Упомянутые выше блоки длиной 51 см. есть в линейке всех основных производителей — Kerakam, Porotherm и Braer. Отпускная оптовая цена на данные изделия у предприятий практически одинаковая. Стоимость 1 куб. м. колеблется в районе 4,1–4,6. Правда, пока блоки доедут до стройплощадки в Екатеринбурге, цена их вырастет примерно до 8,2 тыс.
Снизить расходы на покупку блоков можно, если использовать более короткие блоки, из которых возводятся более тонкие стены. Объём таких блоков, пошедший на квадратный метр стены, будет меньше. Все упомянутые производители предлагают, например, блоки с размерностью 44 см.
Если на квадратный метр стены потребуется 0,47 кубометра 51-сантиметровых блоков (с учётом объёма кладочного раствора в стене), то 44-сантиметровых блоков уйдёт 0,41 куба. Экономия (на одном квадратном метре стены) порядка 500 руб. К тому же под более тонкую стену можно делать более узкий фундамент.
В тёплой штукатурке в качестве заполнителя используется не песок, а материал с пониженной теплопроводностью – гранулы пенополистирола, крошка пемзы, керамзита или иная субстанция. Тёплая штукатурка от разных производителей имеет разные показатели по теплопроводности. Потому при её использовании надо смотреть, насколько показатели материала соответствуют требованиям к тепловым характеристикам дома. Стоимость тёплой штукатурки, как правило, в несколько раз выше, чем обычной.
ЛУЧШАЯ КЛАДКА (особенно для начинающих строителей )!!!
Крупноформатные блоки с утеплением
Из крупноформатных блоков, как и из обычного кирпича, можно делать стены с наружным утеплением. Обычно на Урале так и поступают, если используются блоки с размерностью 38 и 25 см. Впрочем, стены из блока-44 также нередко закрывают снаружи утеплителем. Это улучшает тепловые характеристики жилья и снижает риск возникновения мостиков холода в местах сопряжения блоков.
Теплоизоляционные свойства блоков за счёт многочисленных пор выше, чем у кирпича, поэтому на них допустимо монтировать более тонкий слой утеплителя.
Дополнительным неудобством для частного застройщика, выбравшего поризованные блоки, может стать дефицит кадров. Далеко не все бригады в Екатеринбурге имеют опыт работы с этим материалом. Директор предприятия «СТК-Урал» Денис Кустиков признался, что для кладки стен из крупноформатной керамики он привлекает бригаду из Нижнего Новгорода. Вполне может оказаться, что в разгар строительного сезона все каменщики, работающие с крупной керамикой, окажутся заняты.
Поэтапное руководство по самостоятельной кладке камина
Схема камина из кирпича
Первый этап – выбор места для возведения камина. Прежде всего, запомните, что камин нельзя располагать в непосредственной близости с легковоспламеняющимися изделиями. Изучите потолок и крышу своего дома. Для установки камина нужно подобрать такое место, чтобы дымовая труба не проходила через балки и перерубы.
Второй этап – подготовка к устройству фундамента. Камин строится на индивидуальном фундаменте. Сначала подготавливается углубление для заливки бетона. Прибавьте к габаритам будущего камина по 100-150 мм на каждую сторону, и вы получите оптимальные размеры фундамента.
Глубина ямы подбирается индивидуально. Традиционно она составляет 300-500 мм. Конкретное значение определяется в соответствии с особенностями состава почвы. К примеру, если в грунте много песка, будет достаточно и 30-сантиметрового углубления. В противном случае придется покопать немного глубже.
Сначала дно котлована засыпается небольшим слоем песка, который нужно обязательно утрамбовать. После засыпается слой щебня.
Угловой кирпичный камин
Третий этап – приготовление и заливка раствора. Для такого фундамента подойдет простой цементный раствор. Приготовьте его из части цемента, такого же объема воды и в 3 раза большего количества песка. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной массы и вылейте ее в подготовленную яму. Выровняйте раствор при помощи мастерка.
Подождите, пока цемент застынет, уложите поверх заливки гидроизоляционный материал (обычно используется рубероид, укладывается в 2 слоя) и приступайте к кладке.
Четвертый этап – устройство опалубки. На этом этапе вам необходимо установить опалубку. Подготовьте деревянные доски, брусья, пластины и клинья. Клинья размещаются под деревянными брусками.
Пятый этап – выкладка опорных частей. Разметьте ряды по опалубке с учетом толщины будущих швов. Камин будет состоять из нечетного количества рядов кладки. Центральный кирпич принято называть замковым. Он устанавливается вертикально, в центральной точке.
Схема устройства камина
Шестой этап – создание клинчатой перемычки. Этот элемент должен по обеим сторонам укладываться в направлении замкового кирпича. Укладка делается так, чтобы в центральной части перемычку можно было без затруднений расклинить с центровым кирпичом. Для проверки правильности швов используйте шнур. Закрепите его в местах стыка перемычки с боковыми перегородками.
Клинчатая перемычка. 1 — направление опорной плоскости: 2 — замковый кирпич
Боковые стенки должны иметь достаточную толщину и ширину, иначе они попросту не справятся с поступающими нагрузками. Там, где клинчатая перемычка сопрягается с боковыми перегородками, нужно сделать стяжки. Для их создания используются стальные полосы. Концы таких полос должны быть загнуты кверху.
Седьмой этап – устройство перемычек арочного и лучкового типа. Структура этих элементов имеет отличия от конструкции клинчатой перемычки. Поверхности рассматриваемых перемычек должны формировать дуги с определенным радиусом. В случае с перемычками лучкового типа их радиус должен превышать половину расстояния между боковыми стойками. Рассматриваемые перемычки равномерно выкладываются с обеих сторон
Уделите внимание швам — они должны быть клиновидными
Устройство перемычек и арок
Для проверки точности кирпичной кладки и устройства швов используйте шнур. Перемычку расклиньте замковым кирпичом.
Перемычкам необходимо дать настояться в опалубке. На выдержку будет требоваться разное время. Конкретный срок зависит от температуры окружающей среды и качества раствора. К примеру, летом на это может потребоваться 1-3 недели. Чем холоднее, тем больше понадобится времени.
Восьмой этап – выкладка топливника
На этом этапе особое внимание необходимо уделять задней стенке топливника. Если в стенке планируется устройство экранов, кладка выполняется по лекалу. Для изготовления лекала подойдет обрезная доска
Для изготовления лекала подойдет обрезная доска.
Угловой камин. Кладка топливника
Будьте предельно внимательны при кладке камина. Ориентируйтесь на имеющиеся чертежи. Ошибки при укладке даже единственного кирпича неизбежно приведут к нарушению кладки дальнейших рядов, и исправить дефекты получится далеко не во всех ситуациях. Поэтому лучше сразу делать все так, как того требует технология.
Исследование грунта
Перед тем как создать проект нужно провести геологические и геодезические исследования. При строительстве нельзя использовать неактуальные или устаревшие здания. Это позволит оградить себя от неприятностей. Вес каменного дома достаточно большой, поэтому расчет фундамента нужно выполнять с максимальной точностью.
Среди стандартных работ:
- Измерение участка, занесение результатов в топографически план. Заносятся сведения об объектах, соседних постройках, рельефе.
- Осуществляется исследование геологического строения грунта, глубины залегания грунтовых вод.
- Чтобы определить характеристики грунта проводится пробное бурение. Это позволяет выявить сложности при обустройстве фундамента.
Сооружение фундамента
По затратам времени и средств этот этап зависит от того, из какого материала будет возводиться здание. Для кирпичных домов нужен основательный дорогостоящий фундамент. Чем легче стройматериал, тем проще и дешевле фундамент.
На данном этапе строительство дома из газобетона или пенобетона необходимо внимательно контролировать. Этим обычно занимается проектировщик. Дело в том, что ячеистые бетоны имеют малый вес и поэтому могут стоять на легких фундаментах. Но с другой стороны ячеистые стеновые блоки могут растрескиваться под воздействием усадки и вибрации грунта, и избежать этого можно только при помощи сооружения фундамента с повышенной прочностью.
Строительство фундамента домаИсточник nauka-i-religia.ru
Порядовка: как сложить мангал из кирпича
Несмотря на то, что мы разбираем несложный в строительстве уличный мангал из кирпича, порядовка укладки кирпича (схема) составляется заранее, с учетом выбранных габаритов и конфигурации. Удобнее всего делать это на листе в клетку.
Как класть кирпич? Наиболее простой способ укладки — со смещением каждого ряда на половину кирпича по отношению к предыдущему. Первые два ряда выкладываются сплошными. Самый первый ряд складывается из цельных кирпичей, без половинок.
Нижняя часть мангала — это цоколь. Схема кладки — от углов к центру по намеченным заранее линиям. Через каждые 3 ряда необходимо проверять правильность укладки уровнем и отвесом, выкладывать сетку для армирования.
Высота цоколя зависит от проекта. В нем могут быть одна или несколько ниш, где хранят дрова, уголь и прочую утварь. Выкладывается он сплошной кладкой.
Центральная часть конструкции — топливник. Основание для жаровни заранее отливается из бетона с армированием или выкладывается из кирпича. Если по проекту сооружаются арки для топливника и ниш, применяется кружало. Для равномерного распределения кирпичей между ними вставляются щепки.
Зазоры одинаковые, примерно 1 см. Лишь после полной выкладки арки пространство между кирпичами смачивается и заполняется раствором. Застывать выложенную арку оставляют с кружалом на день-два.
Если мангал будет использоваться еще и в качестве барбекю, следует заранее озаботиться возможностью установки решетки. Для нее оставляют небольшой выступ, или несколько выступов, чтобы решетку можно было размещать на разных уровнях. Устанавливают ее на стержни арматуры, вделанные в стенки мангала.
Совет: если оставлять между кирпичами небольшие зазоры при укладывании топливника, при использовании мангала в дальнейшем благодаря проникающему в щели воздуху горение будет лучше.
Жаровню укладывают на металлические уголки, которые крепятся к кладке штырями. Учтите это собирая дачный мангал из кирпича своими руками (фото правильно сложенного топливника ниже).
Важно! Недопустимо попадание атмосферных осадков на незаконченную кирпичную кладку. Если начался дождь — ее необходимо тщательно укрыть полиэтиленом
Последний этап — сооружение дымохода. Его наличие позволяет дольше сохранять жар в мангале и отводить дым. Для дымовой трубы кладку продолжают выкладывать, постепенно сужая ее кверху. Делается это путем смещения кирпичей в рядах. Смещение производится не более, чем на треть кирпича — в противном случае сооружение может оказаться неустойчивым.
Особенность: труба — тяжелая часть, для ее установки требуются опорные колонны.
Если выкладка кирпичной трубы кажется слишком сложной — можно установить металлическую. По окончании кладки нужно произвести обжиг стенок топливника. Для этого разжигают дрова в очаге и по максимуму повышают жар.
Сооружение жаровни, установка казана или поддона проводятся на заключительном этапе. После этого проводят декорирование. При наличии столешницы, ее можно оформить плитой из керамогранита. Сам мангал облицовывают штукатуркой, декоративным камнем, облицовочной плиткой и т.д.
Мы рассмотрели, как самому сделать мангал из кирпича. Отдельный вопрос — защита сооружения от вымывания раствора. Задача решается путем обработки специальными составами. Это может быть термостойкий лак, масляный пропиточный состав для печей и каминных кладок, силиконовый гидрофобизатор, вдобавок защищающий и от появления микроорганизмов в кладке.
Чтобы обеспечить пожарную безопасность, мангал для дачи обкладывают тротуарной плиткой. Помимо защиты от пожара, она создаст ровную, удобную площадку. В непосредственной близости от мангала не должно быть легко воспламеняющихся предметов. Для декора выбирают только негорючие, жаропрочные материалы.
Что потребуется для работы
Экономный и доступный метод постройки отопительного прибора. Список материалов:
- кирпичи двух видов;
- дверцы;
- решетка;
- задвижки;
- металлическая поверхность (высокое качество имеет чугунная).
Для связки используют глиняный раствор, который готовят перед тем, как выложить печь из кирпича.
Подготовка
Изначально определяют локацию печи. Ее вес относительно легкий. Вместо привычной основы создается каркас из прочных досок, с проведением теплоизоляционного слоя. Применяют подложку из фольги.
В качестве изоляции используют материал, который не поддается нагреванию. Например, базальтовая вата. Сверху кладут слой отеплителя. Слой песка в несколько см выравнивает поверхность, делает ее равномерной. Это необходимо для удобного проведения последующих работ.
Правильная подготовка поможет сделать печь из кирпича своими руками.
Схема кладки
Порядовка печки из кирпича для дома своими руками:
- Изначально надо класть сразу на песок, без использования раствора. Кирпичики выкладывают строго по уровню. Тонкослойные изделия обрабатывают смесью. Предварительно дверь следует обмотать асбестом, чтобы компенсировать расширение металла из—за термического воздействия.
- Фиксация дверей осуществляется проволокой. Потом кладут второй ряд и формируют поддувало.
- Дальше кладка осуществляется шамотным кирпичом. Затем над поддувалом устанавливается решетка.
- Следующий ряд предусматривает кладку кирпича на ребро. Необходимо сформировать канал для отвода дыма, внутри него закладывают основу для перегородки. Устанавливают дверь топливника, предварительно обмотанную асбестом. При этом она должна легко открываться вверху.
- Кладка продолжается первичным способом.
- В ряду номер 2, на окончательном этапе – кирпич кладут на ребро. Стенки канала для отвода дыма необходимо протереть влажной тряпкой.
- Кирпич кладут плашьмя.
- На следующем раду закрывается топливник.
- Перед кладкой, делают асбестовые полоски, предварительно смоченные водой. Это позволяет обеспечить герметизацию зазоров между кирпичами и чугунной плитой. Нельзя поверхность из чугуна ставить на раствор глины. Это станет причиной образования трещин в процессе эксплуатации.
- Формирование трубы для отвода дыма. Должно наблюдаться плавное расширение ближе к тыльной стороне. Нужен только для дымоходной основы. Другая часть состоит из металла.
- Установка задвижки, обмотанной асбестом. Изначально их обмазывают глиняным раствором. Этот ряд финальный, на нем заканчивается кладка отопительного приспособления. Проверяется правильность выполненной работы.Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.
Дополнительно можно посмотреть фото или видео для правильной стройки конструкции. Достраивают камин и лежанку, создавая комфортные условия.
Финальные работы
Простая отопительная система не требует особенного дизайна. Заключительным этапом декора является побелка. В ее состав добавляют несколько капель синьки, чтобы предотвратить образование желтого налета.
Между кирпичом и полом находится стык. Он предотвращает попадание песка из-под печки в помещение. Стык покрывают листом, делают окантовку из плинтусов. Время на выполнение работы – один день. Вечером осуществляется первая растопка.
Для этого понадобятся щепки и бумага. После разогрева подкладывают дрова.
Отличие мангала от барбекю
Специалисты по мангалам, переделавшие массу печей на открытом воздухе своими руками знают, что мангал поджаривает пищу снизу за счет тлеющих углей.
Сверху пища не поджаривается. Поэтому приходиться постоянно вертеть шампур.
С барбекю все обстоит иначе. На решетку укладывается мясо, сама решетка становится чуть ниже боковых стенок. В этом заключается вся суть работы данной конструкции. В печи для барбекю поддон выглядит как сплошное полотно, без решеток.
Во время тления угля, пища постепенно поджаривается за счет отражения от стенок самой печи.
Стенки у барбекю высокие, за счет этого над продуктами образуется дымовая шапка, они слегка коптятся в нем, это придает им особый аромат. Если положить в такую печь кусок жесткой свинины, в процессе поджаривания в печи она станет мягкой, сочной.
Если обратить внимание, можно заметить, что большинство пикников на природе или на даче не обходится именно без печи барбекю, мангал не так популярен. Конструкций кирпичной печи для барбекю довольно много, с легкостью можно подобрать для себя удобный вариант
Как построить барбекю самостоятельно?
На первый взгляд, кажется, что не простое приготовление пищи в печи барбекю, означает, что конструкция сложная. Однако, это не так, построить печь своими руками довольно просто.
Именно любители дачных посиделок сооружают печи своими руками. Материалы для ее строительства всегда у каждого хозяина лежат под рукой. Кирпичи в руках держал каждый мужчина, значит, строительство печи для него не составит труда.
Сооружая печь барбекю важно задуматься о ее внешнем виде. Красиво обработанная конструкция будет лучшим украшением дачного участка
Гидроизоляция прохода
После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.
Примерная схема гидроизоляции дымохода
Гидроизоляция – это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.
Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.
Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.
“Фартук” для дымоходной трубы
Технология строительства
Чтобы построить дом из красного керамического кирпича необходимо подготовить качественный материал, замесить раствор и знать основные принципы кладки.
Раствор для кирпичной кладки
Раствор готовиться из цемента с песком в пропорции 1:4. Нужным количеством воды смесь доводится до необходимой консистенции. Обычно на 1 м3 кладки используется 0,3 м3 цементно-песчаной смеси.
Для 1 кубометра раствора необходимо 8 50-килограммовых мешков цемента марки М400 и 32 мешков песка. Нужно заранее рассчитать и купить необходимое количество материалов.
В холодное время года, когда кладка выполняется при отрицательных температурах, в раствор вводятся морозостойкие добавки. Существуют также пластификаторы для понижения водопоглощения.
Технология кладки
Кладка выполняется горизонтальными рядами. Хотя существуют разные способы кладки, кирпич чаще всего кладется плашмя (широкой длинной стороной вниз). Обязательной является как продольная, так и поперечная перевязка швов.
Первый и далее каждый непарный ряд кладки в два кирпича
Второй и далее каждый парный ряд кладки в два кирпича
Толщина стены является кратной полкирпича
При расчете схемы перевязки важно помнить, что толщина шва составляет 1,2 см
Часто можно встретить размер стены в два кирпича. При такой схеме первый ряд выкладывается двумя тычковыми рядами, то есть так, чтобы с наружи и внутри помещения были видны только короткие стороны кирпича (два блока соприкосаются короткими сторонами). Во втором ряду кладки в середине стены создается тычковый ряд блоков (забутка), а внутренний и внешний ряды являются ложковыми — длинной стороной к торцу стены.
Кладка в полтора или в один кирпич требует качественно продуманной или выбранной схемы перевязки. Так можно повысить прочность строения и избежать появления трещин в процессе эксплуатации здания.
Инструменты необходимые для кладки
Чтобы, возводя здание не нарушить его геометрию, необходимо пользоваться гидроуровнем или лазерным уровнем
Также важно использовать угольник, чтобы выверять углы стен по 90°
Для создания разметки необходимы рулетка и шнуры. Для замеса раствора понадобятся большая тара, ведра, лопаты. Для самой кладки нужно использовать мастерок и молоточек.
Подготовительные мероприятия
Постройка кирпичного дома начинается с подготовки всей необходимой документации. Для этого в администрации района нужно получить разрешение на строительство частного дома из кирпича, после предоставления им на рассмотрение своего проекта и других необходимых документов. Получив разрешение можно переходить к подготовке местности и закупки всего необходимого для строительства.
Подготовка участка под строительство
Подготовка местности включает в себя такие мероприятия:
- Очистка участка от всевозможного мусора, кустарников, травы и так далее.
- Выполнение разметки на участке будущего основания дома.
- разметка должна производится по внешнему и внутреннему контуру стен дома;
- чтобы сделать правильную и точную разметку используются колышки и веревки;
- копка траншеи, которая производится строго по выполненной разметке. В процессе рытья траншеи, рекомендуется увеличить ее ширину на 30–40 см, для удобного литья раствора и проведения гидроизоляции основания.
Расчет и схема камина из кирпича
В этом разделе не обойтись без скучных цифр и вычислений, но если его пропустить, результат строительных усилий будет слишком веселым, особенно для ваших завистников и недоброжелателей. Основные размеры будущего камина:
- Площадь камеры сгорания напрямую зависит от объема отапливаемой комнаты в соотношении 1:100. То есть для холла в 100 м2 необходимо предусмотреть не меньше 1 квадратного метра под топку – а сама площадь камина будет больше на толщину его стен;
- Соотношение глубины топки с шириной выдерживают в пределах 1:2.5-2:3, т.е. высота всегда больше ширины. Например, для небольшой камеры сгорания в 0.5 м2 оптимальной глубиной будет 30-50 см – соответственно на ширину отводим от 1 до 1.4 метра.
- «Парадное» отверстие топки, ее пышущий жаром портал, обычно вытянут по высоте в соотношении 2:3. Для уже упоминавшейся площади топки в 0.5 м2 кирпичный портал будет равен 60-70 на 80-90 сантиметров – есть где развернуться рукотворному огню;
- Площадь дымового отверстия тоже привязана к площади топочной камеры с масштабирование 10-15 к одному. Высота дымовых труб не должна превышать 4-5 метров, иначе тяга будет недостаточной.
Кладка камина своими руками потребует предварительных чертежных усилий, потому что каждый кирпичный ряд необходимо вычертить в масштабе, лучше на линованной бумаге. Каждый ярус кирпичей обозначается условным знаком, учитывается необходимость предварительной обработки блоков – ведь в ход пойдут и половинки, и четвертинки, и отпиленные под углом кирпичики. Кроме того, такой чертеж поможет точно рассчитать количество материала – каминный кирпич недешево стоит, лишняя переплата никому не нужна
Виды кирпича по типу глины
Керамический кирпич
Керамический кирпич используют для строительных целей и в качестве облицовки. Изготавливают материал из красной глины, подвергая обжигу. Материалы, не обладающие достойными эстетическими характеристиками, используют для возведения стен, арок, перегородок. Кирпич с декоративным рельефом позволяет создать оригинальный декор печи-барбекю, оформить камин или просто декорировать стену.
Огнеупорный кирпич
Огнеупорный кирпич отличается от керамического тем, что способен выдерживать сильнейшие термические нагрузки. Его изготавливают из огнеупорной глины, подвергая обжигу больше 1300 градусов. Он отличается низким уровнем теплопроводности. Он стойко противостоит перепадам температуры. Это идеальная основа для создания отопительных сооружений.
Силикатный кирпич
Силикатный кирпич изготавливают из извести, придающей материалу особую прочность. Это самый распространенный вид строительного материала для постройки дома, так как он обладает хорошими механическими свойствами и низкой ценой.
Фото домов из кирпича
Также рекомендуем просмотреть:
- Кладка стен
- Современные стены
- Кирпичный фасад
- Блоки для стен
- Шлифовка стен
- 3Д стены
- Облицовочный кирпич
- Грунтовка стен
- Монтаж стены
- Кладка кирпича
- Деревянные фасады
- Выравнивание стен
- Дом из камня
- Наружная отделка фасадов
- Облицовка фасада
- Панели для фасада
- Утепление фасадов
- Шумоизоляция стен
- Панели для стен
- Отделка фасада плиткой
- Стены из пеноблоков
- Трещина в стене
- Стена из шлакоблока
- Плесень на стенах
- Отделка фасада дома
- Пробковые стены
- Стена из кирпича
- Отделка фасада кирпичом
- Проем в стене
- Ремонт стен
- Отделка фасада камнем
- Перегородки из кирпича
- Штукатурка фасада
- Деревянная стена
- Декоративный кирпич
- Отделка фасада штукатуркой
- Шпаклевка стен
- Покраска стен
- Краска для стен
Этапы строительства дома из кирпича своими руками
Выбор кирпича и расчет количества
Кирпич можно разделить на два вида – простой, и
облицовочный. Чтобы удешевить постройку кирпичного дома его коробка и
перегородки возводятся из простого кирпича, а для облицовки приобретают
лицевой.
Кирпич полнотелый и пустотелыйКроме того, кирпич делится на полнотелый и пустотелый. Первый используют для строительства несущих элементов здания. Пустотелый – для снижения теплопотерь. Его применение позволяет снизить нагрузку на фундамент и затраты на строительство.
На что еще обращать внимание при выборе кирпича?
Некачественный кирпичНа такие
показатели как:
— водопоглощение,
— морозоустойчивость,
— теплопроводность,
— прочность (марка М50 свидетельствует о том, что кирпич выдержит 50 циклов заморозки/оттаивания).
А также на цвет, геометрию и целостность кирпича. Ровный цвет
укажет на то, что кирпич изготовлен в соответствии с требованиями.
Сколько нужно кирпича на дом?
Расчет количества кирпича для строительства кирпичного дома
делается следующим образом. Рассчитывается площадь несущих стен, для этого
периметр дома умножается на высоту стен. Из полученного значения вычитают
площадь проемов. Выбирается один из существующих типов кладки (см. таблицы
ниже) можно рассчитать, сколько кирпича нужно, чтобы выложить 1 м.кв. стены с
учетом высоты расшивки. Затем следует умножить полученное значение на общую
квадратуру несущих стен. Аналогично производится расчет для внутренних стен.
Совет. Профессионалы рекомендуют добавлять до 5% (для
полнотелого) и до 10% (для пустотелого и лицевого) на подгонку кирпича и
отходы.
Обратите внимание: не рекомендуется строить дом,
предназначенный для постоянного проживания в один кирпич
Подготовка и разметка земельного участка под строительство дома
Любая работа начинается с подготовки рабочего места, это
утверждение справедливо и для строительных работ.
Подготовка участка под строительство дома включает в себя:
вывоз мусора с участка и удаление растений в месте работ;
разметка земельного участка под фундамент. Разметка
проводится по внутреннему и внешнему контуру стены дома;
Разметка земельного участка под фундамент
копание траншеи или рытье котлована. Зависит от того, какой
вид фундамента выбран.
Совет.
Чтобы заливать фундамент было удобнее, следует
увеличить ширину траншеи/котлована на 40-50 см.
Источник: semybalki.ru
Как класть облицовочный кирпич: кладем правильно своими руками, изучив технологию
При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.
Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича
Инструменты для кладки кирпича
| Предел прочности при сжатии, кг/см² | 150-300 | 300-500 | 75-200 | 100-175 |
| Морозостойкость, цикл | 75-150 | 50-100 | 35-50 | 15-50 |
| Влагопоглощение, % | 6-8 | Менее 6 | 6-12 | 6-8 |
| Теплопроводность, Вт/м° С | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 |
| Вес при размере 250х120х65., кг. | 4 | 3-4 | 3,8 | 3,5 |
Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:
- строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
- кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
- молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
- болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
- квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
- круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.
Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.
Разновидности кладки
Разновидности кладки облицовочного кирпича
По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:
- лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
- ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
- тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.
Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:
- кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
- штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
- фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
- «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.
При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.
Технология облицовки кирпичом
Шаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.
Шаг 2. Замешивание раствора
Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Облицовка фасада
Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов.
Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.
Шаг 4. Укладка углов
Раскладка кирпичей при кладке прямого угла (одинарный облицовочный кирпич, утолщенный полуторный основной)
Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще.
Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.
Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома
Шаг 5. Облицовка стен
Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.
Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом
Шаг 6. Привязка облицовки к стене
Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.
Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.
На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич
Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.
Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной
Шаг 7. Укладка откосов
Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.
Шаг 7. Расшивка
Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка
Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты.
После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.
Цветные растворы для затирки швов
Полезные рекомендации
Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.
Кирпичная облицовка
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Видео — Как класть облицовочный кирпич
Источник: stroyday.ru
Обкладка деревянного дома кирпичом: поэтапное описание процесса
Перед началом работы с кирпичом необходимо обработать брус по периметру дома. Не стоит пренебрегать пропиткой стен. Древесина не кирпич, она имеет способность гнить, разрушаться. Закрыв стены без обработки и зазоров для вентиляции, рискуете уменьшить срок службы деревянной части. Если необходимо утепление, выполните его после выветривания пропитки.
Утеплитель не должен сокращать вентиляционный зазор, который делается на ширину 50 мм между кирпичной и деревянной стенами. Это пространство необходимо для отвода влажного воздуха от деревянной стены. Любая древесина дышит, пропускает пары, воздух, влажность. Пока стена не облицована кирпичом, испарения уходят наружу беспрепятственно.
После облицовки дома из сруба кирпичом такая возможность пропадает. Ее необходимо создать искусственно. Для выхода наружу в кирпичной кладке делают специальные отверстия снизу дома и перед карнизом. Это могут быть:
- вентиляционные решетки;
- специальный кирпич с отверстиями;
- пространство в соединительном горизонтальном шве раствора.
Отверстия не должны быть доступны грызунам, которые нежелательны в доме.
Работа с кирпичом
Наступил этап закладки кирпича. Обкладка стен может быть выполнена самостоятельно или бригадой каменщиков. Зависит от ваших способностей. Кирпичная стена не может быть сама по себе. Закрепляем ее к деревянной стене.
Берем подготовленный штыри, сетку. Закрепляем на брусовом каркасе, соблюдая расстояния:
- по длине стены через каждый метр;
- по высоте стены через 4 ряда кирпичной кладки.
Вторая сторона стяжки замуровывается в кладку. Соединение проводим по периметру дома
Важно закрепить последний кирпичный ряд, чтобы стена не завалилась в дальнейшем. Как правильно выполнить укрепление и провести обкладку бруса кирпичом можно увидеть из видео репортажа
Облицовывать дом кирпичом необходимо снизу вверх по всему периметру, используя раствор. Смещайте в сторону кладку кирпича, чтобы вертикальные линии не совпали друг с другом. Проверяйте уровнем горизонталь новой стены. Не должно быть никаких отклонений, завалов. Можно натянуть нить.
Она позволит выполнять работы быстрее и ровнее. Доводим стену до верхнего звена сруба. Получаем новый обложенный кирпичом дом. Как правильно класть кирпич посмотрите в видео сюжете:
Но все ли так радостно, как кажется на первый взгляд? Можно ли обложить дом из бруса кирпичом без проблем в будущем? Ответить на вопрос могут только эксперты в строительстве или опытные пользователи домов, обложенных кирпичом.
Нужна ли кирпичная облицовка деревянному дому
Облицовка деревянного дома кирпичом, может рассматриваться либо как вариант эстетического оформления стен, возведённых из низкосортной древесины, либо — если здание старое и нуждается в капремонте, как возможность их конструктивного обновления. В остальных ситуациях, выбор такого вида отделки попросту не имеет смысла.
Стены, возведённые из добротного толстого бревна, или клееного бруса, и хорошо проконопаченные, не нуждаются ни в усилении, ни в дополнительном утеплении, ни даже в дополнительной отделке. К тому же, кирпич является холодным материалом, что может спровоцировать образование на нём конденсата. Дерево начнёт мокнуть за счёт скопления паров, которые попадают под облицовку не снаружи, а изнутри дома – и, соответственно гнить.
Так будет выглядеть каркасный дом после облицовки кирпичом
Особенно рискуют те, кто осуществляет облицовку, не предусмотрев вентиляционного зазора между вертикальными поверхностями, и технологических продухов для выхода паров. Так же не рекомендуется монтировать на деревянную поверхность непроницаемую рулонную мембрану, так как она станет препятствием для пара, и он будет конденсироваться уже не на облицовке, а на плёнке.
Плохо и то, что обкладка кирпичом деревянного дома, не может производиться в процессе строительства, как это делается при возведении кирпичных и блочных стен. Дом из бруса или бревна даёт наиболее сильную усадку, и если уж есть такая необходимость, облицевать наружные стены можно не раньше, чем через год – а лучше через пару лет после окончания строительства. А вот какие нюансы при этом следует предусмотреть, вы узнаете из следующей главы.
Основные требования
Для того чтобы была возможность произвести кирпичную облицовку, при закладке фундамента здания необходимо учесть расстояние, необходимое для опоры кладки. При толщине декоративной стенки в полкирпича, с учётом величины вентиляционного зазора, свободная консоль фундаментной ленты должна составлять 15-16 см.
Хотя по нормам кирпич может свисать с опоры на 4 см, поэтому расстояния в 12 см, тоже будет достаточно. Для стенки в четверть кирпича, оно соответственно уменьшается.
Если же вы решите заложить внутрь конструкции утеплитель, ширину фундамента придётся увеличить в соответствии с толщиной материала, не забывая и о зазоре. Чтобы не приходилось потом выкручиваться, производить доливку фундамента, из-за которой цена конструкции только возрастает, такие вещи необходимо предусмотреть и просчитать заранее.
Облицовка каркасной и бревенчатой стены кирпичом: схема
Брусовой дом: облицовка термопанелями под кирпич Если они больше 35 см, то всё в порядке – если меньше, то устройство вентилируемого фасада для такого здания вообще не следует рассматривать. В этом случае, если уж хочется, чтобы фасад дома выглядел, не хуже, чем кирпичный, лучше отдать предпочтение фасадным панелям под кирпич, что мы и видим на фото.
Поверьте, произвести такую отделку своими руками намного проще, чем расширять фундамент, а потом выкладывать и армировать декоративную стенку.
Технология устройства кирпичной кладки
Чтобы соблюсти технологию кладки облицовочного кирпича, процесс разбивают на несколько этапов. Это позволяет выполнить работы более качественно без приглашения специалистов.
Подготовка
Устройство отделочного покрытия предполагает подготовку поверхности.
Халатное отношение к подготовке может очень плохо закончиться
Проводятся следующие работы:
- Проверяется надежность основания. Если требуется, выполняется укрепление.
- Оценивается общее состояние стен, особенно при работе со старыми домами. Декоративную обшивку полностью удаляют.
- Трещины и щели замазываются шпаклевкой.
- Основание обрабатывается антисептическими растворами. Металлические элементы покрываются антикоррозийной смесью.
- Поверхность тщательно просушивается. Не допускается повышенная влажность внутри давно построенного объекта.
- Подбирается подходящий метод облицовки. У всех кладочных способов имеются свои нюансы.
- Основа покрывается гидроизоляцией.
- Если требуется, то укладывается утеплитель. Его фиксируют на специальные анкеры.
Перед кладкой бетонная основа обязательно гидроизолируется, в самом простом варианте настилается 2 слоя рубероида
Таким образом, лицевая сторона должна быть избавлена от любых дефектов, которые могут повлечь за собой неприятные последствия.
Замес раствора
Решая, как обложить дом кирпичом, учитывают, что для работы должен быть использован подходящий раствор. Традиционной является смесь из цемента М500 и хорошо просеянного песка в пропорции 1:4. Сначала смешиваются сухие компоненты, после чего добавляется жидкость
Очень важно использовать воду без минеральных примесей, иначе велика вероятность появления высолов. Состав должен получиться однородным и густой консистенции
Замешать кладочный раствор своими руками несложно, но если нужно получить гарантированно хороший результат, то лучше взять готовый состав
Укладка кирпича
Чтобы качественно облицевать фасад, необходимо правильно уложить первый ряд. Сначала его монтируют без раствора, это позволяет выровнять все элементы и выполнить подрезку с учетом ширины швов. Далее на гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и раствор. Все детали располагаются по уровню.
Стартовый ряд принято обязательно армировать
Сразу предусматривается вентиляционный зазор. Для создания ровного промежутка между отделочным слоем и основой может укладываться плита нужной толщины, которая перемещается от участка к участку.
По окончании монтажа первого ряда переходят к углам, они выкладываются в три или четыре кирпича. При нанесении раствора на лицевую сторону кладут металлический прут, по его уровню размазывается строительная смесь. Когда элементы зафиксируются, прут вынимают.
Облицовка основной части стен
После создания углов между рядами натягивается шнур, тогда выкладка кирпича осуществляется без особых проблем.
- Раствор наносится на нижний ряд с учетом уложенного прута.
- Смесью обмазывается торцевая часть, деталь устанавливается на свое место и слегка простукивается. Так, постепенно переставляя расшивочный прут, заполняется весь ряд.
- Шнур переносится на следующий участок, после чего процесс повторяется.
- Через определенное количество рядов производится привязка. Для этого в основу вбивается анкер или прикручивается сетка, которая загибается и укладывается на стык смежных рядов. Когда высота обложенного участка достигнет оконного проема, его обходят с учетом дальнейшей отделки.
- Если предполагается расшивка, то ее проводят после схватывания смеси, которая подготавливается самостоятельно или приобретается в готовом виде. Состав наносится в места стыковки и формируется красивый шов.
Хотя облицовка фасада кирпичом не самое простое занятие, но при определенном усердии работу можно выполнить даже без опыта.
Достоинства и недостатки облицовки деревянных стен кирпичом
Комбинировать два разных материала сложно. Есть свои положительные особенности, в число которых входят:
- понижение уровня пожароопасности;
- сокращение расходов на обогрев помещений;
- защита стен от негативных проявлений.
К сожалению, отрицательных сторон тоже достаточно:
- если нарушите паропроницаемость, влага начнет накапливаться между старой и новой стенами, замерзнет и начнет оказывать разрушительное воздействие. Исправить положение можно только за счет вентиляционного зазора;
- здание из деревянных материалов постоянно изменяет свои размеры, так что жесткие элементы для связей использовать не рекомендуется. Применяют только гибкие материалы, чтобы кирпичная стенка и старая деревянная конструкция оставались в движениях независимыми;
- кирпичный камень считается тяжелым материалом, и не каждая фундаментная основа старого дома выдержит дополнительную нагрузку.
Подготовка
Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип кирпича будет использоваться. Выбор кирпича разнообразен: силикатный, клинкерный, керамический. Все зависит от целей, которые преследуются при облицовке. Если задача только в утеплении и улучшении характеристик дома, подойдет силикатный кирпич, если требуется облицевать постройку с целью улучшения ее внешнего вида, необходим керамический кирпич, можно использовать клинкерный, но он значительно дороже. Можно воспользоваться кирпичом строительных марок, но после строительства возникнут дополнительные траты времени и средств на оштукатуривание внешней поверхности.
Если вы воспользуетесь кирпичом строительных марок для проведения облицовки, то возникнет необходимость оштукатуривания поверхности
В процессе работы, кроме кирпича, потребуется песок, цемент, щебень и арматура. Кирпич можно закупить сразу, проведя предварительный подсчет нужного количества. Закупку лучше сделать с запасом на 10-15 процентов больше расчетного количества, при работах по облицовке или транспортировке не исключена возможность его повреждения. Цемент и песок, а также другие материалы, можно покупать по мере их расхода.
Какое количество кирпича потребуется? В среднем на один квадратный метр облицовки требуется до 50 штук. Цемент следует выбирать марки 200 или 250. Можно для заливки фундамента купить готовый раствор, это значительно уменьшит время работ и сэкономит средства.
Облицовка дома кирпичом
По разным причинам застройщики облицовывают свои дома. Это и желание защитить деревянные стены здания, утеплить его, либо дать «вторую жизнь» старому домостроению. Причин много, но правильно обложить дом кирпичом можно только один раз.
Если частник хочет выполнить эти работы своими руками, то технологический процесс необходимо как следует изучить:
Необходимо рассчитать количество требуемых кирпичей. Зная чистую площадь стен (общая площадь стен за минусом площади окон и дверей) и то, что на 1 м2 кладки идёт 51 изделие – можно высчитать необходимое число кирпичей. Это нужно не только для составления сметы, но и для того, что бы понимать, сколько нужно сразу закупить кирпича, потому что керамические изделия одного цвета, но разных партий, могут различаться оттенком.
2. Если дом из бруса, или каркасный, то необходимо выполнить антисептическую обработку древесины. Желательно это сделать дважды, через день.
3. Необходимо усилить существующий фундамент, и залить новый. Перевязка фундаментов делается следующим образом:
- Бурятся отверстия диаметром 12 мм, глубиной 100 мм в бетон, или 200 мм в кирпич, на 100мм ниже верхней отметки фундамента с наклоном 15-20 градусов вниз.Вбивается туда периодическая арматура 12 мм. Она должна торчать на 150 мм.Когда зальётся новый фундамент (рекомендуемая толщина 30 см), анкера останутся в бетоне.Гидроизоляция выполняется из двух слоёв рубероида.
Что бы обложить деревянный дом кирпичом, и не испортить древесину — нужно устроить вентиляцию. Дерево тянет на себя влагу и гниёт, а устроенные (из расчёта 75 см на 20 м2 площади) продухи и воздушная прослойка (30-40 мм), создают для дерева условия закрытого помещения, что позволяет деревянным конструкциям служить практически вечно. Продухи нужно закрыть сеткой от грызунов.
Теперь, собственно, начинается отделка дома кирпичом, с обязательным выполнением перевязки облицовки и стены дома. Если дом из бруса, то гвоздь вбивается в верхнюю часть бревна, ближе ко шву между ними, под углом около 45 градусов. Проволока (мягкая, в два сложения, толщиной 3 мм) обматывается вокруг гвоздя, который затем добивается, либо подгибается.
Проволока ведётся до середины кирпича прямо, а затем в стороны на 20 см. И так по всему периметру, с шагом в 50 см. Необязательно выполнять всё в одном ряду.Связи можно разбросать по площади стены.
Если дом каркасный или выполнен из деревянных кирпичей, то для перевязки подойдут гвозди, длиной 100-120 мм. Если дом блочный – то для перевязки используют кляммеры.6. При облицовке керамическими изделиями, готовая кладка часто покрывается высолами (белёсыми разводами).Принято считать, что это может происходить от ингредиентов раствора. Во избежание этого, профессионалы советуют готовить раствор из специальных сухих смесей.
Или покупать портландский цемент без добавок.Зарубежные строители предлагают выполнять кладку на цементно-известковом растворе, так как, по их мнению, известь нейтрализует действие щёлочей. Смешивают 1 часть портландцемента марки 500, две части известкового теста и 8 частей просеянного песка. У наших строителей мнение прямо противоположное.7.Кладка ведётся снизу вверх, её вертикальность постоянно проверяется строительным отвесом.
Швы выполняют не больше 10-14 мм толщиной. Для лучшей вентиляции, кладка не доводится до карниза строения на 1 ряд.Дом, облицованный кирпичом, будет долгие годы приносить вам удовлетворение своим внешним видом и качеством материала.Полезное видео по облицовке:Один из наиболее распространённых мифов в строительстве связан с природной теплотой деревянных домов. На деле энергосберегающих свойств древесины, как правило, недостаточно, поэтому дома из бруса утепляют, при этом используется один из лучших способов защиты утеплителя — обкладка кирпичом.Зачем деревянному дому кирпичные стены?Главная рекламная уловка компаний, строящих дома из бруса, это постулат о «невероятно тёплых домах, в которых веками жили предки».
При этом никто не упоминает о том, что достаточно тепло в таком доме будет лишь при постоянной работе русской печи или иной системы отопления соразмерной мощности. Теплотехника деревянной конструкции такого типа не выдерживает никакой критики ни по нормативам СанПиН, ни по СНИП, при этом большинство недостатков вполне очевидны.Например, в доме из бруса даже заводского производства невозможна полная герметизация межвенцовых уплотнений, исключение составляют только клееные пиломатериалы. И если дом будет полностью избавлен от продувания, то даже максимально возможной толщины стен из бруса не хватит чтобы выдержать самую холодную пятидневку в большинстве регионов за широтой 60° и близких к ней.
Кладка стен
Перед началом кладки стены следует подготовить. В процесс подготовки входит предварительная очистка от пыли, грязи, мха. Демонтируются все навесные конструкции, железные предметы. После этого переходят к обработке древесины защитными материалами.
Антисептическая обработка проводится тщательно и несколько раз, это предотвратит порчу древесины грибком, плесенью и различными вредителями. В целях утепления стен можно использовать плиты из минеральной ваты, но это на усмотрение владельца.
После проведения всех предварительных работ, переходят к обкладке стен. Для этого подготавливаем цементный раствор, оптимальное соотношение будет один к четырем. Первый слой укладываем на предварительно проложенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию выполняют обычно из рубероида, достаточно проложить его в два или три слоя. Кладку не осуществляют вплотную, обязательно делают отступ на шесть сантиметров от стены, для создания естественной вентиляции.
Схема облицовки деревянного дома кирпичом
Во втором ряду кладки между боковыми стыками кирпича оставляют расстояние, не заполняемое раствором – это естественная вентиляция. Такие же отверстия нужно будет сделать в верхней части стены перед самой крышей. Дренажное отверстие делают в первом ряду кладки, его потом закрывают мелкой сеткой для предотвращения проникновения вредителей.
Особенности обкладки стен
Возведение стен – несложный процесс, он выполняется таким же способом, как и обычные перегородки из кирпича. Но существуют некоторые отличия и особенности. Если внешняя стена будет лицевой и не предполагается дополнительная обработка, обкладку ведут сразу начисто. Все остатки раствора следует убирать своевременно, швы лучше затирать специальным приспособлением — расшивкой.
Сам шов должен быть идеально ровным, каждый ряд проверяют уровнем и отвесом. Для укрепления стен применяют армирующую сетку, достаточно укладывать ее через три или четыре ряда кладки.
Усиление стен
Обязательно связывают кирпичную кладку со стеной деревянного дома. Делают это при помощи штырей, пластин, гвоздей или анкеров. Часть металлической конструкции прочно крепится в деревянной стене, а другая оказывается закрепленной в кладке. Можно обработать металл антикоррозионным покрытием, это увеличит сроки службы крепления. Расстояние между крепежными деталями может быть от полуметра до 70 сантиметров.
Перемычки в стене
Как быть в случае, если кладка будет не сплошная, а с дверным или оконным проемом? Выход прост – применять перемычки. Самый лучший и экономичный вариант — железобетонная перемычка. Она целиком накрывает проем и позволяет производить работы дальше. Другие способы: стальной уголок, собственная перемычка из бетона.
Существуют и другие, но более сложные способы устройства перемычек, и они требуют большого опыта в строительстве.
Технология облицовки кирпичом деревянного дома
На первоначальном этапе осуществляется точный замер углов создаваемой конструкции. Вдоль стен деревянного дома протягивается леска. Для ее фиксации применяются деревянные колышки. Леска располагается от стен постройки на расстоянии, превышающем 1 м. Только так можно качественно создать углы, равные 90º.
Схема облицовки деревянной стены кирпичом: 1-пароизоляция, 2-несущая стена, 3-теплоизоляция, 4-стеклопластиковые или металлические связи, 5-облицовочный кирпич.
Точность устройства углов проверяется путем прикладывания лески к противоположным углам в диагональном направлении. Если расстояние по диагоналям равняется, то разметка местонахождения углов произведена правильно. Для определения внешней стороны кирпичной кладки леску размещают над цокольной частью фундамента. Следующая стадия – это проверка вертикального уровня расположения будущих стен. Для этого следует воспользоваться деревянной рейкой и уровнем.
В случае когда бревна мешают кирпичной кладке, их необходимо стесать топором. Наиболее распространенной технологией является облицовка сруба на толщину, которая равна половине кирпича. Стандартное расстояние от бревенчатых стен до кирпичной кладки должно составлять в пределах 20 см. Ширина кирпича равняется 12 см.
Зазор, полученный между камнем и древесиной, служит в качестве вентиляционного канала. Так, будет предотвращено появление влаги под облицовочным материалом. В процессе осуществления кладочных работ обязательно нужно создавать отверстия для вентиляции на расстоянии 3 м друг от друга. Чтобы в отверстия не попадали насекомые, они закрываются мелкой сеткой.
При наличии неровной цокольной части выравнивание поверхности осуществляется путем нанесения бетонного раствора. Ленточный фундамент по всему периметру покрывается рубероидом. Кирпичная кладка не должна контактировать с основанием напрямую.
Укладка облицовочного материала на сруб производится с использованием лески, уровня и правила. После прохождения двух-трех рядов следует отходить немного в сторону и с помощью отвеса проверять правильное вертикальное положение возводимой стены. После схватывания цемента проводить какие-либо работы по устранению неточностей в кладке будет затруднительно. Чтобы достичь максимальной устойчивости кирпича, следует воспользоваться специальной сварной сеткой для кладочных работ.
При выполнении кладки “в половину кирпича” сетка просто необходима. Ее монтаж осуществляется с шагом в 4-8 рядов кирпичей. Сетка не должна выступать за внешнюю сторону отделочного материала. Она покрывается небольшим слоем бетонного раствора. Сетка не должна быть преградой для процесса расшивки швов.
Для утепления отлично подойдет минеральная вата, которая располагается между брусом дома и облицовочным кирпичом.
Сразу следует позаботиться о дополнительном утеплении дома. Для этих целей вполне подойдет минеральная вата, которая крепится к деревянному строению. Наличие у утеплителя волокнистой структуры приводит к улучшению естественных вентиляционных свойств конструкции, что является залогом сохранности дерева и его неподверженности гниению. Максимальная устойчивость кирпичной стены при облицовке сруба достигается путем использования оцинкованных металлических штырей. С их помощью возводимая кирпичная стена надежно соединяется со стеной деревянного дома.
Шаг крепления штырей составляет:
- горизонтальном направлении – 1 м;
- в вертикальном направлении – через каждые 4 ряда бруса (или бревен).
Расшивка швов, находящихся между уложенными кирпичами, предполагает наличие небольшой впадины глубиной до 1 см. Она предназначена для предотвращения разрушения кладки в результате попадания влаги. Кладочные работы проводятся в солнечную погоду. После их проведения возведенная стена накрывается полиэтиленовой пленкой.
Установка маяков
Если идеально точно соблюсти ровность кирпичных рядов по вертикали и горизонтали, облицовочный слой получится долговечным, надежным и эстетичным.
Перед тем, как начать кладочные работы, рекомендуется установить ориентиры, облегчающие процесс. Есть простой и достаточно результативный вариант расстановки маяков. На угловых участках дома над цоколем и под карнизным свесом вбиваются стальные прутья, длиной превышающие толщину облицовочного слоя.
За штырь, расположенный сверху, прикручиваем проволоку и вытягиваем ее до прута, находящегося снизу. Отвесом контролируется вертикаль, и проволоку жестко прикручивают к прутьям. Аналогичным методом выполняется фиксация проволоки на остальных угловых участках дома.
По натянутым вертикально ориентирам протягивается разметочный шнур. Когда мы обкладываем стены, нам остается только приподнимать его выше с каждым рядом, строительным уровнем проверяя расположение относительно горизонтальной плоскости.
Особенности облицовки стен из разных материалов
Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.
Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.
Кирпич
В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости).
Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.
Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).
Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.
Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона
Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).
Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).
В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.
Строительные блоки из ячеистого бетона
Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.
Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.
Деревянные дома
Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.
Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.
Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.
В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.
Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.
При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).
Источник: rstart-shop.ru