Схема строительства сарая 2 на 3

Если вы запланировали самостоятельно построить качественный каркасный сарай на своем участке, вам стоит вооружиться несколькими полезными советами и рекомендациями.

Важно подбирать для строительных работ только высококачественные материалы. Так, на древесине не должно быть ни малейших дефектов: следов плесени, гниения или разрушения от древесных паразитов

Если такие недочеты были вами обнаружены, лучше такие материалы не покупать.
Необходимо позаботиться о том, чтобы вход в каркасный сарай всегда был свободным и беспрепятственным. Это важный нюанс, поскольку очень часто в подобные хозпостройки хозяева заходят вместе с крупными предметами или садовой техникой.
Специалисты рекомендуют выстраивать сараи на небольших возвышенностях, имеющихся на участке
Это предупредит скорое гниение и порчу дерева.
Покупая бруски и доски для строительства очень важно обратить внимание, чтобы уровень их влажности составил не больше 22%.
Для возведения каркасного сооружения надо подбирать гвозди, которые имеют длину, превышающую толщину доски. Только при соблюдении этого условия крепеж сможет пробить дерево и пройти сквозь него, входя в следующую доску

Сарай своими руками 3 на 2 м

В итоге соединения будут получаться гораздо более качественными и крепкими.
При возведении каркасной конструкции рекомендуется дополнительно укреплять ее. Делается это путем фиксации опалубки распорками вкупе с хомутами. Верхнюю часть также можно дополнительно закрепить распорками.
Ни в коем случае нельзя пренебрегать обработкой натурального дерева антисептическими растворами. Откладывать эти процедуры на потом тоже не следует, поскольку древесина начнет портиться на удивление быстро. Все действия по уходу за материалом должны быть своевременными.
Фундамент под каркасный сарай может быть сделан из дерева. Для таких целей лучше всего подойдут бревна лиственницы с толщиной около 300 мм. Такие элементы обязательно должны быть хорошо обработанными битумом (не менее 2-3 раз).

Обзор каркасного сарая для животных в видео ниже.

Назначение хозблока

Итак, что такое хозблок и для чего он нужен. В основном хозяйственный блок — это постройка, используемая для хранения разного вида садового инвентаря и инструментов. Но, это не единственное предназначение данного строения. Ведь с помощью полученного дополнительного пространства вы сможете разгрузить дом от вещей, которые кажется больше не нужны, но и выбросить их жалко. Также в хозблоке на даче вы сможете установить летний душ, летнюю кухню и даже содержать в нем домашний скот или птицу.

В нашем сегодняшнем обзоре специально для вас мы подробно распишем один из вариантов возведения постройки размером 5х2,5 метра. А самое главное, что вы сами сможете реализовать все это своими руками. Далее мы приведем несколько чертежей с размерами, фото и видео построек.

Вам понадобится: выбрать место для расположения строения, необходимый инструмент и, конечно, материалы.

Материалы

Существуют самые разные материалы для постройки сараев. Хозблок можно построить:

• из дерева;
• из металла (в частности, из профильной трубы или профнастила);
• из блоков (керамзитобетонных, кирпичей, пенобетонных и газобетонных).

Если рассмотреть недостатки и преимущества всех ресурсов, то можно подобрать для себя оптимальный стройматериал.

Дерево

Деревянные хозпостройки распространены больше всего. Из преимуществ:

• бюджетный и доступный стройматериал;
• для работы с древесиной не нужны специальные навыки;
• деревянным конструкциям не требуются сложные фундаменты;
• подойдет для любых целей: в качестве гаража, мастерской, инвентарной и т. д.

• нужно обрабатывать, чтобы защитить от влаги и насекомых;
• если облицовывать здание досками, то со временем могут появиться щели;
• нет шумоизоляции и звукоизоляции.

Кирпичи и пенобетон

• обладают шумоизоляцией;
• низкая теплопроводность;
• невысокая цена.

• обязательно возведение фундамента;
• с материалами сложно работать – лучше обратиться к профессионалам;
• для круглогодичного использования под крышей стоит сделать теплоизоляцию из минеральной ваты.

Газобетон

Материал обладает следующими основными достоинствами:

• низкая теплопроводность;
• экологичность;
• устойчивость к перепадам температур;
• прочность;
• высокая звукоизоляция.

Стоит обратить внимание на некоторые нюансы:

• гигроскопичность – воздействие влаги на здание можно предотвратить посредством облицовки и обработки водоотталкивающей пропитки;
• спустя 2-3 года эксплуатации на стенах могут появиться трещины.

Керамзитобетон

Керамзитобетонные блоки обладают следующими плюсами:

• сохраняют тепло гораздо лучше кирпича;
• качественная звукоизоляция;
• экологичный материал;
• цена ниже, чем у кирпичей;
• малый вес.

Но, как и все материалы, есть свои не очень приятные моменты:

• хрупкость;
• поверхность не очень привлекательная – скорее всего, потребуется облицовка;
• слабая морозостойкость без дополнительного покрытия.

Профнастил и профильная труба

Эти современные стройматериалы имеют следующие плюсы:

• низкую цену;
• прочность;
• с ним легко работать;
• эксплуатационный срок велик (до 30 лет!).

Есть и минусы у профтрубы:

• плохая звукоизоляция;
• возможность коррозии – стоит периодически проверять стены и обрабатывать места, где повредилось покрытие;
• промерзание.

Для покрытия крыш также есть множество материалов. Вот некоторые из них:

• асбоцементный шифер – срок использования велик, но могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией и нагрузкой на несущую конструкцию;
• профнастил и металлочерепица – просты в работе и обладают небольшим весом, но также требуется качественная гидроизоляция;
• натуральная черепица – более качественная, чем шифер, но также обладает большим весом;
• битумные ресурсы – обладают высокой гидроизоляцией и имеют малый вес, но при высоких температурах плавятся, при низких – становятся хрупкими, а со временем и вовсе могут пересохнуть.

Технологии и материалы

Как правило, владельцы дачных или приусадебных участков не готовы тратить большой бюджет на строительство сарая, поэтому для используются простые технологии и экономичные материалы.

Наиболее часто хозпостройка возводится:

• каркасным методом из дерева или деревоматериалов;
• из бетонных блоков или кирпича.

Сарай может быть отдельно стоящим или сблокированным с гаражом, баней, другими зданиями. Пристройка с одной стороны позволяет сэкономить материалы, с другой — накладывает ряд ограничений. Нельзя ослаблять грунт рядом с фундаментом существующего строения, снижать несущую способность стен и перекрытий.

Каркасный сарай

Преимущества этой технологии — высокая скорость сборки и экономичность материалов. На первом этапе собирается каркас, затем проводится утепление и обшивка. Возможен вариант «холодной» постройки без теплоизоляции, чтобы хранить инвентарь или содержать быстрорастущие виды живности в теплый сезон.

Для строительства используются:

• брус, доска, рейка;
• OSB;
• влагостойкая фанера;
• вагонка;
• утеплители — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.

Каркасная хозпостройка не требует мощного фундамента. Достаточно установить бетонные столбики или смонтировать винтовые металлические сваи.

Фундамент сарая на кирпичных столбиках

Каркас можно изготовить не только из дерева, но и металла, а затем обшить его листовыми материалами и утеплить. Такой вариант подходит для тех, кто владеет сварочным аппаратом.

Металлический каркас сарая

Для отделки каркасного сарая можно израсходовать остатки после строительства дома, беседки, забора. Широко используется окрашивание, обшивка сайдингом, вагонкой, профнастилом и т.д.

Всю древесину предварительно нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это предупредит гниение и быстрое возгорание пиломатериалов, продлит срок службы хозпостройки.

Сарай из блоков или кирпича

Преимущества таких сооружений — всесезонное использование. Для строительства применяются блоки из легкого бетона (пенобетона, шлакобетона, керамзитобетона, газобетона) с низкой теплопроводностью, поэтому стены сарая хорошо сохраняют тепло.

Из недостатков — необходимость в прочном фундаменте (ленточном, плитном), высокая трудоемкость и материалоемкость. Помимо этого капитальный сарай по закону подлежит регистрации, что предполагает дополнительные затраты на оформление и налоги.

Тем не менее, блочные или кирпичные постройки очень популярны. Они намного прочнее и долговечнее каркасных, не боятся влажности (при соответствующей наружной отделке) и огня.

Как выбрать?

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил.

Односкатной крыши для сарая будет достаточно

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

Как построить бытовку из профлиста: особенности строения

Возведение сарая из профлиста проводится довольно быстро и при этом позволяет получить надежный хозблок.

Работа по возведению выполняется следующим образом:

1. Определение оптимальных размеров сарая, подготовка участка под него.
2. Выкапывание котлована на 5 см больше с каждой стороны, чем размер сарая. Выкапывание в углах котлована ям с глубиной в 70 см.
3. Засыпка песка, щебня, установка металлических стоек или квадратных труб. Заливка угловых частей бетоном (соотношение песка и цемента 3 к 1).
4. Заливка фундамента (оставшейся не залитой площадки, которая будет одновременно и фундаментом, и полом).
5. Монтаж каркаса под односкатную крышу: соответствующая обрезка под углом пары стоек, сварка их со вспомогательными профилями.
6. Крепление профнастила к каркасу в качестве стен и потолка + отдельное изготовление стенки с дверным проемом и монтаж калитки из профлиста и профильной рамки.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Процесс строительства

Построить своими руками каркасный сарай несложно

Важно подготовить хорошую опорную площадку. Она позволит исключить гниение и сократит опасность подтопления

Если нет особых сложностей с грунтом, можно обойтись мелкозаглубленным ленточным основанием. В процессе застывания ленту систематически увлажняют, иначе она растрескается.

Перед формированием каркаса фундамент мажут битумом. Все части конструкции тщательно фиксируют. Места под двери и окна оснащают вспомогательными опорами. Верхние горизонтали каркаса подпирают поперечные балки, одна из сторон которых должна быть немного выше, иначе нормальный сток дождя невозможен.

Если на даче не живут постоянно, по соображениям безопасности правильнее строить сарай на основе пеноблоков или иного блочного материала. Обустройство фундамента в этом случае требует уже снятия плодородной массы и рытья траншеи глубиной 0,8-1 м. Эту выемку засыпают примерно наполовину песком. Дальше кладут опалубку из дерева, поднимающуюся над землей минимум на 20 см. Каркас арматуры правильнее всего сделать из стальных прутов.

Блоки рекомендуют прикреплять с помощью особого клея. Его слой не должен быть толще 5 мм. Стены строят от угла к середине порядным методом. Ломаная или двускатная кровля предпочтительнее, чем односкатная, так как лучше защищает от непогоды. Впрочем, для второстепенных построек разница не так велика.

Если выбрано кирпичное строительство, экономнее всего делать стены в ½ кирпича. При приготовлении раствора надо скрупулезно соблюдать технологию. Выгонка стен производится умеренно быстро, чтобы они не «плыли», а вот с расшивкой придется поторопиться.

О том, как построить сарай своими руками, смотрите в следующем видео.

Начнём с плана (проекта сарая на даче)

В строительном деле разработкой проектов занимаются специальные проектные группы, но вряд ли стоит нанимать фирму для разработки проекта такого несложного как сарай для дачи. Вполне можно обойтись своими силами – разыскать чертежи в Интернете, или разработать свой проект, прочитав, как сделать сарай своими руками в нашей статье.

Наиболее подходящим конструкционным решением небольших подсобных сооружений является каркасное здание, с обшивкой доской или листовыми материалами.

Чтобы разместить пару-тройку лопат, грабли, тяпку, тачку, поливочный шланг и т. д. достаточно сделать сарай 2,5*1,5 метра в плане, с односкатной крышей.

По высоте хватит двух метров, плюс 20 см подъема кровли для образования ската. Кровля – асбестоцементный волнистый лист, в простонародии «шифер» (подробнее о его укладке здесь), шаг стропил: 2500/3 ≈ 830 мм. Обрешетка – дощатая «в разбежку», с прозорами приблизительно равными ширине доски обрешётки.

Устройство окна для сооружения, представляющего собой, по сути, ящик для садового инвентаря, вряд ли целесообразно. Днем достаточно света падающего из открытой двери, а для удобства пользования в темное время предусмотрим электрическое освещение. Можете сделать и окно для красоты, никто вам не запретит.

Лучшим выбором фундамента будут сваи, расположенные под каждым из четырех углов постройки. Для свай достаточно тонких бревен, обработанных креозотом либо иным антисептиком. Более дорогая альтернатива – стальной прокат, винтовые или буронабивные сваи.

Ленточный фундамент под сарай

Как вариант возможны и монолитные столбчатые фундаменты, глубиной заложения порядка полуметра. Они подойдут при небольшой толщине плодородного слоя, при неглубоком залегании плотных грунтов.

Глубину фундамента обычно принимают исходя из тех соображений, чтобы он прошёл рыхлый слой чернозема. Если толщина такого слоя значительна, достаточно погрузить сваю в чернозем на 60-70 см.

Для пола можно ограничиться глинобитным вариантом, ну а при возможности использовать бетонную тротуарную плитку. Можно сделать деревянный пол по лагам.

Отопление сарая не предусматривается, поэтому о какой либо теплоизоляции стен говорить не приходится. Электрическую часть нашего сарая составит настенный светильник и выключатель. Так же можно на сарае разместить розетки (обязательно влагозащищённые) для удобства подключения электроинструмента, например газонокосилки.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузкаразгрузка.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1

Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2

Чаще используют второй вариант.

Обустройство кровли и обшивка стен

Крыша сарая односкатная

Прикрепите к выставленным вертикальным опорным стойкам верхнюю составляющую каркаса сарая. Предварительно подготовьте в брусе пропилы по размеру стоек. Соединения фиксируйте уголками и саморезами.

Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.

Обрешетка для укладки мягкой кровли на крышу

Такое размещение в дальнейшем поспособствует эффективному отведению осадочной влаги с поверхности кровли.

Обустройте стропила кровельной конструкции из досок толщиной 4-5 см. По длине стропила должны приблизительно на 50 см превышать длину каркаса.

В местах сопряжения стропил с брусьями предварительно сделайте врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите с помощью саморезов. Шаг установки стропил – 40-50 см.

Обработайте каркас антисептическим средством. Прикрепите к каркасу доски обрешетки. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.

Крыша из досок требует обязательного обустройства гидроизоляционного слоя. Традиционно для влагоизоляции используется рубероид. Если планируется монтаж более красивого финишного покрытия, гидроизоляцию обустраивайте из полиэтиленовой пленки.

Финишное покрытие выбирайте на свое усмотрение. Можете уложить металлочерепицу, профлист, еврошифер и пр.

Устройство односкатной крыши

Для обшивки стен строения подойдет вагонка, также можно закрепить ДСП, доски и прочие подобные материалы. Сначала обшейте фронтальную сторону сарая, а после выполните облицовку боковых и задней стен. Доски крепите без зазоров.

Вариант конструкции односкатной крыши

При необходимости обработайте внешнюю сторону досок электрическим рубанком. Обычно подобная обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным внешне, да и дождь на гладкой поверхности задерживается гораздо меньше.

При желании можете покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.

Внутреннее обустройство готового сарая выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки. Стеллажи позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство и беспрепятственно получать доступ к нужным вещам.

Стеллажи и полки можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно, к примеру, из досок, ДВП, остатков мебели и пр.

На этом сарай готов. Вам остается лишь подвести к нему электропроводку, если в этом есть необходимость, и установить требуемые приборы.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Крыша будет вальмовой. Вот пояснительная картинка, чтобы было более понятно:

Крыша почти готова:

Сделал обрешетку крыши:

В качестве покрытия крыши был выбран коррубит.

Настелил крышу, начал обшивать сарай блок-хаусом под брус:

Установил окна и двери, получился вот такой симпатичный сарайчик:

На строительство ушло около двух недель.

Еще думаю обшить низ сарая чем-нибудь типа плоского шифера, чтобы закрыть бетонные столбы. Ну и ступеньки можно добавить.

Каркас сарая построен на фундаменте, который мы подготовили на последнем этапе. Мы будем использовать балки и доски для рамки.

Каркасный сарай для дачи своими руками

по каркасной технологии

На выполнение работ потребуется максимум два дня. Когда сарай будет построен, вы можете рассчитывать на его службу в течение 6−8 лет.

Порядок строительных работ:

• Строительство каркасного сарая начинается с того, что выбранное место разравнивается. При желании место расположения будущей постройки можно разровнять гравием.
• Далее, необходимо вкопать в землю четыре столба. Их следует заглубить на 60 см. Чтобы не столкнуться с необходимостью ранней замены столбов, необходимо перед закапыванием их в землю обернуть низ столбов толем и зафиксировать с использованием столярного степлера. Такая мера исключит возникновение гниения, и строение прослужит больше. Столбы задней стенки должны быть на 20 см ниже, чем расположенные спереди. Это обеспечит скат крыши сарая.
• Потом следует сделать нижнюю обвязку. Для её изготовления в качестве материала используют брус сечением 50×50 мм. Их необходимо крепить к столбам на высоте 10 см от уровня земли. Для того чтобы избежать перекоса при закреплении, следует пользоваться строительным уровнем.
• После этого, необходимо сделать верхнюю обвязку. Технология её устройства такая же, как и при создании нижней.
• Затем расстояние между верхним и нижним брусками необходимо разделить пополам, а потом прибить ещё четыре бруска.
• Далее, можно переходить к строительству стен. Подготовленные доски прибивают к нижнему, среднему и верхнему бруску вертикально.
• После этого можно переходить к следующему этапу — сооружению крыши. На равном расстоянии друг от друга на брусках верхней обвязки крепят три поперечно расположенных бруска. Они будут выступать в качестве стропил. После этого необходимо прибить к ним доски.
• Кровельный материал, например, рубероид укладывают на стропила и начинают двигать с нижнего края, продвигаясь вверх и оставляя напуск в пять см. Для фиксации рубероида необходимо прибить вертикально расположенные бруски. Потом остаётся установить дождевой сток.
• Затем необходимо настелить полы и установить дверь. Также можно устроить полки для хранения инструмента и различных хозяйственных принадлежностей.

В завершение работ возможно соорудить клумбу, высадить декоративные растения, которые украсят хозяйственную постройку.

Свежие записи
Бензопила или электропила — что выбрать для сада?4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйкиСекреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Источник: nikastroy.ru

Как построить сарай своими руками?

Вопрос от нашего подписчика Михаила:
Хочу сам сделать сарай 6х3 м из досок, с одним окном. Высотой три метра, с односкатной крышей. Буду признателен, если кто-то поделиться своим опытом. Это моя первая постройка, мне нужно подробное описание и пошаговая инструкция со всеми размерами, теоретически я сам представляю, как надо, но мне нужен совет практика.

• Сарай. От задумки до реализации
• Сарай своими руками
• Не просто садовый сарай: решения для декоративного оформления

Сначала обращаемся к СНиП-у. Чтобы не пришлось, по жалобе соседей, переделывать.
Жилые строения и хозяйственные постройки не должны выходить за линию градостроительного регулирования (застройки) – 5 метров от границы участка со стороны улицы, 3 метра от границы – со стороны проезда.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям:
— от жилого дома — 3 м
— от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м
— от других построек — 1 м (с ориентацией ската кровли на свой участок)
— от стволов высокорослых деревьев — 4 м среднерослых — 2 м
— от кустарника — 1 м

Уважаемый Михаил!
Если вы подождете 20 июля, когда я основательно сяду перед компьютером, и если вас это устроит, напишите мне, напомните, и я вам все пропишу в деталях. Встречный вопрос — вы уже придумали, что для сарая станет фундаментом?? Вопрос -из главных.

Ну вот, наконец, дело дошло до длинного и обстоятельного письма к Вам, Михаил. Отвечаю не только на вышеизложенные вопросы, но и на те, которые вы мне прислали на почтовый ящик. Сделаю несколько постов, чтобы ненароком не потерять излагаемый текст. А такое бывало. Увы.
Итак, начинаем с фундамента. Приветствую ваше решение для его сооружения использовать бетонные блоки. Прежде всего проверьте, нет ли в них основательных трещин. При обнаружении, отбракуйте не задумываясь.
Надеюсь, что вы выбрали классические блоки ФБС (фундаментный блок строительный), без каких либо добавок, типа блок полистиролбетонный, керамзитобетонный или не дай БОГ, блок ячеистого бетона.

Давайте прикинем, сколько будет весить вся конструкция. Где-то около 10 тонн, и я это считаю «с гаком». В сарае будет разумеется, устроен склад, который тоже потянет тонны на 3-4. Это по максимуму. То есть, ваш сарай будет весить около 15 тонн.

Это все?
Как раз нет, надо учесть и снеговую нагрузку. При площади вашей почти горизонтальной крыши в добротную февральскую вьюгу туда может надуть до полуметрового слоя снега. А это, почитай, еще тонн пятнадцать. Кстати, ваша крыша подлежит регулярной очистке от снега, зачем рисковать нагрузкой в 15 тонн? Итак, насчитали 30 тонн.

А опорных блоков — шесть. Ясно, что не все блоки будут воспринимать одинаковую нагрузку. То есть, при крутом снегопаде в отсутствии обладателя сарая на один блок может прийтись до семи тонн массы. Это вполне приемлемая величина для одного фундаментного бетонного блока.

Итак, аккуратно снимаем плодородный слой грунта и относим его в тенек — со временем, вы ему найдете место на садовом участке. Образовавшуюся «проплешину» немного углубляем и заполняем чистым от глины песком и проливаем его водой, чтобы песок максимально уплотнился. Уточняем расположение четырех крайних блоков и устанавливаем их на песок.

После установки, надо проверить геометрическую точность будущего сооружения. Сначала надо убедиться, что равны противоположные стороны будущего сарая. Но ведь мы могли где-то ошибиться, и вместо прямоугольника получить скошенную фигуру, напоминающую ромб. Чтобы этого избежать, воспользуемся проверенным временем (пять тысяч лет) опытом строителей египетских пирамид. Чтобы получить правильный прямоугольник, надо добиться равенства его диагоналей.
Если и тут все ОК, надо теперь убедиться в том, что все четыре блока находятся на одной горизонтальной плоскости. Тут все те же древнеегипетские советы, только вместо тростниковых трубок возьмем резиновую и соорудим из нее простейший гидравлический уровень. Он нам поможет точно выставить горизонт фундамента, а, значит, и всей будущей постройки.

Остальные промежуточные два блока вы уже выставите по шнуру, натянутыми между проверенными в своих позициях четырех блоках. После этого засыпаете песком возможные лакуны около блоков. На этом завершаются фундаментные работы.
На фото сооружения гаража (на соседнем со мной участке), но по сути, это абсолютный сарай почти ваших размеров. Я 3 недели назад не успел вам предложить такое решение фундамента, которое мне, признаться, по душе.

В метталических стойках установлены несущие опоры

Сооружение гаража-сарая

Будете ли вы утеплять пол в сарае?

Завершающий вид сооружения

Критически прочел предыдущее повествование и заметил, что не указал высоту расположения верхней поверхности фундаментного блока. Исправляюсь. Думается, выше полуметра эту грань располагать не имеет смысла. Хотя эта цифра может быть веско оспорена специалистами и читателями нашего портала.
Еще два слова о бетонном блоке. При всех неоспоримых достоинствах есть у бетона и незримый недостаток — он обладает так называемым внутрикапиллярным подсасыванием влаги. Причем, несмотря на закон о всемирном тяготении, этот подсос идет снизу вверх. Из грунта лага попадет в песок, а оттуда в блок. По этому блоку влага будет постепенно подниматься вверх. И достигнет древесины.

И она начнет гнить! Разумеется, нас такой вариант устроить не может, и мы должны позаботиться о создании гидроизоляционного барьера от поднимающейся влаги. Поэтому, на каждый блок надо постелить минимум в два слоя надежный гидроизоляционный материал. Например, рубероид. Или что-то в этом роде, но не толь на бумажной основе.

Именно эти два слоя гидроизолятора абсолютно перекроют доступ влаги к древесине вашего будущего сарая. На первой схеме гидроизолятор заштрихован неуверенной рукой.
Теперь о сочленении брусьев, у вас они очень подходящего сечения 150 на 100 мм. Сочленение называется «в полдерева». С специально на схеме обозначил цветовой индексацией разные плоскости. Дело в том, что если вы обопрете правую балку по зеленой поверхности, а красная «подвиснет» над блоком, то тем самым мы будем провоцировать появление трещины.

Разумеется, это не является нашей целью. Таким образом, опираться балка должна на блок по «красной» поверхности, а «зеленая» предназначена для стыковки и фиксации. После того, как мы сплотили и сбили гвоздями два бруса, следует их зафиксировать относительно фундаментных блоков.

Один из вариантов представлен на схеме номер 2. В трех точках рядом с брусьями засверливаемся, а точнее, забуриваемся, в бетонный блок. Диаметр бура должен быть на 1-3 мм меньше, чем прутки арматуры, которые вы впоследствии забъете в эти пробуренные отверстия. Глубина отверстий не менее 20 см. Чтобы эти куски не выглядели грубо, а также компенсировать возможные подвижки обвязки, имеет смысл одеть на эти прутки арматуры какие-нибудь эластичные трубки, например, куски шланга для полива.
Рекомендую пошагово проверять равенство диагоналей вашего прямоугольника 6 на 3 метра. То есть, как сбили один угол (наживую), так и проверять. Пока не убедитесь в безупречности прямоугольника, основательно сбивать не имеет смысла.
После завершения нижней обвязки, переходим к установке вертикальных стоек. На третьей схеме изображены три варианта крепления: гвоздями наискось, скобами или гвоздевыми пластинами. Последние изготовлены из листовой углеродистой стали при этом толщина может составлять 1.0 и 1.2 мм, высота зубьев составляет 8.0 и 14 мм, что обуславливает значительные механические свойства такого крепежа и его высокую несущую способность.
Как то в начале повествования я забыл вас предупредить, что по-хорошему следует обработать используемую древесину антипиренным и биозащитным раствором. Но это — высший пилотаж, применяемый для жилых домов, а для сарая, из бюджетных соображений, опция не обязательная. Но это — на ваш выбор. Разумеется, древесину можно обработать и кистью, но в ваночке — надежнее.
Завтра надеюсь продолжить повествование для вас.

Сплочение прогонов полдерева

Фиксация обвязки на блоке

Установка вертикальных стоек

Окунание в раствор

Продолжаем разбираться в алгоритме сооружения вашей постройки. Сейчас, пожалуй, уже и не обойтись без поясняющей схемы. Показан на схеме вид на сарай сзади, со стороны низкого потолка. На ней обозначены: 1 — песчаная подушка; 2 — фундаментный бетонный блок; 3 — два слоя гидроизоляционного материала; 4 — брус используемый в качестве прогона; 5 — доска обрезная 150 на 25 мм; 6 — раскос.

В правом торце предусмотрена дверь, в левом — окно. В предыдущем повествовании мы остановились на том, как укрепить на горизонтальной обвязке вертикальную стойку. Если вы установите только вертикальные стойки, конструкция будет весьма шаткой. Поэтому при сооружении необходимо предусмотреть наклонные раскосы, причем как по фасадным стенам, так и по торцевым.

Они придадут конструкции необходимую жесткость, исключающую ее колебания. Именно при сооружении стеновых конструкций регулярно проверяйте равенство диагоналей образующегося прямоугольника, касается это либо фасадных, либо торцевых стен.
Два слова об облицовке стен. Можно выполнить ее из вагонки, но тогда имеет смысл класть ее внахлест, чтобы дождевая влага не попадала внутрь помещения. Хотя можно приобрести и пазогребневую облицовку, которая исключит необходимость упомянутого нахлеста. Разумеется, облицовку следует выполнять в стилистике отделки основного здания дачи. Разнобой тут, на мой взгляд, не уместен.

Хотя допускаю, что могут быть прямо противоположные мнения. Тоже можно сказать и о кровельном материале. Желательно его выбрать единым и для дачи и для сарая. Хочу вас предупредить о монтаже обрешетки. Вы еще не писали, какой кровельный материал выбрали для сарая.

Обращаю ваше внимание на то, что выбор обрешетки должен соответствовать типу кровли. В следующем коротком посте я дам ссылку на совершенно безобразный пример в этой области.
Понятна ли эта схема?

В нижнем левом углу вы увидите раскосы

Здравствуйте, Олег. Пытаюсь разобраться но для человека не сведущего в строительстве сложновато. Из бруса я планировал сделать нижнюю обвязку и боковые столбы. А остальные стойки и верхнюю обвязку из досок, так как одному брус не поднять. Стойки ( сколько их всего нужно для стен) и какую взять доску. Сколько и каких досок взять на лаги, как закрепить их с учетом навеса.

Под навес наверно нужно будет установить по бокам 2 бруса для удержания а под них блоки бетонные. Крыша наверно будет профиль или ондулин, а на навес хочу использовать поликарбонат если конечно можно будет их как то связать

Михаил, а в каких краях нашей родины вы живете?
Какой кровельный материал и какого цвета использован в доме, если он есть? Прозрачность поликарбоната вам совсем не нужна, то есть это не используемая функция. Тогда и многокамерный сотовый поликарбонат вроде бы — ни к чему. Выскажу только личное мнение — иметь на одном небольшом объекте в 36 квадратных метров два типа кровельного покрытия — избыточное мероприятие. И как пристыковать волнистый ондулин (в данном случае я одобряю ваш выбор по качеству кровельного материала) с совершенно плоским поликарбонатом да так, чтобы вода не попадала под кровлю?
То есть пристыковать внахлест можно, только будет ли это красиво?
Кстати, для ондулина можно выполнить вполне разреженную обрешетку.
Верхнюю обвязку можете делать из двух сплоченных гвоздями досок, но чтобы общая толщина была бы не меньше 100 миллиметров. Причем, такую конструкцию надо ставить на ребро, чтобы обеспечить ее жесткость. На ваш вопрос о количестве стоек частично отвечает приведенный выше чертеж — по фасаду у вас три прогона, а по торцу — два прогона.

Поэтому и дверь, и окно у вас будет не по центру торцов, а несколько сдвинутая в любую для вас удобную сторону. Кстати, у вас уже есть план, где и что будет лежать в сарае? Нелишне подумать об этом заранее и подумать об усилении частей сарая, где возможно, будут стеллажи для тяжелых предметов. Где будет стоять тачка и как она туда будет заезжать? Будете ли туда вести электропроводку и освещать энергосберегающими светильниками.
Если вы вынесите напольную доску с лагами вне габаритов сарая, то есть под навес — это гарантия того, эту древесину зальют все снега-дожди года и через пару лет вам придется их заменять. Разумеется, если для этого не будет использована сибирская лиственница.
На лаги я бы поставил надежный брусок, чтобы под нагрузкой пол не «гулял».
Касательно поддержки навеса. Ведь его козырек два с половиной метра, а это серьезнейшая снеговая нагрузка по зиме. Около 6 тонн после снегопада. На улицах города вы не найдете легковой машины, которая бы столько весила. Представляете, тяжелая машина стоит у вас на навесе и ее должны гарантировано выдерживать вертикальные столбы.

Поэтому советую поставить 4 вертикальные стойки из мощного бруса, с пролетом между последними по 2 метра.
Вот, как то так.
Как пристыковать в одной плоскости волнистый и плоскостной материал? Фото Велюкс

Этот короткий пост будет посвящен только соответствию обрешетки типу кровельного материала. Посмотрите на вторую по счету фотографию в
Крыша для загородного дома
На снимке отчетливо видна вопиющая профессиональная ошибка «мастера», положившего гибкую черепицу на разреженную обрешетку. Трудно поверить, что такое вообще возможно. Вместо привычного ровного ската конструкция неожиданными волнистыми очертаниями напоминает юго-восточную пагоду. Причем крыша напрочь потеряла свои водозащитные качества.

Поэтому, Михаил, в зависимости от типа кровли подбирайте и материала для обрешетки. Обрезная доска — отличный для этого материал. Только вот на вопрос: «Как ее часто надо укладывать?» отвечать следует только после ясности с типом кровельного материала. Вот на этом позвольте завершить мои «сарайные» страдания. Если что-то не ясно, пишите, постараюсь ответить оперативно.
Есть к Вам и просьба. Сфотографируйте все этапы работы и завершающий вид сооружения, а мы, при случае, опубликуем ваш премьерный объект на нашем портале.
Удачи!

Источник: 7dach.ru

Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно

Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение

Ограждения

Главная функция ограждения – защитная. Для возведения забора используют бетон, камень, дерево, металлические решетки, штакетник и сетки, кирпич, профнастил. Чтобы забор украшал частные владения, материалы сочетают – кирпич с деревом или

профнастилом, металл с поликарбонатом и бетоном. Функцию забора выполняет также живая изгородь. Растения сочетают с каменной и кирпичной кладкой, деревянными элементами из бруса или штакетника.

Для ограждения на земельном участке устанавливают границы с учетом существующих санитарных норм. Забор не должен затенять соседний участок и окна дома на нем. Глухое ограждение разрешено со стороны дороги, на границах с соседними домами возводят решетчатые или сетчатые заборы. Существуют ограничения по высоте – 2 метра со стороны улицы, и 1,5 – на границе с соседями.

Разметка

Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.

Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.

Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.

Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.

В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.

Типы каркасов

Сарай представляет лёгкую конструкцию. Но под неё, как и при возведении более массивных сооружений требуется выполнить фундамент. Он может быть ленточный или столбчатым.

Второй вариант выбирается, когда есть намерение поставить каркасный сарай. Крепкий остов делает конструкцию более прочнее. Можно выставить каркас таким образом, чтобы обозначить проёмы для окон и двери.

Чаще каркас бывает деревянным. С таким материалом работает большинство дачников. Технологию сборки и крепления каркасных элементов можно найти на строительных сайтах или в справочниках строителей.

На каркас и лаги идёт брус 100 х 100 мм. На обшивку стен сарая — доски толщиной 25 мм. Полы укладывают из досок толщиной 40 мм.

На обшивку используют фанеру, ДСП, ОСБ. В качестве отделки применяют окрашивание фасадными противоморозными красками.

Чтобы защитить конструкцию от пожара, грибка и насекомых, деревянные поверхности покрывают специальными защитными составами.

Ещё прочнее конструкция может быть если она представляет металлический сарай. Она надёжна и создаёт безопасность для хранящихся внутри вещей.

В случае возникновения пожаров металл не позволит огню проникнуть во внутрь. С другой стороны, металлическая поверхность быстро нагревается на солнце и подвергается коррозии.

Поэтому поверхность металла обрабатывается антикоррозийными средствами и обшивается защитными негорючими материалами с наружной стороны.

Как построить хозблок своими руками из разных материалов

Самостоятельно можно построить хозблок из различных материалов и любых типов конструкций. Каждый отдельный вариант строительства имеет свои особенности и нюансы.

Как построить бытовку из профлиста: особенности строения

Обычно, к строительству бытовки приступают в том случае, когда приобрели участок под дачу, но на нем еще не построили дом. В таком случае, на первое время необходимо здание, в котором можно хранить инструменты, некоторые материалы, личные вещи, а иногда и место для ночевки.

В дальнейшем, после строительства дома, бытовку можно будет использовать в качестве подсобного помещения.

Из материалов и инструментов в процессе строительства понадобятся:

• молоток;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• рулетка и строительный уровень;
• кисточки;
• отвертки;
• профильная труба;
• утеплитель;
• профнастил;
• гидро- и паробарьер.

Помимо этого заранее потребуется купить входную дверь и заказать окна.

Хозблок из дерева своими руками: пошаговая инструкция по строительству

Построить подсобное помещение из дерева своими руками могут даже новички в строительной сфере. Главное определиться с последовательностью всех проводимых работ, подготовить материалы и инструменты. В результате у вас получится прочное и надежное здание для хранения инвентаря и прочих вещей.

Сарай из дерева собирается по каркасной технологии и отличается оперативными сроками и высокими техническими характеристиками. Его процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Подготавливается место под строительство.
2. Укладывается фундамент. Так как такое здание отличается легким весом, для него достаточно сделать облегченный фундамент – свайный, плитный или столбчатый.
3. Далее собирается каркас хозблока из бруса, который в дальнейшем обшивается пиломатериалами.
4. Затем устанавливается крыша. В данном случае достаточно сделать односкатную кровлю с небольшим наклоном.
5. К зданию подводятся коммуникации и проводятся внутренние отделочные работы.

Обычно, при правильном подходе к строительству, когда на руках имеется проект хозблока и его точные размеры, весь процесс монтажа здания занимает от нескольких дней, до нескольких недель (здесь все зависит от навыков в строительной сфере и наличия свободного времени тех, кто будет заниматься строительством).

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

Проще всего быстро и недорого построить подсобное помещение по каркасной технологии из дерева или металла. Сам процесс строительства довольно простой:

1. Укладывается основание (обычно столбчатое).
2. Делается каркас из бруса или профтрубы.
3. Стены обшиваются выбранными материалами.
4. Монтируется крыша.
5. Проводятся внутренние и наружные отделочные работы.
6. Устанавливаются окна, двери.

Возведение хозблока – внутреннее обустройство

Что касается планировки хозблока, то такое здание состоит из одной или нескольких комнат. Как правило, дачники отдают предпочтение одному, но просторному помещению, которое внутри можно поделить на различные функциональные зоны.

Для удобного расположения рабочего инструмента на стены крепятся крючки, полки, стеллажи. В одном из углов сооружается рабочий уголок, где устанавливается стол и стул. При необходимости, здесь можно разместить верстак и установить другое оборудование.

В заключение стоит отметить, что построить сарай своими руками довольно легко и просто из любых материалов. Главное, иметь точные размеры хозблока, его подробную схему, небольшой навык в строительстве и свободное время. Если грамотно отнестись к рабочему процессу, у вас получится долговечная, удобная и надежная постройка на участке, которая порадует долговечностью и удобством в эксплуатации.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

• Каркасной технологией.
• Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

• Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
• Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
• Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
• Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Обшивается ОСБ плитами

Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Применение бетонных блоков

Сарай из шлакоблока Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Пошаговая инструкция строительства каркасного сарая

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.

Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Игровая

Размещённый на дачном участке сарай может стать любимым местом ребёнка: окружённый игрушками и друзьями, он будет чувствовать себя настоящим хозяином собственного дома. Чтобы в помещении было комфортно, в нём должно быть достаточно света. Деревянный пол следует покрыть тёплым ковриком, обеспечить внутри домика посадочные места и систему хранения для игрушек.

Облагораживая участок, его владелец решает не только эстетический, но и функциональный вопрос. Благодаря сараю можно освободить полезную площадь в доме, избавившись от лишних вещей, либо обустроить дополнительное место для отдыха, работы или игр.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания сх животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала.

Сарай из пластика

На рынке хозблоков и хозпостроек существуют уже готовые объекты, сделанные из прочного и легковесного пластика. Чаще всего такие конструкции требуется дополнять деревянной внутренней обшивкой – вагонкой, листами ОСП или фанерой. Между пластиком и обшивкой прокладывают утеплитель. Это позволит сохранить тепло и не даст сырости проникнуть в помещение.

Устанавливают пластиковые сараи без капитального фундамента. Достаточно выровнять площадку и просто на нем поставить маленький домик сарая. Сборка несложная. Производится из готовых модулей – на металлическом каркасе морозоустойчивый пластик. Все необходимые крепления входят в комплектацию.

Это наилучшее решение для эстетики внешнего вида построек на участке. Материал практичен. Не требует особого ухода.

Компактный сарай из плстика. Стильный дизайн Источник afonya-spb.ru

Выбор материалов для строительства сарая

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

• профнастил — самый дешевый и простой вариант;
• сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
• деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

• ондулином,
• профнастилом,
• волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Этап 2: заготовка материала

Приобретен пиломатериал

Чтобы сделать хозблок, размеры которого 6 м длинной, 3 м шириной и 3 м высотой, с односкатной крышей и двумя внутренними помещениями вам необходимо приготовить такие материалы:

• фанера – 28 м2;
• рубероид – 28 м2;
• брус 150×150 мм – 0,65 м3;
• брус 150×100 мм – 0,37 м3;
• брус 100×100 мм – 1,2 м3;
• брус 50×100 мм – 0,15 м3;
• обрезная доска 30 мм – 2,2 м3;
• половая доска 40 мм – 0,37 м3;
• асбестоцементная труба Ø 150 мм – 6 шт. по 1200 мм;
• гравий, песок, цемент;
• арматура – Ø 10 мм, длиной 350 мм, 4 шт.

На этом подготовительные работы закончены. Следующим шагом будет правильное расположение вашей бытовки.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Технология строительства типовых видов фундаментов под сарай

Традиционно в частном хозяйстве дома и хозпостройки возводятся на монолитной ленте. Но и сваи применяются не так уж редко. Далее рассмотрим технологию строительства именно этих типов фундамента.

Свайный фундамент

Как сделать фундамент для сарая из свай? Технология выполнения работ зависит от того, какой тип свай вы выберете: забивные, буронабивные или винтовые.

Забивные сваи частные застройщики выбирают крайне редко: для их установки нужна спецтехника, следовательно, построить хозпостройку самостоятельно не получится.

Самый дешевый способ устройства фундамента под сарай – сооружение буронабивных свай.

Суть его заключается в следующем:

• по углам будущего сарая при помощи ручного бура в грунте высверливаются скважины. Если есть необходимость в установке промежуточных опор – готовят отверстия и под них;
• в каждую скважину опускают листы рубероида, свернутые трубой: они будут выполнять функции опалубки и гидроизоляции готовой сваи;
• в трубы устанавливают каркасы, состоящие из трех-четырех вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтальными перевязями. Высота каркаса должна быть таковой, чтобы его верхние концы выступали на высоту цоколя;
• по контуру будущего фундамента монтируется опалубка из деревянных щитов (выбор доски для опалубки фундамента);
• на дно опалубки и подготовленных скважин засыпается песок. Его надо хорошо пролить водой с последующим трамбованием;
• в опалубку горизонтально укладываются арматурные прутья и связываются с вертикальными стержнями, которые выступают из скважин.

Последняя операция – заливка бетона в опалубку (как сделать опалубку для фундамента правильно).

Несколько иначе монтируются винтовые сваи (как сделать винтовые сваи своими руками):

• по предварительной разметке в местах установки винтов высверливаются отверстия в грунте глубиной не более полуметра. Максимальное расстояние между опорами – 2 метра;
• в подготовленные отверстия вставляются винтовые сваи и вручную завинчиваются в землю. Эту операцию выполняют не менее двух человек.

Установленные в проектное положение сваи связываются ростверком (свайный фундамент с ростверком). Его можно собрать из швеллера или деревянных балок.

Вышеописанным способом можно соорудить фундамент для каркасного сарая.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для сарая строится либо из фундаментных блоков, либо путем заливки траншеи бетоном. В первом случае основание будет готово в течение одной – двух недель, во втором – через несколько месяцев.

Но уложить блоки без крана вручную не получится, тогда как залить бетон можно без использования тяжелой техники. Неудивительно, что большинство хозяев предпочитают второй вариант.

Одним из важнейших параметров монолитной ленты является глубина ее залегания. В этом вопросе все зависит от того, какой стройматериал будет выбран для строительства стен. Фундамент для сарая из кирпича погружается на глубину, превышающую глубину промерзания грунта на 150 мм.

В частном строительстве практикуется возведение хозпостроек на мелкозаглубленном фундаменте (как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент). В таком случае глубина фундамента для сарая не превышает полуметра.

Обратите внимания на следующий момент: при самостоятельном ведении строительных работ практически невозможно обеспечить единовременное заполнение опалубки бетонной смесью.

Как залить фундамент под сарай в несколько приемов, не ухудшив его прочностные характеристики? В таком случае заливку производят послойно, чтобы швы между слоями располагались горизонтально.

Материалы для строительства сарая на даче

Для кровли применим волнистый асбоцементный лист, в просторечии – шифер. Стандартного восьмиволнового листа длинной 1,75 м как раз хватит перекрыть пролет и обеспечить защитный свес, препятствующий попаданию дождевой воды на стены. По ширине, с учётом нахлёста и боковых свесов, встанут три листа шириной 1,13 м каждый.

Строительство сараяЧто касается обшивки, вариантов более чем достаточно. В самом простом и дешёвом случае, можно использовать оцинкованный металлический лист. Далее по возрастанию стоимости можно назвать:

• Необрезная доска – распространённый выбор для хозяйственных сооружений. О какой-либо эстетике говорить не приходится, но аккуратно выполненная работа придаёт постройке своеобразный грубоватый шарм. Если об эстетике речь не идёт, в качестве антисептика доску можно обработать отработанным моторным маслом.
• ОСП, ЦСП, СМЛ, фанера. Эти материалы потребуют дополнительной окраски алкидными составами, в качестве защиты от воздействия влаги. Существуют их марки предназначенные для наружных работ, но они и заметно дороже. Дополнительный плюс этих материалов более высокая, по сравнению с деревом, устойчивость к поражению грибком, насекомыми-древоточцами и пожароустойчивость.
• Обрезная и шпунтованная доска, блок-хаус, вагонка – дорогие материалы, использовать их есть смысл, когда сарай для садового инвентаря должен выглядеть по возможности красиво.

Рекомендую: Как сделать (построить) летний душ на дачеВ качестве крепежа используют гвозди:

• 100-120 мм, – для каркаса (2-2,5 кг);
• 70 мм – для обрешетки (0,5 кг).
• Еще 4-5 кг длинной 100 мм – для обшивки (если выбрана доска).

СарайЛистовую обшивку лучше крепить на шурупы-саморезы. Профилированный металл — шурупом ПШ (пресс-шайба) с головкой под ключ и пером.

Источник: shtory-deco.ru

Сарай с двускатной крышей

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить

Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

• досок,
• сайдинга на каркасе из бруса,
• профлиста на каркасе из металлического профиля,
• пеноблоков,
• кирпича,
• бруса,
• бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид.

Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником

Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка

Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Источник: proroofer.ru