Сколько денег уйдет на строительство дома 100 кв м из пеноблоков

Когда стоит задача построить дом, обязательно возникнут вопросы и затруднения, связанные с выбором участка, материалов, технологий и инструментов. Но самый важный момент – финансовый. Решение вести строительство своими руками позволит сэкономить денежные ресурсы, но необходимо понимать, сколько стоит новый дом, выстроенный из пеноблоков, определиться с количеством этажей, видом фундамента… И таких вопросов немало.

Бюджетный вариант возведения дома – использование материала, который стоит дешевле, чем кирпич, надежен, и построенное здание будет долговечным. Тем не менее, никто не начнет работы, не выяснив стоимость пеноблоков для строительства дома. Но специалисты не дадут точный ответ, однако, зная, сколько стоят отдельные блоки, можно рассчитать финансовые расходы самостоятельно.

Но прежде поговорим о планировании.

Планирование строительства

Домостроение начинается с оформления документов. Сюда входит разработка проекта (стоимость 0,5 – 5 тыс. долларов) – изготавливается черновой, а впоследствии рабочий эскиз в соответствующей инстанции. Можно это сделать самостоятельно, если есть необходимые навыки и знания. Затем регистрируете полученные документы и получаете разрешение на свое строительство.

Сколько стоит дом построить из газобетона в 2022 году.

Важно:
Без разрешения (паспорта проекта частного жилого дома) не удастся подвести коммуникации, газ и электричество.

Наняв профессионалов, вы получите полную информацию о местности, типе почвы. Это поможет правильно выбрать строительный материал, соответствующий региону, в котором располагается стройка, определиться с типом фундамента, толщиной стен будущего строения.

Сколько стоит (приблизительно) здание из пеноблоков

Возведение небольшого здания обойдется в триста-шестьсот тысяч рублей – это изготовление коробки без отделочных работ (цифра неточная). Может показаться, что это дорого, однако стоит обратить внимание, что за такую сумму денег возводятся стены с фундаментом, крышей, а также цоколем. Далее останется установить окна, вмонтировать двери и настелить покрытие, так как каркас кровли уже будет готов.

Кроме того, ответ на вопрос: за какую сумму построить дом из пеноблоков, а также, сколько стоят блоки, зависит от региона, в котором будет закупаться материал. В средней полосе нашей страны один куб (28 штук) обойдется в три-три с половиной тысячи рублей, в северных районах – дороже. Также не стоит забывать, что стоимость готового дома, зависит от количества перегородок и стен внутри помещения.

Далее желательно в отдельности рассмотреть два дорогостоящих элемента, которые влияют на стоимость строительства зданий из пеноблоков.

Фундамент

Данный этап, потребует от вас существенных вложений средств, однако пеноблочный материал, как и газосиликатный – изделие легкое, поэтому не нужно усиленное основание. Здесь можно обойтись ленточным фундаментом. Но не забывайте об арматурной связке, так как это не безопасно. Желательно заранее определиться, где и какие комнаты, сколько этажей в здании, так как это влияет и на стоимость коробки, и на ее вес. Об этом рекомендуется подумать до начала строительства.

Тип фундамента зависит от особенности грунта, степени его промерзания в холодное время года, размеров дома, материала из которого возводится. Поэтому, следует обратиться к профессионалам: в строительно-конструкторское агентство. Они выберут оптимальный вариант фундамента, основываясь на информации из паспорта проекта частного жилого дома.

Если нанимать мастеров строительной фирмы, возведение фундамента обойдется (приблизительно):

• Столбчатый – от 1 тыс. руб. за квадратный метр.
• Ленточный (малозаглубленный) – от 4 тыс. руб. за погонный метр.
• Ленточный (глубокозаглубленный) – от 5 тыс. руб. за погонный метр.
• Плитный (монолит) – от 6 тыс. руб. за квадратный метр.
• Свайно-винтовой – от 3 тыс. руб. за шт.

Если возводить фундамент, например, ленточный малозаглубленный самостоятельно, он будет стоить от 2-3 тыс. руб. за погонный метр.

Основание готово, приступаем к возведению цоколя, так как технология строительства не подразумевает выкладывание стен непосредственно на фундамент. В среднем, такой тип работ стоит около сорока тысяч рублей.

Возведение стен и каркас для кровли

Себестоимость дома из пеноблоков размером 10х10, зависит от многих параметров. Например, дом с мансардой будет создавать большую нагрузку, чем с обычным чердаком. Это потребует усиленного фундамента и использования более прочного строительного материала с высокой теплопроводностью. А это означает, что возникнут дополнительные расходы на утепление дома.

Далее, в расчет берется высота здания: оптимальны потолки не более трех метров. Комната будет заполняться свежим воздухом, и легче т производить отделочные работы.

При трехметровой высоте, на каждый этаж потребуется в среднем до 28 кубических метров пеноблоков – это с некоторым запасом. В итоге, у вас получается стоимость одного этажа примерно в сто тысяч рублей – голые стены без отделки и заполнения дверных и оконных проемов.

Вопрос, какой должна быть крыша у здания, сугубо индивидуальный и зависит от ваших конкретных пожеланий. Строение из пеноблоков подразумевает, что 5% средств, потраченных на строительные работы и материалы, уйдет на возведение каркаса крыши.

Расчет затрат на коробку

Предположим, что строится дом 10X10 (м) из пеноблоков с параметрами 600х300х200(мм). Расчет производится для 4-х наружных и одной капитальной стен (высота – 3 м.) по ценам 2016-2017 гг.

2х10 + 2х9,4 (по 30 см вычитается с двух сторон за счет перекрытия блоков) = 38,8 м

округляем до 39.

Общая площадь стен равна:

39 мх3 м = 117 м2

0,6 мх0,2 м = 0,12 м2Сколько блоков нужно на 1 кв. м:

1 кв. м.: 0,12 кв. м. = 8,3 шт.

Количество пеноблоков, необходимых для постройки наружных стен.

117 м2 х 8,3 = 971,1 шт.

В расчетах не учтены окна и двери наружных стен, их тоже нужно будет вычесть из общей площади, поможет в этом калькулятор

Количество блоков для капитальной стены:

9,4 м х 3 м – 6 кв. м. (проем двери) = 28,3 – 6 = 22,3 кв.м – площадь капитальной стены.

22,3 х 8,3 = 185,09 (шт.).

Количество блоков для коробки:

971,1 + 185,09 = 1156,19 шт.

Для облегчения подсчета стоимости общего количества блоков переведем шт. в метры кубические: в 1 м3 помещается 27,7 штук (600х300х200).

1156,19 :27,7 = 42 м3

Стоимость коробки

3 тыс. руб. (себестоимость 1 м3) х 42 м3 = 126 тыс. руб.

Остальные материалы

Как только строительство коробки нового дома завершено, можно приступать к примерным расчетам цены на остальные элементы.

• Потребуется рассчитать, сколько стоит заполнение всех оконных проемов, установка входных и межкомнатных дверей. Если исходить из средней стоимости, можно сэкономить не более тридцати тысяч рублей. Назвать точную сумму достаточно сложно.

• После того, как в стоимость включена сумма за окна и двери, можно приступать к расчетам межэтажных перекрытий. Чтобы построить надежное здание, стоит применить монолитные бетонные плиты, если строение выше одного этажа. Для одноэтажного домика используют дерево. Следует уделить внимание обработке древесины, так как от применения качественного материала увеличивается срок эксплуатации. Перекрытия обойдутся вам в 5-10 тысяч рублей, в зависимости от региона. Чтобы построить многоэтажное здание, потребуется 10-50 тыс. руб.
• Раствор – потребуется в среднем сто мешков с цементом. Цена 1 единицы фасованного продукта варьируется в пределах 200-300 рублей. Кроме того, нужно приобрести песок. Исходя из этого получается конечная цена в 30000 руб.

Совет:
Обратите внимание на песок: желательно использовать просеянный. Одна тонна качественного песка, обойдется в 3 тысячи рублей.

• Построить дом из блоков дешевле, чем из кирпича. Однако предстоит утепление стен и внутренняя отделка – большая статья расходов. Приступать к работам здания следует через год после усадки. Для блочных домов, можно использовать два типа теплоизолятора: пенопласт, либо ангелин. Первый вариант всем известен, а вот о втором, стоит узнать подробнее. Такой материал напоминает термос: с улицы не пропускается холодный воздух, а изнутри помещения – тепло. Достоинства: устойчив к воздействию влаги, легко монтируется. Сколько будет стоить утеплитель, придется рассчитывать индивидуально.

• Как только ваши средства, позволили продолжить работы, добавляются сразу две статьи расходов: отделка помещений изнутри и снаружи. Здесь точных критериев по расчету нет. Все зависит от выбранных материалов и их цены. Кроме того, отдельные виды облицовки придется доверить профессионалам, что приведет к дополнительным расходам. Также не стоит забывать о доставке, так как это тоже затраты.

В итоге, чтобы построить дом 9х8 метров в нескольких этажей, потребуется затратить 2-3 миллиона рублей: берется в расчет сумма за строительство под ключ. Цена может меняться в зависимости от региона и используемых дополнительных материалов.

Большинство подрядных организаций настойчиво внедряют в сознание людей мнение о том, что построить загородный дом дешевле всего из пеноблока. Чтобы проверить это утверждение, не следует спешить заказывать проект. Практика показывает, что стоимость работ по сооружению жилья по карману далеко не каждому застройщику.

Поэтому на первый план выходит необходимость экономного расходования финансов. Прежде чем решиться на строительство дома под ключ, следует изучить особенности пенобетона, узнать, как правильно рассчитать смету. О том, как возвести пристройку к дому из пеноблоков, читайте в этой статье.

Сколько стоит построить дом под ключ?

Основные статьи расходов, влияющие на расчет строительства:

1. Архитектурный план – Разработка и утверждение документации производится в соответствующих государственных органах. Итоговая стоимость услуги зависит от общей площади и количества этажей дома. Начальная цена проекта составляет 15 000 рублей.

2. Обустройство фундамента – Поскольку пенобетон отличается низкой массой блоков, постройка не требует создания мощной заглубленной основы. При закладке фундамента одноэтажного здания можно обойтись облегченной конструкцией с арматурным каркасом. Материалы обойдутся недорого – 120 000 — 150 000 рублей в зависимости от региона.

3. Сооружение цоколя – В высоту потребуется 5-6 пеноблоков размером 20×30×50 см. Это примерно 50 000.

4. Кладка стен – Чтобы построить одноэтажный дом, понадобится 14-15 рядов блоков – стоимость 120 000 — 130 000. Чтобы правильно рассчитать количество элементов, нужно не забыть исключить площадь окон и дверей.

5. Кровельный каркас – затраты обычно составляют 5 % от суммы сметы.

6. Строительный раствор – Мешок цемента М400 объемом в 50 кг стоит в среднем 250-300 рублей. На заливку фундамента и строительство дома потребуется около 100 упаковок, что в итоге обойдется в 30 000. Качественный строительный песок стоит дешево – 350-500 рублей за куб.

Специалисты рекомендуют рассчитать примерные затраты на дом, рассматривая коробку, фундамент и каркас под крышу как единое целое. Средняя цена за квадратный метр получается 13 000 — 16 000 без учета работы. На нее обычно закладывают 30 % от стоимости стройматериалов.

Дополнительные расходы на строительство дома:

• Коммуникации – подведение и разводка трубопроводов систем канализации, водо- и газоснабжения.
• Разделяющие элементы – в доме нужно точно рассчитать количество перегородок, дверей, окон.
• Облицовка – в расчете учитываются цены материалов для отделки фасада и внутренних поверхностей строения.
• Термоизоляция – выбор утеплителя для стен и перекрытий.

Предварительные расчеты показывают, что построить дом эконом класса из пеноблоков под ключ можно при минимальных затратах в 800 000 рублей. Так как работы растягиваются на несколько месяцев, нужно быть готовым к возможным изменениям расценок на рынке строительных материалов.

Как рассчитать стоимость дома для постоянного проживания площадью в 100 м2?

Основные затраты – это покупка строительных материалов. Чтобы рассчитать стоимость постройки дома из пенобетона, нужно сначала узнать количество элементов по периметру строения. Затем определить количество пенобетонных блоков для внутренних перегородок. За исходные данные принимается длина, высота, толщина стен здания, а также параметры блоков.

В качестве примера рассмотрим простой дом из пеноблоков размером 10×10 высотой 3 м. Габариты строительных элементов 20×30×50 см.

• Вычисляем общую протяженность всех стен: 10×4=40 м.
• Полученное значение разделим на длину одного пеноблока: 40/0,5=80 шт.

Получается, что для кладки одного ряда дома по периметру потребуется 80 блоков.

• Высоту стены делим на высоту одного элемента из пенобетона: 3/0,2=15.

Расчет показывает, что для возведения стены высотой в 3 метра нужно выложить 15 рядов блоков.

• Перемножаем полученные результаты между собой: 15×80=1200 шт.

Так узнаем количество пеноблоков, из которого можно построить коробку дома 10×10 м.

1. Делим площадь двух оконных и одного дверного проема на площадь поверхности одного блока: 40 м2 /(0,2×0,3) м2 =67 шт.
2. Производим корректировку итогового количества материала из пенобетона: 1200-67=1133 шт.
3. Умножаем число пеноблоков на среднюю цену одной единицы: 1133×100=113 300 рублей.

Недостатком строительных модулей считается слабая прочность. Поэтому при закупке следует взять про запас 2-3 десятка пеноблоков. Это поможет компенсировать возможный брак при обработке элементов.

Вывод. Чтобы построить наружные стены дома из пенобетонных блоков, придется затратить около 120 000 рублей.

Аналогичным образом можно рассчитать стоимость пенобетона для внутренних перегородок дома.

Как сэкономить на строительстве дома из пенобетонных блоков под ключ?

• Чтобы сделать правильный расчет и купить точное количество материалов, важно учесть все параметры возводимого объекта: размеры, этажность, количество проемов, наличие подвала.
• Цены на строительство домов из блоков напрямую зависят от размеров и плотности основного материала. Стоимость пеноблоков для стен колеблется в пределах 80-120 рублей. Модули для межкомнатных перегородок тоньше, поэтому расценки на них ниже – 60-90. Крупные оптовые закупки также удешевляют стоимость пеноблоков.
• Чтобы построить многоуровневое сооружение, используют перекрытия из крепких бетонных плит. В двухэтажном доме из пеноблоков можно обойтись деревом.
• Дополнительно уменьшить издержки можно за счет самостоятельной доставки пеноблоков и расходных материалов.
• Недорого обходится также строительство дома из пеноблоков своими руками под ключ. Отказавшись от работы подрядных бригад можно сэкономить 25-30 % от общей суммы расходов.

Особенности строительства дома из пенобетона

1. Для сооружения жилых построек лучше всего подойдут модули размером 200×300×600 мм, масса которых около 10 кг. Такие блоки обладают оптимальной длиной, позволяющей экономить на количестве. Ширина вполне подходит для того, чтобы построить дом в местах с холодным климатом. Для утепления стен из пенобетона снаружи достаточно использовать термоизолятор толщиной 0,5-1 см.

2. Чтобы проверить качество пеноблоков на твердость, нужно потереть друг о друга два фрагмента. Хороший материал не должен крошиться. Следует также обращать внимание на скол пеноблока. Форма ячеек должна быть сферической, а не овальной.

3. Чтобы проверить пеноблоки на геометрию, соединяют между собой два модуля. Ровные поверхности позволяют экономить на соединительном растворе.

4. Между фундаментом и первым рядом пеноблоков следует проложить гидроизоляционную мембрану. Это защитит основание дома от грунтовых вод и увеличит его эксплуатационный срок.

5. Считается нормальным за смену выкладывать по 4-5 рядов пеноблоков. Чтобы не переутомляться во время работы, желательно позвать на помощь одного-двух человек.

6. Через каждые два ряда блоков делают армирование стальными прутками. Это укрепляет конструкцию и защищает стены от растрескивания.

7. Вместо бетонного раствора для соединения пеноблоков можно использовать специальный клей. Это несколько увеличит цену строительства. Зато такой шаг поможет сократить время кладки и сэкономить на утеплении. Минимальная толщина клеевых швов делает их практически незаметными на поверхности стены.

Строительство своего собственного дома всегда сопровождается множеством вопросов. Самый основной из них – финансовый. Из всех существующих материалов положительно зарекомендовал себя по всем статьям пеноблок. Он не слишком дорого стоит, практичен и долговечен. Те, кто его выбирают, неизбежно сталкиваются с вопросом о том, сколько стоит построить дом из пеноблоков.

Здесь нет единого ответа, но есть шанс рассчитать все индивидуально и самостоятельно.

Примерная стоимость дома из пеноблоков

Средняя стоимость строительства «коробки» попадает в ценовой диапазон 300-600 тысяч рублей. Почему так дорого? В эту сумму входят не только стены, но и фундамент, цоколь, каркас под кровлю. А вот окна, двери, сама крыша в расчет не берутся, только голый «скелет».

В зависимости от региона, соответственно, цена на расходные материалы несколько различается. Так, например, в средней полосе России один куб пеноблоков (28 штук) стоит примерно 3000-3500 рублей. В северных регионах цена несколько выше. В зависимости от размера здания, количества перегородок в нем различается и стоимость дома из пеноблоков.

Фундамент

Поскольку пеноблоки – материал довольно легкий, то нет особой необходимости делать основательный фундамент. Достаточно облегченного с обязательной арматурной связкой. В идеале еще на этапе проекта нужно четко различать, где и какого размера будут помещения, чтобы по их периметру сделать также фундамент. Это придаст конструкции прочность и долговечность.

Задумайтесь об этом до того, как построить дом из пеноблоков. Стоимость от этого не сильно увеличится.

Кровельный каркас

Какой высоты делать крышу – вопрос сугубо индивидуальный. Так, например, можно сделать высокую, с расчетом на то, что там будет мансарда или же, наоборот, маленькую. Стоимость строительства дома из пеноблоков подразумевает, что около 5 % суммы уйдет именно на кровельный каркас. В зависимости от расценок на пиломатериал в вашем регионе может уйти от 3000 до 10000 рублей.

Дом 9*8. Как посчитать сумму?

Имея приблизительные размеры дома, можно сделать элементарный подсчет. Так, для начала необходимо узнать площадь и периметр будущего строения. Делается это по элементарной математической формуле. Площадь будет 72 квадратных метра, а периметр 34 метра. Примечательно, что последний показатель для фундамента несколько выше – 42.

С учетом того, что минимальная ширина для основательного строения – 2 метра. Стоимость постройки дома из пеноблоков складывается из цены фундамента, кровельного каркаса, цоколя и стен. Последние – за вычетом окон и дверей. На заливку фундамента в среднем уйдет около 100000 рублей, в зависимости от цен в вашем регионе на материал.

Ни один дом нельзя ставить на голый фундамент. Требуется как минимум еще и цоколь в 5-6 кирпичей высотой. На это уйдет еще около 40 тысяч рублей. Учтите, что это без стоимости работ. Обычно строители берут около 30-50 % от цены материала.

Дальнейший расчет стоимости дома из пеноблоков зависит от этажности вашей постройки и высоты стен. Оптимально делать трехметровые потолки. Во-первых, в помещениях будет легче дышать. Во-вторых, при внутренней отделке проще подгонять материал. Если взять за основу высоту стен в 3 метра, то пеноблоков потребуется примерно 28 кубов.

С небольшим запасом. По стоимости это около 100000 рублей. Голые стены без отделки (внешней и внутренней). И, естественно, без проемов.

Окна и двери – минус

Заранее определитесь, сколько окон будет в вашем доме и какого они будут размера. Для постройки размером 9*8 оптимально делать 5-6 окон среднего размера. Например, 1,5*1,5 метра. Площадь одного окна – 2,25 м. Их в доме 6. Значит, нужно вычесть 13,5 квадратных метров из периметра стен. Путем простых расчетов получается, что потребуется выложить значительно меньше.

Всего 88,5 квадратных метров. Естественно, дверь нужно тоже вычесть. Размеры дверных проемов и их количество зависит только от вашего желания. В среднем на этом можно сэкономить около 20-30 тысяч рублей, что существенно уменьшает сумму затрат.

Перекрытия этажей

Эта статья расходов скользящая. Тут все зависит от материала. Все больше людей, которые задаются вопросом о том, сколько стоит построить дом из пеноблоков, склоняются к тому, что перекрытия лучше делать из бетонных плит. При условии, что в доме больше одного этажа. В остальных случаях достаточно стандартного древесного перекрытия.

Обязательно обратите внимание на то, как обработан материал. От этого зависит срок его эксплуатации.

Сколько денег уйдет на все это? Для дома с одним этажом – по цене древесины. Если учесть размер 9*8, то это около 5-10 тысяч рублей. Для дома с несколькими этажами – по цене плит. Здесь все зависит от качества материала и региона – от 10 до 50 тысяч рублей.

Раствор

То, без чего нельзя обойтись в строительстве дома – цементно-песчаный раствор. Его нужно не только правильно сделать, но и приобрести все необходимое. Так, например, стоимость одного мешка цемента обойдется в 200-300 рублей. На такое масштабное строительство, как дом, потребуется около 100 мешков. С учетом фундамента. Путем нехитрых расчетов получается 30000 рублей только на цемент.

А к нему еще требуется песок. Здесь каждый решает для себя сам: заказать или привезти самостоятельно, если есть возможность. Например, на такую застройку нужно не менее 1 тонны хорошего просеянного песка. Купить его или везти самим – дело ваше. В среднем 1 тонна песка обходится в 2-3 тысячи рублей.

Это не слишком обширная статья расходов, но она имеет место быть.

Утеплитель

После того как «коробка» под дом будет готова, ей нужно осесть. Пеноблоки – это материал, который имеет хоть и небольшой, но достаточно ощутимый процент усадки. Чтобы приступать к внутренней и внешней отделке, необходимо дать дому около года на осадку. За это время он под своим весом примет конечную форму, высоту.

Задаваясь вопросом о том, сколько стоит построить дом из пеноблоков, включите такую статью в смету, как утеплитель. Выбрать его – проблема. Прежде всего, потому что существует огромное множество разновидностей. Для дома из пеноблоков целесообразнее выбирать или пенопласт, или же ангелин.

Если с первым все понятно: он легок, не пропускает воздух, долговечен – то о втором нужно рассказать отдельно. Ангелин – это рулонный утеплитель, который работает по принципу термоса: тепло изнутри не отдает, холод снаружи не пропускает. Кроме того, он влагостойкий, легкий в монтаже (крепится на строительный степлер или саморезы), долговечен. По стоимости материалы мало отличаются: за один метр около 30-50 рублей в зависимости от толщины.

Внутренняя отделка

Пожалуй, тут все ограничивается исключительно вашими желаниями и фантазией. Традиционно в качестве отделочного материала для стен используют гипсокартон. Во-первых, он долговечен. Во-вторых, он легок в монтаже. В-третьих, им можно сделать не только ровные и гладкие стены, но и различного рода ниши, уровни, даже арки. Единственный недостаток – хрупкость материала.

Но это не настолько значимо, при том что вы собираетесь построить дом из пеноблоков. Цена в среднем на лист обычного гипсокартона колеблется в районе 200-300 рублей, влагостойкого (для ванной, например) – на 50-100 рублей дороже. Количество материала зависит от размеров дома и этажности. Рекомендуется приобретать гипсокартон партиями на каждое помещение с небольшим запасом в один или два листа.

Естественно, под отделку стен потребуется и каркас. Независимо от того, насколько ровно были выведены стены. Металлический или деревянный – ваше дело. Стоимость не сильно отличается: от 100 до 300 рублей за погонный метр рейки.

Обратите особое внимание на черновой пол. Если подразумевается большая нагрузка (например, огромный аквариум в комнате), то целесообразнее сделать бетонную стяжку. Это дорого и долго, зато долговечно. Услуги рабочих в данном случае составляют не менее 50 % от стоимости материалов. Если же нет необходимости делать стяжку, то можно довериться старым добрым полам из досок.

Помните, чем ровнее черновой пол, тем проще на него стелить напольное покрытие в дальнейшем. Потолочное покрытие может быть абсолютно любым. Здесь нет определенных советов, и финансовая сторона зависит только от ваших возможностей.

Внешняя отделка

Пеноблоки, хотя это и долговечный, и устойчивый к природным погодным условиям материал, нуждаются в наружной отделке. Чем? Например, столь популярным на данный момент сайдингом. Металлический дорогой, но более прочный и износостойкий, пластиковый – бюджетный, легкий в монтаже, долговечный. Кроме того, можно и просто оштукатурить стены, а потом покрасить.

В среднем на внешнюю отделку уходит около 50-150 тысяч рублей, включая работу мастеров.

Задаваясь вопросом о том, сколько стоит построить дом из пеноблоков, помните, что все расходы сугубо индивидуальны. В среднем на голую «коробку» уходит 400 тысяч рублей. Зато все остальные расходы значительны: отделочный материал, окна, двери, кровля. В какую сумму может обойтись небольшой дом из пеноблоков? В 2-3 миллиона.

Не такая большая сумма, как кажется на первый взгляд. Особенно если подходить к расходам внимательно и с умом. Не экономьте на материале, от него зависит, насколько долго и безопасно прослужит вам ваш дом.

Источник: vmeste-masterim.ru

Строительная себестоимость дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Строим каркасный дом

Плюсы и минусы винтовых свай

Сколько пеноблоков нужно на дом

Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !

Пример планировки 10×10 м для расчёта

Конструктивная схема

Фундамент из армированной бетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитное основание строится по периметру наружних стен здания в виде неразрывной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом варианте.

В варианте заглубления, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором устраиваются боковые части фундамента, которые образовывают цокольный ярус. При высоком расположении подземных вод, следует вертикальные стенки фундамента устраивать монолитным методом, с использованием гидроизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Неуглублённая фундаментная плита применяется в частной застройке, при неоднородных грунтах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) или сильнопучинистых, а также при близком уровне подземных вод. Такой фундамент целесообразен при возведении хозяйственных строений, не содержащих высокого цоколя и погреба.

Когда одноплитный фундамент ставится выше точки промерзания почвы, то есть поверхность монолитной плиты используется, как подготовка для напольного покрытия 1 этажа, появляется необходимость утепления почвы под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 150 см.

Хорошим решением является установка плиток экструдированного пенопласта, марок, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Styrodur, Пеноплэкс, Полиспен, Примаплекс, Техноплекс, из-за того, что иные утеплители (базальтовое волокно, ПСБ пенопласт, керамзитовые гранулы) скоро набирают воду, что приводит к скоротечному падению их термосопротивления во влажном грунте.

Типовая технология выполнения одноплитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На выполненное основание укладывается щебёночная подготовка, фракции 20…40, толщиной до 0,20 м, и плотно утрамбовывается.
• Выполняется цементно-песчаная заливка, слоем — 4 см.
• Кладётся водонепроницаемая мембрана с выносом по границе — 200 см, с целью последующего укрытия стенок фундаментного основания.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции укладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 50 мм, по периметру которого крепят опалубочные щиты по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя рядами из связанных железных прутков диаметром 12…16 мм марки AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента допускается лишь качественный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от краёв плитной части фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывного железобетонного кольца,
• В выполненную опалубочную форму устанавливается армирующий каркас, приготовленный из прутков стали марки А300 Ø10-12 мм, и делается бетонирование.
• Длительность затвердения бетонной массы, когда нужно вести распалубку, насчитывает, примерно, 28 суток в тёплое время.

Пеноблоковая стена с фасадом из ПВХ сайдинга и межслойным теплоизолятором

Стена из пенобетонных блоков

В настоящее время, пеноблоки — это довольно распостранённый, недорогой и экологически чистый стеновой материал, который в сравнении с другими кирпичными блоками, обладает существенной капиллярностью и газопроницаемостью.

Наружная облицовка стен из вспененного бетона не должна преграждать вывод паров воды из внутренних помещений на улицу, поэтому, не рекомендуется пеноблочные стены штукатурить цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами, красить паронепроницаемыми средствами.

По акустической защите, огнестойкости, термоизоляции пенобетон значительно опережает традиционный кирпичный материал.

Штукатурные работы стены из пеноблоков имеет смысл производить только через 6-9 месяцев (а иногда, и через год), по причине существенной усадки вспененного бетона — от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурного слоя, из-за этого, для срочной облицовки внутри помещений пенобетонных построек обычно советуется использование листов из гипсокартона.

Следует заметить, что из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетоном, часто проявляют весьма значительный разброс геометрических размеров, и поэтому, они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. При этом, присутствие толстых швов вяжущего между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия себестоимости монтажа, провоцирует создание зон теплопотерь и ухудшение теплоизоляционных параметров стены.

По существующим стандартам, для центральной области страны достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловатным утеплителем, слоем пять сантиметров.

При устройстве стен из пенобетонных блоков необходимо учесть множество требований и технологических нюансов, в противном случае, вместо уменьшения издержек на материалы, можно обрести довольно некомфортные, сыроватые, и даже аварийные конструкции.

• К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти особо тщательно, контролируя по нивелиру в процессе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
• По рекомендации производителя, очередные 4-5 рядов кладки, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек желательно проармировать стальными прутьями.
• Блоки из пенобетона довольно просто сверлить, строгать, штробить, пилить обычной пилой, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
• Для закладки арматурных прутьев, по поверхности сложенных пеноблоков вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для блоков вспененного бетона.
• Чуть выпирающий или некондиционный пенобетонный блок можно выровнять шпателем под требуемый размер по месту его монтажа.
• По верху пеноблоков, в щитовой опалубке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 20-25 см. По наружней стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из винилового сайдинга

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить свободное фиксирование виниловых пластин.

Продавцы пластикового сайдинга (FineBer, Mitten, Nordside, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Varitek, Орто, Holzplast, Tecos, Vytec, Snowbird, Docke, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу выглядеть самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к билогическим, физическим, погодным факторам, не распостраняет огонь, не коррозирует.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый экстерьер, лишь при условии внимательного исполнения правил монтажа.

Виниловый профиль в присутствии открытого пламени только оплавляется, возгораясь при нагреве более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.

Типовыми рабочими операциями выполнения многослойной пенобетонная стены с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:

• Пеноблоковая несущая кладка выполняется на известково-песчаной смеси, сечением 390 мм, при этом армируются стальными прутьями очередные пять-шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, зоны пересечения стен.
• По наружней стороне стены, с целью крепления сайдинга, устанавливаются сосновые брусья, заранее обработанные антисептиком, толщиной 5÷7 см, через каждые 500÷600 мм.
• Пустоты между стойками набиваются жёстким минераловатным тепловым экраном, например, П-125, Изорок, Rockwool, Isover, П-175, ППЖ-200, Knauf, Изомин, Ursa, далее, по брусьям расстилается паропроницаемая плёнка для ветро- и гидрозащиты, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• С целью формирования воздушного промежутка, по которому выносятся водяные пары из теплоизоляционного слоя, сверху гидроизоляционной паропроницаемой ткани, по лагам, прикрепляются металлические профили или деревянные рейки, толщиной 3-4 см.
• На выполненную обрешётку навешивается облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые технологические аспекты установки полихлорвинилового профиля:

• Недопустимо с усилием завинчивать саморезы в фиксирующих отверстиях, потому, что сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
• Подвешивание пластиковых профилей осуществляется от низа до верху, при этом, сначала ставится специальная начальная рейка.
• Раскладку декоративных панелей правильнее делать, начиная с тыльной стороны строения, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна заходить на уже прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, — этот подход позволяет скрыть стыки, для этого же, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, стоит смещать по отношению друг к другу.
• Необходимо обеспечивать отступы, порядка 10 мм, в точках соединения пластиковой полосы и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в местах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), с целью компенсирования свободных растяжений либо сжатий сайдингового профиля.
• Для того, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, прибивать гвозди или завинчивать шурупы в виниловый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических просечек.
• При установке следующей сайдинговой панели, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, прикрепите шурупами.

Перекрытие из деревянных брусьев

Для балочного перекрытия традиционно употребляют древесину хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка — ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В малоэтажном домостроении традиционно популярны перекрытия из древесных балок, ввиду доступности и простоты их установки.

При планировании балочной конструкции, нужно руководствоваться готовыми расчётами, учитывающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать около 1/24 ширины помещения, а толщина — 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге чередования балок 0,5 — 1,0 м.

При дефиците лаг заданного размера, можно использовать сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Важные моменты установки деревянно-балочного перекрытия:

• Как правило, в кирпичных зданиях края балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами балок, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине проёма устраивают дополнительно термовкладыш.
• в деревянных срубах торцевые части лаг стёсывают с виде воронки, а после забивают в заготовленный выпил последнего венца на полную глубину стены.
• Концы балочных досок запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептирующим средством (Текс, Dulux, Biofa, Tikkurila, Кофадекс, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Pinotex, Teknos, КСД, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание возможного заплесневения, которое может произойти при увлажнении в полости каменной кладки.
• От кладки лаги отодвигают минимум на 50 мм, а отступ между печным каналом и лагами обязан насчитывать не менее 40 см.
• Лаги монтируют в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с контролем по уровню, все другие. Балки нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.

Подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты.

Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения сечения лаг и их количества, то с противодействием огню и со звукоизолированием всё обстоит не так просто.

Возможная методика улучшения аккустических и огнезащитных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок, Изомин, Isover, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (2,5. 3,0 см), и повторно, настилаются плиты фанеры чернового пола.

Крыша из мягкой черепицы

Битумная черепица, она же, гибкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка, кровельная плитка, мягкая кровля, гибкая черепица, мягкая черепица, по сути, есть стекловолокнистое полотно, обработанное специальным, битумным компаундом и имеющее верхнее износостойкое покрытие из базальтовых гранул.

Гибкая кровля собирается из гонтовых деталей, длина 0,90÷1,0 м, шириной 0,30÷0,4 м, имеющих по одной стороне формообразующие „лепестки“, создающие при установке, ячеесто-черепичный облик.

Довольно полезное свойство гонтовых кровель — отсутствие у них снеговых оползней при весеннем оттаивании.

Шинглас монтируется к твёрдому и гладкому основанию с помощью оцинкованных гвоздиков: диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм. Усреднённый расход гвоздей считается, примерно, 80 грамм на на 1 кв.м кровли.

В качестве основания под гибкую черепичную крышу применяют ориентированно-стружечные плиты или влагостойкую фанеру, толщиной 1,2÷2,1 см, при интервале между стропилами 600÷1200 мм и снежной нагрузке 1,8 kН/м². Обрешёточные плиты устанавливаются не впритык, а с зазорами до 5 мм, для компенсации влажностных и температурных подвижек.

Гибкочерепичная кровля очень гармонично смотрится на коттеджах с замысловатым рисунком кровли, а обилие имеющихся рельефов, цветов и оттенков удовлетворит весьма притязательный вкус.

Следует обратить внимание, что мягкую черепицу можно употреблять только на кровлях с углом свеса не менее 12 град. .

Главные процедуры при укладке кровли из шингласа:

• Укладка добавочного влагоизоляционного ковра, из ленточного битумно-полимерного компонента, например, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+, EasyLay, СХ-1,5 в следующих зонах, как: контур мансардных окон, подъёмы вентиляционных труб, торцы кровли, ендовы, карнизные свесы, конёк, подходы к стенам.
• Для укрытия кромок обрешёточного настила от осадков и декоративной облицовки, на карнизные и фронтонные края обрешёточных скатов, сверху рулонно-битумного ковра, прибиваются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные накладки.
• Внизу кровельных скатов устанавливаются нижние гибкочерепичные гонты, по верху надкарнизных планок, с отступом 10÷20 мм от линии сгиба.
• Настилку порядных черепичных пластин необходимо выполнять от центральной линии карнизного свеса и в сторону фронтонных линий кровельного ската. При этом всякий отдельный гибкочерепичный фрагмент прибивается, чуть выше линии рельефных выштамповок, 4-мя гвоздями, при наклонах ската в пределах 45 градусов, или шестью, в случае более крутых скатных поверхностей;
• На торцевых частях мягкочерепичные гонты подрезаются по границе и подклеиваются полосой около 100 мм битумно-полимерным клеящим средством, например, Ruflex К-36, Фиксер, Битустик;
• Элементы конька (250×330 мм) делаются из карнизовых черепичных полос, делением последних на 3 доли по перфорированным линиям. В ходе установки они закрепляются четырьмя гвоздями (по 2 шт. на каждую сторону крыши), которые в дальнейшем перекрываются заходом в 5 см следующего конькового профиля.

Несложно проверить себестоимость интересующей комплектации дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.

Источник: www.home-prices.ru