Строительство монолитного фундамента это

Дом начинается с фундамента, а значит, если вы решили построить надежное, крепкое жилище для всей семьи, вам непременно понадобится основательная несущая конструкция. Существует несколько вариантов фундамента, которые могут отличаться в зависимости от размеров, этажности, материалов, а также состояния грунта в месте застройки. Но если вы решили возвести действительно надежную основу, ваш выбор остановится на монолитной несущей конструкции. Почему именно на ней? Рассмотрим особенности монолитной системы, узнаем ее преимущества и недостатки, а заодно, изучим технологию выведения монолитного фундамента без привлечения бригады специалистов.

Особенности монолитной плиты

Монолитный фундамент является универсальной несущей конструкцией, которая широко используется при строительстве жилых и промышленных зданий. Особенности конструкции позволяют размещать такую основу под строение на водонасыщенных и подвижных грунтах, склонных к переувлажнению и вспучиванию в зависимости от сезона. Там, где многие другие фундаменты установить попросту невозможно, например, на торфяниках или в местах скопления грунтовых вод, монолитная плита способна десятилетиями выдерживать тяжелые многоуровневые дома и коттеджи.

Железобетонная монолитная фундаментная плита толщиной 300 мм. Подробный монтаж. ЦЕНА. «СВ-Фундамент»

Практика показывает, что монолитная плита может устанавливаться на следующих типах грунта:

• насыпных;
• водонасыщенных;
• глинистых и суглинистых;
• мелкопесчаных, пылевых (супесях);
• слабых несущих грунтах (торфяники).

Важно! Монолит не рекомендовано устанавливать на грунтах с толстым почвенно-растительным, а также илистым слоем. Не подходит данная конструкция и к местности, характеризующейся регулярными оползнями.

Особенность монолитной основы кроется в ее уникальной конструкции. Данный вид фундамента представляет собой цельную плиту из неразрывно связанного армирующего каркаса и бетона. За счет целостности конструкции и большой опорной площади, вмещающей в себя все строение, монолитная плита обретает небольшую подвижность, и может колебаться вместе с грунтом.

Данная особенность, которой не может похвастаться ни один другой фундамент, обеспечивает надежность конструкции и служит десятилетиями, совершенно не опасаясь низкоплотных грунтов, какая бы нагрузка на них не оказывалась.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

1. Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
2. Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
3. Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
4. Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
5. Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

1. Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
2. Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
3. Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
4. Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
5. Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Виды монолитного фундамента

По степени пучинистости грунта монолитная плита подразделяется на три вида:

• сплошная;
• с ребрами жесткости вниз;
• с ребрами жесткости вверх;

Сплошная монолитная плита

Для сильно пучинистого грунта, подверженного перемещениям в вертикальной и горизонтальной плоскости, необходимо выбирать сплошную монолитную плиту. При этом конструкция должна иметь мощный армированный каркас, который не допустит нарушения целостности фундамента при отрицательном воздействии грунта.

Глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески относятся к пучинистым грунтам, а крупнозернистые песчаные и гравийные грунты — к непучинистым.

Монолитная плита с ребрами жесткости

Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены монолитной плиты устанавливают ребра жесткости сверху или снизу. Ребрами жесткости обеспечивается дополнительная прочность конструкции.

Данная строительная конструкция напоминает малозаглубленный ленточный фундамент, расположенным по всему периметру здания, на которой сверху располагается тонкая монолитная плита. Такая конструкция позволяет существенно сэкономить бетон, т.к. плита будет более тонкой, а ребра будут обеспечивать прочность конструкции.

При таком типе конструкции ребра жесткости располагаются сверху, на моноплите, и повторяют контуры всех несущих стен здания. Здесь фундамент не имеет наполнителя. Ребра жесткости, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

Что характерно, монолитная лента, являющаяся частью данной конструкции, может выполняться из ФБС-блоков, а может заливаться из бетона. Второй вариант предпочтительнее, ведь в этом случае конструкция получается цельнолитой, а значит, обладает большей надежностью. К тому же доставка ФБС-блоков на стройплощадку и их установка на моноплиту требует применения спецтехники.

Утепленная шведская плита (УШП)

Огромную популярность на севере Европы, в Канаде и на Аляске получила, так называемая, утепленная шведская плита. Сегодня такой несущий строительный каркас все чаще применяют и в северных регионах нашей страны.

Данный фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой укладывается гидроизоляция (армированная полиэтиленовая пленка), а также теплоизоляция (экструдированный пенополистирол). Более того, на обрешетку, устилающую весь периметр будущего здания, перед заливкой бетона монтируется система теплого пола. В итоге получается прочное монолитное основание, теплоизолированное снизу и подогреваемое пол сверху.

Проектирование плитных оснований

Если вы не имеете высшего образования по специальности «Промышленное и гражданское строительство», и никогда не сталкивались со строительными расчетами, данное проектирование стоит доверить профессиональным конструкторам. Дело в том, что для правильности расчетов надежности монолитного фундамента необходимо произвести геологические изыскания, оценив несущую способность грунта в данной местности, а также его водонасыщенность.

По расчетам, нагрузка на грунт, создаваемая тяжестью здания не должна быть выше способности грунта выдерживать эту самую нагрузку. Чтобы проверить это, необходимо просчитать вес всех материалов, из которых будет возводиться дом, а также учесть ветровые, снеговые и прочие нагрузки. Суммировав все веса конструкции, и разделив полученный результат на площадь опоры, можно получить показатель удельного давления. Расчетный показатель не должен превышать нормативный (отыскать его можно в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»).

Если расчетные данные превысят рекомендуемые, возможно придется провести изменения, в частности:

• расширить площадь опорной конструкции;
• снизить массу будущего здания, убрав один из этажей или заменив стены из кирпича на более легкие строительные пеноблоки;
• заменить монолитную плиту другим видом строительной опоры, например, свайным.

Обратите внимание! По стандарту толщина монолитной плиты может варьироваться в пределах 15-35 см. Более точную толщину рассчитывает конструктор, в зависимости от исходных данных и проведенных расчетов.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками

Для универсальности примера рассмотрим монтаж конструкции утепленной шведской плиты (УШП). Чтобы вывести опорную плиту понадобится:

1. Бетон. Рассчитывается из расхода 0,2-0,25 м³ материала в зависимости от толщины фундамента.
2. Песок, щебень и гравий. Необходимы для формирования подушки под монолитную плиту.
3. Армированная полиэтиленовая пленка и геотекстиль. Берется из расчета площади фундамента с добавлением 25% на перехлесты.
4. Пенополистирол. Под этим названием понимается утеплитель, который берется из расчета 0,4-0,5 м³ на 1 м² фундамента.
5. Арматура. При строительстве стандартной монолитной плиты используется арматура диаметром 10-12 мм, из расчета 15 м.п. на 1 м² фундамента. Если же заливается моноплита с ребрами, дополнительно необходимо запастись арматурой диаметром 12-14 мм из расчета 5 м.п. на 1 м² фундамента.
6. Обрезная доска для строительства опалубки.
7. Вязальная проволока для соединения частей арматурного каркаса.

Этапы возведения монолитной плиты

Итак давайте рассмотрим поэтапное возведение монолитной плиты.

Подготовительные работы

1. Площадку под будущее строение требуется очистить от хлама, мусора и имеющихся растений.

2. На расчищенную площадку следует вынести разметку, зафиксировав контуры фундамента при помощи колышков и натянутого между ними шнура.

— Внутри обозначенного контура следует снять поверхностный слой грунта, не глубже 0,5 метра. Для проведения земляных работ лучше нанять специальную технику.

Важно! Слишком сильно заглублять монолитную плиту нельзя. В этом случае ее боковые стенки будут чрезмерно зафиксированы грунтом, а значит, в случае вспучивания и движения грунта при сезонных температурных перепадах, на фундамент будет оказываться повышенное давление. Это может стать причиной его разрушения.

3. Выровняв основание углубления можно засыпать подушку под основание фундамента. Формируется такая подушка из нескольких слоев:

— слой речного песка толщиной 15 см. Следует выровнять по всей поверхности, утрамбовать при помощи виброплиты и пролить водой;

— слой щебеночно-гравийной смеси толщиной 20 см с фракцией щебня не превышающей 40 мм. Выровняв щебенку по всему периметру, ее следует укатать при помощи ручного катка;

— между песком и щебеночно-гравийной смесью укладывается теплоизоляционный геотекстиль. При этом его края должны выходить за пределы песчаного слоя примерно на 40 см. После, когда сверху ляжет слой гравия, края геотекстильного полотна заворачиваются внутрь, окутывая гравий.

— Внутри щебеночно-гравийной смеси прокладываются все необходимые инженерные коммуникации: канализация, водопровод и электрические кабели. Важно лишь, чтобы кабель был защищен гофрой. Данная конструкция позволяет вывести коммуникации на поверхность в местах подключения на высоту 80-100 см.

Укладка тепло- и гидроизоляции

— Сверху на гравий в несколько слоев, перехлестом, укладывается гидроизоляция. При этом полотно гидроизоляционного материала должно выступать за край фундамента приблизительно на 70 см. В дальнейшем выступающая часть будет использована для гидроизоляции торцов плиты.

Важно! Практика показывает, что в качестве гидроизоляционного материала лучше остановить свой выбор на армированной полиэтиленовой пленке. Места ее соединения в несколько слоев стоит подпаять газовой горелкой и проклеить битумом, или герметизировать строительным скотчем.

— По стенкам сформированного углубления в грунте также следует расположить теплоизоляционные материалы. По словам специалистов, материалом выбора для возведения данного фундамента является экструдированный пенополистерол высокой плотности. Для утепления боковых стенок фундамента лучше выбирать пенополистерол с L–образным сечением.

Альтернативой этому утеплителю может стать пенополистерол специальных марок (Пеноплекс, Пеноборд), которые разработаны специально для монолитных каркасов, а также фибролитовая плита. Правда последней необходимо крепление, а значит, придется потратиться еще и на закладные элементы.

Выступающий наружу утеплитель необходимо зафиксировать с внешней стороны при помощи деревянной опалубки.

— Уложив один слой утеплителя в местах будущего формирования стен фундамента, необходимо утеплить основание будущей несущей конструкции. Для этого сверху на гидроизоляцию следует уложить пенополистерол в два слоя. Толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. При этом важно, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками во втором слое. В противном случае материал потеряет свои функциональные свойства и будет пропускать холодный воздух.

Обратите внимание! Для лучшей герметизации места стыков плит утеплителя следует обрабатывать полиуретановым клеем. А проделав в пенополистероле отверстия для прохождения коммуникаций, появившиеся зазоры необходимо запенить.

Создание армированного каркаса

Если говорить о формировании арматурного каркаса, то для продольных элементов выбирается арматура диаметром 12 мм. Для поперечных элементов достаточно арматуры диаметром 10 мм.

Если по расчетам вам необходима тонкая монолитная плита, не толще 200 мм, достаточно собрать на плоскости армированную сетку с ячейкой 150х150. Когда же толщина монолитного несущего основания превышает 200-250 мм, требуется сварить объемный арматурный каркас из двух слоев сетки. Для этой цели в строительном магазине можно приобрести вертикальные хомуты из арматуры или согнуть их самостоятельно при помощи автогена, тисков и молотка. Такие элементы будут служить соединением между нижней и верхней сеткой.

По краям арматурного каркаса устанавливаются П-образные соединения из арматуры, которые также можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Обратите внимание! Арматурный каркас укладывается не на теплоизоляцию, а на специальные пластиковые фиксаторы (ФС-30), которые можно приобрести в магазине.

Места соединения арматуры в продольном и поперечном сечении можно сваривать, что существенно экономит время монтажа. Однако практика показывает, что сваркой легко пережечь тонкую арматуру, вследствие чего место соединения становится очень хрупким и легко может лопнуть под действием вертикальных нагрузок. Поэтому лучше скреплять арматуру вязальной проволокой, сложенной вдвое. Этого вполне хватит для обеспечения прочности железобетонной конструкции.

Важно! Если же вы решили соединять элементы арматурного каркаса при помощи сварки, выбирайте арматуру с маркировкой С (свариваемая).

Монтаж отопительных элементов

Строительство утепленной шведской плиты подразумевает монтаж системы обогрева «теплый пол». Если вы планируете монтаж такой системы, на арматурный каркас, в соответствии с планом расположения комнат, следует уложить пластиковые трубы отопления. Расстояние между трубками обычно составляет 100-150 мм, а сами трубки крепятся к арматуре при помощи пластиковых хомутов.

Если конструкция вашего дома подразумевает образование ростверка (плиты поддерживаемой свайным или столбчатым фундаментом), а под ним проходят отопительные трубы, их необходимо поместить в полиэтиленовую трубу (ПНД) подходящего диаметра.

Перед тем как переходить к следующему этапу формирования монолитной плиты, следует подключить трубы теплого пола, наполнить их водой и проверить на герметичность.

Заливка монолитной плиты

— Чтобы подготовить фундамент для заливки бетоном, необходимо убрать грязь и мусор, если таковые имеются, а также установить заглушки на все коммуникационные элементы. Важно также проверить целостность всех изоляционных слоев.

— Для заливки выбирается бетон марки М300-М400. Заливать смесь в опалубку лучше с одного раза, для чего придется использовать автомиксер. При этом бетонную смесь необходимо распределять равномерно по всей площади конструкции при помощи совковой лопаты.

— После распределения бетона важно пройтись по всему его слою погружным вибратором. Благодаря этому бетонная смесь заполнит все ниши, не оставив «пустышек».

— Достигнув планируемой верхней отметки необходимо уплотнить ее поверхность, а затем выровнять при помощи виброрейки. Окончательно формирование плоскости монолитной плиты достигается правилом и гладилкой.

— Теперь железобетонной плите необходимо дать застыть. А чтобы бетон не пересыхал и не трескался, его устилают пленкой.

Важно! Если во время высыхания бетона температура воздуха превышает +15°C, поверхность монолита необходимо увлажнять каждые 3 часа слегка проливая бетон. Ухаживать подобным образом за плитой необходимо в течение трех дней. По ночам поливать фундамент следует 2 раза. Если же температура воздуха держится в пределах от +5°C до +15°C, увлажнять плиту достаточно раз в 10-12 часов.

— Снимать опалубку следует лишь тогда, когда фундамент окончательно окрепнет. Здесь все зависит от температуры окружающей среды. Так, например:

— при температуре 0°C +3°C – через 6 недель;
— при температуре +10°C – 3-4 недели;
— при температуре +15°C +20°C – 2-3 недели;
— при температуре +30°C – 8-12 дней.

Многолетняя практика использования говорит о том, что фундамент монолитная плита является самым надежным строительным основанием. А современные новшества в виде утепления, гидроизоляции и обогрева пола делают данную конструкцию еще и чрезвычайно удобной для будущих хозяев дома. В жилище с таким фундаментом вы будете чувствовать себя надежно, тепло и уютно!

Источник: stroyka-gid.ru

Технология строительства плитного фундамента

Довольно часто специфика грунта на участке строительства не позволяет сделать классическое ленточное или свайно-ростверковое основание (например, слабонесущие виды почвы). В этом случае оптимальным решением будет фундамент плита, которая сооружается по всей площади будущего строения. Такое основание еще называют плавающим из-за его способности при смещениях грунта сохранять целостность за счет подвижности, предотвращая повреждение конструктивных элементов строения.

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Однако «пирог» может включать и другие элементы – все зависит от разновидности основания. Так, устройство фундамента типа УШП (утепленная шведская плита) предполагает необходимость применение экструдированного пенополистирола, поверх которого уже сооружается бетонное основание.

Рисунок 2. «Пирог» утепленной шведской плиты

Сферы применения и особенности монолитного плитного фундамента

Гораздо чаще застройщики отдают предпочтения ленточному основанию, что обусловлено его капитальностью и надежностью. Но не на всех типах грунтов целесообразно его сооружение. В подобных случаях приходится устраивать монолитную железобетонную конструкцию под всем зданием.

Плитный фундамент, как правило, сооружается на просадочных грунтах 1 категории:

• песок с любыми примесями;
• гравий и галька размерами до 80 мм;
• растительный слой как с корнями, так и без них;
• пластичные и твердые суглинки;
• пластичная глина;
• мягкие солонец и солончак.

Также его устройство нередко выполняется на твердых глинах, пластичных и твердых супесях, черноземе и каштановых землях естественной влажности.

Фото 3. Готовое плитное основание

Вопреки распространенному мнению, «плавающее» плитное основание не гасит подвижки грунта и не оказывает им сопротивления. Поэтому оно не может эффективно работать на сильнопучинистых и топких почвах. При этом на грунтах 2 группы достаточно высок риск частичной или даже полной просадки строения под воздействием собственного веса.

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Основной конструктивной особенностью основания этого типа является капитальность и надежность, которая особенно проявляется при устройстве на почвах 1 категории. Не менее весомое преимущество – равномерное распределение нагрузок от всех конструкций здания на поверхность грунта.

Фундамент-монолит в виде плиты обладает множеством других достоинств:

• Минимум земляных работ – обычно снимается только верхний плодородный слой почвы.
• Минимальная трудоемкость сооружения опалубки – она устанавливается только по периметру основания.
• Относительно простой процесс устройства – не требуется привлечение спецтехники (за исключение бетоновоза, поскольку плиту надо залить за 1 раз для получения цельной бетонной конструкции).
• Возможность строительства зданий из любых стеновых материалов – кирпич, газобетонные, поризованные блоки, дерево и др.
• Повышенные прочностные характеристики.

Рисунок 4. Конструктивные особенности плитного фундамента

Из недостатков можно отметить необходимость тщательной подготовки грунтового основания – плитный фундамент сооружается обязательно на идеально ровной поверхности. Среди других минусов:

• сложность прокладки коммуникаций – как правило, канализационные и водопроводные линии прокладываются до бетонирования;
• невозможность возведения подвала;
• дороговизна обустройства – за счет большого расхода арматуры для армирования, бетона и других материалов.

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?

В зависимости от способа исполнения плиточный фундамент бывает нескольких видов:

• сплошная плита одинаковой толщины по всей площади;
• с верхними ребрами;
• с нижними ребрами.

Монолитная конструкция с одинаковой толщиной наиболее простая в устройстве, но близкое расположение верхнего ее края к земле является причиной постоянного воздействия влаги на стеновые материалы (особенно актуально для деревянных стен или каменных, но без отделки). Увеличение ее толщины по всей площади ведет к значительным дополнительным финансовым затратам, которые можно исключить путем устройства плиты с ребрами, уходящими вниз или вверх.

Конструкция с верхним расположением ребер или монолитная «чаша» имеет плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру и под внутренними несущими стенами.

Фото 5. Железобетонный плитный фундамент с верхними ребрами

Технология устройства рассмотрена в следующем видео:

Основание с нижними ребрами, которые дополнительно повышают его несущую способность без необходимости заглубления, может быть построено 2-мя способами:

1. Формирование ребер путем предварительного устройства траншей, которые делаются ниже уровня залегания самой плиты. В подготовленные приямки монтируется арматурный каркас, соединяющийся с армирующей конструкцией плиты, а затем производится бетонирование.

Рисунок 6. Основание с нижними ребрами, сделанными за счет формирования траншей

Рисунок 7. Фундамент с нижними ребрами, сформированными благодаря применению ЭППС

Подробно технология устройства рассмотрена в представленном ниже видеоматериале:

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Правильнее всего, когда фундамент монолитная плита рассчитывается профессиональным инженером совместно с разработкой проектно-технической документации на строительство дома. Но в некоторых ситуациях не имеется возможности или средств либо просто нецелесообразно поручать это дело специалистам (например, если основание предназначено для бани, времянки или другого подобного строения). Поэтому домашние мастера нередко производят расчеты базовых параметров самостоятельно.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Основным параметром плитного основания является толщина – именно от этого зависит несущая способность конструкции. Если плита будет слишком тонкой, она может попросту не выдержать воздействующих на нее нагрузок. А чрезмерно толстый фундамент – это необоснованные финансовые расходы.

Также толщина определяется с учетом разновидности грунта, поэтому без геологических изысканий не обойтись. Обычно высота такого основания выбирается в пределах от 150 до 300 мм в зависимости от этажности здания и материала стен.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной плиты

Расчет подходящей толщины монолитной плиты лучше заказать в конструкторском бюро. Но сегодня в сети Интернет можно найти и специализированные калькуляторы, которые помогут вам рассчитать высоту на основании таких данных, как:

• тип грунта на участке;
• материал и суммарная площадь стен;
• тип и площадь перекрытия;
• тип, общая площадь и угол уклона кровли;
• регион строительства.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Как правило, арматурный каркас для плитного фундамента толщиной до 150 мм делается в 1 ряд и устанавливается он по центральной горизонтальной оси. Для плит от 200 мм и более армирующую сетку располагают в 2 ряда с обеспечением защитного бетонного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху. Стандартный размер ячеек сетки 200-300 мм. Для изготовления используется рифленая арматура сечением 12-16 мм.

Расчеты сечения производятся в зависимости от предполагаемых нагрузок и необходимой несущей способности основания. Количество материала определяется с учетом площади будущей плиты и размера шага расположения продольных и поперечных прутков каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Удобнее всего производить расчеты сечения арматуры и размера ячеек армирующего каркаса с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Но если вы планируете заказывать проектную документацию на строительство дома, то в ней все эти данные будут отражены.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Количество прутков на армирующий каркас тоже проще рассчитывать специальным онлайн-калькулятором. Для этого нужно ввести лишь несколько параметров:

• линейные размеры основания;
• шаг размещения прутков;
• количество рядов армирующей конструкции.

Как правило, калькулятор выдает результат уже с 10 % запасом, включающим нахлест арматуры при ее соединении по длине.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства основания многие привлекают подрядчиков, но сделать монолитный фундамент можно и своими руками. Для человека, знакомого со стройкой это не составит особого труда. Главное здесь – поэтапно распланировать все операции, придерживаться составленного плана и соблюдать технологию.

Подготовительный этап

Изначально участок очищается от мусора, кустов и деревьев, которые будут препятствовать работам. Затем размечается место под котлован – в процессе работ важно обеспечить идеально ровные углы. Проверка прямолинейности выполняется путем измерения разности диагоналей.

Согласно выполненной разметке снимается верхний слой грунта (плодородный). Традиционно это делается с учетом предполагаемой толщины песчаной и щебневой (если она предусмотрена) подушки, бетонной подготовки и предусмотренной проектом глубины залегания плиты.

Фото 8. Готовый котлован для плитного основания

Котлован должен получиться с идеально ровным дном относительно горизонтальной плоскости. Далее грунт надо качественно утрамбовать. Во избежание заиливания и вымывания песка на дно котлована необходимо уложить полотно геотекстиля с укрытием стенок котлована и обеспечением нахлеста 300 мм между отдельными листами.

Фото 9. Настил геотекстиля в котловане

Обустройство подушки

На дно котлована равномерными слоями по 100-120 мм насыпается песок, смачивается водой и тщательно утрамбовывается с помощью специальной виброплиты. Минимальная толщина подушки – 200 мм.

Фото 10. Трамбование песка виброплитой

Обычно при устройстве плитных фундаментов песчаную подушку перекрывают слоем щебня (можно использовать гравий) толщиной 100-150 мм – он позволяет отсечь капиллярный подсос влаги из грунта. Разграничить песчаную и щебневую подушки тоже можно геотекстилем – это предупредит их перемешивание между собой.

Фото 11. Щебневая подушка под плиту

Также на этапе устройства подушки нужно подвести все необходимые инженерные коммуникации, которые будут выводиться через толщу плитного основания (канализация, водоснабжение и др.).

Гидроизоляция

В соответствии с разметкой по контуру будущего фундамента устанавливаются щиты опалубки, жесткость которой будет обеспечиваться распорками, смонтированным по ее наружной стороне.

После монтажа и закрепления опалубки выполняется подбетонка – тонкий (50-70 мм) слой бетона невысокой марки (достаточно М100) для выравнивания горизонтальной поверхности и более качественной гидроизоляции основания.

Фото 12. Бетонная подготовка основания

Затем осуществляется настил гидроизоляционного материала. Для этих целей чаще используется специализированная полимерная профильная мембрана или классический битумный рулонный материал, настилаемый в 2-3 слоя.

Фото 13. Гидроизоляция плитного основания

Утепление фундамента

Поскольку зимы в нашей стране холодные, теплоизоляция фундамента – стандартная процедура. Для утепления плитного основания применяется экструдированный пенополистирол (ЭППС) повышенной плотности.

Техника укладки утеплителя определяется конструкцией плиты:

• Плоская – ЭППС кладется ровным слоем.

Фото 14. Укладка утеплителя ровным слоем

Фото 15. Раскладка ЭППС «островками»

Армирование

Изготовление армирующего каркаса начинается с нижнего ряда, соединение прутков между собой выполняется с помощью вязальной проволоки. Для обеспечения защитного слоя бетона 30-50 мм устанавливаются специальные пластиковые подставки под арматурную сетку.

Фото 16. Смонтированный 1-й ряд каркаса

Для обеспечения необходимого расстояния между двумя рядами каркаса применяются специальные подставки «пауки», которые изготовляются самостоятельно из обрезков арматуры. Их количество – 2 штуки на 1 кв. м.

Фото 17. Готовый армирующий 2-рядный каркас

Процесс армирования детально рассмотрен в следующем видео:

Бетонные работы

Чтобы получить монолитный высокопрочный фундамент, залить бетон нужно за один день. Это предупредит образование стыков в конструкции плиты и обеспечит высокие прочностные характеристики. Для бетонирования применяется бетонная смесь марки М200-М300 в зависимости от необходимой прочности. Рекомендуется покупать готовый бетон, который будет доставлен бетоновозом за одну или максимум две ходки.

• Разравнивание бетона сразу после подачи из автомиксера в опалубку.
• Уплотнение бетона с помощью глубинного строительного вибратора.
• Выравнивание поверхности основания правилом либо специальной виброрейкой.

Фото 18. Заливка опалубки бетоном

После заливки фундамент рекомендуется укрыть полиэтиленом (особенно если работы производятся в жаркое время года) во избежание ускоренного испарения влаги, а в течение 5-7 дней регулярно смачивать водой для предупреждения растрескивания верхнего слоя.

Демонтировать опалубку можно уже через 2 недели – бетон за это время наберет около 50 % проектной прочности. Однако продолжать строительные работы лучше после полного созревания бетона, которое длится 28-30 дней.

Довольно часто специфика грунта на участке строительства не позволяет сделать классическое ленточное или свайно-ростверковое основание (например, слабонесущие виды почвы). В этом случае оптимальным решением будет фундамент плита, которая сооружается по всей площади будущего строения. Такое основание еще называют плавающим из-за его способности при смещениях грунта сохранять целостность за счет подвижности, предотвращая повреждение конструктивных элементов строения.

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Однако «пирог» может включать и другие элементы – все зависит от разновидности основания. Так, устройство фундамента типа УШП (утепленная шведская плита) предполагает необходимость применение экструдированного пенополистирола, поверх которого уже сооружается бетонное основание.

Рисунок 2. «Пирог» утепленной шведской плиты

Сферы применения и особенности монолитного плитного фундамента

Гораздо чаще застройщики отдают предпочтения ленточному основанию, что обусловлено его капитальностью и надежностью. Но не на всех типах грунтов целесообразно его сооружение. В подобных случаях приходится устраивать монолитную железобетонную конструкцию под всем зданием.

Плитный фундамент, как правило, сооружается на просадочных грунтах 1 категории:

• песок с любыми примесями;
• гравий и галька размерами до 80 мм;
• растительный слой как с корнями, так и без них;
• пластичные и твердые суглинки;
• пластичная глина;
• мягкие солонец и солончак.

Также его устройство нередко выполняется на твердых глинах, пластичных и твердых супесях, черноземе и каштановых землях естественной влажности.

Фото 3. Готовое плитное основание

Вопреки распространенному мнению, «плавающее» плитное основание не гасит подвижки грунта и не оказывает им сопротивления. Поэтому оно не может эффективно работать на сильнопучинистых и топких почвах. При этом на грунтах 2 группы достаточно высок риск частичной или даже полной просадки строения под воздействием собственного веса.

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Основной конструктивной особенностью основания этого типа является капитальность и надежность, которая особенно проявляется при устройстве на почвах 1 категории. Не менее весомое преимущество – равномерное распределение нагрузок от всех конструкций здания на поверхность грунта.

Фундамент-монолит в виде плиты обладает множеством других достоинств:

• Минимум земляных работ – обычно снимается только верхний плодородный слой почвы.
• Минимальная трудоемкость сооружения опалубки – она устанавливается только по периметру основания.
• Относительно простой процесс устройства – не требуется привлечение спецтехники (за исключение бетоновоза, поскольку плиту надо залить за 1 раз для получения цельной бетонной конструкции).
• Возможность строительства зданий из любых стеновых материалов – кирпич, газобетонные, поризованные блоки, дерево и др.
• Повышенные прочностные характеристики.

Рисунок 4. Конструктивные особенности плитного фундамента

Из недостатков можно отметить необходимость тщательной подготовки грунтового основания – плитный фундамент сооружается обязательно на идеально ровной поверхности. Среди других минусов:

• сложность прокладки коммуникаций – как правило, канализационные и водопроводные линии прокладываются до бетонирования;
• невозможность возведения подвала;
• дороговизна обустройства – за счет большого расхода арматуры для армирования, бетона и других материалов.

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит?

В зависимости от способа исполнения плиточный фундамент бывает нескольких видов:

• сплошная плита одинаковой толщины по всей площади;
• с верхними ребрами;
• с нижними ребрами.

Монолитная конструкция с одинаковой толщиной наиболее простая в устройстве, но близкое расположение верхнего ее края к земле является причиной постоянного воздействия влаги на стеновые материалы (особенно актуально для деревянных стен или каменных, но без отделки). Увеличение ее толщины по всей площади ведет к значительным дополнительным финансовым затратам, которые можно исключить путем устройства плиты с ребрами, уходящими вниз или вверх.

Конструкция с верхним расположением ребер или монолитная «чаша» имеет плоское основание с выступающей монолитной железобетонной лентой по периметру и под внутренними несущими стенами.

Фото 5. Железобетонный плитный фундамент с верхними ребрами

Технология устройства рассмотрена в следующем видео:

Основание с нижними ребрами, которые дополнительно повышают его несущую способность без необходимости заглубления, может быть построено 2-мя способами:

1. Формирование ребер путем предварительного устройства траншей, которые делаются ниже уровня залегания самой плиты. В подготовленные приямки монтируется арматурный каркас, соединяющийся с армирующей конструкцией плиты, а затем производится бетонирование.

Рисунок 6. Основание с нижними ребрами, сделанными за счет формирования траншей

Рисунок 7. Фундамент с нижними ребрами, сформированными благодаря применению ЭППС

Подробно технология устройства рассмотрена в представленном ниже видеоматериале:

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Правильнее всего, когда фундамент монолитная плита рассчитывается профессиональным инженером совместно с разработкой проектно-технической документации на строительство дома. Но в некоторых ситуациях не имеется возможности или средств либо просто нецелесообразно поручать это дело специалистам (например, если основание предназначено для бани, времянки или другого подобного строения). Поэтому домашние мастера нередко производят расчеты базовых параметров самостоятельно.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Основным параметром плитного основания является толщина – именно от этого зависит несущая способность конструкции. Если плита будет слишком тонкой, она может попросту не выдержать воздействующих на нее нагрузок. А чрезмерно толстый фундамент – это необоснованные финансовые расходы.

Также толщина определяется с учетом разновидности грунта, поэтому без геологических изысканий не обойтись. Обычно высота такого основания выбирается в пределах от 150 до 300 мм в зависимости от этажности здания и материала стен.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной плиты

Расчет подходящей толщины монолитной плиты лучше заказать в конструкторском бюро. Но сегодня в сети Интернет можно найти и специализированные калькуляторы, которые помогут вам рассчитать высоту на основании таких данных, как:

• тип грунта на участке;
• материал и суммарная площадь стен;
• тип и площадь перекрытия;
• тип, общая площадь и угол уклона кровли;
• регион строительства.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Как правило, арматурный каркас для плитного фундамента толщиной до 150 мм делается в 1 ряд и устанавливается он по центральной горизонтальной оси. Для плит от 200 мм и более армирующую сетку располагают в 2 ряда с обеспечением защитного бетонного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху. Стандартный размер ячеек сетки 200-300 мм. Для изготовления используется рифленая арматура сечением 12-16 мм.

Расчеты сечения производятся в зависимости от предполагаемых нагрузок и необходимой несущей способности основания. Количество материала определяется с учетом площади будущей плиты и размера шага расположения продольных и поперечных прутков каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Удобнее всего производить расчеты сечения арматуры и размера ячеек армирующего каркаса с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Но если вы планируете заказывать проектную документацию на строительство дома, то в ней все эти данные будут отражены.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Количество прутков на армирующий каркас тоже проще рассчитывать специальным онлайн-калькулятором. Для этого нужно ввести лишь несколько параметров:

• линейные размеры основания;
• шаг размещения прутков;
• количество рядов армирующей конструкции.

Как правило, калькулятор выдает результат уже с 10 % запасом, включающим нахлест арматуры при ее соединении по длине.

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства основания многие привлекают подрядчиков, но сделать монолитный фундамент можно и своими руками. Для человека, знакомого со стройкой это не составит особого труда. Главное здесь – поэтапно распланировать все операции, придерживаться составленного плана и соблюдать технологию.

Подготовительный этап

Изначально участок очищается от мусора, кустов и деревьев, которые будут препятствовать работам. Затем размечается место под котлован – в процессе работ важно обеспечить идеально ровные углы. Проверка прямолинейности выполняется путем измерения разности диагоналей.

Согласно выполненной разметке снимается верхний слой грунта (плодородный). Традиционно это делается с учетом предполагаемой толщины песчаной и щебневой (если она предусмотрена) подушки, бетонной подготовки и предусмотренной проектом глубины залегания плиты.

Фото 8. Готовый котлован для плитного основания

Котлован должен получиться с идеально ровным дном относительно горизонтальной плоскости. Далее грунт надо качественно утрамбовать. Во избежание заиливания и вымывания песка на дно котлована необходимо уложить полотно геотекстиля с укрытием стенок котлована и обеспечением нахлеста 300 мм между отдельными листами.

Фото 9. Настил геотекстиля в котловане

Обустройство подушки

На дно котлована равномерными слоями по 100-120 мм насыпается песок, смачивается водой и тщательно утрамбовывается с помощью специальной виброплиты. Минимальная толщина подушки – 200 мм.

Фото 10. Трамбование песка виброплитой

Обычно при устройстве плитных фундаментов песчаную подушку перекрывают слоем щебня (можно использовать гравий) толщиной 100-150 мм – он позволяет отсечь капиллярный подсос влаги из грунта. Разграничить песчаную и щебневую подушки тоже можно геотекстилем – это предупредит их перемешивание между собой.

Фото 11. Щебневая подушка под плиту

Также на этапе устройства подушки нужно подвести все необходимые инженерные коммуникации, которые будут выводиться через толщу плитного основания (канализация, водоснабжение и др.).

Гидроизоляция

В соответствии с разметкой по контуру будущего фундамента устанавливаются щиты опалубки, жесткость которой будет обеспечиваться распорками, смонтированным по ее наружной стороне.

После монтажа и закрепления опалубки выполняется подбетонка – тонкий (50-70 мм) слой бетона невысокой марки (достаточно М100) для выравнивания горизонтальной поверхности и более качественной гидроизоляции основания.

Фото 12. Бетонная подготовка основания

Затем осуществляется настил гидроизоляционного материала. Для этих целей чаще используется специализированная полимерная профильная мембрана или классический битумный рулонный материал, настилаемый в 2-3 слоя.

Фото 13. Гидроизоляция плитного основания

Утепление фундамента

Поскольку зимы в нашей стране холодные, теплоизоляция фундамента – стандартная процедура. Для утепления плитного основания применяется экструдированный пенополистирол (ЭППС) повышенной плотности.

Техника укладки утеплителя определяется конструкцией плиты:

• Плоская – ЭППС кладется ровным слоем.

Фото 14. Укладка утеплителя ровным слоем

Фото 15. Раскладка ЭППС «островками»

Армирование

Изготовление армирующего каркаса начинается с нижнего ряда, соединение прутков между собой выполняется с помощью вязальной проволоки. Для обеспечения защитного слоя бетона 30-50 мм устанавливаются специальные пластиковые подставки под арматурную сетку.

Фото 16. Смонтированный 1-й ряд каркаса

Для обеспечения необходимого расстояния между двумя рядами каркаса применяются специальные подставки «пауки», которые изготовляются самостоятельно из обрезков арматуры. Их количество – 2 штуки на 1 кв. м.

Фото 17. Готовый армирующий 2-рядный каркас

Процесс армирования детально рассмотрен в следующем видео:

Бетонные работы

Чтобы получить монолитный высокопрочный фундамент, залить бетон нужно за один день. Это предупредит образование стыков в конструкции плиты и обеспечит высокие прочностные характеристики. Для бетонирования применяется бетонная смесь марки М200-М300 в зависимости от необходимой прочности. Рекомендуется покупать готовый бетон, который будет доставлен бетоновозом за одну или максимум две ходки.

• Разравнивание бетона сразу после подачи из автомиксера в опалубку.
• Уплотнение бетона с помощью глубинного строительного вибратора.
• Выравнивание поверхности основания правилом либо специальной виброрейкой.

Фото 18. Заливка опалубки бетоном

После заливки фундамент рекомендуется укрыть полиэтиленом (особенно если работы производятся в жаркое время года) во избежание ускоренного испарения влаги, а в течение 5-7 дней регулярно смачивать водой для предупреждения растрескивания верхнего слоя.

Демонтировать опалубку можно уже через 2 недели – бетон за это время наберет около 50 % проектной прочности. Однако продолжать строительные работы лучше после полного созревания бетона, которое длится 28-30 дней.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Натуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Обрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

Источник: st-par.ru

Монолитный фундамент (плитный): особенности, виды, преимущества, недостатки, инструкция

Собственный частный дом по многим параметрам превосходит квартиры, арендованное жилье или гостиницы. Постройка в городской черте или пригороде во многом зависит от финансовой возможности владельца. Если у Вас есть навыки расчетов стоимости, материалов, то проблем на данном этапе не возникнет.

Альтернативой может стать строительная фирма, которая начнет возведение коттеджа с нуля, начиная с замеров участка и заканчивая флюгелем на крыше. Здесь будут учитываться погодные явления, сезон, грунтовые воды, расположение магистралей и множество других важных параметров. Основой дома является фундамент. Как правильно сделать монолитный фундамент, что учесть и какому материалу отдать предпочтение в нашем обзоре.

Разновидности фундамента

Жилье планируется возводить на несколько десятилетий для последующих поколений, поэтому так важно учитывать все особенности постройки и земельного участка, на котором он расположится.

• Ленточный подойдет для небольших сооружений из газобетона, кирпича, деревянного бруса;
• Свайный используется при строительстве промышленных и высотных зданий. Для частного дома такие технологии не задействуются;
• Плитный фундамент потребует больших затрат и предварительной подготовки местности;
• Наиболее практичным и популярным является монолитный тип фундамента для дома. Он возводится непосредственно на месте строительства. Разделяют монолитно-ленточный тип, сооружаемы под несущими стенами, и монолитно-плиточный, заливаемый сплошным, цельным полотном по всей площади дома.

Преимущества сплошной основы

• Прочность, выносливость, износостойкость. Выдерживает вес 3-этажного здания без изменений;
• Гарантия на срок эксплуатации от 20 лет в зависимости от местных, природных условий;
• Его применяют на песочных и движущихся грунтах, насыпных и глинистых почвых;
• Обладает укрепляющим действием, гасит подземные толчки, движение на пучинистых почвах не ощущается;
• Равномерное распределение нагрузки всего сооружения на основание, что позволяет избегать растрескиваний, деформаций, кривизны;
• Строительство монолитного фундамента может обойтись дешевле, чем другие виды заливки;
• Железобетон, из которого состоит основа, устойчив к влаге;
• Быстрота и легкость выполнения строительных работ;
• Выложенный фундамент служит цокольным этажом с готовой поверхностью для укладки паркета или ламината. Не потребуется дополнительной стяжки или выравнивания пола;
• Применяется для зданий любой сложности, высотности, периметра, от прямоугольных до эркерных, фигурных со стенами из кирпича, блоков, панелей, стекла.

Цена монолитного фундамента

Минусы использования монолитной заливки фундамента

1. Недостатки заливки проявляются после начала эксплуатации. Арматура при охлаждении зимой сильно остывает и охлаждает таким способом всю застройку, поэтому при возведении этот фактор учитывается и исправляется дополнительным утеплением.
2. Под таким домом невозможно будет сделать подвал.
3. О расположении и выходах на поверхность коммуникаций необходимо подумать до заливки. Это водопровод с питьевой водой, канализация, электропровода, которые лучше прокладывать в специальной гофре, газопровод.

О всех плюсах и минусах монолитного фундамента можно прочитать на сайте, а также советы и рекомендации опытных строителей по возведению и устранению возникших недочетов. Наши специалисты однозначно советуют при строительстве частного дома использовать именно эту конструкцию основы, как наиболее практичную и надежную.

Онлайн калькулятор расчета монолитного фундамента

За прочность конструкции отвечает правильный расчет монолитного фундамента, который выполняется на этапе проектирования. Для стандартного, типового проекта все замеры и подсчеты уже выполнены. Вам остается лишь воспользоваться приведенными цифрами. Если Вы планируете возводить другое строение или появляются новые данные по состоянию почвы, стен, то вносятся изменения в готовые расчеты.

Основные компоненты

• На первом месте стоит определение толщины основы. Она учитывает состояние почвы, выдерживаемые нагрузки, предполагаемый вес здания;
• Необходимо провести работы по исследованию грунта. Потребуется документация от специалиста геолога, бюро земресурсов на разрешение строительства. Сверить по таблицам несущую способность грунта на местности. Например, 3 кг на 1 кв. см;
• Оценивается удельный вес плиты. Для дома площадью 10 кв. м. потребуется 60 т бетона толщиной 25 см.

Этапы строительных работ по возведению

• Очистка земельного участка под застройку;
• Замеры и измерения;
• Выставление опалубки;
• Работы по изоляции фундамента;
• Подготовка металла и сооружение армировочного пояса;
• Заливка бетоном;
• Выстаивание и высыхание основы.

Выбор участка

Устройство монолитного фундамента складывается из последовательных шагов, начиная от расчистки участка от мусора, растительности, корней. Далее поверхность выравнивается и производится разметка.

Для этого по углам будущего дома вбивают колья и натягивают нитку. Важно: чтобы избежать перекосов, проверяют диагонали выведенного на земле прямоугольника. Они должны совпадать по величине.

Котлован

По намеченным линиям роют котлован глубиной 0,5-0,8 метра. Дно выравнивается, тромбуется, засыпается слоем песка и мелкого гравия. Для определения ровной поверхности используют жидкий уровень. При закладке каждого слоя его поливают водой, так он становится прочнее, податливее при формировании, не дает усадки.

Совет: для удобства строительных работ яму расширяют на 5-10 см по длине и ширине. Данный вид работ относят к мелкозаглубленым. Цоколь углубляют на 2/3 высоты.

Сооружение опалубки

После подготовительных земельных работ переходят к сооружению опалубки из деревянных досок. Можно использовать необрезной материал, старые двери, любое плоское полотно толщиной не менее 2,5 см. По углам конструкцию скрепляют квадратными кольями. Важно: выстроенную опалубку проверяют на крепость, чтобы она смогла выдержать нагрузку при заливке бетона. Если конструкция не выдержит поток, то работы придется начинать сначала.

Изолировать доски полиэтиленом или нет каждый мастер решает самостоятельно. Некоторые считают, что дерево сильно вытягивает воду из бетона и он быстрее пересыхает и растрескивается. Чтобы этого избежать, заливку периодически поливают водой. Не следует забывать о прокладке дренажных труб по периметру для отвода грунтовых вод и защиты фундамента.

Дополнительные меры защиты

• Перед бетонированием проводят теплоизоляционные работы.
• Делают небольшую стяжку, укладывают слой полистирола, пленки, обязательно захватываются края и швы.

Таким способом фундаменту придают дополнительную защиту от проникновения влаги, просачивания грунтовых вод. На этом этапе проводят утепление.

Вязка арматуры для фундамента

Следующим пунктом по плану следует сооружение армировочного пояса, который обеспечивает всей конструкции прочность, сейсмоустойчивость. Используют металлические сетки, стержни диаметром 10-14 мм.

Можно укладывать готовые блоки арматуры поверх изоляции, самостоятельно сваривать их или перевязывать проволокой места соединения и перекрещивания. Второй ряд армировочной сетки выкладывается сверху фундамента. Получается объемный каркас высотой 30-40 см.

Как правильно заливать фундамент

Заливать бетон необходимо за один раз, чтобы не получилось стыков, которые могут промерзать и приводить к растрескиванию. Для удаления воздуха из смеси используют виброкомпрессор. Он позволяет сделать заливку более однородной и прочной. Показателем качественной работы служит образование молочной пенки на поверхности бетона.

Готовность основы

• На этом работы по укладке фундамента не заканчиваются. Высыхать основа будет в течение нескольких недель, но потребует дополнительного ухода.
• В первые 7-10 дней его обильно смачивают водой каждое утро равномерно по всей поверхности. Такой прием предупреждает неравномерное высыхание, деформацию слоев и появление трещин.

Окончательно фундамент застывает через 3-4 недели. Все особенности монолитного фундамента и ухода за ним указаны на сайте. За дополнительной информацией можно обратиться к нашим специалистам.

Источник: stroitelstvo.expert

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

• Высокая скорость строительства.
• Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
• Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
• Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

• Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
• Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
• Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
• У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

• Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
• Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
• Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

• Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м 2 ;
• Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
• Высота стен здания равна 4 м;
• Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м 2 );
• Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
• Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
• Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
• Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м 2 .

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см 2 . Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см 2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.4 2 *0.3=32.45 м 3 .

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Источник: cementim.ru