Септик в строительстве это

Септик своими руками для частного дома или дачи — оптимальный по простоте и стоимости строительства и эксплуатации вариант канализации. Она обеспечивает экологию почвы и комфортное проживание семьи круглый год.

В этой статье мы расскажем, как правильно обустроить септик, чтобы он безотказно работал и не нуждался в ремонте.

1. Особенности работы септика для частного дома

1. Назначение частной канализационной системы
2. Конструкция
3. Принцип действия очистного сооружения
4. Преимущества автономной канализации
5. Что нужно учесть при строительстве септика

1. Схема септика на дачном участке
2. Как сделать расчет резервуаров
3. Форма септика своими руками
4. Процесс фильтрации и отвода вод

1. Из бетонных колец
2. Монолитный бетонный
3. Кирпичный
4. Из еврокубов

1. Земляные работы
2. Укладка канализационных труб
3. Пошаговая инструкция по установке колец и верхнего перекрытия
4. Цена стройматериалов

1. Бетонирование камер септика
2. Установка перекрытия
3. Инструменты и материалы

1. Из еврокубов
2. Из старых покрышек
3. Из бочек

1. Предотвращение неприятного запаха
2. Правильная вентиляция
3. Поступление кислорода
4. Инструкция по эксплуатации самодельного септика

Септики можно построить более современные, чем раньше

Совсем недавно для сбора сточных вод использовались обычные выгребные ямы, которые периодически откачивались. Сегодня в продаже есть заводские пластиковые септики разной конструкции, например, с дополнительными полями фильтрации, отличающиеся как степенью глубокой очистки, так и достаточно высокой ценой.

ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ И ДЕШЕВЫЙ СЕПТИК БЕЗ ОТКАЧКИ

Пришло время очищать воду правильно

Существенно снижает затраты недорогая канализация, которую можно построить своими руками. Самодельная конструкция отличается высокой надежностью и степенью очистки сточных вод при условии добавления бактерий для переработки стоков. В очистные сооружения заселяются анаэробные бактерии, которые работают в герметичных резервуарах, или аэробы, перерабатывающие сточные воды при доступе кислорода. Сброс очищенной жидкости выполняется через фильтрационный колодец или поле фильтрации.

Как это обычно выглядит

Очистная система включает от 1 до 3 камер, соединенных между собой трубами перелива.

Септик может быть сделан из одной камеры, разделенной перегородками на несколько секций.

Ниже говорим о создании септиков подробнее

Особенности работы септика

Назначение частной канализационной системы

Септик предназначен для очистки бытовых стоков. Очищенная жидкость может сбрасываться в почву или применяться для технических нужд и полива участка. В этом случае последний резервуар оборудуется дренажным насосом. Скопившийся на дне активный ил практически не имеет неприятного запаха и может применяться в качестве удобрения.
Более простой вариант – однокамерный септик, который работает по принципу выгребной ямы.

Конструкция канализации

Сооружение состоит из круглых колодцев или прямоугольной камеры с несколькими секциями, которые закрыты плитами с ревизионными люками и соединены системой перелива, вентиляционных и канализационных труб. Входная труба дополнительно утепляется и комплектуется электрокабелем, чтобы избежать промерзания зимой.

Принцип работы установки

Процесс очистки состоит из 3-х этапов:

• отделение крупных фракций в первой камере с бетонным дном;
• разделение органических веществ на воду и ил во втором колодце;
• доочистка в третьем резервуаре (конструкции, где третья камера есть);
• сброс или сбор и откачка вторичной воды.

Преимущества автономной канализации

Локальная система очистки своими руками имеет массу достоинств по сравнению с заводскими моделями:

• длительное пользование до 50 лет;
• большой объем очистки стоков;
• энергонезависимый процесс, так как стоки перемещаются самотеком без использования насоса;
• строительство из доступных материалов: кирпича, монолитного или сборного железобетона, еврокубов или покрышек;
• безотказная работа очистного сооружения без неприятного запаха и откачки;
• самостоятельный монтаж;
• минимум обслуживания: откачка стоков 1 раз в 2-3 года;
• отсутствие проблем с СЭС, соседями по участку и ежемесячной платы за пользование;
• возможность круглогодичной эксплуатации при постоянном проживании и консервирования в зимний период.

Что нужно предусмотреть при создании септика

Вначале разрабатывается проект, который должен быть максимально подробным. При проектировании учитывают:

• уровень грунтовых вод, глубину промерзания и поглощающую способность почвы;
• число и объем резервуаров;
• строительные и санитарные нормы по расположению септика и траншей;
• доступность материалов, из которых можно сделать септик;
• возможность добавления бактерий.

Пошаговое руководство: как правильно сделать септик

Выбор места под сооружение автономной канализации выполняют с учетом естественного уклона участка, ниже отметки частного дома.

Расстояние в метрах от септика до:

• загородного дома, хозпостроек и проезжей части – от 5;
• открытых водоемов — от 10;
• деревьев и ограждения участка – от 3;
• питьевого колодца – от 50.

При составлении проекта канализации септиков обращают внимание на возможность свободного подъезда ассенизатора для очистки септика.

Потребление воды на 1 человека в сутки с учетом стиральных и посудомоечных машин, пользования ванной, душем и санузлом составляет от 150 до 250 литров. При расчете берут средний показатель в 200 литров и умножают на число проживающих. Чтобы определить емкость септика, полученную величину умножают на 3 и предусматривают дополнительный резерв с учетом нормативных коэффициентов.

Количество камер очистного сооружения зависит от объема стоков в сутки:

• 1 – до 1 куб. м.;
• 2 – до 10 куб. м.;
• 3 – более 10 куб. м.

При этом ¾ объема отводят для первой камеры, а ¼ — для фильтрационного колодца.

Объем септика измеряется с учетом рабочей высоты (расстояния от дна до трубы перелива).

Конфигурация очистного сооружения не влияет на эффективность процесса очистки сточной воды, однако:

• круглые камеры из бетонных колец лучше справляются с давлением и пучением грунта;
• монолитные септик из бетона обычно делают прямоугольными для упрощения выставления опалубки;
• арматуру при заливке располагают в продольном направлении, чтобы увеличить прочность на изгиб.

Дренажную камеру устанавливают на почве с высоким водопоглощением. Размеры прямоугольной камеры составляют 2,7х2,0 м при высоте не менее 2, 5 м. Диаметр колец для круглых резервуаров — от 1,5 до 2,0 м. На основание укладывается песчано-щебневый слой высотой 50 или 100 см. Этой же смесью производят обратную засыпку.

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод и низким коэффициентом проницаемости применяют многоступенчатые песчано-гравийные фильтры. Дренажное поле фильтрации при высоком УГВ проектируется с учетом рельефа местности и комплектуется распределительным колодцем для равномерной подачи жидкости в систему.

Проектные положения элементов септика

Конструкция канализационной системы предусматривает:

• ширину или диаметр септика не менее 2 м;
• свободное пространство между уровнем стоков и плитой перекрытия от 35 см;
• ревизионные люки: в первом резервуаре – над трубой входа сточных вод, во второй камере – над выпускной трубой;
• расположение впускной трубы на 5 см выше стоков;
• установку трубы отвода на проектной отметке стоков;
• рабочую глубину камеры – от 1,3 м;
• установку тройника на выпускные патрубки, верхний отвод которого поднимается над проектным уровнем на 20, а нижний — погружен в жидкость на 40 см;
• перегородки секций в камере на 20 см выше уровня стоков;
• размер прямоугольных отверстий под трубы перелива согласно их диаметру;
• отсутствие поворотов трубопровода под углом в 90 о . Их заменяют двумя коленами под углом 45 о ;
• уклон траншей под трубы – 5%;
• дополнительные ревизионные колодцы для трубопровода длиной более 10 м.

Самые популярные варианты обустройства септиков

Обустройство септика лучше сделать на песчаных или гравийно-песчаных почвах. Глинистый грунт затруднит сброс отфильтрованной жидкости. Глубина промерзания почвы должна быть не более 1,4 м. Септик располагают на 1,5 метра выше уровня грунтовых вод, при более высокой отметке фильтрацию, согласно санитарным нормам, делать нельзя.

Сделать самодельный септик можно своими руками из доступных материалов.

Железобетонные кольца с пазами устанавливают при помощи специальной техники (манипулятора). Швы при монтаже заполняют цементным раствором или герметиком. Стенки покрывают рулонной или обмазочной гидроизоляцией.

Один из популярных и доступных вариантов устройства. Стены и перегородки выкладываются из кирпича, сверху ставится бетонная плита. Конструкцию трудно сделать герметичной, а при плохой гидроизоляции она быстро разрушается под воздействием воды.

В котлован ставят опалубку с арматурными каркасами под стены и перегородки и поэтапно заливают. Плиту перекрытия выполняют аналогичным способом или покупают готовую. Набор прочности очистным септиком при сооружении занимает 28 дней.

Резервуар может использоваться для устройства септика на даче. На дно котлована ставят бетонную плиту, пространство между емкостью и стенками котлована заливают бетоном, чтобы предупредить деформацию и выдавливание емкости из грунта.

2-камерный септик для дачи своими руками из бетонных колец

Земляные работы

Перед началом строительства септика выполняют разметку траншей и котлована и выемку грунта на участке. Земляные работы можно сделать вручную или экскаватором, сократив время на рытье. Цена на услуги мини-экскаватора – от 1500 руб./час.

Размеры котлована – 2,0х4,0х3,0 м, что достаточно для монтажа двух камер. Если планируется устройство дренажного колодца, длина ямы увеличивается соответственно.
Ширина траншеи – 35-45 см, глубина – от 1,4 м до 1,6 м для создания уклона и обустройства песчаной подушки под трубопровод.

Укладка канализационных труб

Для прокладки трубопровода используют трубы диаметром 110 миллиметров, которые укладывают на песчаную подушку с уклоном 5%.

Монтаж бетонных колец

Укладку дешевле и проще выполнять манипулятором «с колес».

Если в первом колодце предполагается монолитное дно, бетонный раствор в опалубку заливают заранее. Толщина заливки – 10 см. После набора прочности приступают непосредственно к монтажу. Первое кольцо устанавливают согласно проекту, шов промазывают раствором. При использовании бетонных стаканов на монтажные работы требуется меньше времени.

Дальнейший монтаж выполняют согласно расчетной схеме. Стык между бетонными кольцами в первом резервуаре заполняют раствором. На основание фильтрационного колодца высыпают гравийный песчаный фильтр, а между кольцами можно сразу поставить несколько камней для дренажа.

В фильтрационном резервуаре выполняют перфорацию не менее 10% от общей площади поверхности.

Резервуары септика необходимо соединить между собой трубами перелива диаметром 110 мм. Устройство отверстий под них делаем перфоратором согласно проекту. Все соединения частей септика тщательно промазываем цементным раствором и покрываем жидким стеклом.

Устанавливаем крышки с люками и приточную вентиляционную трубу.

После монтажных работ выполняем гидроизоляцию бетонных колец, засыпку щебнем котлована и засыпаем грунт на участок под посадку газона или цветников.

Для подвижных почв, где грунт может деформировать переливные трубы, целесообразно ставить резервуары вплотную, используя для фиксации металлические шпильки. Под них сверлят отверстия на расстоянии 15 см от кромки, чтобы избежать разрушения колец.

Обратную засыпку котлованов и траншей выполняют песком и гравием только после проверки герметичности трубопровода. Если вода уходит из трубопровода со скоростью больше нормативной, нужно проверить и заизолировать стыки, после чего повторно проверить герметичность.

Цена стройматериалов

Стоимость материалов для самодельного септика из бетонных колец:

• кольцо с замком – от 1000 до 3000 рублей;
• кольцо с дном – от 3200 рублей;
• переходная крышка с отверстием – от 2200 рублей;
• крышка с люком – от 2900 рублей;
• трубы перелива сечением 110 мм (рыжие) – от 300 рублей;
• тройник для перелива – от 200 рублей.

Устройство канализации из жби колец требует минимум материалов и строительных навыков.

Как сделать септик из монолитного бетона

Обустройство автономного очистного сооружения начинается с копки котлована, размеры которого больше габаритов камеры септика на 20 см. Траншея под трубопровод выкапывается с таким расчетом, чтобы труба с подсыпкой из песка находилась ниже глубины промерзания почвы. Уклон траншеи составляет 2 см на каждый погонный метр.

Бетонирование камер

На дне котлована обустраивается песчано-щебневая подушка высотой 15-20 см и тщательно трамбуется. По размерам основания выставляется опалубка с арматурным каркасом и заливается бетонной смесью. Бетон уплотняют вибратором. Опалубку снимают не раньше, чем через 4 дня.

На бетонной плите делают бетонные стены толщиной 20 и перегородки толщиной 15 см, под заливку которых ставят и армируют опалубку. Высота щитов — не более 1 м. В опалубку ставят каркас из арматуры и гильзы под трубы перелива, вентиляции и канализации. После заливки бетон уплотняют при помощи глубинного вибратора.

После затвердения стен щиты перемещают на следующий участок и бетонируют аналогичным образом. Процесс повторяют до нужной высоты. Резервуар закрывают готовой плитой перекрытия с отверстием под люк с крышкой или бетонируют перекрытие по опалубке.

Завершающий этап

После окончания бетонных работ ставят трубы перелива и вентиляции. Стены, перекрытия и стыки тщательно герметизируются и гидроизолируются. Обратная засыпка котлована выполняется послойно, с трамбовкой каждого слоя.

Инструменты и материалы

Для устройства монолитной бетонной конструкции потребуются:

• бетономешалка, емкость и вибратор для укладки бетонной смеси;
• ведра, мастерок, совковая и штыковая лопаты;
• обрезная доска, брус, гвозди и молоток для изготовления опалубки;
• вязальная проволока, арматурные ножницы или кусачки для нарезки прутов для каркаса;
• песок, щебень, цемент М400, пластификатор;
• дрель для выполнения отверстий в кольцах;
• тройники и трубы для вентиляции и канализации диаметром 110 мм;
• маховая кисть, битум или изол;
• растворитель (бензин).

Как сделать септик в частном доме из кирпича

Кирпичная конструкция возводится на основании из песка и щебня в следующем порядке:

• на дно ставят каркас из арматуры в опалубке и заливают бетоном;
• после того, как основание затвердело, приступают к выкладыванию стен 250 мм и перегородок 120 мм. Все стыки тщательно затирают цементно-песчаным раствором;
• стенки изнутри покрывают слоем битума или мастики, внешнюю гидроизоляцию обеспечивает слой глины между стенами котлована и кладкой толщиной 20-30 см;
• перекрытие септика без откачки можно сделать из деревянного щита, уложенного на швеллера. Емкость, из которой будет производиться откачка, накрывается бетонной плитой с отверстием под люк с крышкой.

Герметичный накопитель (сливная яма) для глинистых участков.

Дренирующий колодец (выгребная яма) для дачи с небольшим объемом канализационных вод на песчаных почвах.

Для самостоятельной работы нужно приобрести:

• лопату, ведра и емкость для замеса раствора;
• кельму, строительный уровень, рулетку и молоток каменщика;
• красный клинкерный кирпич, щебень, песок, цемент М200;
• люки с крышками и арматуру;
• битумную мастику.

Количество материалов зависит от объема септика.

Самые простые септики для дачи

Вариант из еврокубов

Основная задача мастера – соблюдение правил при сооружении септика из пластиковых емкостей, чтобы их не выдавило и не деформировало грунтом:

• рытье котлована на 15 см больше габаритов куба. Каждый следующий куб ставят на 20 см глубже предыдущего на ступенчатое бетонное основание;
• копка траншей и прокладка канализационных труб с проектным уклоном;
• обустройство фильтрующего колодца или дополнительного поля фильтрации;
• установка труб пластикового перелива в тщательно вырезанные отверстия не ниже 20 см от верхней кромки;
• якорение емкости к основанию при помощи хомутов и фиксация сверху тяжелой плитой;
• аккуратная обсыпка песком по периметру.

Обратная засыпка выполняется только после заполнения емкости водой во избежание деформации.

Из старых покрышек

Сделать септик на даче можно из старых автомобильных камер. Он может состоять из одного или двух резервуаров, соединенных трубой перелива. Швы между элементами промазываются жидким битумом и скрепляются хомутами или вязальной проволокой. В качестве крышки септика можно использовать лист железа.

Из бочек

Установить септик из б/у или новых бочек своими умелыми руками вполне под силу владельцу загородного дома. Для сооружения автономной канализации можно использовать железные или пластиковые бочки. Металл менее рентабелен, так как он под воздействием влаги быстро разрушается в почве.

Сооружение септика делается по обычному алгоритму:

• дно заливается бетонной смесью;
• фиксация легкой емкости выполняется при помощи скоб, крючьев или шпилек;
• обратная засыпка производится после прокладки трубопровода и заполнения резервуаров водой для устойчивости.

Рекомендации по пользованию автономным септиком

Не допускайте попадания в стоки хлоросодержащих вод, остатков пищи и крупной органики, избегайте залпового сброса. При соблюдении рекомендаций септик будет работать эффективно, без неприятных «ароматов».

Вентиляционные трубы способствуют:

• доступу свежего воздуха;
• отведению газов;
• лучшему испарению воды;
• целостности гидрозатвора и отсутствию неприятных запахов в доме.

Переработка стоков выполняется бактериями, для деятельности которых нужен постоянный приток кислорода. Для ускорения очистки стоков установите над резервуаром мощный компрессор с низким уровнем вибрации. Аэратор активизирует работу аэробов.

Регулярно проверяйте качество и количество отложений металлическим щупом. Очищайте первый накопитель при толщине ила 0,4 м при помощи илососа или фекального насоса до уровня 0,3 метра. Второй резервуар очищают до отметки 0,2 м. Слой в среднем накапливается в течение 1 года.
После окончания сезона септик нужно слить, оставляя ½ или 1/3 часть общего объема для сохранения бактерий.

Источник: septikiizkolec.ru

Септик своими руками: виды, схемы и изготовление

Мечтой владельца загородного дома является канализационная система, которая работает без перебоев и затрат большого количества электроэнергии. Именно такими качествами обладает септик, обеспечивающий высокий показатель очистки канализационных стоков. Данные механизмы приобрести не всегда получается, ведь стоимость подобных сооружений от известных производителей довольно высокая. Но решить такую проблему можно, соорудив конструкцию своими руками.

Особенности

Несколько лет назад под очистительными сооружениями понимали выгребные ямы, в которых происходило накапливание стоков с последующим их откачиванием. Современный строительный рынок предлагает усовершенствованный механизм, применяемый для сбора и откачивание сточных вод. В частном или загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, очистительная канализационная система просто необходима.

Прежде чем приступать к изготовлению септика своими руками, необходимо ознакомиться со схемой устройства.

1. Конструкция состоит из 2 или 3 резервуаров, которые соединены между собой трубой.
2. На каждой емкости имеются вентиляционные отверстия.
3. Емкости оснащены плотными герметичными крышками.
4. Поле фильтрации, в котором осуществляется доочистка сточных вод. Традиционными фильтрами являются: дренажный колодец, инфильтратор.

Наиболее эффективными являются механизмы, состоящие из 3 камер, в этом случае происходит более тщательная очистка стоков. Готовясь выполнить даже самодельный мини-септик, надо помнить о том, что в состав конструкции будущего очистительного механизма будет входить 2 камеры.

Принцип работы очистительного сооружения:

• стоки попадают в приемочную камеру механизма (отстойник);
• происходит отсеивание крупных отходов путем оседания;
• все отходные элементы подвергаются процессу брожения посредством бактерий, живущих в очистной системе;
• нечистоты разлагаются и выделяют газы, которые выходят через вентиляционные отверстия;
• в течение определенного времени загрязняющие компоненты растворяются в жидкости;
• на выходе из септика вытекает жидкость, очищенная на 95%, такую воду можно применять в бытовых и хозяйственных нуждах.

Бюджетный септик без откачки благодаря своим эксплуатационным качествам по большинству параметров превосходит выгребную яму, ведь он имеет большое количество преимуществ:

• высокий уровень очищения сточных вод;
• отсутствие неприятных ароматов;
• герметичная система не позволяет попадать отходным элементам в слои грунта и не вредит экосистеме;
• откачивание жидкости выполняется 1 раз в год.

К недостаткам такого устройства можно отнести несколько особенностей.

• Усложненная конструкция.
• Жесткие правила к применению моющих средств.
• Активность бактерий уменьшается при низких температурных режимах и недостатке кислорода, что приводит к снижению уровня очищения. Для дополнительного вентилирования можно приобрести специальный аэратор.

Проектирование и подготовительные работы

При размещении канализационной системы необходимо учитывать удаленность конструкции от жилых построек, открытых водоемов, источников питьевой воды.

Основные санитарные и технические требования указаны в СНИПе:

• очистные сооружения разрешено устанавливать на удалении 5 м от жилых помещений, 1 м от сельскохозяйственных построек;
• удаление от источников питьевой воды (колодец, скважина) в зависимости от типа грунта может варьироваться от 20 до 50 метров.

Но также необходимо учитывать, что для откачивания ила понадобится помощь ассенизационной машины, которая должна свободно проехать к очистному механизму.

Для устройства камер очистного сооружения применяются как готовые емкости, так и резервуары, изготовленные своими руками: металлические и пластиковые бочки, монолитные бетонные конструкции, кубовые емкости.

Правильно сделанный расчет количества необходимого стройматериала зависит от объема очистного сооружения. Поэтому для расчета потребуется величина сбрасываемых стоков в сутки. Точно определять такую величину не придется, достаточно принять поглощение воды 150-200 литров на 1 члена семьи. Чтобы определить объем приемочного отсека септика, полученную величину умножают на 3. Если в доме постоянно проживает 6 человек, то потребуется емкость объемом: 6х200х3=3600 л.

Второй отсек септика рассчитывают исходя из параметров приемочной камеры. Если его объем принимает 2/3 жидкости всего размера очистительного сооружения, то параметры камеры доочищения составляет 1/3 объема механизма.

Для проектирования септика можно использовать готовые работающие чертежи и схемы устройства.

В большинстве регионов России очистительное сооружение зимой не замерзнет благодаря теплым сточным водам, поступающим из дома. И также препятствием для замерзания являются бактерии, активно ведущие себя в септике. Но конструкцию углублять все же придется. Расстояние между крышкой и верхним уровнем сточных вод должно быть равным величине промерзания грунта в зимнее время.

На этом уровне проходит сливная канализационная труба. Поэтому необходимо учитывать то, что конструкция должна располагаться ниже этого уровня.

Если высокий уровень грунтовых вод не позволяет выполнить углубление системы ниже уровня промерзания почвы, необходимо сделать утепление. В качестве утепляющих материалов применяют:

1. вспененный полистирол;
2. пенопласт;
3. керамзит.

Как сделать своими руками?

Существует две вариации изготовления септика своими руками.

Вариация №1

В этом случае канализационное очистительное сооружение состоит из двух камер. Котлованы могут быть различной формы. Глубина ямы должна составлять не меньше 2,5 м.

При рытье ямы рекомендуется доходить до осушающего слоя, состоящего из смеси песка и гравия. После того как будут готовы оба котлована, необходимо выполнить выравнивание и уплотнение стенок. Далее устанавливают внутреннюю форму для каждой ямы (доски). Обе камеры соединяются посредством трубы. Внутреннюю область опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой.

Зазор между досками и стенками котлована заполняют цементно-песчаной смесью в соотношении 1 к 3. Когда бетон засохнет (3-5 дней), внутреннюю форму из досок разбирают.

Входящую канализационную трубу необходимо утеплить посредством утепляющих материалов (пенопласт, стекловата).

Вариация №2

Принцип устройства очистительного механизма аналогичен с предыдущей вариацией. Но в этом случае строительство септика будет упрощенным: необходимо выкопать только 1 котлован и разделить его на 2 камеры при помощи бетонной перегородки.

При изготовлении септика своими руками в основном используют подручные материалы, но не все такие вариации являются герметичными и долговечными конструкциями. В основном используют стройматериалы:

1. система из пластиковых емкостей (из еврокуба);
2. бетонные кольца с дном и фильтровальным слоем;
3. очистительный механизм из автомобильных покрышек;
4. монолитные блоки;
5. кирпич;
6. железные бочки.

При выборе тех или иных материалов для изготовления септика своими руками, нужно учитывать некоторые моменты.

• Особенности применения канализационной системы (количество поступающих стоков).
• Глубина расположения грунтовых вод.
• Качество и эксплуатационные характеристики стройматериала.
• Строительные навыки и финансовые возможности. Не все домовладельцы умеют выполнять самостоятельную кладку, а для установки конструкции из бетонных колец потребуется помощь специализированной техники.

Чтобы определить сильные и слабые стороны перечисленных стройматериалов, рассмотрим подробно некоторые вариации.

Из подручных материалов

Есть много подручных средств, которые можно применить для изготовления септика.

Автомобильные покрышки

Зачастую автомобильные покрышки от колес применяются для выполнения очистительного сооружения для дачи без электричества. Система рассчитана на небольшой объем сточных вод. Под шины выкапывается 2 котлована. Покрышки между собой соединяются посредством хомутов, а места стыков обрабатываются герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленовой пленкой, при качественном монтировании применяют бетон.

Преимуществами такого сооружения являются:

• доступность стройматериала;
• простой монтаж конструкции.

Минусы данной конструкции:

• промерзание в зимний период;
• потеря формы и герметичности в довольно короткий срок времени.

Конструкция из еврокубов

Для изготовления септика потребуется 2 или 3 резервуара. У одного из них вырезается дно для создания фильтрации. Пластиковые бачки устанавливают в металлический каркас. Это защитит конструкцию от негативного воздействия грунта. Перед установкой в резервуары вставляются входные и выходные трубки, делаются отверстия для вентиляции.

Места соединений обрабатываются силиконом.

Выемка под бачки копается под уклоном, чтобы второй резервуар располагался ниже первого на 20 см. Для фиксирования еврокубов на дно котлована заливается бетон, к которому крепятся емкости.

Достоинства:

• герметичность резервуаров;
• простая установка;
• длительный срок службы.

К недостаткам можно отнести то, что установку необходимо закреплять, чтобы предотвратить подъем системы на поверхность.

Очистительная система из бетонных колец

Глубина котлована должна быть не более 4 метров. Конструкция должна устанавливаться на достаточной глубине, особенно это важно для участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Для устройства потребуется 4-5 бетонных колец стандартизированных параметров. Высота колец составляет чуть больше 1 метра. Диаметр колец может варьироваться от 70 до 200 сантиметров. При расчете будущей системы необходимо учитывать габариты колец. Масса одного кольца – 600 кг (иногда больше).

Для монтажа потребуется кран. Первое кольцо укладывается торцом на участке, где будет располагаться очистительный механизм, затем можно начинать копать котлован. После того как верхний торец сравняется с грунтом, выполняется установка второго кольца. Копание ямы продолжается. Чтобы кольца не разъехались, их соединяют посредством арматуры.

А также можно применить специализированные распорки, предотвращающие смещение колец.

После того как яма будет выкопана, места соединений колец и швы заделываются цементным спецраствором. Дно заливается цементом и закрывается гидроизоляционным стройматериалом. Гидроизоляция проводится и по стенкам резервуара. Можно монтировать один колодец, который будет выполнять накопительную функцию. Периодически нужно будет выполнять откачивание сточных вод.

Специалисты рекомендуют оборудовать конструкцию выводами на фильтрационные поля.

Приспособление из блоков

Технология изготовления двухкамерного септика из блоков:

• выполняется выкапывание котлована под габариты автономной канализационной системы с отступом по бокам (25-30 см);
• на дне ямы укладывается песчано-гравийная подушка, толщина которой составляет 15-20 сантиметров;
• укладывается основание из бетонной смеси;
• по периметру стен выполняется кладка блоков, которую также нужно соорудить посередине конструкции для перегородки;
• внутренние и наружные стенки из блоков покрываются битумной мастикой;
• сверху устанавливается крышка, изготовленная из монолитной плиты с люками;
• выполняется вентиляция и термоизоляция системы из пенопласта;
• осуществляется засыпка септика землей.

При кладке блоков в переборку устанавливается перелив, с одной стороны стены делается вход для канализационной трубы, идущей из жилого помещения. С другой стороны делается выход в дренажный колодец или инфильтратор. Если вторая камера должна быть оснащена дренажной частью, то нужно заменить монолитную плиту бетонным фундаментом, а посередине емкости изготовить осушку из гравия и песка.

Перелив между резервуарами выполняется на глубине 50-60 сантиметров от крышки очистительного механизма. Обязательно ввод должен быть расположен ниже, чем выход.

Канализационные трубы устанавливаются с уклоном в 2-3 градуса от жилого здания, чтобы сточные воды поступали в септик самотеком.

Изготовление септика из металлических или пластиковых бочек

Рассмотрим вариант самостоятельного выполнения септика из 3 бочек, но принцип оборудования остается таким же при выполнении септика из 2 емкостей.

• Выполнение технологичных отверстий. В первой бочке – входное отверстие для канализационных труб и выходное для перелива во второй резервуар. Во второй бочке – вход для перелива жидкости из первой камеры и выходное для поступления стоков в следующую бочку.
• В третьей бочке делается одно отверстие для поступления сточных вод из второй камеры, а при оборудовании фильтрационного поля проделываются два в нижней части для труб.
• Для каждой бочки выполняются микроотверстия в верхней части сооружений для создания вентиляции.

Для заливки фундаментального слоя выполняют монтаж ступенчатой опалубки. При расположении бочек с последующим снижением уровня объем емкостей будет применяться в полной мере. Это важно в том случае, если преобладает небольшая вместимость септика данного типа.

После заливки фундамента в период затвердевания раствора в него монтируются кольца или крючки для фиксирования емкостей. А также на этом этапе выполняется подготовка траншеи для укладки труб, через которые будет выполнять удаление сточных вод из септика на фильтрационное поле.

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к монтажу емкостей и их закреплению. Траншеи фильтрующего поля застилаются посредством геотекстиля. Смонтированный очистительный механизм из бочек засыпается землей. Пластиковые бочки рекомендуется сразу наполнить водой, чтобы избежать деформации изделия.

Бочки, изготовленные из металла, нужно обработать средством от коррозии.

Из кирпича

Если вы решили соорудить очистной механизм из кирпича, то для этой цели лучше использовать клинкерные изделия. Они обладают стойкостью к воздействию влаги и агрессивной среды. Емкости могут быть выполнены как прямоугольной формы, так и круглой. Важно правильно выполнить гидроизоляцию конструкции.

Внешние стенки резервуаров рекомендуется промазать специализированной мастикой. Засыпку (расстояние между внешними стенками механизма и котлованом) делают с применением глины. Минимальная толщина слоя должна быть 20 см.

Для герметизации внутренней части септика используют цементную смесь. Дно конструкции должно быть залито бетоном, чтобы стоки не просачивались в слои грунта.

Технология изготовления:

• выполняется подушка из песка и щебня, дно камер заливается бетонной смесью;
• по периметру внутренней части котлована выкладывается кирпич, который соединяется цементом;
• во второй камере не выполняется бетонирование дна котлована, а кирпичные изделия укладываются на минимальное количество цементного раствора, это позволит сточным водам проникать в слои грунта.

Советы

При строительстве очистного механизма следует учитывать технические ошибки, которые могут привести к неправильному функционированию системы.

Чтобы избежать их, необходимо соблюдать несложные правила.

1. Обеспечить определенный уклон канализационной трубы в сторону септика. Это нужно для того, чтобы сточные воды шли самотеком.
2. Не допускать резких поворотов канализационных труб, тем самым предотвращая засорение системы.
3. Входная труба должна быть расположена выше выходной, чтобы отходные материалы не вышли из системы.
4. Запрещено строить фильтрующие колодцы при высоких показателях грунтовых вод. Это может привести к загрязнению экосистемы.

При использовании очистительного сооружения запрещается:

• бросать строительный мусор в канализационную систему – это может привести к засору первой камеры септика;
• использовать конструкцию для утилизации полимерных отходов (целлофан, окурки, пакет, презерватив);
• использовать моющие средства, в составе которых имеются растворители, кислоты, щелочи, что может привести к гибели анаэробных микроорганизмов;
• сливать в канализацию нефтепродукты – машинное масло, бензин, солярка.

Отзывы

Многие владельцы дач и загородных домов оставляют положительные отзывы о самостоятельном изготовлении септика. Ведь такая установка является бюджетным вариантом канализационной системы. А также самодельная конструкция обладает определенными достоинствами.

• Энергонезависимость. Септик функционирует автономно без потребления электрической энергии. В особенности это важно в тех местностях, в которых электросеть работает с перебоями.
• Минимальные денежные затраты. Септик, изготовленный производителем, стоит намного дороже, чем самодельное сооружение.

Негативные отзывы от домовладельцев, соорудивших септик своими руками, в основном основываются на неправильно выполненной технологии изготовления и установке системы.

Удачные примеры и варианты

Рассмотрим, какой стоит устанавливать септик: двухкамерный или однокамерный.

Однокамерное приспособление

Для очистки серых сточных вод, состоящих из мыльных спецрастворов и небольшого объема органических веществ, можно соорудить резервуар без дна. В нем жидкость очищается, проходя через фильтровальный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна быть не менее 1 метра. Стройматериалом для его постройки может служить:

• пластиковый резервуар с отверстиями;
• бочка, не имеющая дна;
• кольца из бетона;
• кирпич.

Данный вариант оформления очистительного механизма подходит для загородного помещения (дом, баня) при отсутствии туалета. Однокамерное сооружение устанавливать для дома с постоянным проживанием не стоит, лучше монтировать такую конструкцию для дачи с временным проживанием.

Двухкамерное очищение

Если в стоках присутствуют фекальные отходы, в этом случае нужна тщательная очистка. Очистительное сооружение без откачки требует установки двух камер. В первой будет происходить отстаивание и расщепление отходных частиц. Осветленная жидкость будет поступать в дренажный колодец, который и является второй камерой, просачиваясь в грунт.

Мы рассмотрели самодельные варианты выполнения очистного сооружения из различных стройматериалов. Если вы хотите первоначально определить уровень расходов, они будут складываться из стоимости строительных материалов плюс стоимость эксплуатации специальной техники при необходимости.

О том, как сделать своими руками септик из бетонных колец, смотрите в следующем видео.

О том, как сделать своими руками простой септик из автомобильных покрышек, смотрите в следующем видео.

Источник: stroy-podskazka.ru

Септик своими руками

Владельцы загородных домов сталкиваются с множеством проблем: от прокладки тропинок по участку до обустройства станции для сбора и очистки канализационных стоков. Покупка готового оборудования не всегда возможна из-за высокой цены или сложностей с доставкой. Но всегда можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами, например, построить септик своими руками из бетонных колец, еврокубов, автомобильных шин и других подручных средств.

Еще недавно (10-20 лет назад) жителю дачного или деревенского дома коммунальные удобства предлагались в виде выгребной ямы. В нее сливались все отходы жизнедеятельности. По мере накопления ямы приглашали специальную ассенизаторскую машину для откачки стоков. Ни о какой очистке содержимого, дальнейшем его использовании для полива речь не шла. Постепенно пришло понимание, что выгребная яма — не лучшее решение, что необходимы полноценные очистные сооружения.

Принцип действия

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

• вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
• герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

• вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
• происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
• частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
• вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

• степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
• на участке отсутствуют неприятные запахи;
• если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
• для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

• между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
• при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

• 60 — на принятие ванны или душа;
• 30-35 — на промывание унитаза;
• 25-30 — на стирку;
• 6 — на мытье посуды;
• 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня. Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более.

Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

• насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
• глубину залегания грунтовых вод;
• гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
• наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Источник: septik-moscow.ru