводка;
• водопровод;
• кондиционирование.

Это позволит избежать множества ошибок, которые обычно допускают новички при строительстве. Сборный домик предназначается для длительного отдыха, он больше по площади, может иметь два этажа и улучшенную планировку. Такой домик имеет кухню, техническое помещение, ванную и комнату отдыха.

Примеры планировок

Построить дачный домик своими руками недорого можно, если все изначально предусмотреть. Прежде всего, следует выбрать планировку. Так, если дом будет иметь размеры 6×8 м, то на первом этаже можно расположить:

• санузел;
• кухню-гостиную;
• холл.

На улице будет терраса. Санузел займет площадь в 2,55 м 2 , такое же пространство занимает прихожая. В кухне можно будет разместить мебель и прочие приборы на площади 16,8 м 2 , такую же площадь будет иметь гостиная.

На втором этаже во всю площадь будет располагаться спальня. Так как второй этаж меньше по размеру, спальня будет иметь площадь, равную 25,6 м 2 . Летний дачный домик может иметь размеры 6×6 м. На первом этаже будет располагаться зал, площадь которого составляет 25,28 м 2 . На втором этаже будет спальня на 19,05 м 2 . Там же будет балкон, тогда как на первом этаже имеется еще и терраса.

Как сэкономить на материалах

Дачные маленькие домики эконом-класса не могут быть построены из сруба или бруса. Эти материалы обходятся весьма дорого, а построить такой дом самостоятельно будет сложно, поэтому на работах тоже не сэкономить. Помимо прочего такие дома чувствительны к подвижкам грунта и требуют надежного фундамента, который тоже обходится дорого.

Если возвести под такой дом фундамент полного заглубления, то он должен выстоять, чтобы дал усадку. Строительство лучше начинать, чтобы процесс ожидания начался с конца лета и завершился весенним теплом в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные фундаменты, например шведская плита.

Имеется тип фундамента для деревянных домов, который не предусматривает технологического перерыва. Но если все же строить из бревна или бруса, то постройка должна будет выстоять год, прежде чем вы начнете отделку. Если вас интересует вопрос о том, сколько стоит дачный домик, вы должны знать, что такая постройка обойдется вам примерно в 12 000 руб. за квадратный метр. Такое строительство нельзя называть бюджетным. Эта же ситуация возникнет и с кирпичным домом, а также с постройкой из газо- или пеноблоков.

Строительство небольшого дачного домика окажется целесообразным лишь на маленьких участках, когда требуется компактное строение. В этом случае лучше строить дом на два этажа. Если дача посещается каждый год, то можно построить пеноблочный дом, не используя бревно, брус или кирпич. А вот строительство из газо- или пеноблоков имеет смысл, если дачу вы будете посещать даже тогда, когда за окном очень холодно. Тогда экономия будет состоять в том, что дополнительного утепления не потребуется, а расходов на отопление дома будет меньше.

Рассматривая варианты дачных домиков, следует обратить внимание на щитовые дома и комплекты и строительство из СИП-панелей. Эта технология является быстрой и простой. Сборно-щитовой дом квадратной формы со стороной 6 м можно будет собрать за неделю, при этом потребуется два человека. Но стоимость строительства здесь не так приемлема. Такой дом обойдется вам примерно в 18 000 руб. за квадратный метр без фундамента.

Если вы хотите знать, как дешево построить дачный домик, следует выбирать постройку из СИП-панелей, которая обойдется вам примерно в 15 000 руб. за квадратный метр с фундаментом на шурупах. Но такие конструкции будут надежны, если уложить внутри достаточно много перегородок из тех же СИП-панелей с замками. Довольно часто специалисты советуют отказываться от СИП-панелей для маленьких домиков по той причине, что в таких постройках внутри не устанавливаются перегородки, а значит, сделать постройку достаточно прочной не получится.

Какой же материал для домика выбрать

Если вы хотите построить дачный домик своими руками недорого, следует выбирать военный кунг. Такие домики сегодня можно найти в продаже всего лишь за 30 000 руб. Если же строительством заниматься самостоятельно, то процесс будет сведен к тому, чтобы привезти на участок кунг-бытовку и поставить на столбики, которые укладываются на щебневую подушку, чтобы сорняки не росли и не завелась живность.

Фундамент для кунга не нужен на любом грунте, ведь такой домик рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля. Если вы хотите построить дачный домик своими руками недорого, выбрав кунг, то минус здесь будет всего лишь один — недостаточно привлекательный внешний вид.

Но преимуществ здесь масса. Во-первых, это хорошее утепление. Во-вторых, цена на порядок ниже, чем у строительной бытовки. В-третьих, кунг имеет высокую устойчивость к внешним воздействиям. Он пожаробезопасен, в нем имеется электропроводка и широкие возможности для перепланировки.

Такой дом не предусматривает законодательного оформления и может быть установлен на любом участке.

Если вам интересно, как построить дачу своими руками недорого, то лучше всего выбирать кунги от ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Они обходятся дешевле, легко оборудуются под жилье, что гораздо проще, чем ураловские и камазовские кунги.

Каркасно-щитовая постройка. Фундамент

Чтобы построить каркасно-щитовой дачный домик, для начала необходимо возвести фундамент. В данном случае нет нужды в дорогостоящем основании, подойдет ленточный, столбчатый или сборный фундамент. Форма столбов не имеет значения, она может быть произвольной.

Если на участке влажный грунт, а территория располагается на болотистой местности или на склоне, на основание следует уложить прочную подушку. Ее составляет хорошо уплотненный песок, который заливают цементным раствором. При строительстве каркасных щитовых домов в 2 этажа бетон должен быть армирован прутьями из металла. Столбики устанавливаются на основание поверхности грунта или вкапываются в точки ниже промерзания почвы. Такие столбики должны быть размещены по углам, а расстояние между ними выдерживается в пределах 3 м.

Очень удобна основа из асбестовых труб, которые располагаются равномерно. По периметру делаются метки в метре друг от друга, затем выкапываются ямы до метра глубиной, туда помещаются трубы и засыпаются грунтом, затем заливаются цементным раствором.

На следующем этапе нужно будет обустроить пол. По периметру всех столбиков крепятся балки, на них крест-накрест расстилается каркас, который составит основу. Балки могут быть выполнены из разного материала, например из железа, древесины или железобетона.

Черновой и чистовой пол

Черновой пол закрепляется анкерными болтами, затем можно уложить лаги, между которыми помещается утеплитель. Далее следует настелить чистовой пол, его доски уплотняются скобами и крепятся гвоздями к лагам. Пол можно выровнять рубанком или отполировать.

Сборка каркаса и стены

Для обустройства каркаса используются металлические или деревянные балки. При строительстве выбираются доступные материалы, при этом следует учитывать планируемую нагрузку на здание. Для одноэтажного домика достаточно деревянных 10-сантиметровых балок или 5-сантиметровых металлических. Металлические пустотелые стойки не будут оказывать на фундамент высокой нагрузки, хотя обладают чрезвычайной прочностью.

Стойки нужно укрепить в углах. Через каждые 2-3 м устанавливаются следующие опоры, между которыми встраиваются поперечины того же сечения из аналогичного материала. Фиксация осуществляется в шахматном порядке. Перекладины в пролете нужно располагать друг от друга в 1,5 м.

Крыша

Когда каркас потолка и пола, а также стен будет готов, можно начинать монтаж крыши. Материал для этого выбирается легкий, надежный и прочный. Целесообразными являются элементы из древесины, которые следует обработать. Лучше крышу сделать односкатной, ведь двускатная обойдется дороже. По торцам здания следует расположить стойки с распорками, на которые укладывается балка.

Она станет верхней частью кровельного каркаса, выполняя роль конька.

Обшивка

Когда каркас будет готов, можно начинать облицовку. Снаружи ее выполняют из влагостойкой фанеры. Ее листы фиксируются на каркасе в шахматном порядке. На стыках нужно установить дополнительные поперечины. Листы соединяются на уровне стоек.

Изнутри дом можно оббить досками или фанерой по тому же принципу. Между наружной и внутренней обшивками помещаются листы теплоизоляции.

На заключительном этапе можно заняться утеплением, если это необходимо. Для внутренней облицовки стен подходит гипсокартон или доски, которые фиксируются саморезами. Гипсокартон подходит для любой окончательной отделки, а обои станут декоративной облицовкой. Можно использовать обои под покраску.

В заключение

Важен ли внешний вид дома, если вы желаете построить его максимально дешево? Если нет, то самым бюджетным решением станет кунг. А если все же решили прийти к компромиссу, то выбирайте каркасно-щитовую постройку. Она может быть еще и утепленной.

Источник: samvsestroy.ru