Строительство дома установка стропил

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Установка стропил своими руками

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Источник: krovgid.com

Инструкция по установке стропил двухскатной крыши: пошагово с фото

Стропила имеют важное значение для кровли.

Они создают каркас крыши с любым строительным материалом (металлочерепица, ондулин, шифер, профиль), формируют геометрические формы поверхности и слои кровельного пирога, выдерживают атмосферные перепады.

Что нужно, чтобы изготовить стропильные ноги, как их подготовить к установке и произвести монтаж? Об установке стропил двухскатной крыши читайте в статье.

Расходные материалы для изготовления

Стропила делают из древесины и металла. Но встречаются также универсальные каркасы, где оба этих расходных материала скомбинированы. Поэтому их приобретают в качестве расходников.

Для выполнения работ своими руками, необходимо иметь простые навыки работы с деревом и соединениями, соблюдая заданные параметры по самостоятельно составленному чертежу.

Соединения обеспечиваются:

• хомутами и перемычками;
• металлическим крепежом;
• шипами и пазами.

Из расходников в строительстве стропильной конструкции пригодятся также:

• специальные средства для обработки древесины;
• антикоррозийные вещества для металла (если отсутствует заводская обработка).

Стропила можно заказать в виде готового каркаса, либо сделать их самому. Встречаются 2 типа формирования системы: наклонная и висячая.

Сухая доска

В работе используют обрезные доски разного сечения. Самые распространенные варианты – 50 х 150 и 50 х 200 мм, а для скатов до 7-10 м. Влажную доску не используют, так как при высыхании она дает трещины и изгибы, значительно снижая прочность конструкции.

Кроме того, на сухом материале легче заметить недостатки (большое количество сучков, зазубрин, сквозных трещин и гнилых мест), которых быть не должно.

Лучшим материалом по прочности, выносливости и качеству для стропил считается сосна (идеально – сибирская), но заготовки делают также и из лиственницы (бюджетный вариант), бука и кедра (дорогие по цене).

Металл

Металлическая стропильная система применяется для создания наибольшей прочности конструкции. Ее качество напрямую зависит от выбранной марки материала. Чаще всего используют углеродистую сталь с оцинкованным покрытием, которая надежно защищает каркас от коррозии.

Для формирования основы и обрешетки используют тавры, стальные уголки, трубы прямоугольного и круглого сечения.

Профиля из оцинкованной стали характеризуются шагом до 200 см, а скатов – от 7 м. Каркас по балкам крепится прочными деталями и сваркой. Металлоконструкции имеют длительный срок службы.

Плюсом такого каркаса считается высокий уровень пожарной безопасности (группа «НГ»), а минусом – более высокая цена, чем у деревянных.

Используемый материал – обычный или клееный брус (сосна, лиственница, дуб, бук, редко – кедр). Стропильным ногам рекомендуется материал с толщиной 5 см. Ширина – произвольная, в пределах 10-25 см, длина – 6 м (стандарт). При работе с индивидуальными проектами, длину иногда наращивают.

Брус для мауэрлата в сечении – 15 х 15 см. В качестве вспомогательных частей используют стойки, кобылки, подкосы и затяжки, сечением 5 х 10 см, а обрешетки делают из досок 2,5 х 10 см.

К расходным материалам относят также все виды:

• крепежей,
• грунтовки,
• ЛКМ и другие вещества, предназначенные для обработки каркаса.

Как правильно изготовить стропильные ноги?

Производство стропил осуществляется в заводских условиях (на станках). Дерево тщательно шлифуется, полируется, высушивается до определенной степени влажности, и нарезается по заданным габаритам. Хранение изделий осуществляется в специальном помещении, в котором соблюдается важное требование – соответствие атмосферного воздуха 60% влажности.

Стропила при монтаже укладываются фермами – двумя балками, которые вверху каркаса соединены в виде треугольника. Поверх них проводится монтаж обрешетки. Угол наклона фермы должен полностью совпадать с углами кровельных скатов.

По строительным стандартам, применяют такие способы крепления стропил, как:

• жесткое,
• скользящее,
• с удлинением и усилением,
• ввинчивания бруса или бревна торцами,
• а также при помощи двустороннего укрепления расшивкой.

Стропильная нога имеет шаг не более 60 см. Одна доска для ее монтажа (цельная или наращенная) может достигать веса в 100 кг. Сечение стропил должно быть 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата.

Здесь при расчетах учитывается удельный вес использованного материала расходников, который можно посмотреть в таблицах ГОСТа. Общий тоннаж кровли рассчитывается по количеству м3 бруса и досок, использованных для проекта. Зазор между серединками стропил в среднем составляет 0,6 м.

Обработка составами

Углеродистая сталь металлических каркасов проходит процесс гальванического оцинкования – это делает металл стойким к перепадам температур, воде, и идеально защищает от коррозии.

Древесные материалы проходят обработку в заводских условиях, редко – прямо на объекте. Для них применяют:

1. Антипирены (вещества, увеличивающие стойкость материалов к химическим веществам).
2. Антисептики (защищают от грибков и плесени, делая поверхность полностью невосприимчивой к ним).
3. Пропилентами (дополнительно укрепляют и уплотняют поверхность внутренних слоев, защищая ее от осадков, конденсата, температурных перепадов, насекомых-вредителей и грызунов).
4. Грунтовкой (под лак или выбранный тон краски, для заполнения пор поверхности и экономичного расходования ЛКМ).

Если дерево для стропил не прошло обработку, то ее можно вполне выполнить в домашних условиях, с помощью кистей, валика или краскопульта.

Используемая химическая защита считается экологичной, так как структура пропиток и красок имеет полностью минеральную основу, и дополнена специально сделанными для нее синтетическими добавками.

Обрабатывать древесину можно также маслом (тиковым, льняным, подсолнечным), воском, жидким деревом (гибким аброформом), медным или железным купоросом, олифой.

Как сделать выпилы?

Чтобы сделать выемки (выпилы) в стропильных ногах, используют столярный инструмент. Выпилы располагают под углом общего каркаса, в пределах 20-45°. Для этого заранее, согласно заданному чертежу, на поверхности бруса делают разметки, а затем по ним аккуратно, с помощью электрического или обычного лобзика, делают выпилы.

Последовательность работ под углом определяется заданными габаритами постройки. Если, например, по внешним размерам длина дома составляет 48 м, а ширина – 24 м, то длину стропил для выпила определяют следующим образом:

• используют теорему Пифагора – чердачно-потолочный настил до середины строения (у конька) и подконьковыми опорами будет считаться катетами, а гипотенузой – длина стропильной ноги, без свешивания нижнего конца за периметр конструкционной (внешней) стены;
• поскольку рассматривается двускатная крыша, то длина дома делится пополам – 24 м, поэтому для нее транспортиром размечают на чертеже угол наклона;
• затем отмеряют 2 м 163 см от противоположной черты до другой стороны, и по центру делают отметку 2 м 400 см, с целью дополнительной обороны;
• полученный на чертеже треугольник будет означать скаты кровли:
• после вычисления длины стропил, через равные расстояния, на брусе или досках размечаются выпилы и формируются с помощью инструмента, торцами вниз, согласно схеме;
• установленный брус для стропил крепится по краям с помощью планок, и вырезают угол.

Одинаковый выпил для всех сторон крыши делают только по заранее продуманному шаблону. Желательно продумывать выемки для каждой ноги индивидуально, с учетом возможности ситуации, когда мауэрлат может повести в одну из сторон.

Глубина выпилов не должна быть глубокой, чтобы легко могла соединяться с другими элементами системы, и не страдала ее прочность.

Сборка своими руками

Рассмотрим, как собрать стропила:

На земле или на крыше

Собрать каркас-основу можно разными способами. Каждый мастер выбирает тот вариант, который наиболее удобен ему для монтажа. На земле собирается каркас, без фиксации его по периметру, затем он поднимается с помощью грузоподъемных приспособлений и надежно крепится по периметру.

На крыше собирать труднее, все работы выполняются последовательно изнутри, согласно размеченному плану-чертежу.

Для обоих вариантов используются высокие монтажные лестницы и строительные леса, установленные по периметру постройки, для удобства передвижения. В сложных случаях прибегают к услугам промышленных альпинистов.

Как наращивается длина?

Особенностью увеличения стропила по длине считается добавление отмерянной части материала внахлест. Металлические каркасы удлиняются сваркой.

Древесное наращивание осуществляют несколькими способами:

1. Накладыванием досок друг на друга (внахлест). При этом длина заступов составляет 1 м. Здесь, на участке соединения вбивают 10 гвоздей (желательно винтовых) таким образом, чтобы конец, который выйдет, можно было затем загнуть. Иногда применяют дополнительное закрепление перфорированными пластинами, для надежности монтажа.
2. Также может использоваться способ «встык» – он считается еще более надежным, чем предыдущий. Для этого торец одной доски присоединяют к торцу второй. Сверху стыка, по обеим сторонам, накладывают дополнительные доски (по 1 м длиной каждая). Узел фиксируют гвоздями, располагая их в шахматном порядке.

Для наращивания бруса мауэрлата и лежней используют вариант «косой прируб». Под определенным углом делают врезку (врубом) и закрепляют ее гвоздями, болтами с гайками и перфорированной лентой. Рядом делают поддержку другими досками.

Как удлинить стропила, подскажет видео:

Подготовка стропильных ферм

Треугольные конструкции, собранные из ног (стропил) являются плоскими. Фермы выставляют на мауэрлат, а уже потом соединяют между собой прогонами. Узлы соединений требуют надежного закрепления, так как они берут на себя несущую нагрузку конструкции.

Поперечные связи между ними фиксируются специальными уголками. В монтаже опытные строители используют подкосы для ферм – с их помощью монтаж в несколько раз упрощается. Перед установкой обращается внимание на правильность места их расположения (сверяют по чертежу).

Подъем и установка готовых ферм

Чтобы работать на высоте, понадобятся строительные леса, стремянки, приставные чердачные лестницы, а также домкрат и ручная таль, которая позволит перемещать балки и доски, без их возможного повреждения. Можно использовать также грузоподъемники и другие краны (машины).

На высоте мастеру, для удобства работы, очень пригодится слесарный пояс, в который можно будет положить нужный ручной инструмент. Конструкции при подъеме грузовыми приспособлениями фиксируются не в одной, а в двух параллельных точках, затем укрепляются крепежом по периметру конструкции.

Как поставить стропила на двухскатную крышу одному?

Вначале работы лучше всего начать ставить стропила изнутри (со стороны чердака), способом «встык». Для этого под заданным углом балки (верхние концы) отпиливают под определенным углом таким образом, чтобы они в точности совпали между собой.

Потом их скрепляют крепежом (гвоздями и пластинами). Способ подходит для небольших построек. По периметру передвигаться можно с помощью приставной лестницы.

Как установить на деревянный дом?

Применяют несколько популярных способов установки стропил на двухскатной крыше, самым популярным из которых считается метод врубки (пила + топор). Он является максимально прочным и жестким, и подходит для возведения кирпичных и блочных домов. Врубка делается под рельеф мауэрлата.

Также можно воспользоваться еще одним способом: нашивкой опорного бруса и выпилом с помощью заготовки из длинной доски (1 м) и двух тонких досочек. Данный метод фиксации рекомендуется для возведения хозяйственных построек, и нашивается по бокам стропил.

Монтаж на сруб из бревна

Считается сложным, так как бревна имеют большой вес. Здесь делают врубки на местах крепежей или пользуются подвижным способом. Такой метод подходит деревянным строениям (наслонные системы), с целью дальнейшей усадки конструкции.

Часть скользящей опоры ставят на стропила, а вторую – на мауэрлат. Соединение конструкционных элементов осуществляется шарнирами.

Монтаж стропил на сруб — в видео:

Как положить на каркасный?

Это самый стандартный способ установки, детально описанный выше (основная конструкция + обрешетка), проводится на земле или прямо на кровле. Выбор подходящего способа определяется владельцем.

Чертеж каркаса, независимо от выбранного материала покрытия и слоев кровли, детально прорисовывается инженером и согласовывается с заказчиком. Сам каркас бывает деревянным или металлическим.

На блочное (газоблочное) строение

Стропильная система на блочный дом (из газоблока, пеноблока, ЖБ-материала и бетонных плит всегда устанавливается на армированный пояс традиционным способом (описан выше).

Выступающие стержни армировки проклеиваются гидроизоляционным материалом, и на них, по размеченным высверленным отверстиям надевается широкий толстый профилированный брус, создающий основу конструкции.

В дальнейшем, каркас из подготовленного расходного материала собирается на земле, и поднимается с помощью механических и автоматических приспособлений (грузоподъемник). Либо собирается со стороны кровли, а затем по строительным лесам или приставной лестнице с наружной, внешней стороны.

Крепеж всей стропильной системы осуществляется анкерами, которых берут ровно в таком количестве, сколько используется стропил.

Для газоблочных домов, не имеющих армопояса, можно использовать фиксацию шпилек в бетоне. Такая технология позволяет монтировать крупные длинные болты вглубь конструкционных стен, с деревянным или металлическим пластинчатым закреплением, на которые будут надеваться стропила, по всему периметру дома.

Монтаж стропил на газоблочный дом — в видео:

Хитрости и полезные советы для работы

Несколько советов для облегчения работы:

1. Для висячей стропильной системы, в том числе, и затяжек, желательно применять древесину I сорта, для стропил наслонной крыши – берут II сорт.
2. Стойкам и подкосам, осуществляющим подпорку, подойдет и дерево III сорта, но при выборе сырья стоит обращать внимание на тот материал, который меньше всего содержит сучков.
3. Толщина заготовок зависит от веса выбранного материала для кровли, будущей нагрузки, а также от климатических особенностей региона, с учетом снежной зимы. Например, для средней полосы РФ нагрузка 1м2 крыши примерно составляет 180-200 кг.
4. Параметры стропил для строительства зависят рассчитанного габарита всей конструкции, с учетом ее наклонных свойств под заданным углом.
5. Вместо гвоздей лучше использовать резьбовые метизы. Если берут гвозди, то их минимальный диаметр должен составлять 4 мм, а длина не меньше 40 мм.
6. Уголок для крепления стропил всегда устанавливают с двух сторон узла, если это позволяет выполнить его конструкция – это обеспечит симметричное размещение крепежа.
7. Балки делают только из толстого бруса, с сечением 150 х 50 мм. При монтаже стропила не должны скользить по опорным элементам – их закрепляют максимально плотно.

Источник: stroim-domik.org