Строительство гаража из газобетона расчет блоков

Всё чаще человек, принимающий решение о строительстве гаража, останавливает свой выбор на таком строительном материале, как пеноблоки. Объясняется это несколькими основными причинами:

• свойствами пеноблоков;
• его стоимостью;
• простотой выполнения монтажных работ, не требующих специальных строительных навыков.

Застройщик сразу сталкивается с вопросом, как рассчитать количество пеноблоков на гараж. Ведь прежде, чем приступить к строительству, материал необходимо купить. И здесь отсутствие должного опыта часто приводит к возникновению одной из двух проблем: приобретённого материала не хватает для того, чтобы построить гараж либо после окончания работ остаются его излишки.

Чтобы рассчитать всё правильно, необходимо как минимум понимать, какой именно материал вы собираетесь приобрести. Так как достаточно часто застройщики путают изделия, выполненные из пенобетона, с теми, которые изготовлены из газобетона.

ГАРАЖ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ 4х6м за 50т.р

Чем отличаются газобетонные и пеноблоки

На первый взгляд, газобетонные блоки аналогичны пенобетонным, т. к. также содержат в своём составе воду, цемент и песок. Но в данную смесь дополнительно вносится известь, которая, при внесении алюминиевой пудры (в суспензии), вступает с ней в реакцию в результате чего выделяется Н2.

Именно его наличие делает эту продукцию пористой, что крайне негативно сказывается на влагостойкости материала.

Технология его изготовления дополнительно предусматривает термообработку под избыточным давлением, что значительно повышает их стоимость по сравнению с пеноблоками.

Виды существующих пеноблоков

Расчёт пеноблоков на гараж выполняется с учётом предлагаемых производителями видов классификации:

• По показателю их плотности:

• Для утепления внутренних стен, которые не являются несущими, используются материалы преимущественно марок D599 и D400. Масса указанных элементов колеблется в диапазоне 11-19 кг. Для такого объекта, как гараж, не применяются.
• Наиболее подходят для возведения объектов малой этажности, в том числе таких, как гараж, являются блоки D900 и D600, масса которых 23-35 кг.
• Для возведения любых несущих стен и перекрытий оптимальное решение – D1100 и D1000 (39-47 кг).

• Блоки, армированные полипропиленовой фиброй, являются изделиями повышенной прочности.
• Блоки, произведённые в специальных формах, (формованные) являются более экономичными, по отношению к нарезным, но имеют худшую геометрию.
• При изготовлении пеноблоков путём их нарезки из монолитной массы с применением для этого стальных струн, получаются нарезные блоки, со строгой геометрией и высоким качеством кромок.

• По назначению:

• нестандартные – изготавливаются под заказ;
• полублоки, для кладки перегородок;
• блоки стеновые.

Расчёт пеноблока на гараж выполняется исходя из того, что для кладки гаража из блоков, вам подходят указанные изделия марок D600-D1200. Они имеют стандартные размеры 200*300*600 мм.

Размер в 600 мм обусловлен технологией их производства. При любой версии (литьё, резка) основные короба форм, в которые заливается масса, имеют именно такую высоту. А после разделки блоков верхняя часть залитого материала становится боковыми стенками блоков. Вторым требованием к показателю в 600 мм являются требования действующих стандартов.

Как правило, масса пеноблоков замеряется при значениях относительной влажности воздуха в пределах 75%. И даже в этом случае этот расчёт демонстрирует значительные колебания в зависимости от того, где произведены блоки. Об этом следует помнить, определяя значения будущего строения, связанные с массой.

На гараж количество пеноблоков можно рассчитать с учётом того, что практически все производители пенобетона, по заявке покупателя, могут произвести и поставить ему блоки нестандартные. Чаще всего, востребованными являются два типоразмера: 250*300*600 и 400*300*600.

При покупке обратите внимание на то, что блоки, изготовленные на предприятиях, соблюдающих технологию и требования действующих нормативов, всегда поставляются в торговые сети или непосредственно заказчику на деревянных поддонах и в упаковке из полиэтиленовой плёнки. Это отчасти защищает их от поглощения влаги из воздуха.

Для того чтобы проще было выполнить расчёт блоков при покупке, необходимо руководствоваться следующей информацией. На стандартном поддоне обычно уложено 40 стандартных блоков 200*300*600, а в одном кубометре содержится 27,7 блока.

При покупке помните, что поддоны относятся к таре, являющейся возвратной. Вернув их поставщику, покупатель получает обратно оставленную за них залоговую сумму.

Последовательность, по которой выполняется расчёт

Прежде чем отправиться в магазин, необходимо рассчитать потребное количество блоков, что является достаточно важным и ответственным этапом. В идеале. Подобные работы выполняются сметчиками. Но выполнить расчёт количества блоков, нужных на гараж, вполне можно самому.

Существует определённая формула, в которую подставляются требуемые данные. А именно:

• параметры блока, планируемого к покупке;
• периметр возводимого объекта и высота, на которую следует вывести гараж.

Разделив последнее значение на высоту блока, получаете число будущих рядов.

Разделив периметр на длину одного элемента, получаете количество изделий в каждом ряду.

Далее рассчитать просто. Умножьте количество рядов на число блоков в каждом из них, добавьте 10 % на бой и подрезку и получите в итоге искомое количество.

Источник: sarstroyka.ru

Проект и строительство гаража из газобетона своими руками, расчет материалов

Газобетон как стеновой материал имеет массу достоинств. Но есть и минусы. В основном они связаны с невысокой прочностью поризованного материала на сжатие, из-за чего ограничивается этажность зданий. Высокая паропроницаемость тоже создаёт трудности, особенно при неправильной отделке отапливаемых помещений.

Однако в случае с хозяйственными постройками таких проблем нет, здесь газобетон может проявить свои лучшие качества. В чём его преимущество, и как построить гараж из газобетона своими руками, будет рассказано в этой публикации.

Характеристика газобетона

Опыт хозяев гаражей говорит, что газобетонные блоки по своим характеристикам не хуже, чем пенобетонные. Удобный в использовании и недорогой газобетон отлично сохраняет тепло. Его изготавливают с помощью вспенивания бетона, что позволяет получить блоки с мельчайшими пустотами, наполненными воздухом. Эта особенность материала гарантирует хорошую защиту от наружного шума и эффективную теплоизоляцию внутреннего объёма постройки.

При производстве блоков в раствор, кроме обычных составляющих, вводят особые компоненты – пенообразователи. Разные добавки и отличия в технологии вспенивания дают возможность изготавливать пенобетон или газобетон.

1. Если для реакции с составляющими цемента используют химические компоненты – изготавливают газобетон. Образующиеся газы при выходе из жидкого раствора формируют много крупных пор.
2. Пенобетон изготавливают, добавляя в раствор нейтральные вещества, пена появляется при энергичным перемешивании состава. При этом производят аэрацию смеси – её насыщают воздухом. В результате формируется материал с закрытыми порами.

Изготовленный материал режу на блоки разного размера. Стены строят в основном, применяя изделия с габаритами 600 × 300 × 200 мм.

В зависимости от используемой при строительстве марки материала в его составе, кроме цемента, компонентов для получения пузырей, воды и песка, могут находиться известь и гипс. Они нужны для защиты блоков от плесени и повышения прочности блоков.

Советы по выбору материала

В разных регионах в зависимости от климатической зоны, внутренней и внешней отделки и способа и материала для утепления строения нужно подбирать и марку газобетона. Важно принимать в расчёт массу блоков — это напрямую влияет на расходы для постройки фундамента.

Существуют несколько марок материала для возведения гаража, они отличаются:

• По прочности и плотности – эта характеристика зависит от размера внутренних пустот. Если их в блоке 40-55% от общего объёма, то блоки обозначают маркой более 600. У них прочность на сжатие достигает 4,5 МПа;
• Материал марки 500 – имеют прочность в пределах 2,7- 4 МПа, эта характеристика изменяется в зависимости от процента пористости (в пределах 55-75%) и используемых при изготовлении присадок;
• Материал марки 400 – непрочные, прочность на сжатие не превышает 1,5 МПа, но из них можно строить гараж, если вы не можете залить надёжный фундамент. В материале количество внутренних пустот около 75%, что значительно улучшает его теплоизоляционные свойства и позволяет использовать лёгкое основание. Стоимость такого материала на 15% меньше, чем у средних блоков, что значительно снижает затраты на постройку гаража.

Учтите что при кладке стен из блоков марки 400 нужно покупать лёгкое кровельное покрытие, для этого материала большая нагрузка недопустима;

• Газобетон марки 300-350 – недорогой, но очень хрупкий материал, он может выдержать нагрузку не более 1МПа. Конечно, можно возвести гараж из этих блоков, но нужно помнить о непрочной структуре материала.

Блоки из газобетона несложно резать обычной ножовкой, так что для постройки не придётся искать специальные приспособления и инструменты. Удобнее всего использовать размеры 2х3х6 м — такие габариты позволяют построить гараж с минимальным количеством обрезков.

Намного ли дешевле делать мансардный этаж вместо полного второго?

Для ответа на этот вопрос мы возьмем один из популярных проектов из нашего каталога 155-001-Л. Ниже представлен план второго этажа, высота стен которого будет меняться у свеса кровли (от 0,5 м до 3,0 м).

Рассмотрим четыре варианта высоты мансардного этажа:

• Полносветный этаж;
• Мансардный этаж, высота стены у свеса 500 мм;
• Мансардный этаж, высота стены у свеса 1000 мм;
• Мансардный этаж, высота стены у свеса 1500 мм;
• Мансардный этаж, высота стены у свеса 2000 мм;

При расчете мы не учитывали внутренние перегородки, наружные стены выполнены из пеноблока толщиной 400 мм.

Высота стены у свеса кровли	Объем кладки(пеноблок 400 мм)	Площадь фасада
500 мм	22,51 м3	56,28 м2
1000 мм	29,14 м3	72,85 м2
1500 мм	37,86 м3	94,64 м2
2000 мм	45,66 м3	114,14 м2
3000 мм (полносветный этаж)	72,84 м3	182,10 м2

Примерные расценки на указанные виды работ и материалы ( стоимость работ и материалов может значительно отличаться и зависит от региона строительства )

Основываясь на приведенных данных, вы сможете принять решение, строить ли дом с мансардой, и если да, какую минимальную высоту стены у свеса кровли выбрать.

Положительные свойства и минусы материала

Благодаря своим свойствам газобетон отвечает всем требованиям к строительному материалу:

1. Эффективно сохраняет тепло в помещении, существенно снижая затрат на обогрев и утепление гаража;
2. Пористые блоки гарантируют надёжную защиту от низкой температуры и паропроницаемость постройки;
3. Стены из газобетонных блоков служат долго и отличаются прочностью;
4. Газоблоки безопасны в экологическом отношении, они полностью безопасны для человека;
5. Наружные стены складывают шириной в 1 слой, при этом для них не требуется теплоизоляция;
6. Правильная форма блоков, их ровная и гладкая поверхность позволяет снизить расход материала при постройке гаража;
7. Для резки блоков и обтёсывания выступов не требуются специальные инструменты и приспособления;
8. Габариты, масса, а также наличие на материале пазов и захватов ускоряет работу при строительстве гаража;
9. Для постройки из этого материала не требуются сезонные работы по обслуживанию и ремонту.

У газобетона такие же недостатки, как и у кирпича (хорошо поглощает влагу, при обледенении стен помещение может промерзать), что при строительстве нужно принимать в расчёт.

Составление проекта и сметы расходов

Возведение гаража из газобетонных блоков начинают с создания проекта строения с учётом индивидуальных требований участка и хозяина.

Проект гаража создают, учитывая несколько параметров:

• Характеристики почвы на участке;
• Высота влаги в грунте;
• Особенности климатических условий региона.

Проектировать можно несколькими способами:

• Создать проект и рабочий эскиз самостоятельно;
• Подобрать подходящий для вас готовой проект;
• Заказать проектную документацию в специальной организации.

Подготовить проект самостоятельно и сберечь на этом деньги не слишком сложно. Необходимо просмотреть существующие проекты похожих построек из газобетона или изменить готовый проект к своим условиям.

Нужно собрать определённую информацию:

1. Необходимые размеры гаража;
2. Особенности конструкции постройки;
3. Требуемая несущая способность фундамента;
4. Конструкция крыши гаража;
5. Отделка помещения.

Решать, какая конструкция и размеры гаража вам подойдут, нужно с учётом планируемого количества паркуемых автомобилей, необходимости постройки смотровой ямы и подвала. После создания проекта нужно рассчитать необходимое для работы количество материалов.

Крыша: бюджетное решение

После заливки армопояса, газобетонные стены способны нести крышу любого типа; ее сооружение не имеет никаких специфических особенностей.

Автор позволит себе упомянуть лишь одно решение, интересное своей предельной дешевизной:

• Армопояс не заливается;
• Один-три верхних ряда кладки срезаются наискось, образуя уклон не менее 5 градусов;
• В газобетоне выбираются прорези под кровельные балки;
• Пропитанные антисептиком балки вмуровываются в прорези на обычный цементно-песчаный раствор;
• По уложенной на балки обрешетке укладывается кровля (как правило, из металлочерепицы, которая исключает затекание воды при небольших уклонах благодаря поперечной волне).

На фото — самая простая и дешевая конструкция крыши: балки вмурованы в стены

Расчёт

Точные расчёты требуемых материалов позволят дополнительно сберечь деньги благодаря тому, что вы не будете покупать лишний материал.

Расчёты нужно начинать со следующего:

1. Иметь готовый проект здания;
2. Выяснить реальные габариты гаража (высота и протяжённость несущих стен, размеры проёма ворот);
3. Подобрать газобетонные блоки подходящего размера.

Эти показатели отличаются для каждого гаража.

Чтобы разобраться в последовательности подсчёта, желательно начинать с постройки со средними характеристиками: гараж прямоугольной формы с габаритами 4 м шириной и 6 м длиной при высоте 2,4 м.

Для этого строения с учётом параметров блоков лучше использовать материал с размером 20/30/60 см.

Объём необходимого материала

Кто не желает выполнять подробные расчёты для всех стен, может использовать специальную формулу: (L х Н – Sп) х 1,05 х В = V, где в метрах L – показывают длину по периметру стен, Н – высота стен, Sп – площадь всех проемов постройки, 1,05 – особый коэффициент, В – толщина блоков, V – объём газобетонных блоков.

Результат расчётов увеличивают до целого числа. Это подходит как при подсчёте поштучного количества материала, так и при подсчёте объёма блоков для постройки.

Расчёт объёма производят и по простой схеме:

• Рассчитывают объём 1 блока;
• Полученное значение умножают на требуемое для здания число блоков.

Получаем в результате 0,2×0,3×0,6= 0,036 м3 (объём гипсоблока), после этого подсчитываем объём строительного материала на весь гараж габаритами 4х6 м 0,036 ×232=8,352 м3.

Подробный расчёт материала

Для 1 ряда стены длиной 6 метров с учетом размеров блока 20/30/60 см потребуется только 10 штук. Чтобы сложить 1 ряд стены 4 м длиной, потребуется 7 блоков (округление выполняется в большую сторону).

Высота будущей постройки влияет на необходимое количество рядов. Укладывают строительный материал по кругу гаража, добиваясь толщины стены около 20 см. Постройка со стенами высотой 2.4 м потребует выкладки 8 рядов материала. Последней стадией является расчёт общего числа блоков.

Для этого потребуются ранее полученные данные, в результате получается:

• Длинная стена потребует укладки 80 блоков;
• Короткая стена потребует укладки 56 блоков;
• Стена, в которой сделан проём ворот, потребует укладки 16 блоков.

При подсчёте общего числа требуемого материала число блоков для длинной стены множится на 2. Последующий расчёт проводится элементарно — все цифры складывают: 160+56+16=232 блоков. Полученное значение нужно для страховки (возможна случайная поломка нескольких блоков при транспортировке) увеличить до 235 штук. По этому принципу проводят расчёт для гаража любого требуемого для ваших условий размера.

Первый этап- проектирование

На первой стадии создается личное представление проекта. Вы формируете главные характеристики будущего строения и дальше выбираете план. Делая из кирпича проекты нужно учитывать такие пункты:

• Размер (его площадь);
• Размеры земельного участка (строительство планируется на существующем земельном участке, или землю придется покупать);
• Дополнительные постройки (дополнительная веранда, гараж, сауна, мансарда или бассейн);
• Число комнат (как именно будет разделено функциональное пространство);
• Тип водообеспечения (есть в этом районе центральное водоснабжение или нужно скважина на участке);
• Отопление (для установки котла для отопления и нагрева воды нужно выделить комнату для котельной);
• Канализация (есть ли возможность подключится к централизованной канализации или необходима собственная система);
• Месторасположение (удаленность от городской черты или трассы).
• Заказать план или сделать своими руками?

Всегда есть возможность разработать план самостоятельно. Но нужно понимать, что для этого нужно хотя бы базовые знания в строительстве. Это обойдется значительно дешевле, но нужно уметь правильно рассчитать нагрузку, расход строительных материалов, понимать разницу между разными категориями строительных материалов, учесть в плане подводку электричества, водоснабжения, канализации и.т.д. Построить дом своими руками будет не просто, для этого нужно иметь:

• Строительные знания;
• Обладать терпением;
• Уметь самостоятельно работать на стройке;
• Различать строительные материалы по своим свойствам и характеристикам;
• Знать принципы кладки и иметь определенные навыки работы.

С другой стороны, проекты одноэтажных кирпичных домов сегодня можно заказать типового вида. Такие проекты домов из кирпича значительно дешевле, в сравнении с уникальным проектом. Если требуется оригинальное здание, то тщательно продумайте все необходимое особенности будущего дома, к примеру, нужна ли постройка из кирпича с мансардой, число комнат или размеры и тип гаража.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

После создания или покупки индивидуального проекта и расчёта строительных материалов, нужно подготовить всё необходимое для работы.

• Ножовка, подходящая для резки газобетона;
• Щётки разного размера;
• Штроборез;
• Зубчатый шпатель, подходящий для нанесения клея;
• Кельма;
• Лопаты;
• Отвес;
• Резиновая киянка;
• Уровень;
• Посуда для подготовки и возможного хранения рабочего раствора.

• Газобетонные блоки;
• Крупнозернистый песок;
• Цемент не ниже марки 400;
• Щебень;
• Доски для изготовления опалубки;
• Армирующая сетка;
• Арматура (используется для создания обвязки);
• Клей, предназначенный для газобетонных блоков.

Внимание! При любой подготовке к стройке и наличии нужных инструментов, необходимо учитывать сроки начала стройки гаража.

Начинать возводить сооружение желательно в тёплое время. Кроме этого учитывают возможные сроки окончания строительных работ. Период строительства зависит от квалификации мастера. У опытных специалистов требуемое время в среднем занимает около 2 месяцев (в этот срок не входит срок внутренней отделки здания).

Подготовка фундамента

Создание основания для гаража – начальный этап в самостоятельной постройке газобетонного здания. Чтобы решить, какой вид фундамента использовать, нужно проанализировать несколько параметров:

1. Высота расположения грунтовых вод на участке. Если влага поднимается не выше 2 метров от поверхности почвы, грунт плотный и однородный, то можно использовать лёгкое ленточное основание, закладывая его не глубже 50 см;
2. Монолитный фундамент необходим, если грунт на вашем участке пучинистый. Причина в том, что газоблоки не способны выдерживать нагрузок на изгиб — в этом случае они начинают трескаться и разрушаться;
3. Свайно-ленточный или глубокий ленточный фундамент позволит на слабом грунте построить гараж с погребом или смотровой ямой. При использовании монолитного основания их устройство невозможно.

Работы по устройству фундамента выполняют в такой последовательности:

1. Разметка с помощью колышков и шнура основания гаража на места будущей постройки;
2. Подготовка котлована под фундамент;
3. Создание на дне траншеи песчаной подушки. После засыпки песка слой проливают водой и утрамбовывают;
4. Установка арматурного каркаса (используют прут толщиной 6-8 мм);
5. Установка опалубки;
6. Заливка опалубки бетонным раствором;
7. Увлажнение залитого бетона в течение 1.5 месяцев.

Порядок строительства

Рассмотрим внимательнее, как строится гараж из газосиликатных блоков своими руками.

Работы можно условно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка. Выбор проекта, расчет параметров основания, сметы и прочие теоретические изыскания.
2. Строительство фундамента. Выполнение земляных работ, устройство подвала, смотровой ямы (иногда эти работы выполняют после возведения стен, что увеличивает объем ручного труда).
3. Укладка стен. Здесь используются обычные методы кладки газобетона, с использованием специального клея.
4. Сборка стропильной системы и укладка кровли. Если выбрана плоская крыша — гидроизоляция и укладка рулонного покрытия.
5. Внутренняя отделка, заливка бетонного пола, установка дверей, окон и ворот. Укладка покрытия перед воротами для удобного въезда автомобилей.

Этапы работ перечислены условно, в каждом конкретном случае возможны дополнительные мероприятия по планировке площадки, иногда требуется предварительный демонтаж или перенос элементов благоустройства, коммуникаций или иных объектов.

Установка каркаса

Стены из газобетонных блоков кладут на особом клеевом составе, предназначенном именно для этого материала — такой состав заменяет обычный кладочный раствор. Он позволяет получить идеально ровные ряды блоков, шов между ними получается около 1 мм, в отличие от швов на цементном растворе более 3 мм толщиной.

Для увеличения прочности кладки укладывают специальный слой из армирующего материала, получая прямо внутри швов усиливающий каркас. Проверку правильного размещения арматуры выполняют с помощью выступающих за границы кладки небольших прутов. Перед началом кладки блоков делают обвязку. Для одноэтажных построек изготавливают деревянную обвязку.

Смотровая яма

Построить удобную смотровую яму несложно, если перед работой приготовить:

1. Подготовить яму требуемой глубины и ширины — чаще всего хватает 1.8-2 м длины, 80 см ширины и 1,5 метра глубины;
2. На дно насыпать и утрамбовать слой глины, сверху него сделать песчаную подушку 10-15 см толщиной. Полученный слой застелить рулонным рубероидом и сверху него сделать бетонную стяжку примерно 10 см толщиной;
3. Стенки ямы выложить из кирпича, желательно использовать материал, подходящий для обустройства сырых помещений (делают кладку толщиной в полкирпича);
4. На стенах смотровой ямы битумной мастикой создают гидроизоляционный слой. Перед работой материал нужно подогреть и обработать стены валиком или широкой кистью;
5. После создания гидроизоляционного слоя по поверхности стен (при необходимости) проводят электропроводку и штукатурят;
6. При желании стены красят масляной краской;
7. По верхнему краю ямы уложите сваренную из уголков рамку. К ней приваривают арматуру или толстую проволоку — она нужна для закрепления этого ограждения в бетонную стяжку пола;
8. На яму изготовьте и закрепите крышку, она спасет от случайных падений людей. Дополнительно она защитит яму от влаги и предотвратит потерю в яме небольших предметов;
9. Сложите из кирпича или сделайте из дерева удобную лестницу.

Важные моменты при кладке газобетона

• Раствором клея для газобетона нужно промазывать и вертикальную грань блока, после этого его распределяют по всей поверхности, создавая шов толщиной не более 20 мм;
• Первый ряд блока кладут на мастику, сначала смазывая горизонтальную плоскость материала, а после этого – вертикальную;
• Чтобы клей лучше приставал к газобетону, блоки увлажняют обычной водой;
• Кладку часто нужно проверять по уровню и натянутому шнуру;
• Возможные перекосы блоков необходимо сразу поправлять.

Устройство погреба в гараже

Просторный погреб позволит сохранить свежие овощи и консервацию в зимний период. Желательно, чтобы постройка погреба была запланирована до возведения гаража.

Заливка основания

Сначала необходимо подготовить основание для погреба:

• Подготовьте котлован, его габариты выбирают с учётом своих потребностей;
• На дно ямы насыпьте щебень средней фракции слоем 3 см, допустимо его заменить битым кирпичом;
• Сверху этой подушки заливают стяжку толщиной 5-8 см. Позвольте бетону застыть перед продолжением работы;
• На залитой стяжке расстелите рубероид в 2 слоя. Нужно располагать его так, чтобы материал выступал за пределы стен на 15 см.

Потолок и стены погреба

Последовательность создания стен подвала зависит от выбранного для них материала. Кирпичную кладку делают по простой технологии, важно только, чтобы стены располагались вертикально. Также не забывайте хорошо затирать швы кладки.

Ещё проще возвести стены подвала их монолитного бетона. Работу выполняют в 3 этапа:

1. Из прочных и ровных досок сбейте опалубку;
2. Забейте трубы или стальные прутья по периметру основания и к ним привяжите опалубку;
3. Смешайте раствор и залейте опалубку.

Для экономии сил и времени желательно приобрести готовые ЖБ плиты и из них сложить стены погреба. Все бетонные элементы нужно обработать смолой и после этого утеплить. Отделку делают по желанию хозяина гаража, удобнее всего использовать для этого вагонку.

Гидроизоляция

Без защиты погреба от влаги у вас появится много проблем. Помещение размещено под землей, по этой причине влагозащита должна быть эффективней, чем у надземных строений.

Для хорошей гидроизоляции стен достаточно просто обработать их внешнюю поверхность горячим битумом. Если на участке слишком много влаги, то стены желательно кроме битума оклеить рубероидом. Сверху него создают водяной замок из хорошо утрамбованной глины. Желательно для этой цели найти жирную глину.

Вентиляция

Хороший воздухообмен в подвале имеет огромное значение. Без него всё, что вы захотите сохранить, испортится очень быстро.

Проще всего сделать естественную вентиляцию – для этого способа не нужно много труда и финансовых затрат. Сначала заготовьте вентиляционные или пластиковые канализационные трубы для создания вытяжного и приточного отверстий.

Под потолком пробейте отверстие, в него выведите вытяжную трубу. Верхний край вытяжки должен размещаться выше кровли гаража на 40-50 см, через неё будет удаляться тёплый и влажный воздух из погреба.

В 7-10 см от поверхности пола делают ещё одно отверстие и в него выводят приточную трубу. Её тоже выводят на улицу в 30 см над поверхностью почвы.

На трубы надевают металлические сетки для защиты от мусора. Кроме того, они перекроют путь в подвал насекомым и грызунам. Для регулирования потока воздуха на вентиляционные отверстия устанавливают створки.

Минус естественной вентиляции в том, что эта конструкция может эффективно работать только в холодный период. Летом на улице и в помещение температура одинакова, и вентиляция функционирует плохо. По этой причине рациональней использовать принудительное проветривание.

В конце постройки подвала потребуется сделать только крышку люка и прочную лестницу. Стеллажи и полки делают как удобно хозяину. Погреб перед использованием нужно продезинфицировать и хорошо просушить. Можно для этого использовать недорогой способ сушки погреба – сожгите в нём 10 таблеток сухого спирта.

Возводим стены

При кладке газобетона обычный раствор не используют, необходима специальная клеевая смесь, которая обеспечивает ровные и тонкие швы – от одного миллиметра. Обычный цементный раствор используют только при кладке первого ряда стен гаража (соотношение цемента и просеянного песка 1 к 3).

Достоинства клеевого раствора в том, что он снижает потери тепла и гарантирует качественную гидроизоляцию швов.

Последовательность возведения стен:

• первый ряд выкладываем с учетом, что кладочный шов не менее одного сантиметра;
• начинаем кладку от самого высокого угла. Проверить высоту углов несложно при помощи водяного уровня;
• второй ряд стен начинаем выкладывать на вторые сутки, после того как раствор в первом ряду хорошо схватится;
• сначала выкладываем углы и определяем натянутой бечевкой уровень следующего ряда кладки;
• через каждые два ряда армируем арматурной сеткой, это обеспечит лучшее сцепление и устойчивость постройки;
• не забываем о вентиляционных отверстиях, которые важно располагать на разной высоте, чтобы была беспрепятственная циркуляция воздуха в помещении и был обеспечен вывод лишней влаги в зимнее время;
• снаружи вентиляционные ходы закрываем сеткой, а изнутри вентиляционными пластиковыми решетками;
• пояса обвязки, предназначенные для устройства кровли и перекрытий можно устанавливать из дерева или из железобетона;
• не забываем, что над проемом ворот надо установить металлические балки перемычки, которые будут компенсировать вес металлических ворот и равномерно распределять нагрузки на стены;
• нетрудно своими руками сделать перемычку из двух профильных металлических уголков (ширина 100 мм). Уголки устанавливаем по краям блока и скрепляем металлическими полосами, можно скрепить и арматурой, если у вас есть сварка, шаг крепления 50 см;
• края металлической балки с двух сторон должны быть вмурованы в простенок не мене, чем на 20 см (расчет для стандартной ширины ворот 2500 см).

Оконные проемы тоже можно укрепить арматурой или небольшими металлическими полосами.

Кровля

Для гаражей в основном изготавливают односкатные крыши. Это самая простая конструкция кровли, и начинающим мастерам желательно начинать с неё.

Стены кладут с уклоном к тыльной стороне постройки. На погонный метр стены нужно делать её ниже на 5 см. Реализовать это просто: газобетон легко обтёсывается, пилится и режется в любую сторону обычной пилой.

Виды крыш

Конструктивно существует несколько разновидностей кровель, по количеству скатов могут быть:

Крыша с плоской поверхностью требует создания эластичного сплошного слоя из битумных материалов — кровля должна выдерживать изменения температуры. У такой конструкции в качестве опоры используются стенки здания. Перекрытие изготавливают, делая стяжку по предварительно уложенным балкам или плитам.

Скатная кровля формируется поверхностями, расположенными друг к другу под углом 10-60 градусов, они опираются на стропила.

Для гаража делают несколько видов кровель:

С одним скатом.
У такой конструкции скат опирается на несущие стены. Переднюю сторону постройки делают выше задней, чтобы был уклон, и влага с кровли стекала сзади гаража. Разницу высоты подсчитывают, используя формулу – H = tg α x s, в которой принимают s как ширину постройки, tg α – тангенс угла, его просчитывают на калькуляторе или получают данные из таблиц Брадиса. Уклон кровли зависит от климата в вашей местности – скорости ветра и количества выпадающего снега;

Материалы для кровли

Выбирать подходящий уклон для односкатной крыши нужно с учётом:

1. Климата в районе, где возводится гараж. Кровли со скатом до 5-7 градусов нельзя использовать в снежных регионах, но они удобны в местах с сильными ветрами. Кровли со скатами 20-25 градусов не стоит строить над гаражами, стоящими отдельно на участке в местах с умеренными ветрами. Эту крышу допустимо использовать только для гаража, пристроенного к дому.
2. Материалы для скатов с разным уклоном:
   Для скатов не более 15 градусов используют рулонные материалы;
3. Для скатов не более 10 градусов применяют рулонные материалы, настилая их в 2 слоя;
4. Для скатов 17-20 градусов настилают шифер или тонкий металл;
5. Для скатов более 25 градусов настилают металлочерепицу или профилированный лист.
6. Дизайн окружающей территории и особенности архитектуры требуют кровлю такой же формы и цвета, как и постройки расположенные поблизости.

Расчёт площади кровли, проводят, учитывая монтаж свесов, защищающих стены от дождевой влаги.

Постройка крыши для гаража

При создании кровли нужно изготовить несколько обязательных элементов:

Стропила. Необходимы в качестве основы для монтажа остальных составляющих кровли, на них передаются все нагрузки;

Если вы строите помещение с односкатной кровлей, то уложите одинаковые бревна или мауэрлат из бруса на верхних торцах стены. Они необходимы для опоры элементов стропильной системы. Крепить мауэрлат к стенам нужно анкерами к стене.

Главными элементами стропильной системы являются стропила, они бывают:

• Подвесными (упираются в мауэрлат только краями);
• Наслонными (опираются не только краями, но и специальными промежуточными элементами).

Видео описание

Дома с пристроенными гаражами:
Желательно иметь пристроенный гараж в проекте коттеджа. Однако можно достроить помещение для автомобиля и к уже возведенному дому. Для этого рядом с фасадом, в котором по проекту нет окон, сооружается облегченный фундамент.

Дома с пристроенными гаражами проектируются по определенным правилам. Гаражная пристройка в большинстве случаев примыкает к правому или левому фасаду коттеджа. Иногда, когда проектируется дом для узкого участка, гараж может стать элементом главного фасада. Часто вход в гараж и вход в дом объединяются единым крыльцом с общим навесом.

Во многих проектах планируется внутренний вход в гараж из дома. Для максимальной безопасности вход в гараж из жилой части здания оформляется защитной буферной зоной. Это может быть проходная котельная или кладовая, или же просто разделительный тамбур.

Очень важно учитывать в проекте строительные нормы. В обязательном порядке необходимо выдержать расстояние от пристроенного гаража до соседнего участка в 5 метров. От въезда в гараж до ближайшего окна или двери должно быть не менее 2,5 метра. От конька гаражной крыши до окна дома должно быть как минимум 2 метра.

Вариант проекта дома с пристроенным гаражом Источник ukrasheniyedoma.com

Технология обшивки

Отделку внутренних поверхностей гаража выполняют, когда будут окончены штукатурные работы. Что обшивать и как это делать – решает хозяин с учётом своих предпочтений. Стены, сложенные из газобетона, нужно обязательно защищать от внешних воздействий. Не верьте людям утверждающим, что это материал не нужно обшивать – это вранье.

Дожди в летний период, снег зимой и порывы ветра разрушают структуру газобетона. Для облицовки сперва поверхность штукатурят — покрытие наносят, закрепив на стене специальную сетку.

Можно защитить материал, обложив его кирпичной кладкой. Но обязательно сделайте воздушный зазор – у гипсобетона и кирпича воздухопроницаемость сильно отличается. При плотном соприкосновении материалов пары влаги будут неспособны быстро удаляться сквозь кирпич. Они начнут поступать по более простому пути – сквозь газобетон и собираться в гараже.

Стены гаража иногда обшивают термопанелями, этот материал позволяет не тратить деньги на дополнительную термоизоляцию постройки, одновременно улучшая внешний вид помещения. Термопанели изготавливают с имитацией натурального камня или кирпича. Часто создают каркас из металлопрофиля с последующей отделкой листовыми облицовочными материалами .

Ворота

Для гаража подбирают ворота с учётом габаритов постройки и свободного пространства возле неё. Если у вас большая территория, удобно и недорого установить распашные ворота. Если места мало, лучше купить рулонные, роллетные или подъёмно-секционные ворота.

Распашные

Распашные ворота устанавливают уже несколько десятков лет, они хороши по многим причинам:

• Простота конструкции. Ворота изготовлены из 2 створок и сваренной из надёжного швеллера коробки. Нет сложных механизмов, поэтому устройство почти не нуждается в обслуживании;
• Надёжность. Они способны служить десятки лет, без особого обслуживания и ремонта. Но имеет значение качество используемых материалов. Особо важна прочность петель, на них воздействуют высокие нагрузки;
• Любой размер ворот. Для этой конструкции нет ограничений по ширине и высоте. Распашные ворота могут быть установлены в проём любого размера, их изготавливают в индивидуальном порядке;
• Возможность установки двери. В полотно ворот можно установить дверь, это создает дополнительный комфорт. Кроме того, зимой существенно снижаются потери тепла;
• Низкая цена;

Секционные

• Секционные ворота удобны в использовании, их несложно закрыть или открыть, у них нет тяжелых створок как у распашных систем;
• Экономия места. Ворота при открывании перемещаются вдоль потолка, для них не требуется дополнительное место для створок. Существуют модели, в которых секции перемещаются вдоль стен. Такой механизм лучше всего подходит для широких проемов ворот;
• Внешний вид. Для отделки таких ворот применяют разные отделочные материалы – начиная от натуральной древесины до металла с различным покрытием;
• Теплоизоляция. Часто такие ворота изготавливают из сэндвич-панелей 40 мм толщиной, установленных плотно в направляющих. Это позволяет сохранить тепло в помещении;
• Допустимо монтировать в больших проемах. Есть конструкции, которые используют в проёмах до 7 м шириной и до 6 м высотой.

• Сложность монтажа. Непросто самостоятельно установить эту систему — по этой причине придётся нанимать профессионалов. Во время использования нужно контролировать состояние системы и обслуживать её регулярно, чтобы не произошло поломок;
• Прихотливость к качеству составляющих. Много раз были случаи, при которых секционные ворота, приобретенные дёшево, ломались спустя 1-2 года после монтажа. Изнашивание механизма, распространение коррозийных процессов – наиболее частые неприятности с недорогими изделиями;
• Плохая стойкость к взлому. Эту конструкцию вскрыть проще, чем откатные или распашные конструкции;
• Дороговизна. Качественное изделие будет стоить дорого, но желательно слишком не экономить — дешёвые изделия не обеспечат вам надежную защиту.

Роллетные

Выбирая подходящие для гаража ворота, нужно обратить внимание на эту конструкцию.

• Компактность. Ворота изготовлены из ламелей, соединённых в одно полотно, и вала, размещённого над проёмом. Их несложно разместить в любом гараже, для этого не требуется свободное место вдоль стен и на потолке, важно только найти над проёмом 30-40 см пространства;
• Универсальность. Допустимо устанавливать приводной вал роллетных ворот как снаружи, так и внутри помещения. При размещении снаружи вал устанавливают в закрытый короб, предупреждающий доступ к механизму;
• Несложная автоматизация. Допустимо монтировать автоматические устройства, чтобы увеличить комфорт, но это будет стоить дорого;
• Разнообразие. Ворота при изготовлении окрашивают в разный цвет, на поверхности полотна создают копии внешнего вида камня, древесины и других материалов. Существуют варианты с маленькими пластмассовыми окошками, позволяющими без окон осветить гараж;
• Множество размеров. Ворота изготавливают до 7 м шириной и до 6 м высотой.

Стоимость этих изделий зависят от площади полотна. Из недостатков нужно упомянуть плохую стойкость к взлому. В этих воротах вырвать замок проще, чем в других конструкциях. По этой причине желательно использовать их на охраняемой территории.

Как объединить 4 в 1 или тщательное планирование ГарМаСаХо

И сегодня не редкость ситуации, когда за лопату для рытья фундаментной траншеи или котлована под дом берутся, практически не имея представления ни о планировках, ни о конструктиве. Но это не наш случай – aaa3701 свой многофункциональный блок практически «выносил».

Стройка у меня начнется всего через пять месяцев. Сейчас идет мой самый любимый процесс, когда наводишь чашечку кофе, берешь листок и карандаш и начинаешь творить! Процесс этот в большей степени умственный, когда начинаются приятно «шевелиться» мозги, рождая творческие мысли.

Итак, что мне надо сейчас сделать? Потому что кроме желания построить Гараж-мастерскую-сарай-хозблок (4 в 1) своими руками (далее по тексту, ГарМаСаХо) у меня нет ровным счетом ничего, ни проекта, ни материала, даже отложенных средств на эту стройку, и их тоже, — нет.

Но дорогу осилит идущий, вот и наш умелец смело «пошел» к своей цели – для начала, разбив подготовку на этапы.

Определился с местом – в задней части «трамвая», в непосредственной близости от огорода и второго въезда. Правда, пришлось пожертвовать старой яблоней, оставшейся от предыдущих хозяев, но ее не жалко (мало плодов и те, больные). А плюсик в карму обеспечит посадка пяти-шести колоновидных яблонь в качестве живой изгороди.

Определился со стеновым материалом – выбор сразу стоял между каркасом и газоблоком с утеплением. Каркас, так как сейчас большинство осваивает эти быстровозводимые конструкции. А из газоблока планируется строить дом, и комбинированный гараж – отличная возможность наделать ошибок на менее ответственном объекте, ну или набить руку в преддверии глобальной стройки. Больше причин было строить каркасник: дешевле, проще, экономия пространства за счет меньшей толщины стен, большое количество остатков пиломатериалов. Но желание потренироваться, надежность камня и возможность строиться только по выходным, не переживая за стеновой пирог в плохую погоду – все перевесили.

Источник: supstroy.ru

Фундамент для гаража из газобетона 9 на 6 метра

Гараж из газобетона, как построить своими руками: фундамент, стены, крыша.

Одним из самых дешевых вариантов строительства помещения для хранения транспорта является гараж из газоблока. Простота монтажа и легкость данного стройматериала способствует быстрому возведению стен своими руками без привлечения квалифицированных специалистов. Поскольку вес газобетона в разы меньше кирпича или керамзитобетона, то вам не придется сооружать слишком массивный фундамент. Стоит назвать и другое преимущество газоблока при строительстве гаража — высокая паропроницаемость, благодаря чему влажность в помещении будет всегда сбалансированной. Это значит что негативное влияния влаги на ваш транспорт сводится к минимуму.

В гараже из газобетона всегда комфортно работать из-за способности данного материала дышать. Зимой такой гараж легче прогревается и долго удерживает тепло. Данная особенность связана с низкой теплопроводностью пористой структуры газоблока. К тому же, автоклавный ячеистый бетон достаточно прочный и долговечный материал. На рынке можно найти газоблок с прочностью на сжатие 2,5 МПа и морозостойкостью F100 циклов (например, газобетон Аэрок д300 )

Этап № 1. Подготовка к строительству гаража из газобетона

Для начала нужно разработать или заказать готовый проект со всей нужной документацией, где будет учитываться грунт и рельеф вашего строительного объекта. Затем, следует сделать расчет чтобы узнать сколько газобетона нужно купить для постройки гаража. Если у Вас уже есть параметры здания, тогда рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором . В первую строку внесите периметр гаража, а во вторую высоту этажа.

Важным аспектом остается процесс покупки газобетона и минимального набора инструментов для его кладки. Здесь важно выбрать газоблок хорошего качества. А именно: блоки должны быть без сколов или трещин, с хорошей геометрией, оптимальной прочности (не «крошиться» в руках).

Что нужно помнить при разработке проекта, так это габариты вашей машины. Например, бюджетный малолитражный автомобиль имеет размеры 4,5х1,7 метра при высоте 1,5 — 1,6 метра. Поэтому, высота потолка должна быть не ниже 2,4 м. Рекомендуемая минимальная длина 6 м, а ширина 4 м. Ширина внешних ворот не менее 2,6 м (лучше 3 м). В таком гараже будет комфортно работать и проводить обслуживание вашего транспортного средства.

Этап № 2. Разметка территории для строительства гаража

Для разметки необходимо протянуть нить по периметру будущего гаража. Угловые крепления создаются кольями, которые углубляют в землю. Натянутую на углах нить выравнивают строго в 90 градусов. В соответствии с разметкой копается котлован под нужный тип фундамента.

Этап 3. Расчет газобетона для гаража, сколько нужно блоков

Рассчитаем количество газоблока на примере стандартных параметров гаража 6х4х2,4 м. Для начала вычисляем периметр постройки: 6+6+4+4 =20 метров. Теперь, умножаем высоту гаража на периметр: 2,4 м х 20 м = 48 м2. Если вы планируете строить гараж с газобетона размеры которого 300х200х600 мм (где 300 — ширина, 200 — высота, 600 — длинна), тогда ширину блока переводим в метры 0,3 м и умножаем на квадратуру помещения: 48 м2 х 0,3 м + 5% (на подрезку и тд.) = 15,12 метров кубических.

Что бы не покупать лишний газоблок, нужно определить сколько будет оконных и дверных проемов, которые не будут закладываться. Например, если у Вас будет 2 окна 1х1,6 м и ворота 2,6х2,4 м, то выполняем расчет: 1,6 х 2 = 3,2 м2 (окна) + 6,24 м2 (ворота) = 9,44 м2 х 0,3 м (толщина блока) = 2,83 м3 у нас лишних. Отнимаем от общего количества газоблока данное число: 15,12 м3 — 2,83 м3 = 12,29 кубометров нам будет достаточно для строительства гаража из газоблока стандартных параметров 6х4х2,4 м.

Этап 4. Подготовка стройматериалов и инструментов для кладки

Вот список всего необходимого для строительства гаража из газобетона:

1) Газобетон д300 или д400 300х200х600 мм

2) Клей для газобетонных блоков

6) Арматура (8 мм Ø)

7) У-образные блоки для армопояса и перемычек

8) Набор инструментов (пила по газобетону, каретка 300 мм, штроборез, терка, щетки, ковш-кельма, уровень, зубчатый шпатель, резиновый молоток).

Этап 5. Выбор и возведение фундамента для гаража из газоблока

При разработке фундамента необходимо учитывать вес стен создающий давление, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Можно сказать, что наиболее распространенным является ленточный фундамент с углублением в 40 – 50 сантиметров. Это связано с легкостью газобетона как стенового материала.

Ленточный фундамент применяется для нормальных плотных грунтов, которые не подверженные подтапливанию и сползанию. Он станет отличным вариантом на случай создания смотровой ямы. Монолитный тип используют там, где грунтовые воды залегают относительно не глубоко.

Строительство фундамента начинается со снятия слоя грунта на 70-90 см (в зависимости от вышеизложенных факторов). Дальше засыпают (примерно 15-20 см) песок и щебень на дно траншеи и тщательно утрамбовывают. С помощью деревянных досок монтируется опалубка. Затем укладывается арматурный каркас, после чего заливается бетон.

Этап 6. Возведение стен гаража.

Первое что нужно сделать на данном этапе — выставить блоки по углам. Обратите внимание, что 1-й ряд кладки стен гаража из газобетона должен начинаться на цементно-песчаный раствор. Все остальные ряды укладываются на тонкослойную клеящую смесь толщиной 2 мм. Каждый 4-й ряд необходимо армировать. По большому счету, процесс кладки газобетонных стен почти такой же, как и кирпичных.

Важно не забывать о вентиляции и усилении оконных проемов стальной арматурой.

Этап 7. Монтаж крыши для гаража

Перед установкой стропильной системы прокладывается гидроизоляция. Дальше монтируются стропила — основа каркаса, на который потом крепят рубероид или металлочерепицу. На стропила крепят и обрешетку. Деревянные балки изготавливают из хвойных пород, просушивают и обрабатывают антисептиком, а также противопожарной пропиткой. Если вы решили создать односкатную крышу в гараже из газобетона, тогда одна из его стен должна быть выше другой.

Этап 8. Создание смотровой ямы в полу гаража.

Наиболее важный атрибут гаража для автомобиля — смотровая яма. Для ее обустройства необходимо сначала сделать углубление в центре гаража размером 1,8х0,8х1,5 м. Дно ямы засыпать песком, загидроизолировать рубероидом и залить цементом на 100 мм.

Этап 9. Монтаж ворот для гаража

Перед непосредственной установкой ворот монтируется металлическая скоба на 200-милиметровые штыри в проем. Далее непосредственно на нее навариваются петли и навешивают гаражные ворота.

Этап 10. Чем утеплить гараж из газобетона

Чтобы защитить внешние стены от нежелательного воздействия влаги, необходимо выполнить утепление с последующей отделкой. Есть несколько вариантов для решения этой задачи: утеплить пенопластом или минватой, или газобетонными плитами Аэрок Энерджи . Самый дешевый метод — это использовать пенопласт. Но мы рекомендуем утеплять стены из газобетона минеральной ватой или Aeroc Energy.

Поскольку последние 2 материала являются паропроницаемыми и более экологичными. В данном случае штукатурки должны быть на силиконовой либо силикатной основе. Подойдет также и цементно-известковая стартовая штукатурная смесь от Baumit (MPA 35 L, а также MVR UNI) и Siltek (P-17).

Фундамент под гараж из газобетона своими руками

Ещё несколько десятков лет назад люди использовали очень ограниченное число действительно качественных материалов для строительства. Но в последние годы ситуация изменилась – появились десятки новых вариантов для возведения различных конструкций, в том числе газобетон. Те, кто выбрал именно этот материал для строительства гаража своими руками, наверняка интересуются особенностями закладки фундамента.

Какой фундамент лучше выбрать

Газобетон – достаточно лёгкий материал, который не будет слишком сильно давить на фундамент своим весом. Поэтому нет смысла делать громоздкий и дорогой монолитный фундамент, так как большая часть его прочности не будет использоваться.

С другой стороны – нужно обратить внимание на почву под гаражом. Если грунт пучинистый, то лучше заливать монолитный фундамент. Дело в том, что газобетон очень легко трескается. Поэтому, если грунт начнёт двигаться, стены гаража неизбежно получат ущерб.

Во всех остальных случаях для гаража из газобетона как нельзя лучше подходит обычный ленточный фундамент. Далее мы рассмотрим процесс возведения именно такого фундамента.

Подготовительные работы

Строительство гаража и монтаж фундамента под него – не самое простое дело, поэтому лучше придерживаться строгой последовательности действий для достижения лучшего результата.

Шаг 1 — создание чертежа гаража

Первое и основополагающее действие. Для строительства крепкого фундамента очень важно создать качественный чертёж. От размеров гаража напрямую будет зависеть фундамент и процесс его монтажа: чем больше и, соответственно, тяжелее гараж – тем прочнее должен получиться фундамент.

Чертёж также поможет определиться с точным количеством материала, который понадобится для заливки фундамента, а также позволит рассчитать примерную стоимость работ.

Если самостоятельно составить чертёж не представляется возможным, то лучше обратиться к профессионалам, чем пропускать этот шаг.

Шаг 2 — выбор место под постройку

Место под гараж нужно выбирать исходя из множества норм и правил, а также расположить помещение так, чтобы им было максимально удобно пользоваться. Нужно отступить хотя бы один метр от забора, а также не менее двух от жилых строений. Кроме того, будущий гараж можно установить так, чтобы выезд из него выводил прямо на дорогу.

При строительстве фундамента для гаража из газобетона куда больше внимания нужно уделить почве под гаражом. Именно от неё будет зависеть тип фундамента, глубина котлована и некоторые другие особенности. В идеале – провести анализ грунта. Если делать этого не хочется, то хорошим решением будет использовать стандартные значения глубины – от 70 до 100 см.

Шаг 3 — разметка

Для начала участок будущего гаража и место перед ним нужно полностью очистить от мусора и веток. В выбранном месте нужно сделать разметку. Процесс достаточно простой — надо только вооружиться колышками и верёвкой или леской.

Шаг 4 — поиск самой низкой точки

Глубину фундамента очень важно отмерять от самой низкой точки на территории будущего гаража, ведь перепад высот может быть довольно существенным и в итоге изменит высоту фундамента.

Далее можно переходить к самому процессу укладки фундаментами со всеми особенностями и тонкостями.

Необходимые материалы и инструменты

Давайте определим, что точно понадобится для заливки фундамента:

• Лопата;
• Водяной уровень;
• Гидроизоляционная плёнка;
• Ёмкость для воды;
• Опалубка;
• Арматура и проволока для связки;
• Трубы (если к гаражу будут подводиться коммуникации).

Также потребуются следующие материалы:

Мы указали лишь основные инструменты и материалы. В процессе строительства этот список может расширяться.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента под гараж из газобетона

Котлован

После разметки первым делом нужно вырыть котлован. Для этого желательно воспользоваться услугами экскаватора. Особенно это удобно, когда гараж планируется очень большим, а котлован — глубоким. Специальная техника сделает всё быстро и качественно, но за работу профессионала придётся заплатить. Также обратите внимание на то, что для выравнивания котлована, скорее всего, всё равно придется поработать лопатой.

Если же бюджет ограничен, то копать котлован можно и самому. Для этого нужно вооружиться лопатой и физической силой. Чтобы ускорить процесс, позовите на помощь друга.

Песчаная подушка

Далее необходимо уложить специальный слой из гравия и песка. Подушка будет состоять из нескольких слоёв, высота которых приблизительно должна ровняться 15 см. Каждый слой должен поливаться водой и трамбоваться для лучшей плотности. После этого процесса на утрамбованный слой вновь высыпается смесь песка камня.

В итоге получится плотная подушка, которая нужна для полного исключения контакта влаги из почвы с нижним слоем фундамента. Таким образом, фундамент будет гораздо прочнее и прослужит дольше.

Другой вариант необходимости установки такой подушки – проблемная почва, которая своим движением может разрушить фундамент.

На утрамбованную подушку нужно расстелить гидроизоляционный материал или особый геотекстиль, который дополнительно укрепит фундамент. Прокладка этих материалов дополнительно не позволит влаге портить низ будущего фундамента.

Опалубка

Опалубка используется и устанавливается, для того чтобы придать цементу нужную форму при застывании. Она обязательно должна использоваться при возведении ленточного фундамента.

Сделать опалубку можно своими руками, а можно купить. Кроме того, есть съёмные опалубки, которые можно использовать повторно или для других целей, а есть – несъёмные. Самый предпочтительный материал для опалубки – дерево, так как его прочности более чем достаточно. Кроме того, дерево – достаточно дешёвый материал, который легко обрабатывать и собирать.

Устанавливается опалубка по всему периметру будущего фундамента, её высота должна быть около 30 см. С внутренней стороны опалубки нужно проложить плёнку или другой изоляционный материал, чтобы после снятия её можно было использовать повторно.

Снимают опалубку приблизительно через 5 дней после заливки.

Арматура

Для дополнительной прочности, а также для более рационального использования цементной смеси, укладывается арматура.

Для этого берутся стержни диаметром около сантиметра и связываются между собой с помощью специальной проволоки. Для соединения кусков арматуры нельзя использовать сварку — швы от неё со временем начнут разрушать, в результате чего сильно пострадает прочность фундамента.

Не стоит забывать, что вместо арматуры можно использовать более современный и технологичный стеклопластик.

При вязке из арматуры должны получаться квадраты или прямоугольники со сторонами около 40 см.

Отступ от краёв опалубки должен быть не менее 5 см. Именно при таком отступе каркас возьмёт на себя максимально возможную нагрузку.

Трубы и коммуникации

Как правило, в гаражи не проводятся коммуникации — за ненадобностью. Но если вы решили провести в гараж, например, воду, то нужно позаботиться об этом ещё на стадии постройки фундамента.

Для коммуникаций придётся проложить трубы из пластика, через которые позже и будет осуществляться снабжение гаража водой и её слив. Труба привязывается к арматуре, чтобы она не съехала при заливке. Во избежание попадания раствора в трубу, её нужно заполнить песком. После застывания фундамента песок будет легко извлечь и получить готовую чистую трубу.

Заливка

Самый ответственный и важный этап при возведении фундамента. Все прошлые действия лишь облегчали процесс заливки.

Для начала нужно выбрать сам состав. На нём ни в коем случае нельзя экономить, ведь от качества цемента напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики всего помещения. Цемент лучше покупать от проверенных и рекомендованных производителей. Смесь можно заказать уже в готовом варианте, а можно приготовить самому с помощью специального оборудования.

Заливать цемент в опалубку нужно не спеша, равномерным слоев, высота должна быть около 20 см. После заливки первого слоя необходимо утрамбовать его с помощью специального инструмента. Затем можно продолжать заливать фундамент.

Получившийся фундамент нужно накрыть плёнкой и оставить в покое минимум на две недели. Всего для набора полной прочности бетону понадобится месяц.

Если на улице слишком жарко, то раствор нужно периодически поливать водой. Если за окном, наоборот, слишком холодно, то следует использовать специальные морозостойкие добавки для цемента.

После полного застывания фундамент можно считать готовым, самое время переходить к следующим этапам строительства.

Самостоятельно залить фундамент довольно трудно, но вполне возможно. Главное – следовать чёткому плану действий и не нарушать его.

Гараж из газобетона

Гараж из газобетона построить легче и выгодней, чем стационарный бокс из кирпича или камня. Даже не имея особых строительных навыков и умений, вдвоем такую постройку можно возвести за месяц, учитывая, что самый долгий процесс – заливка и застывание фундамента.

Характеристики и особенности газобетонных блоков

Газобетон – недорогой и удобный в работе материал, который имеет низкую теплопроводность. Но, остановившись на блоках из газобетона для гаража важно учитывать некоторые особенности этого строительного материала.

Газобетон производят путем вспенивания бетона, в итоге получается пористая структура с мельчайшими ячейками, заполненными воздухом. Именно это обуславливает хорошее сбережение тепла и высокую звукоизоляцию в постройках из газобетонных блоков.

В зависимости от марки газобетона в состав могут быть включены кроме цемента, песка, воды и вспенивающих присадок гипс и известь. Это необходимо для увеличения прочности и устойчивости к появлению грибка и плесени.

Выбор блоков

В зависимости от климата региона и предполагаемой внешней и внутренней отделки и утепления надо выбирать и марку газобетонных блоков, из которых построить гараж. Важно учитывать вест материала, от этого зависят затраты на устройство фундамента.

Какая марка газобетонных блоков будет оптимальна для строительства гаража:

• плотность и прочность – зависит от размера пор, если количество пор составляет от 40 до 55 процентов от объема, то это соответствует марке блоков 600 и выше. Прочность – 4,5 МПа;
• марка 500 – прочность может быть 2,7- 4 МПа, зависит от присадок и процента пористости (55-75%);
• блоки марки 400 имеют низкую прочность – 1,5 МПа, но вполне подходят для постройки гаража, если нет возможности устроить прочный надежный фундамент. Процентное соотношение пор – 75%, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные характеристики. Цена на 15 процентов ниже, что удешевляет сметные расходы. Это лучшее решение для гаража из газобетона.

• марка 300 – 350 – дешевый, но крайне ненадежный вариант. Максимальные нагрузки, которые выдерживают эти хрупкие блоки – 1МПа. Гараж из газоблоков этой марки построить можно, но надо учитывать хрупкость и недолговечность материала, особенно при резке.

Газобетон легко режется простой ножовкой, поэтому строительство гаража из блоков не требует специальных дорогостоящих строительных инструментов. Самые удобные размеры для одноэтажных построек — 200х300х600 мм, эти габариты обеспечивают минимум отхода и резки.

Последовательность проведения работ

Строительство гаража выполняют в определенной последовательности:

• проект постройки, расчет материала и разметка территории;
• устройство фундамента;
• возведение стен;
• устройство кровли;
• установка оконных и дверных проемов;
• монтаж ворот;
• утепление, гидроизоляция;
• финишная защитная и декоративная отделка.

Остановимся на всех этапах подробней.

Проект и основы фундамента

Некоторые считают, что проект, чтобы построить гараж, делать не надо, а потом расстраиваются, что куплено слишком много строительных материалов или, наоборот, чего-то не хватает.

Определившись с местом строительства, оно должно иметь доступ к нормальному выезду автомобиля и обеспечивать свободное открывание створок гаражных ворот, приступают к подсчету необходимых материалов.

Предлагаем примерный расчет стандартного прямоугольного гаража на один автомобиль 4 на 6 метров при высоте 2,4 м.

Принимаемая величина одного блока — 200х300х600 мм:

• формула расчета (L х Н — Sп) х 1,05 х В = V (L – длина всех стен, Н – высота, Sп – площадь всех проемов, окон, ворот и дверей), коэффициент 1,05 – учитывает подрезку и состыковку во время кладки в пять процентов, В – толщина блоков, V – нужный объем газобетонных блоков для строительства).

• можно подсчитать блоки и поштучно, ориентируясь на длину и высоту каждой стены.

Оптимальная толщина стен гаража из газобетона – 20 сантиметров, не менее. Для северных регионов – 40 сантиметров, или 30 см, но с дополнительным внутренним или внешним утеплением.

Устройство фундамента

Небольшой вес материала позволяет снизить затраты за счет неглубокого ленточного или простого столбчатого фундамента. Выбор варианта основания зависит от типа почва на участке и колебания температур в регионе.

Выбор типа фундамента:

• высокий уровень грунтовых вод и пучинистые грунты – монолитный или свайный фундамент;
• для устройства смотровой ямы на нормальных грунтах лучше выбрать свайно-ленточный вариант фундамента.

Последовательность устройства фундамента:

• снимаем слой плодородной почвы на 70 – 90 см, ширина траншеи зависит от ширины выбранных блоков;
• уплотняем грунт трамбовкой с периодическим увлажнением;
• выкладываем пруты арматуры (пруток диаметр 8, А400);
• по арматуре засыпаем слой песка, примерно 20 см, трамбуем с увлажнением;
• после трамбовки надо засыпать еще 20 см песка (общая толщина 40 см);
• далее слой щебня средней фракции 10 см и еще раз утрамбовываем;
• теперь можно выставлять опалубку из старых досок.

• выставляем арматурный каркас и заливаем бетонную смесь.

После застывания бетона важно выполнить гидроизоляцию из слоя рубероида, который должен выступать на 2 -3 см по краям. Это предотвратить поступление лишней влаги от фундамента к стенам гаража.

Возводим стены

При кладке газобетона обычный раствор не используют, необходима специальная клеевая смесь, которая обеспечивает ровные и тонкие швы – от одного миллиметра. Обычный цементный раствор используют только при кладке первого ряда стен гаража (соотношение цемента и просеянного песка 1 к 3).

Достоинства клеевого раствора в том, что он снижает потери тепла и гарантирует качественную гидроизоляцию швов.

Последовательность возведения стен:

• первый ряд выкладываем с учетом, что кладочный шов не менее одного сантиметра;
• начинаем кладку от самого высокого угла. Проверить высоту углов несложно при помощи водяного уровня;
• второй ряд стен начинаем выкладывать на вторые сутки, после того как раствор в первом ряду хорошо схватится;
• сначала выкладываем углы и определяем натянутой бечевкой уровень следующего ряда кладки;
• через каждые два ряда армируем арматурной сеткой, это обеспечит лучшее сцепление и устойчивость постройки;
• не забываем о вентиляционных отверстиях, которые важно располагать на разной высоте, чтобы была беспрепятственная циркуляция воздуха в помещении и был обеспечен вывод лишней влаги в зимнее время;
• снаружи вентиляционные ходы закрываем сеткой, а изнутри вентиляционными пластиковыми решетками;
• пояса обвязки, предназначенные для устройства кровли и перекрытий можно устанавливать из дерева или из железобетона;
• не забываем, что над проемом ворот надо установить металлические балки перемычки, которые будут компенсировать вес металлических ворот и равномерно распределять нагрузки на стены;
• нетрудно своими руками сделать перемычку из двух профильных металлических уголков (ширина 100 мм). Уголки устанавливаем по краям блока и скрепляем металлическими полосами, можно скрепить и арматурой, если у вас есть сварка, шаг крепления 50 см;
• края металлической балки с двух сторон должны быть вмурованы в простенок не мене, чем на 20 см (расчет для стандартной ширины ворот 2500 см).

Оконные проемы тоже можно укрепить арматурой или небольшими металлическими полосами.

Строительство смотровой ямы

Перед установкой ворот, но после покрытия кровли, вам предстоит выполнить следующие виды работ, если решено делать смотровую яму:

• роем яму, глубина – 1,5 метра, ширина 0,8 метра, длина 1,8, располагая ее по центру помещения;
• дно засыпаем песком, а лучше глиной и плотно трамбуем. После выстилаем слоем рубероида и заливаем бетонной стяжкой (толщина слоя 10 см);
• в сырых регионах стены ямы лучше выкладывать шлаковым кирпичом (ширина полкирпича);
• обязательно сделать гидроизоляцию стен и пола битумной мастикой;
• далее прокладываем электропроводку и штукатурим стены;
• снаружи ямы по периметру выставляем сварную укрепляющую раму из металлических уголков;
• не забудьте установить на яму крышку из металла, в крайнем случае, из дерева.

Вам осталось поставить съемную или стационарную лестницу и смотровая яма готова.

Глубина фундамента для гаража из пеноблоков

О том, насколько важен для современного городского автолюбителя свой гараж,можно рассказывать часами, и если удается найти участок под строительство на небольшом удалении от места проживания, это считается настоящим везением и обычно стоит немалых денег. Смета постройки получается достаточно ограниченной с точки зрения финансирования, поэтому приходится строить гараж из пеноблоков своими руками. Остается решить вопрос оптимальной глубины фундамента.

Какой тип фундаментной системы выбрать

Ответ звучит достаточно просто – тот, который вам «по карману». На обустройство фундамента придется выделить примерно половину от всего финансирования. Нормальный гараж должен строиться из красного кирпича, теплого и жесткого. Тогда глубину залегания фундаментной системы можно сделать относительно небольшой. Для дешевого пеноблока потребуется очень прочная и жесткая основа, а значит, сэкономленные на стенах деньги уйдут на увеличение глубины фундамента под гараж из пеноблоков.

Для гаража из пеноблоков можно использовать любую из перечисленных ниже схем фундаментного основания, кроме столбчатого варианта и системы на буронабивных сваях:

1. Свайная фундаментная система из забивных железобетонных строительных свай. Глубина погружения опорных элементов позволяет выдержать даже двухэтажный кирпичный дом;
2. Плитный фундамент, наиболее подходящий для гаражей, где стоит тяжелая техника и большое количество стеллажей с деталями и инструментом. Малая глубина заделки позволяет устанавливать на любом грунте более-менее ровного участка;
3. Ленточный или свайно-ленточный вариант хорошо подойдет, если в гараже предусмотрено обустройство небольшой смотровой ямы или подвальчика;
4. Мелкозаглубленный вариант или комбинация МЗЛФ со свайными опорами. Глубина заделки фундаментной конструкции очень небольшая, отличная жесткость обеспечит стенам из пеноблока нормальную устойчивость.

Понятно, что при выборе типа и глубины заделки фундаментной системы, прежде всего, потребуется учесть характеристики грунта и рельеф местности.

Считаем и выбираем фундамент под гараж из пеноблоков

Каждый из приведенных вариантов необходимо детально просчитывать по затратам на покупку материалов, выполнение земляных работ на глубину закладки фундамента, укладку арматуры и бетонных работ. Чтобы не ошибиться с затратами, важно выполнить полноценное проектирование конструкции гаража с деталировкой всех основных узлов и параметрами фундамента под стены из пеноблока, в том числе глубиной и количеством арматуры.

В упрощенном виде можно сравнить только стоимость и жесткость фундамента:

• Считаем стоимость земляных работ на необходимую глубину;
• Цену арматуры и стоимость бетона;
• Оцениваем жесткость и стойкость к пучению.

Условная стоимость фундамента для гаража из пеноблока

На самом деле лучшим типом фундамента под стены из пенобетона будет плитный тип фундамента. Бетонная подушка с глубиной заделки в 20 см и двухслойное армирование горячекатаным прутком позволит «выгнать» стены в 250-300 см высотой и сделать полноценную одно или двухскатную крышу с утеплением.

Затраты на изготовление фундамента под гараж из пеноблока:

• При глубине котлована в 40 см и размером 4,5х6 м стоимость земляных работ, с отсыпкой подушки и вывозом мусора, составит 15-18 тыс. рублей;
• Затраты на бетонирование плиты с укладкой и обвязкой арматуры составят 800 руб/м 3 плюс 30 тыс. рублей за бетон и 20 тыс. рублей за арматуру, всего 65-70 тыс. рублей.

Малая глубина заделки плиты фундамента гаража позволяет не принимать в расчет пучение грунта. Таким образом, затраты только на обустройство плитного фундамента глубиной в 40 см составят минимум 60-65 тыс. рублей, что в разы больше стоимости самой коробки гаража из пеноблока.

Проведение расчетов по аналогичной методике для постройки мелкозаглубленного варианта фундамента при глубине укладки ленты в 50 см дает стоимость постройки 17-18 тыс. рублей, ленточного фундамента – 35 тыс. рублей, мелкозаглубленного свайно–ленточного с постановкой восьми 150-х свай оценивается в 25-28 тыс. рублей.

Преимущества мелкозаглубленного свайно-ленточного фундамента

Понятно, что приведенное сравнение стоимости изготовления фундаментной основы под гараж со стенами из пеноблоков просто иллюстрирует, насколько жесткость и прочность сплошной бетонной плиты избыточна перед ленточными вариантами. Плитный вариант фундамента имеет смысл затевать, если есть возможность купить обычные железобетонные плиты по остаточной цене. В этом случае стоимость фундамента стены из пеноблока обойдется на уровне ленточного варианта.

Если брать соотношение цена-жесткость, то лучшим вариантом все же будет мелкозаглубленный ленточный фундамент со сваями. Во-первых, использование самых простых свай ТИСЭ, отлитых на глубину в 2 м, позволит увеличить жесткость относительно тонкой ленты больше, чем в три раза. В этом случае характеристики свайно-ленточной конструкции с глубиной залегания в 50 см могут сравниваться с полноценным ленточным фундаментом на глубину промерзания грунта. При этом стоимость ленточной схемы, даже без учета работ по теплоизоляции на всю глубину бетона, будет значительно больше фундаментной системы с использованием свай.

Для сравнения: установка под фундамент гаража 12-ти забивных железобетонных свай СЦ3-30 обойдется в 60 тыс. рублей. При этом жесткость и стойкость подобного фундамента можно сравнить с плитным вариантом, если глубина промерзания грунта не превышает 120 см.

Глубина фундамента и угроза пучения грунтов

Кроме стоимости и жесткости конкретной фундаментной схемы, необходимо учитывать характер грунта, на котором будет стоять гараж из пеноблоков. Например, относительно благополучные мелкозаглубленные ленточные фундаменты оказываются очень чувствительными к установке на слабых торфяных и болотистых грунтах. Если уровень грунтовых вод оказался на глубине 50 см и выше,использовать МЗЛФ или просто ленточный вариант под стены из пеноблока категорически не рекомендуется. В таких условиях жесткости каркаса стен из пенобетона просто не хватит, и здание гаража со временем получит просадку и трещины в стенах.

Частично проблему фундамента можно решить установкой эффективной системы дренажа и подсыпкой жесткого основания подушкой из гравия и бутового камня, толщиной не менее 40-50 см. Если на участке под гараж из пеноблока есть поверхностные источники воды, то лучше всего отказаться от ленточных фундаментных систем в пользу железобетонных свай с армированным ростверком.

Заключение

Для гаража из пенобетона вопрос даже самых малых деформаций фундаментной основы от поднятия или вспучивания крайне важен, так как прочность конструкции напрямую зависит от прогиба ленты. В этом случае большая глубина закладки фундаментной ленты, кроме серьезного увеличения затрат на обустройство, никаких ощутимых преимуществ не принесет. Спасет ситуацию только утепление МЗЛФ и эффективный глубинный дренаж. Слой ЭППС и засыпка наружного периметра фундамента даже на глубину в 50-60 см обеспечит хорошую устойчивость стен из пеноблока. Реальную картину состава грунта можно получить, только выполнив забор образцов почвы.

Источник: vtekb.ru