Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до 150 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк.
Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.
История технологии строительства из Цельного Бревна
Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.
Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна.
Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.
1 – разделка строевого леса:
а – хлыст,
б – комлевое бревно,
в – срединное бревно,
г – вершинное бревно,
д – дровяная часть,
е – деловая часть хлыста;
2 – разделка бревна:
а – целое бревно,
б, в, з – кряжи,
г, д, е, ж – чурбаки;
3 – пиломатериалы, применяемые в строительстве:
а – пластина,
б – четвертина,
в – двухкантный брус,
г – чистообрезной четырехкантный брус,
д – горбыль,
е – полуобрезная доска,
ж – обрезная доска;
4 – черновая окорка бревна топором и чистовая – скобелем; внизу – окорка ветки щемилкой;
5 – перерубка и перепиливание бревна;
внизу – перерезание ветки ножом и одновременное распиливание пучка прутьев.
Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба – остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна.
Основные типы русских домов
За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель.
А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь – это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей.
Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб – основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении.
Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки.
Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна.
Сруб избы-четырёхстенки
На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки – выступающие с внешней стороны сруба части бревен – со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.
Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.
Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков.
Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.
Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки – матицы. Сверху на них укладывались потолочины – ровно оструганные или отесанные доски.
В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы – это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей.
По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски – кронштейны в последних венцах сруба – предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы – тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока.
Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски – причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской – кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо.
Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба – они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.
Способы рубки сруба
В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении – в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие.
Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение.
Способы соединения бревен в срубе
Некоторые элементы соединений:
а – чаша,
б – паз,
в – нагель,
г – клинообразная вырубка,
д – шип,
е – шпонка.
Рубка в обло
Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб.
Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.
При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.
1 – рациональное укладывание бревен в срубе:
а – ковлем,
б – вершиной.
Стулья для фундамента:
в – обжигание стула на костре,
г – стул на лежке,
д – стул на крестовине из пластин;
2 – разметка бревен:
а – проведение чертой границы вырубки (чаши),
б – окладной венец на стульях,
в – контуры вырубки,
г – остаток;
3 – вырубание чаши в бревне:
а – топором,
б – теслом.
Вырезание чаши в ветке:
в – черновая подрезка,
г – округление срезов;
4 – выборка желоба в ветке стамеской (а)
и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).
Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.
Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.
Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.
С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, – это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения – сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.
Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой.
Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.
Рубка в охряпку
Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен.
Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.
Рубка в лапу
Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX – начале XX века.
1 – соединение венцов в макете с помощью шпилек:
а – сверление отверстия,
6 – вбивание шипов;
2 – последовательность изготовления шипов:
а – отпиливание брусков,
б – раскалывание брусков на пластинки,
в – подрезка пластинки на клин,
г – подрезание нескольких пластинок под острым углом,
д – срезка готовых шпилек.
Внизу: сверление отверстия в бревне под круглый нагель (е) и долбление под четырехгранный шип (ж).
Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна.
Рубка в погон
Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом – в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин.
Рубка в режь
Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше.
Рубка в столб
Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы.
Рубка в иглу
Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки – в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так – венец за венцом.
Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля.
Рубка в перевязку
Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели (круглые стержни).
Рубка в полдерева
Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.
1 – укладка балок в стене:
а – сковороднем,
б – закрытым сковороднем,
в – двух балок полусковороднем;
2 – способы сращивания бревен в срубе и соединения срубов;
3 – инструменты для конопатных работ:
а – набирная конопатка,
б – кривая конопатка,
в – дорожник,
г – киянка;
4 – нанесение клея и укладывание пакли в желоб на венцах.
1 – старинный способ изготовления досок. Элементы доски:
а – наружная пласть,
б – обзол,
в – торец,
г – внутренняя пласть.
Неправильно (д) и правильно (е) уложенные на крыше доски.
Сплачивание досок впритык прямой кромкой (ж) и вразбежку (з);
2 – детали дощатой крыши на самцах.
1 – последовательность установки окна:
а – оконный проем с гребнем,
б – установка коробки,
в – установна глухого оконного переплета,
г – установка наличника со ставнями;
2 – детали наличника и ставен
3 – общий вид крыльца (а).
Детали лестничного марша:
б – проступь,
в – подступенок,
г – тетива,
д – лежни.
Последовательность изготовления балясины(е)
Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью (общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах).
Источник: pensionerka.net
Способы рубки сруба из бревна
Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.
В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.
Продольные пазы
Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.
После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.
Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.
Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.
В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.
Угловые соединения
Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.
Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:
- снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
- сруб выглядит колоритно и привлекательно.
Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.
Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.
Сруб в лапу
Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).
Прямая лапа
Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.
При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.
При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.
Косая лапа
На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.
Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.
Сруб с выпуском (с остатком)
Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.
Угол в обло (нижняя чаша)
Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.
К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.
Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.
Угол в охлоп (верхняя чаша)
Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.
Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.
Угол в чашу
Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.
Угол в охряп
В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.
Угол в курдюк
Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.
Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.
Угол в крюк
Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.
Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.
Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.
Канадский угол
По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.
Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.
При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.
Угол в седло
Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.
Норвежский угол
Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.
В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.
Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.
Заключение
Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.
Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.
Источник: blog.marisrub.ru
Виды рубки срубов из бревна
Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.
На видео сборка сруба показана во время всего процесса:
Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна — около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.
Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая — на верхнем.
При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.
Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С — 140-160 мм.
Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — 120-150 мм.
Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.
ЦЕНЫ на срубы домов(2019 г.)
| 3х3 | 39 000р. | 69 000р. |
| 3х4 | 53 000р. | 88 000р. |
| 4х4 | 74 000р. | 110 000р. |
| 4х5 | 90 000р. | 130 000р. |
| 5х5 | 110 000р. | 150 000р. |
| 6х5 | 130 000р. | 162 000р. |
| 6х6 | 150 000р. | 172 000р. |
Посмотреть проекты бань
В комплект входит балки пола и потолка (кругляк)
- Высота сруба 2,5м.
- Установка 40% от стоимости сруба.
Строганное бревно – бревно, прошедшее обработку электрорубанком.
Цена на срубы из строганного бревна дороже на 10%, чем из окоренного.
| 6х6 | 195 000р. | 223 000р. |
| 6х7 | 210 000р. | 237 000р. |
| 6х8 | 233 000р. | 261 000р. |
| 6х9 | 247 000р. | 275 000р. |
| 6х10 | 261 000р | 289 000р. |
| 7х7 | 233 000р | 261 000р. |
| 7х8 | 247 000р | 275 000р. |
| 7х9 | 261 000р | 289 000р. |
| 7х10 | 275 000р | 303 000р. |
| 8х8 | 261 000р | 289 000р. |
| 8х9 | 275 000р | 303 000р. |
| 8х10 | 289 000р | 316 000р. |
| 9х9 | 289 000р | 316 000р. |
| 9х10 | 313 000р | 340 000р. |
| 10х10 | 326 000р | 354 000р. |
| 10х11 | 340 000р | 368 000р. |
| 10х12 | 354 000р | 382 000р. |
| 11х11 | 354 000р | 382 000р. |
Посмотреть проекты домов
- Высота сруба — 3м.
- Установка от 40% от стоимости сруба. В зависимости от количества перерубов(стен) и сложности, стоимость возрастет.
Виды рубки срубов из бревна
Если изготовление сруба из бревна проводилось с учетом правильности технологии и всех норм, то по окончании работ будут преимущества:
- Отличная экологичность здания, которое возвели из сруба. Древесина регулирует показатели температуры и влажности таким образом: при увеличении влажности материал будет впитывать всю влагу, при снижении – отдавать. То же самое обстоит и с температурой воздуха: в зимнее время года в доме будет тепло, а летом – прохлада.
- Бревна выступают в роли фильтра – производят защиту дома от факторов внешней среды.
- Нет необходимости в дополнительной отделке внутри помещения построенного дома благодаря привлекательному и натуральному внешнему виду сруба;
- Наружную отделку можно осуществить минимально – можно лишь нанести на древесину специальную смесь, позволяющую продлить срок эксплуатации.
Внешний вид возведенного дома из сруба из бревна будет напрямую зависеть от того, по какому методу изготовлен сруб. Все способы разделяют на 2 основных вида:
- с остатком, когда торцы подогнаны, – «в чашу»;
- без остатка, когда бревна выступают за границы стен, – «в лапу».
Оба метода имеют свои различные вариации, подразделяются на множество подвидов, а различаются, как правило, обработкой соединений бревен в углах возводимого здания.
Технология строительства
Канадская чаша – самый трудоемкий, теплый и герметичный способ соединения бревен. Чаша выбирается в нижней части бревна и имеет шип (его еще называют курдюк). Он создает дополнительную прочность в чаше и позволяет избежать сквозных щелей, а значит и продувания в углах. Также отличием от классических чаш является ее форма – она не круглая, а трапециевидная.
Смотрите видео, где Владимир Кирмель показывает особенности технологии канадской рубки
Важно и грамотно обработать бревна, необходимые для возведения здания. Они подвергаются ошкуриванию и снятию коры с сохранением защитного смолянистого слоя с целью более хорошей устойчивости и защите от внешних факторов окружающей среды
Не менее важно и грамотно уложить первый венец будущего дома.
В заключении строительства здания нужно произвести внешнюю отделку и обработку сруба из бревна с помощью специальных смесей и пропиток для сохранения всех природных характеристик дерева и для защиты от внешних раздражителей.
Рубка в канадскую чашу.
Для производства сруба дома канадской рубки обработка бревен начинается со снятия коры. Затем кладут первый венец и наносят риски в углах соединения. Чашу в форме трапеции с шипом (курдюком) вырубают с нижней стороны бревна, сверху делают паз под шип, а на боковых поверхностях выполняют затесы. Устройство шипов препятствует продуванию углов дома после окончательной усушки деревянного сруба, а трапециевидная форма чаши способствует заклиниванию соединения после усадки. Сруб канадской рубки выдерживает повышенные нагрузки.
Дом канадской рубки всегда узнаваем по характерным затесам в угловых соединениях.
Сегодня канадская рубка — самый технологичный и совершенный способ соединения бревен деревянного дома. Такая рубка обеспечивает высокоточную подгонку бревен, отсутствие зазоров между ними, сама стена при этом выглядит сплошной, а утеплитель остается невидимым.
Скрепление углов
Соединение бревен (или брусьев) сруба между собой называется врубкой.
К врубкам предъявляются следующие требования:
- соединение должно выдерживать нагрузки (растяжение, сдвиг, сжатие);
- соединяемые бревна должны плотно прилегать друг к другу;
- в соединениях бревен не должна застаиваться вода.
Перед тем как приступить к рубке стен деревянного дома, следует выбрать способ соединения бревен по углам строения — с остатком или без. И тот, и другой способы могут использоваться в различных видах рубки. Исторически их сложилось несколько — русская, норвежская и канадская.
Рубка в обло
Самый простой и быстрый способ рубки. В нижнем бревне выбирается чаша и изготавливается паз, после чего в него укладывается круглое бревно. Высокая скорость изготовления сруба по такой технологии обуславливается тем, что все работы производятся в уже уложенном бревне сверху – нет необходимости выворачивать бревно для изготовления чаши.
Рубку «в обло» иногда еще называют рубкой «в чашу». В этом случае бревна выводятся за границы угла сруба на 20-30 см, поэтому размеры дома в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называют рубкой с остатком. Подобная технология обеспечивает устойчивость сруба, а выступающие части бревен хорошо защищают стены дома в углах от внешних воздействий.
Если рассчитывать материалы, расходуемые на общую полезную площадь деревянного дома, рубка «в чашу» — более затратный способ. Тем не менее, выполненный в такой технике сруб привлекает своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом. Углы, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги.
Рубка нижней чаши.
Изготовление нижней чаши.
Основные технологические принципы, которые я использую при вырубке нижней чаши, показаны в видеоролике «Изготовление нижней чаши».
Для этого на бревне нами ранее нанесены метки: боковая отметка-ориентир и вертикальная линия на торце. Благодаря им мы имеем возможность положить бревно строго в первоначальное положение
Это очень важно, так как обеспечит впоследствии пространственную стыковку продольного паза и угловой врубки, а значит, позволяет легко получить требуемые зазоры и значительно уменьшить время на подгонку.
Верхняя точка чаши.
Верхняя точка чаши.
Величина раствора черты.
Величина раствора — это расстояние, на которое должно быть утоплено наше бревно (величина посадки).
Ставим карандаш черты на метку верхней точки чаши, гвоздь — на бок верхнего бревна
Важно, чтобы отрезок А — Б, соединяющий кончики черты был в процессе разметки постоянно вертикальным.
Ведём черту одновременно по верхнему (гвоздь) и нижнему (карандаш) бревну. Делаем разметку чаши по обе стороны от верхних точек
На нижнем бревне нарисуется граница чаши, которая учитывает форму верхнего бревна.
Размечаем чаши с обеих сторон бревна.
Сдвигаем бревно в сторону и приступаем к выборке чаш.
Бензопилой в чашах делаем запилы. Запилы не доводятся до разметки на 1.5 — 2 см.
При помощи топора и (или) долота выбираем из чаши лишнее дерево. В результате получаем следующее:
Рубка нижней чаши в курдюк.
Разметка чаши в курдюк.
Делаем разметку нижней чаши (см. выше п.п. 1 — 4).
Размеры курдюка не нормируются. Я придерживался примерно следующих:
Ширина: 6 — 8см.
Высота: 1/3 от высоты чаши.
В дополнение к существующей разметке чаши проводим горизонтальные линии на уровне примерно 1/3 от высоты чаши.
Запилы чаши в курдюк.
Начало вырубки чаши в курдюк.
Делаем запилы чаш, не доводя 1 — 1.5см до этих горизонтальных линий.
При помощи топора и (или) долота выбираем из чаши лишнее дерево до разметки.
Разметка курдюка в чаше.
Делаем разметку курдюка в чаше.
Запилы курдюка в чаше.
Готовая чаша в курдюк.
Готовая чаша в курдюк. Фото.
Для того чтобы выбрать излишки дерева из чаши, можно сделать запилы, носиком пилы, не доводя их до разметки примерно на 1см.
Выбираем излишки при помощи топора и долота.
Рубка срубов «в чашу» с фото и видео
Этот способ рубки появился очень давно и не утратил свою популярность в настоящее время. Если сравнивать рубку «в чашу» (с остатком) и «в лапу» (без остатка), то первый метод представляет собой менее трудоемкий процесс, но дороже по финансовым затратам.
Другие достоинства способа ручной рубки «в чашу»:
- отличная теплоизоляция и наименьшие теплопотери независимо от конечного размера возведенного дома;
- наиболее аутентичный и классический внешний вид постройки;
- сруб будет наименее подвержен атмосферным явлениям, что обеспечивает долговечность здания;
- структура дерева не сильно меняется, защитный слой с природными свойствами древесины сохраняют, что тоже оказывает огромное влияние на долговечность дома.
При подборе бревен для сруба следует принимать в расчет, что разница в диаметре используемых материалов должна находится в пределах 3 см для придания привлекательного и целостного внешнего вида. Предпочтительнее соединять чашей вниз, а не вверх, таким образом можно избежать вероятности проникновения влаги в изготовленную чашу.
При выборе метода рубки «в лапу» у углов построенного здания будут отсутствовать выступы, а ход работ по возведению дома таким способом является более трудоемким, но, как и метод «в чашу», имеет ряд своих неоспоримых преимуществ:
- устойчивость постройки, а также ее долговечность благодаря экологичному материалу;
- привлекательный внешний вид здания;
- возможность осуществить различные вариации отделки, поскольку бревна ровные, а выступы отсутствуют;
- экономичность и дешевизна, если сравнивать с методом рубки «в чашу»;
- большая часть полезного пространства, сравнивая с остальными способами изготовления срубов.
Такая рубка имеет одно существенное отличие – можно использовать все 6 метров бревна (стандартная длина), что позволяет минимизировать объем отходов при строительстве. К особенностям можно отнести тот факт, что комнаты получаются более просторным из-за отсутствия «выносов» (или «выхлопов»), которые технологически необходимы при рубке в чашу.
К минусам же однозначно относится ее невысокие теплоизоляционные свойства, поэтому при изготовлении сруба из круглого бревна в лапу снаружи его необходимо дополнительно утеплять и обшивать, что влияет как на эстетическое восприятие сруба, так и в большей степени нивелирует экономию при производстве сруба.
По своей сути – канадская чашка. Технически отличается только тем, что в качестве материала используется не круглое бревно, а лафет – бревно, спиленное с двух сторон. Такая рубка экономит место в помещении и, благодаря ровным стенам, значительно упрощает процесс отделки. Наиболее распространена в странах Скандинавии, откуда и берет свое название.
Безусловно, каждый из вышеперечисленных способов рубки имеет право на жизнь при разных требованиях к качеству и назначению сруба. Для хозяйственных построек подойдет рубка в обло или лапу благодаря своей простоте и низкой стоимости. Но, если ваша цель построить долговечный и теплый дом или баню из бревна, цена будет лишь одним из составляющих вашего выбора.
Не забывайте, что проектирование и строительство деревянных домов – это неразлучные процессы, поэтому уже на этапе эскизов нужно понимать, в какую чашу будет изготавливаться сруб.
В конце хочу сказать следующее: не важно, собираетесь вы строить дом или сруб бани из бревна под ключ, делайте сразу хорошо, чтобы потом не тратить время на последующее утепление и доделки. Жизнь у нас одна, и лучше делать правильный выбор сразу, заказывая сруб дома от производителя, который знает, о чем говорит
Типы угловых рубок «в чашу» (чашей вверх).
Типы угловых врубок «в чашу» (чашей вниз).
При рубке «в лапу» бревна не выступают за пределы наружных углов сруба. Данный способ более трудоемкий и требует тщательной укладки элементов.
Посмотрите рубку » в лапу» на фото.
Плотное соединение бревен обеспечивается за счет использования, так называемого двойного замка, устраиваемого в углах сруба (рубка угла «в ласточкин хвост» с коренным шипом). Любые неточности или отклонения бревен при изготовлении сруба могут, в конечном счете, привести к тому, что дом станет продуваться ветром, и никакие теплоизоляционные материалы этот недостаток уже не исправят.
При строительстве сруба рекомендуется придерживаться следующего порядка: сначала уложить первые 3-5 нижних венцов, затем смонтировать лаги пола, уложить на них временный настил и продолжить возведение сруба.
Покупка готовых к сборке оцилиндрованных бревен снизит трудоемкость, но увеличит стоимость строительства. Такие бревна уже остроганные и имеют более плотную и точную зарезку лап и пазов для стыковки балок, углов и перегородок.
Норвежская рубка: фото и видео
Схема норвежского замка.
Норвежская рубка отличается высокой прочностью. При возведении дома таким способом в качестве строительного материала используются лафеты, которые соединяются между собой с помощью норвежского замка. Лафеты — полуовальные бревна, особая форма которых достигается путем удаления боковых поверхностей. Уже много столетий они активно применяются при строительстве домов в скандинавских странах и постепенно получают широкое распространение во всем мире.
Можно посмотреть норвежскую рубку на фото:
Норвежская рубка бревна осуществляется ручным способом, что делает конструкцию всего дома более надежной и долговечной. Каждое бревно имеет особые форму, рисунок, физические характеристики и толщину, а ручная обработка позволяет учитывать все эти факторы. Еще одной особенностью метода является то, что применяются бревна большого диаметра (более 300 мм), которые не подвергаются искусственной сушке, а кладутся сырыми и сохнут уже в самом срубе.
Норвежская рубка на видео показана ниже:
В отличие от русской чаши норвежский замок имеет трапециевидное углубление, которое выполняется исключительно вручную. Различают простой норвежский замок и замок с шипом, обеспечивающий более точную подгонку бревен. На каждое бревно предварительно наносят риски. Далее теслом вырубают пазы для чаш, которые тщательно шлифуют.
Затем на дне чаши одной из сторон бревна вырубают потайной шип, а на другой стороне — соответствующий паз. Такая технология обеспечивает прочное соединение, которое надежно фиксирует бревна в процессе усушки и усадки.
Пазы в бревнах делаются непосредственно перед укладкой в сруб: одно бревно кладут на другое, наносят метки, где будет находиться паз, и приступают к вырубке.
Таким образом, начиная с первого венца, постепенно укладывается весь сруб. Соединение осуществляют с помощью деревянных нагелей (гвозди не используют).
Прочность и долговечность домов из лафета обеспечивается плотным соединением всех углов в процессе усушки и усадки дома. Пазы плотно прилегают друг к другу, а шип фиксирует все соединения, не позволяя бревнам поворачиваться. Кроме того, высохший сруб не требует дополнительной конопатки.
Поскольку для изготовления лафетов с бревна срезают слой древесины, срезы необходимо обработать антисептическими препаратами. Это защитит дерево от гниения и поможет сохранить оригинальную фактуру материала.
Источник: oboiman.ru
Монтаж
Экологически чистые дома из дерева сегодня находятся на пике популярности.
Кроме безопасного состава, «дышащей» структуры, коттеджи из бревен относятся к самым теплым и атмосферным.
Строительство стен из этого материала – задача не из простых, требуется привлечение техники и специалистов.
Что означает понятие строительство из бревна?
Исторический факт – все дома до середины XIX века были возведены из обработанного вручную бревна. Натуральное дерево имеет неровный ствол, у корней оно шире, к вершине сужается.
Чтобы строительный материал был равномерным, его разделяли на 2-3 части, очищали от коры, оставляя лубяной слой, защищающий от влаги.
Часть, которая находится ближе к корням, самая широкая в диаметре, называется комель. Ее использовали для строительства домов.
Полученное оцилиндрованное бревно складывали рядами друг на друга и скрепляли по углам, чтобы собрать стену. Так как комель все же имеет небольшие перепады в диаметре, клали его поочередно, так чтобы нижний элемент широкой частью сходился с узкой половиной верхнего элемента.
Строительство стен из деревянного бревна – это последовательное соединение похожих по диаметру комлей, которые в результате образуют сруб – несущую бревенчатую конструкцию, пригодную для жилья после окончания всех работ по обустройству.
Можно ли использовать?
Строительство бревенчатых домов сегодня развито не только в России, но и в в Европе.
- Натуральное дерево создает комфортную, близкую к природе атмосферу. В бревенчатом доме человек на подсознательном уровне чувствует себя лучше, расслабленнее, гармонизируются показатели здоровья. Проживание в таком строении благоприятно действует на аллергиков, на больных с пораженными легкими.
- Экологичность. Бревно получают из специально посаженых для строительных целей деревьев. Запасы леса постоянно самовосстанавливаются. Обработка стволов – безотходное производство, опилки и стружка используются дальше, например, для создания мебели и др. Химические вещества при отделке практически не используют, само бревно не представляет собой никакого вреда для окружающей среды.
- Внешне дом смотрится красиво, монументально. Стены надолго сохраняют внешний вид и функциональные качества. При достойном уходе простоять они могут более 100 лет. Сохраняется структура, натуральный цвет древесины, выглядит дом эстетично.
- Собрать стены можно за короткий промежуток времени. Стандартный период стройки – один сезон. Специалисты с применением высококлассной техники могут уложиться в 2-3 месяца.
- Летом внутри таких стен приятно находиться, они сохраняют прохладу. Зимой, наоборот, не выпускают тепло, поддерживают оптимальную температуру. Утеплитель для таких конструкций используется нечасто.
К недостаткам относят:
-
Риск гниения, поражения насекомыми и грызунами. Если древесина атакуется микроорганизмами или другими видами вредителей, срок службы ее существенно сокращается.
Несмотря на имеющиеся минусы, натуральная древесина остается одним из самых дорогих и престижных материалов для строительства стен. Используют его для жилых и коммерческих помещений, повсеместно, в каждом регионе России.
Используют 2 вида бревна для стен:
- Рубленное. Проходит ручную обработку, по этой причине долго просыхает. Усадка такого материала будет продолжительной, но из-за использования ручного труда стоит он дороже аналогов.
- Оцилиндрованное. Бревно обрабатывается на производстве, получается гладким, удобным для строительства и по цене существенно дешевле. Однако, не устойчиво к атмосферным явлениям, требуется гидро- и термозащита.
Стены из бревна ставят для жилых домов с возможностью зимнего пребывания. Площадь строение не ограничена. Также используют для хозяйственных построек, в частности, бань, беседок, заборов и пр.
Правила кладки бревенчатых стен
Что нужно знать заранее:
-
Перед началом работ участок освобождается от мусора, для материала расчищается отдельная площадка. Место нужно гидроизолировать, например, постелить пленку.
Для долгосрочного хранения сооружают колодец из 2-3 венцов (уложенных квадратом бревен). Плюс устанавливают навес от дождя.
Правила, которые нужно соблюдать при укладке стен из бревен:
- Обратить внимание на срез бревна. Плотные годовые кольца (они тоньше визуально) должны «смотреть» на внешнюю сторону строения. Кольца менее плотно расположенные и толще по ширине – на внешнюю. Так снаружи стена будет лучше защищена от ветра и холода. А изнутри будет меньший процент усадки.
- Попадаются бревна с неровностями. Чтобы внешне ее не было заметно, требуется развернуть эту неровность вниз или вверх, не на лицевую и не на внутреннюю сторону. Между деревянными элементами прокладывается утепляющий слой уплотнителя, он скроет дефект материала.
- Между бревнами могут размещаться натуральные материалы для утепления, такие как пакля, джут, натуральный мох. Используются также специальные уплотнители, созданные на производстве. Оптимальный размер шва – 2 см. Выкладывается он равномерным слоем, по углам требуется оставить запас: на 10 см от края продольных пазов и на 5 см от края чаши бревна.
Нельзя оставлять шов на потом и забивать его конопаткой после того как бревна будут сложены. Иначе между элементами останутся свободные места, которые позже станут мостиками холода.
Какие инструменты потребуются?
Для строительства понадобятся:
- бензопила легкая;
- фрезер;
- электролобзик;
- небольшой электрический рубанок для мелких работ или дисковая пила;
- циркулярная пила ручная;
- маленькая болгарка;
- ленточная шлифмашина;
- дрель;
- шуруповерт;
- измерительные инструменты: отвесы, строительная линейка, уровень, уголки.
Может понадобиться удобный топор и двуручная пила.
Для поднятия бревен на высоту можно использовать несколько способов: стропила и канаты, лебедка, кран, манипулятор. Рекомендуется использовать механические приборы, на человеческую силу рассчитывать в этом деле небезопасно.
Специальные плотницкие приспособления
К ним относят:
- Зензубель. Инструмент для обработки прямоугольных срезов, составные части (лезвие и колодка) находятся под прямым углом друг к другу.
- Фальцгебель. Применяют для повторной обработки прямоугольных срезов (четвертей).
- Шпунтубель. Применяют для выборки пазов. На нем установлена линейка, которая позволяет отмерить точное расстояние от края бревна.
- Грунтубель. Им создают пазы в форме трапеции, состоит из резца и колодки. Можно зачищать им паз поперек волокон.
- Штап. Для создания полукруглой формы детали.
- Точильный брусок. Для поддержания инструмента в остром состоянии.
Как крепить: укладка стен своими руками
Создание несущих стен и перегородок немного отличается по сложности. Разберем кратко особенности.
Несущие
Необходимо досконально проверить правильность углов, ровные ли стены с помощью деревянных уголков, строительного уровня (лучше лазерного).
В процессе монтажа стен создают отверстия в бревнах и забивают туда нагели, которые удерживают бревна, создают необходимую плотность и минимизируют щели. Распределяют по длине бревна их равномерно, на расстоянии 1-1,5 метра, не ближе 20 см к оконным и дверным проемам.
- В обло. Суть: внутри нижнего бревна пробивается полукруглый паз (чаша) внутрь которого укладывается верхнее. Плюсы: удобно работать, просто складывать материал, не нужно переворачивать бревна. Минус: в паз попадают осадки, он недостаточно плотно скрепляет углы, они пропускают ветер.
- В охлоп. Суть: это обло наоборот, чаша формируется в верхнем бревне и «смотрит» вниз, будто надевается на нижнее. Плюс: осадки не затекают в чашу. Минусы: трудозатратно, приходится регулярно переворачивать бревна, мостики холода сохраняются.
- В курдюк. Суть: чаша имеет нестандартный вид, внутри оставляют дополнительный прямоугольный шип (курдюк), который формирует более плотное соединение. Плюсы: прочность, герметизация углов. Минусы: сложность создания, шип может быть ориентирован как вниз, так и вверх.
- на углу комель прямого бревна соединяется с вершиной перпендикулярного;
- на углу комель прямого бревна соединяется с комелем перпендикулярного, так же выглядит угол по диагонали, два других угла – вершина к вершине.
- Выпиливание из глухого сруба. Размер получается точно под окно или дверь, но высокий перерасход материала и плохая вентиляция в процессе усадки сруба.
- В процессе строительства. Нужно установить временные конструкции (обсады), чтобы при усадке сохранилась геометрия проемов, материала расходуется заметно меньше, вентиляция хорошая.
Специалисты не рекомендуют использовать дополнительные средства для обработки, поскольку дерево перестает пропускать воздух. Кроме того, многие средства содержат токсичные вещества. Если использовать их все же нужно – выбирают экологически чистые, безопасные по составу вещества.
Срок усадки дома из бревна, в зависимости от влажности материала, составляет от 1-2 года.
Перегородки
Внутри бревенчатого дома специалисты рекомендуют делать перегородки из бруса той же породы, они занимают меньше места. Бревно берут также меньшего диаметра, фундамент для них заливается изначально (если перегородки большие). Производится монтаж с помощью пазов на несущей стене и штырей на торце присоединяемого бревна.
Для усиления применяют металлические уголки через каждые 3-4 бревна. Уплотнение и конопачение проводится тем же способом, что и для несущих стен. Между последним бревном и потолком остается 2 см для усадки.
Подробнее о строительстве перегородок из бревна читайте здесь.
Какие виды зданий и сооружений можно возводить?
Есть масса строений в изготовлении стен которых можно использовать бревно. Натуральная древесина отлично смотрится на загородном участке.
Строительство зимних и летних домов из бревна выбирают, чаще всего, из-за теплоизоляционных свойств и экологичности. Процесс возведения здания требует профессиональных навыков, проводится под контролем или руками специалистов. Понадобится дополнительное оборудование для подъема больших бревен.
К преимуществам относят быструю скорость строительства, получается комфортное, «дышащее» жилье, которое (если правильно выбрать материал) практически не нуждается в отделке.
Недостатки: возможность гниения, низкая огнестойкость, требуется уход и продолжительное время на усадку.
Обзор дома из бревна показан в видео:
В этой статье рассказано о строительстве дома из бревна.
Беседки
Место для отдыха на участке из бревна относят к недорогим и красивым вариантам благоустройства территории. Сборка производится быстро, так как бревно приезжает, как правило, подготовленное к монтажу. Можно собрать беседку своими руками в короткие сроки. Строится конструкция на опорах, без фундамента. Грунт утрамбовывается, формируется подушка из песка.
Требуется обязательная обработка антисептиком.
Подробную информацию о строительстве беседки из бревна вы узнаете из этой статьи.
Террасы
Конструкция из бревна используется для расширения полезной площади у дома или бани. Такая терраса органично смотрится около строений из того же материала. Благодаря экономии на отделке, строительство выходит дешевле, чем аналогичные конструкции из кирпича или бетона. Строят бревенчатую террасу на столбах из кирпича или бетона.
Подпорная стенка
Чаще всего ее делают из бревен в вертикальном положении. Подпорная стенка помогает укрепить грунт, обустроить участок с перепадами высоты. Закапываются бревна в землю на ⅓ своей высоты, чтобы под давлением они не выворачивались. Забиваются в грунт массивной кувалдой. При необходимости верхние части выравнивают по высоте.
Подпорная стена из горизонтального бревна выкладывается так же, как обычная стена, только требованиям к швам меньше. Имеет склонность к опрокидыванию из-за формы материала, поэтому используется не так часто.
Сарай
Из бревен хозяйственные постройки делают как дополнение к дому, чтобы внешне участок смотрелся гармонично. К недостаткам относят необходимость знаний о специфике материала и особенностях возведения конструкций из него. Стены поднимают на фундамент, внутри которого может быть организован погреб.
Фронтон
Его ставят около дома из того же материала, в просторечье называют «самцовым», так как стоит фронтон самостоятельно, без поддержки. Конструкция имеет большой вес, соединяется с кровлей посредством продольных слегов (основание под кровлю из длинных бревен), соединяются стандартными способами «в чашу» или «в курдюк».
Если при строительстве используют стропила, фронтон фиксируется строго между ними, чтобы при усадке не изменилась геометрия всей конструкции.
Гараж
Из бревна получается теплый, не боящийся коррозии гараж. Единственный нюанс: потребуется серьезная защита от огня. Устанавливается конструкция на ленточный фундамент. Можно создать гараж своими руками, будет хорошо смотреться в окружении построек из такого же материала.
Более обширная информация о строительстве гаража из бревна дана в этом материале.
Пристройка
Соединение ее с основной стеной дома происходит врубным способом, иначе усадка может стать причиной деформации обеих конструкций. Необходим фундамент, может быть ленточным или столбчатым. Дополнительно сэкономить можно если создать пристройку открытого типа, в качестве декора использовать живые растения.
О возведении пристройки из бревна подробно рассказано здесь.
Бревно считается традиционным материалом для строительства бань. Отлично проводит тепло, но требуется качественная гидро–, пароизоляция, вентиляция и защита от пожаров. Строительство можно произвести своими руками, срок усадки 6-9 месяцев. По итоговой стоимости выходит такая баня дешевле чем аналог из кирпича. Материал долговечный и экологичный, при нагревании не выделяет токсинов.
О том, как построить баню бревна, читайте тут.
Забор
Может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Используется столбчатый фундамент, необходима обработка бревна антисептиками. Под действием осадков и других атмосферных явлений могу образовываться трещины, требуется периодический ремонт. Есть много вариантов дизайнов конструкции, смотрится хорошо в окружении леса, рядом с бревенчатым домом.
Как сделать забор из бревна, вы узнаете из этой статьи.
Детская площадка
Экологически чистый материал, потребуется оцилиндровка и лакокрасочное покрытие. Игровые комплексы устанавливают на столбчатые фундаменты. В качестве дополнения применяют фигурки (животных, героев сказок), вырезанные из бревна. Требуется постоянный уход, так как конструкции подвергаются воздействию атмосферных явлений и могут стать ломкими.
Заключение
Стены из бревна – надежная защита дома, отличный климат внутри, экологичность и тепло. Материал долговечный, но требуется уход. Строительство производят с привлечением специальной техники и, желательно, людей с профессиональным опытом сборки бревенчатых строений.
Источник: stroim-domik.org