Основные способы соединения бруса и бревен в углах сруба
Способы вруба бруса или бревен определяют эффективность угловых соединений. От того насколько качественно сделаны углы дома зависят его характеристики энергосбережения, теплозащиты, звукоизоляции, словом все, что характерно для хорошего качественного жилья.
Преданья старины глубокой
Мастера рубщики старых времен имели особый статус, ремесло был уважаемым, почетным. Секреты рубки в старину передавались из уст в уста, были тайыми. Со временем русский опыт соединился с опытом иноземным, значительно обогатив существующие плотницкие приемы и технологии.
Сегодня вариантов угловых соединений множество. Некоторые широко применяются в деревянном домостроении, популярность которого растет день ото дня. Какой из способов вруба подойдет для баньки, какой для дома зависит от ряда причин. Как бы там ни было, все врубы делаются:
Это главное. Основным объединяющим способом выруба с перепуском является рубка в чашу. Он имеет массы разновидностей. Недостатком данной технологии является перерасход дерева, плюсом – качественная теплоизоляция и эстетика строения.
СРУБ СЕКРЕТЫ МАСТЕРА / СРУБ ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ / БРУС ИНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основной выруб без перепуска – в лапу, также имеющий множество разновидностей. Преимуществом способа являются дополнительные метры полезной площади, так как внутренние габариты увеличиваются при такой рубке, недостатки способа – требуется внешняя отделка стен здания, а также требуется дополнительное утепление, так как способ относится к числу холодных. В старину без остатка рубили подсобные постройки.
Важно! Основополагающее правило деревянного строительства – все вырубы делаются одинаково, несущие стены и внутренние перегородки врубаются одним способом.
Углы венцов могут делаться любым из приведенных дальше способов. Каждый из них обладает собственной эстетикой, имеет плюсы и минусы.
Сруб в чашу: разновидности и технология
Качественное оцилиндрованное бревно реализуют с заводской подготовкой, калибровкой, одного размера, с монтажными выемками. Если бревна не подготовлены, они промеряются и с помощью шаблона ставятся метки под выруб.
Важно! Лес для сборки строения должен быть окоренным, высушенным, оснащенный выбранной овальной бороздой.
Можно начинать рубку в чашу. Алгоритм такой.
Всё. Примерки, промежуточные уточнения обязательны. Наши деды выемки мазали дегтем и укладывали венцы. Деготь показывал, где нужно подработать, где примыкание плотное.
Освоить рубку в чашу под силу любому. Требуется терпение, соединение образует теплый угол, применение традиционных материалов – мох, джут обязательно.
Важно! Для разметки изготавливают приспособление, его называют чертой. Это по сути две жестких проволоки на ручке. Одна проволока отмечает борозду на верхнем бревне, другая на нижнем. Чтобы понять, лучше посмотреть видео или вживую.
Разновидности рубки в чашу
Соединение в чашу происходит четными замочными пазами, односторонними, двухсторонними, четырехсторонними.
В бревне или брусе делают перпендикулярный запил в виде паза по ширине, одностороннее соединение, наиболее востребованная технология сегодня.
Двухсторонний замок подразумевает два пропила снизу и сверху, глубина пазов равна четверти бруса не больше. Технология позволяет производить наиболее качественные соединения, но требует профессиональных навыков, неопытные мастера оставляют сколы и трещины.
Четырехсторонний замок способны вырубать мастера высшего класса пазы делаются со всех четырех сторон, соединение теплое, прочное, безупречное, по сути.
Сруб в лапу: технология
Прямая лапа самый простой способ вруба без остатка. Линии вырубов делаются просто, пол верхнего бревна вкладывают в пол нижнего на угловом смыкании, как бы рукопожатие получается.
Если присек делают с наклоном – получают косую лапу более устойчивую к ветровым и механическим нагрузкам.
Типы врубов без остатка:
Алгоритм рубки косой лапы такой.
Бревно отесывают сверху и снизу, глубина затеса равна ширине, на выходе должна получиться болванка в форме параллелограмма. У болванки одна сторона виртуальная на другой квадратное сечение с наклоном стороны.
Торец этой стороны размечают на 8 одинаковых частей по горизонтали. Наносят разметку линий затесов с присеками. Вырезают излишки – шаблон для разметки бревен готов.
Важно! Существуют таблицы расчета косых лап, лунный паз делают по величине зазора. Опытным плотникам они не нужны, но для тех, кто решил собрать дом своими руками поинтересоваться следует всенепременно.
Теплый угол
Выбор способа вруба зависит от климата, умения работать с деревом, типа сооружения. В большинстве случаев рационально использовать способ соединения теплый угол.
Современные способы угловых соединений и возведения стен бревенчатых срубов
Важнейший этап строительства бревенчатых срубов – закрепление бревен в единую прочную конструкцию. За сотни лет истории деревянного домостроение зодчие изобрели не один десяток способов надежного связывания углов.
В современном домостроительстве используют всего два основных типа соединений. Это рубка «с остатком» и «без остатка». Все остальные методики – это их вариации, которые различаются не только технологически, но и визуально. Познакомимся с ними ближе, а заодно рассмотрим, какие конструктивные особенности характерны стенам современных бревенчатых срубов.
Виды рубки без остатка (в лапу)
У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега.
Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.
Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».
Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.
Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.
Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.
Виды рубки с остатком
Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя. Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна.
Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает. Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.
Более сложный метод, но и более практичный. Операции те же, что и при рубке в чашу, но в этом случае полости выполняются на нижней стороне бревна – поэтому защищены от осадков. Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз.
Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна. Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.
Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна. При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна. Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.
Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком». Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов. Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.
Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.
Второй способ технологически похож на выше описанный, различие заключается в том, что изнутри бревна стесываются на четверть диаметра, а длина присека соответствует величине затеса. Стена внутри сруба получается ровной, угол – прямым. Когда стена собирается, присек цепляется за округлую, не стесанную сторону бревна, как крюк, откуда и произошло название способа.
Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.
Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла. Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников. Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.
Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен. Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа. Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.
Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать. Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения. Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.
Особенности конструкции стен современных срубов
Любая технология, какой бы древней они ни была, со временем совершенствуется. Это касается и технологии возведения срубов. С появлением новых материалов и повышением требований к эксплуатационным характеристикам жилых домов, изменяются конструктивные черты их отдельных элементов. Так, при строительстве бревенчатых стен мастера используют сегодня новые приемы, позволяющие свести к минимуму последствия усушки и усадки древесины. Перечислим и опишем их ниже.
Стыковка — конструктивный элемент сруба, без которого не обойтись при строительстве дома большой площади. В этом случае стандартной длины бревна в 6 м на полную стену не хватает, и приходится «сращивать» бревна торцами. Для того чтобы снаружи стыки были не заметны, торцы сращивают внутри перерубов. Если стена глухая, и посередине нет примыкающих к ней стен внутри дома, специально делают короткий переруб.
Мастера соблюдают определенные правила стыковки: например, все бревна венца не соединяются подряд – между нескольких рядов ставится одно цельное бревно. Самый оптимальный вариант – ставить цельное бревно через один ряд, но на практике перевязку делают через три ряда. Торцы соединяют несколькими способами. Первый – трапециевидными пазами в виде «ласточкиного хвоста», второй – с помощью шпилек, и третий – нагелями.
Сращивание торцов «ласточкиным хвостом» выполняется просто, но оно не практично – по мере усушки прочность стыка может снизиться. Гораздо прочнее соединение торцов с помощью нагелей, для которых предварительно выполняются пазы, а также резьбовых шпилек из нержавеющей стали. Последний вариант – самый распространенный сегодня. На каждом бревне с верхней стороны прорезаются пазы и пропилы для шпилек с гайками и шайбами. За счет затягивания шпилек, торцы надежно сращиваются.
Как известно, основной проблемой процесса усушки и усадки бревна становится появление трещин. Трещины возникают из-за избыточного напряжения внутри ствола дерева, и именно этот процесс призваны компенсировать разгрузочные пропилы. Когда бревно высыхает, пропил становится шире, но сокращается число трещин. К тому же сам пропил надежно скрыт от влаги лежащим сверху бревном.
Для того чтобы этот прием работал правильно, соблюдается главное правило – пропил не доходит до торцов и не выполняется в местах угловых соединений. В противном случае стена сруба будет продуваться. На заводах, где изготавливаются оцилиндрованные бревна, компенсационные пропилы делают сразу по всей длине материала. В ходе сборки сруба из таких бревен строители дополнительно утепляют торцы и обрабатывают герметиком.
Это технологическое усовершенствование решает проблему появления щелей в межвенцовых пазах после усушки бревен. Было замечено, что если лунный паз точно повторяет контуры бревна, на которое он ложится, то после усушки его края расходятся, образуя продуваемые щели. Поэтому мастера стали делать лунный паз меньшего радиуса, чем радиус нижнего бревна.
В щель, которая остается между двумя бревнами, укладывается утеплитель, и края паза, упирающиеся в нижнее бревно, надежно защищают утеплитель от влаги. После усушки края межвенцового паза расходятся, и бревна плотно прижимаются друг к другу без щелей. Кроме всех перечисленных плюсов, поднутрение позволяет избежать периодического конопачения и использовать современные рулонные утеплители.
Прием завешивания применим только к срубам, возводимым по технологии «с остатком». Его суть состоит в выбирании межвенцовых пазов с торцов бревен больших по глубине, чем на замках. Получается щель в полсантиметра, которая не позволяет торцам опираться друг на друга – и потому они усыхают меньше, чем остальные части бревен, а после уменьшения зазоров, плотно садятся друг на друга. Если же зазоры будут такими же, как на замках, торцы окажутся по диаметру меньше, чем внутренние части бревен, и будут подвисать.
Некоторые конструктивные изменения касаются непосредственно процесса строительства сруба. Так, после появления на рынке специальных гидроизоляционных материалов, их активно стали использовать в деревянном домостроении. Изолируют от фундамента нижний венец, что исключает загнивание древесины.
Еще одно полезное нововведение – использование мебельного степлера для крепления межвенцовых утеплителей. И, конечно, большим подспорьем строителям бревенчатых срубов стали новые эффективные составы – антисептики и антипирены. С их помощью сруб становится долговечнее и безопаснее.
Источник: dom-srub-banya.ru
Способы соединения бруса и бревен — обзор технологии работ
Строить стены бани из бревен или бруса – дело не сложно, важно только знать технологию соединения строительного материала. Причем для бревен и для профилированного бруса она – совершенно разная. А разобраться во всех тонкостях поможет эта статья.
Итак, каким бывает соединение бревен и бруса? Всего двух видов: в длину, когда размер стандартного изделия оказался недостаточным, и при рубке углов – более сложные варианты.
Содержание:
Способ соединения бревен
Издавна бани строились только из бревна, а потому технология их соединения достаточно древняя и проверенная веками. А соединяться бревна могут двумя основными способами – без остатка и с остатком. В первом случает углы бани получатся идеально ровными, но куда красивее выглядит второй способ – когда бревна немного выступают за стену, что смотрится, конечно, куда красивее.
Но и выходит более затратно – ведь бревна придется использовать на целых полметра больше, чем в первом способе. Хотя углы «с остатком» куда лучше защищены от дождя и ветра и куда устойчивее.
Итак, с остатком бревна соединяются в таких четырех вариантах.
«В обло», или «в чашу»
Метод «в чашу» — самый простой и древний. Для этого в верхней части бревна нужно вырубить округлую чашу – что и означает на древнем языке «обло». Туда вкладывается поперечное бревно с такой же чашей. Причем делать это можно еще в трех вариантах: в курдюк, в полдерева и в виде заоваленного гребеня.
Издавна бани строили методом «чаши в полдерева» — это самый простой способ. А чтобы укладка получилась плотной, в верхней части бревен дополнительно вырубается продольный паз – укладочный. Его еще заполняют утеплителем (льноватином чаще) и сверху кладут второе бревно. А, чтобы стена была устойчивой, при сборке каждое укладываемое бревно соединяется нагелем с нижним – это деревянная шпонка прямоугольного или круглого сечения.
Рубка в курдюк – самая сложная. Кроме специального гребня, на самом дне чащи делается дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и точно поперек дна чаши.
В третьем варианте бревна соединяются с гребнем обвальной формы – он должен в точности повторить очертания укладочного паза, потому рубится он не сверху бревна, а снизу – такой сруб прекрасно переносит даже сильные ветра.
«В охлоп», или «в сибирскую чашу»
Этот способ похож на рубку в чашу, только теперь она вырубается в нижней части бревна. Т.е. бревно как бы накатывается на подготовленный угол прихлопывает нижний венец, отчего и говорят – в охлоп.
«В охряп»
Рубка «в охряп» тем отличается от охлопа, что и внизу, и сверху бревна делаются специальные прямые выемки – ровно на четверть диаметра. По сути, этот метод находится где-то в промежутке между обычными углами и углами «в лапу».
«В лапу»
Рубка «в лапу» — это, по сути, то же самое, что и «в охряп» — только бревна здесь, которые выступают за плоскость стены, лишены торцевой части. Так сам угол получается без остатка, а чтобы вся конструкция была надежной, на концах бревен оставляются специальные гнезда и шипы – присек. Правда, такая стена продуваться будет нехило, а потому во время ее возведения нужно сделать горизонтальные плоскости врубки наклонными – сразу по двум направлениям. Вот это уже будет называться «ласточкиным хвостом» — т.е. шипы между соседними бревнами прочно сцеплены друг с другом – за счет наклонных плоскостей.
Способы соединения бруса
А вот строительство из бруса – дело новое, и, по сути, свою технологию позаимствовавшее из бревен. Итак, давайте рассмотрим угловое соединение бруса:
«В обло»
Это соединение совершается за счет замочных пазов – однострочных, двусторонних и четырехсторонних. В первом случае в каждом бруска делается надпил в виде поперечного паза, который выполняется только с верхней стороны и по ширине совпадает с поперечным сечением бруса. Именно по этой технологии всегда делается соединение профилированного бруса, который имеет строго определенные параметры.
В случае с двухсторонним замковым пазом пропилы делать нужно и сверху, и снизу, и глубина каждого должна равняться четверти от высоты самого бруса. А вот в третьем варианте пропилы делаются сразу с четырех сторон – такое соединение бруса напоминает детский конструктор – настолько просто оно выполняется.
В «лапу»
Соединение бруса «в лапу» делается в таких трех вариантах: встык, на коренных шипах, на шпонках. Самой простой – первый вариант.
Соединение бруса в стык производится при помощи металлических пластин со скобами или гвоздями, и насколько качественным получится угол, зависит от того, насколько идеально ровными были торцы стыкуемых брусьев. Но все равно – это не лучший вариант, и совершенно не подходящий для бани.
А вот шпонки – это специальный вкладыш из самых твердых пород дерева, который не дает всей стене двигаться. Самые лучшие шпонки – косые, хотя и самые сложные.
Наиболее популярный на сегодняшний день вариант строительства бани – соединение бруса в коренной шип, когда делается паз в одном из брусьев, а в другом – вертикальный шип. Это – самое надежное соединение.
Только вот в процессе монтажа нужно будет заложить в паз льно-джутовое полотно для улучшенной теплоизоляции сруба, а после укладки каждого венца нужно будет в угол забивать деревянный круглый нагель.
В «ласточкин хвост»
Эта конструкция – самая надежная. Соединение бруса «ласточкин хвост» производится с помощью шипа трапециевидной формы и изготовлением таких же очертаний паза на торце соединяемого бруса.
Это – самые основные виды соединения бруса. Есть и другие – прогресс идет, и строители всегда ищут способы стройку облегчить, но качество при этом не потерять. Возможно, в недалеком будущее и продольное соединение бруса, и угловое станет похоже не сборку детского «лего».
Крыльцо необходимо пристраивать к дому, если высота цокольной части фундамента не позволяет сразу выходить из помещения. За счет выбора оптимального…
Собственная баня из бруса — это не только телесное здоровье, это ещё и замечательный повод собраться и пообщаться с друзьями. Парилка помогает очистить…
Нет лучшего материала для строительства беседки, чем деревянный брус. Если строить беседку из брусового материала для себя, под свои нужды и…
Источник: www.sibear.ru
Как соединять бревна по длине
Не будем рассматривать соединение бревен по длине в случае,когда при рубке сложных срубов больших размеров требуются бревна длиной более 7-16м. При этом варианте, специалисты- рубщики имеют свои современные и отработанные технологии,например на шпильках.Это их работа: правильно и качественно собрать сруб…
В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя к срубу предбанника каркасного типа.
Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.
Как же соединить бревна по длине правильно?!
Нельзя просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.
Такая «беззалаберность» сборщиков сруба называется не просто подставой,а конкретным саботажем: лишь бы собрать сруб по-быстрее,а на хозяина- «наплевать»:все равно он ничего в этом не понимает,можно ему «на уши спагетти навешать» и сойдет…
Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.
И застройщику (заказчику сруба) желательно контролировать весь процесс строительства самому и следить за качественным исполнением работ,чтобы не разводить потом руками,что не досмотрел за рабочими,которые решили «упростить себе жизнь»…
Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:
- ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и подконопачивать).
- коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией паклей или джутом)
- косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке
Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:
-
- при усадке сруба
- от временных нагрузок ( ветровой,снега)
- от веса вышележащих конструкций
- от сезонных подвижек фундамента из-за пучинистости грунта
- и т.п.
Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:
- с помощью нагеля
- с помощью шпилек
В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.
Данные соединение бревен по длине делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.
В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить бревна между собой по длине даже не потрудились.
Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.
Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.
При забивки скоб в бревна, точечно повреждается структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.
При подвижках, скоба будет «рвать древесину»…
Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.
Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:
-
- прогиб стропил крыши
- трещины в обрешетке крыши
- появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях
Соединять бревна по длине в обязательном порядке нужно правильно .
Источник: banjstroi.ru