Строительство опалубки опалубка технология

Прежде чем приступить к возведению какой-либо строительной конструкции – крупного здания или небольшого помещения – необходимо залить прочный, долговечный фундамент. И в этом строительном процессе огромную роль играет установка правильной опалубки. Что же такое опалубка, и какова технология ее монтажа, поможет понять эта статья.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Типы опалубки

По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

• Съемная опалубка – убирается, после того, как раствор полностью затвердел. Она разборная, поэтому легко демонтируется и переносится на место следующего строительного объекта. Легкость сборки и возможность неоднократно использовать эту же опалубку удешевляет и само строительство.
• Несъемная – та, которая не демонтируется после применения, а становится частью возведенной конструкции. В основном, такая опалубка представляет конструкцию из полистирольных или пенопластовых плит, в которую и заливается раствор. Она дополнительно выполняет функцию утепления возводимых частей, поэтому широко применяется в строительстве по технологии «теплый дом».
• «Плавающая» опалубка применяется при заливании монолитного погружного в грунт фундамента. Из досок готовятся щиты шириной чуть больше планируемой высоты бетонной конструкции. Эти щиты прикрепляются к стенкам котлована, вырытого по фундамент. По периметру к щитам саморезами крепится толь, рубероид, можно картон.

Опалубка. Современные опалубочные системы

По своему практическому назначению опалубка бывает:

• Стеновая – для возведения стен, вертикальных сооружений,
• Горизонтальная – для строительства фундамента, потолка,
• Опалубка для создания изогнутых необычных форм заливаемых деталей.

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

• Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
• Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
• Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
• Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
• Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
• Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
• В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
• Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
• В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Строительство стеновой опалубки

Стеновая опалубка возводится сложнее. Выделяют два основных вида стеновой опалубки:

• Мелкощитовая – собирается из небольших щитов фанеры и используется для строительства дачных домиков, дворовых построек и внутренних перегородок внутри помещения.
• Крупнощитовая – применяется в строительстве высотных зданий. В ее основе используются крупные щиты фанеры или металлические листы.

Чтобы возвести стены, необходимо сначала сконструировать идеально ровный каркас из металла, можно алюминия, реже из брусков – для тонких стен или перегородок. Так же, как и для фундамента, этот каркас двурядный. Он возводится вокруг арматуры, заранее вставленной в фундамент. Изнутри он выкладывается щитами фанеры, которые плотно прилегают друг к другу.

Раньше, для дополнительной герметизации, швы в местах соединения промазывали строительным клеем или смолой, чтобы раствор не вытекал. А сегодня на рынке строительных материалов появилась специальная фанера для опалубки. Ее щиты имеют пазовую технологию крепления – один лист вставляется в другой. Таким образом опалубка собирается как конструктор. Она крепкая, герметичная и не требует применения дополнительных выравнивающих брусков, жгутов и прочих подручных средств.

В собранную опалубочную конструкцию заливается раствор. Конечно, для сооружения стеновой опалубки придерживаются рассчитанной и зарисованной схеме, так как возведение стен требует особенно четкой и идеально ровной опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий

Для строительства опалубки перекрытий применяется аналогичный способ, что и в возведении стен.

• Специальные строительные треноги – металлические выдвижные стойки, которые служат опорой для опалубки – устанавливаются по всей площади монтажа.
• На эти треноги выкладываются деревянные балки и фиксируются уже с готовыми стенами. На эти балки накладываются поперечные балки – получается решетка.
• На ней по всей площади выкладываются листы фанеры или металлические листы – это дно опалубки.
• Затем, осуществляется возведение боковых щитов опалубки. Они строго выравниваются по высоте и параллели друг к другу. Для этого процесса необходимо минимум два человека. Один – смотрит сверху, чтобы балки лежали строго горизонтально, а другой – снизу регулирует высоту стоек – треног.
• Также можно выстелить внутреннюю часть полиэтиленом для максимальной герметичности.
• Опалубка заливается раствором наполовину. Когда он чуть схватился, по периметру вставляются пруты арматуры и бетон заливается полностью.

Обязательно оставляется проем в опалубке для строительства лестницы, если это высотное здание.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

• В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
• На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
• И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

Источник: recn.ru

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Процесс строительства любого дома начинается с создания его фундамента, для которого сначала необходимо выполнить опалубку. Исходя из этого, многих мастеров, которые самостоятельно решили возвести то или иное сооружение, интересует вопрос о том, как установить опалубку для фундамента с минимальными издержками.

Расчёт опалубки для фундамента

В данном случае расчёт опалубки подразумевает под собой вычисление нужной толщины щитов (досок) конструкции с учётом расстояния между опорами, удельной массы заливаемого раствора бетона и способности материала формы к сопротивлению.

Самая простая конструкция опалубки для фундамента подразумевает установку щитов на дно предварительно выкопанной траншеи. Выбор между кольями либо раскосами непосредственно зависит от объёма заливаемого раствора и разновидности грунта. Так, для небольших фундаментных лент, а также плотного грунта, не подвергающегося осыпанию и сползанию, достаточно будет кольев. Если есть сомнения, то лучше выбрать раскосы, так как они способны удерживать щиты на своём месте даже при повышенной нагрузке.

Для расчёта минимальной толщины щитов следует воспользоваться следующей формулой:

где G — это нагрузка, оказываемая жидкой смесью на опалубку (находится как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя: G = q x H, где q = 2500 кг/м.куб);
H – высота фундаментной ленты, м;
n – коэффициент уплотнения бетонной смеси (если виброуплотнение не используется, то n = 1);
l – расстояние между опорами щитов, м;
T – сопротивление материала щитов нагрузке (для древесины Т = 8 х 105 кг/м.кв);

Дальнейший расчёт включает в себя определение требуемого количества досок заданной толщины, а также количество крепёжных деталей. Для этого нужно знать длину ленты фундамента и высоту заливки. В свою очередь, длина ленты удваивается, так как щиты находятся с обеих сторон.

При выполнении ленточного фундамента со ступенью расчёт осуществляется два раза – для первого и второго стадий заливки. Количество пиломатериалов определяется исходя из размера досок, которые будет использоваться для опалубки фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента – своими руками

В качестве примера рассмотрим создание опалубки съёмного типа по всей высоте фундамента из обрезных досок второго сорта толщиной 25 мм.

Надо сказать, что единого алгоритма изготовления опалубки для фундамента не существует, поэтому каждый мастер может вносить свои поправки в процессе выполнения работы исходя из конкретного материала, свойств фундамента, а также собственных предпочтений.

Шаг 1 – Подготовка щитов

В первую очередь необходимо замерить длину и глубину траншей. Не делайте щиты слишком большими, иначе с ними трудно будет работать. Оптимальная длина щитов – не более 3-4 метров в зависимости от их высоты.

Сколачивать щиты можно из обрезных досок, их же можно использовать и в качестве вертикальных стоек. Если в качестве стоек используются тонкие рейки, то приколачивать их следует ребром.

Совет: никогда не используйте для сборки опалубки для фундамента саморезы!

Во-первых, это очень затратно по времени. Во-вторых, это создаст дополнительные трудности при последующем разборе конструкции. Кроме того, цена саморезов существенно выше стоимости гвоздей, которых для выполнения опалубки понадобится немалое количество. К слову, необязательно использовать длинные гвозди, а затем загибать их с лицевой стороны щита.

Шаг 2 – Установка опалубки

Для начала необходимо аккуратно опустить щиты в траншею, а также заранее подготовить колышки для вбивания в землю и угловые подпорки (в рассматриваемом случае подпорки нужно будет сделать с двух сторон через каждые 50-70 см). Далее вбиваем клинья на требуемую глубину – чтобы нижняя часть щитов оставалась неподвижной при креплении, её можно зафиксировать небольшими колышками или расположить между противоположными щитами распорки (в дальнейшем их не нужно будет вынимать).

Шаг 3 – Вбивание клиньев

Теперь необходимо вбить колышки по углам траншеи и натянуть между ними верёвку так, чтобы её высота была больше высоты надземной части фундамента. Затем нужно будет вбить колышки в дно траншеи (под уровень или отвес). Глубина вбивания клиньев непосредственно зависит от свойств самого грунта.

Шаг 4 – Сборка опалубки

Сначала выставьте первый ряд щитов, на время прихватив их к вертикальным колышкам. Затем выставьте второй ряд щитов и также прихватите его.

Далее следует проверить все разметки и ровность конструкции, при необходимости выровнять каркас опалубки, убрать остатки клиеньев опалубки и выставить высоту по уровню.

Шаг 5 – Установка распорок

Теперь перед щитами нужно расположить горизонтальные распорки (примерно через каждый метр). Для этого могут быть использованы отрезки металлических прутков, деревянные рейки и пр. На распорки не действует распирающее усилие бетона, они служат исключительно для облегчения установки опалубки.

Затем необходимо зафиксировать стенки опалубки, тщательно всё проверить и установить продухи для фундамента.

Шаг 6 – Установка опалубки

На этом этапе отмеряем необходимую ширину опалубки в верхней её части и соединяем два ряда щитов между собой с помощью деревянных реек соответствующего размера. Такое соединение будет защищать опалубку от деформации при заливке бетона.

Расстояние между рейками должно составлять около 50 см. Если надземная часть больше 50 см, то доски через каждые две штуки следует связать между собой поволокой. Делается это для того, чтобы предупредить вспучивание щитов под весом бетона. Чтобы стенки цокольной части фундамента были ровными, проволоку с внешних сторон нужно закрепить к вертикальным поперечинам и слегка скрутить. В дальнейшем при установке опалубки она просто отрубается и остаётся в бетоне.

Шаг 8 – Установка подпорок

Поочерёдно устанавливаем подпорки для щитов: в нижней части они должны упереться в колышки, а в верхней части к щиту для упора следует прибить небольшой отрезок доски.

Постоянно проверяйте положение щитов по верёвке. Если вы верно расположили внутренние распорки опалубки, то она не будет менять своё положение при установке и фиксации. Если же вы увидели ошибки при выполнении работ, то сразу же исправьте их.

В процессе установки подпорок может случиться такое, что часть колышков будут неустойчиво находиться в земле. В таком случае на них уже не стоит рассчитывать – вбейте рядом новые колышки и зафиксируйте к ним наклонные распорки. На место стыка щитов обязательно необходимо поставить доску и подпорку.

Шаг 9 – Выполнение опалубки для фундамента

В верхнюю часть опалубки надо установить кусочки пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий. Трубы также можно заменить на простые деревянные короба.

Шаг 10 – Проверка опалубки

В заключение необходимо повторно проверить правильность положения и прочность крепления опалубки фундамента, а затем залить всё бетоном. При обнаружении проблемных участков их сразу же нужно исправить.

Специалисты рекомендуют снимать опалубку не раньше, чем через несколько недель после заливки бетона. Если в этот период времени наблюдается жаркая и сухая погода, то бетон нужно будет каждый день обильно поливать водой. Это необходимо для того, чтобы повысить надёжность фундаментной ленты.

Аренда опалубки для фундамента

Опалубка для монолитной плиты своими руками

Фундаменты из армированных монолитных плит выполняются под бани, воздвигающиеся на переувлажнённом грунте или земле с очень низкими несущими свойствами.

Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно. Более того, вам скорее всего не удастся добиться её идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1 – Выравнивание поверхности

В первую очередь необходимо максимально выровнить поверхность грунта. Для этого требуется насыпать и утрамбовать песчаную подушку толщиной не меньше 20 см.

Шаг 2 – Подготовка материалов

Следующий шаг включает в себя подготовку всех необходимых пиломатериалов. В частности, вам нужны будут обрезные доски и рейки. Высота самой опалубки будет зависеть от толщины монолитного фундамента – как правило, она составляет не больше 10 см. Следовательно, вполне достаточно будет подготовить доски шириной 20 см и толщиной 20-30 мм.

Шаг 3 – Установка опалубки

Далее необходимо вбить по углам будущей монолитной плиты колышки и натянуть между ними верёвку. Под верёвку нужно поставить доски и закрепить их колышками, прочно вбиваемыми в землю.

Ставить опалубку для фундамента лучше в форме буквы «П» – так будет в разы удобнее подавать и выравнивать бетон, а также не придётся всё время перешагивать через опалубку.

Несъёмная опалубка для фундамента

Использование современной технологии заливки фундаментов и возведения стен позволяет добиться отличных эксплуатационных показателей опалубки.

Несъёмная опалубка существенно ускоряет процесс строительства объекта, выполняя также и роль утеплителя. Очень часто она применяется при строительстве монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных сооружений.

Строительные предприятия изготавливают несъёмную опалубку для фундамента из различных материалов и с разными линейными показателями. Выбор конкретного вида опалубки определяется исходя из места её использования.

Есть несколько разновидностей несъёмной опалубки:

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола

Такая опалубка состоит из плоских пластин (блоков), угловых поворотов, распорок, фиксаторов арматуры и пр. Толщина боковин может составлять 40-100 мм.

Сборка блоков опалубки осуществляется в шипы. Исходя из высоты опалубки, бетон заливается несколькими слоями по всему периметру фундамента (стены). После заливки одного слоя снова собираются несколько рядов опалубки, а затем заливается следующий слой.

2. Бетонная несъёмная опалубка

Такая опалубка выполняется из прочного бетона. На боковых сторонах блоков есть шипы и пазы для их прочного соединения друг с другом, стенки удерживаются перемычками. Этот вид опалубки можно использовать как для заливки фундамента, так и для строительства монолитных армированных сооружений.

3. Деревобетонная опалубка

Может иметь вид пустотных блоков либо плоских панелей и использоваться лишь для надземной части фундамента или стен. Лицевые стороны такой опалубки обязательно надо отделывать.

Сами блоки устанавливаются по принципу сухой кладки, внутри может располагаться арматура. Сборка панелей происходит на стяжках, которые установлены внутри бетона. Поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Столбчатый фундамент

Опалубку столбчатого фундамента можно сделать из дерева и металла. Кроме того, для несъемных конструкций могут применяться асбестоцементные и пластиковые трубы.

Для самостоятельного изготовления наиболее подходящим вариантом является использование досок толщиной 40 мм и шириной 15-20 см. Доски крепятся к деревянному каркасу из брусков, а сама опалубка формируется в виде короба так, чтобы было удобно заливать бетон. В наиболее уязвимых местах боковых поверхностей короба монтируются опоры для противостояния давлению жидкого раствора.

Как сэкономить на опалубке?

Сэкономить на опалубке для фундамента возможно за счет сокращения расхода материалов. Сделать это получится благодаря использованию особых технологий заливки бетона, среди которых послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали в отдельных местах основания.

Суть послойной заливки бетона заключается в разделении процесса формирования фундамента на несколько этапов выполнения горизонтальных прослоек. Такой способ укладки раствора возможен только при благоприятных условиях климата (температура воздуха должна быть в районе 20 градусов, а влажность не превышать средние значения).

Сначала делают щиты немного выше высоты первой бетонной заливки. Затем делают перерыв на схватывание раствора. С целью обеспечения сцепления со следующей прослойкой перед её заливкой требуется убрать с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко». Для заливки последующего слоя опалубку делают с небольшим захватом нижней прослойки.

Что касается вертикальной заливки бетона, то она осуществляется поэтапно на отдельных участках основания. Так, ленточное основание делят на несколько частей. Сначала раствором заливают один участок, для которого заранее устанавливается опалубка.

К каркасу щита опалубки по бокам крепят горизонтальные прутья, которые выводятся за его пределы на 0,5 м после формирования основания на первом участке. Затем опалубка переставляется на следующий вертикальный участок. Именно в такой последовательности и происходит формирование всего основания.

Сформированный в каждом отдельном участке слой фундамента не должен быть гладким по краям. Напротив, на нём должна быть небольшая шероховатость для обеспечения адгезии со сформированным рядом вертикальным слоём.

Источник: kompleks-stroy.ru

Технология выполнения опалубочных работ

Опалубка – формообразующая система, используемая в строительстве (и не только) для создания различных монолитных элементов. Современная технология выполнения опалубочных работ позволяет создавать в один проход целые этажи зданий, не говоря об отдельных комнатах, внутренних и наружных стенах, перекрытиях, лестницах и т.д.

Мелко – и крупнощитовая опалубка. Главное

В основе и той, и другой – щит каркасной конструкции. Корпус выполнен из металла (сталь, алюминий), палуба как правило из влагостойкой фанеры, но нередко для нее используются другие материалы. Например, металлические листы. Для усиления щиты оборудуются ребрами жесткости – вертикальными и горизонтальными.

Крупнощитовые системы имеют подмости с ограждениями, облегчающими процесс бетонирования и контроля за созреванием смеси. Мелкощитовая таких подмостей может не иметь.

Опалубка изготавливается из профиля толщиной 60 мм, образующего раму каркаса. Профиль оснащен отверстиями для стяжных болтов и углублениями для замков.

Ребра жесткости производятся из профиля толщиной 40 мм. В них имеются отверстия для подкосов и кронштейнов.

Технология выполнения опалубочных работ позволяет создавать монолитные элементы различной конфигурации, включая радиусные. Этому способствует многообразие щитов. Помимо традиционных линейных, формообразующие системы включают в себя также угловые (внутренние и наружные), угловые шарнирные и распалубочные, а также универсальные щиты.

Ровная поверхности монолитного элемента обеспечивается многими аспектами. Включая использование качественных соединительных элементов. Важно, чтобы каркас выдерживал высокие нагрузки. При этом неплохо, если замки можно собрать вручную без сложных инструментов. Номенклатура крепежей обширна и включает в себя различные замки: клиновые, универсальные, удлиненные и т.д.

Крупнощитовая опалубка

Представлена щитами различных размеров:

• Высота 2,7; 3; 3,3 м и 1,2 м (надставные).
• Ширина от 0,3 до 1,2 м. Размер меняется с шагом в 15 см.

Толщина фанерного листа – 18 или 21 мм.

Выдерживаемая нагрузка – 78,4 кН/м.кв.

Выполнение опалубочных работ с использованием данной оснастки осуществляется в следующем порядке:

1. Щиты заданных параметров (соответствующие проекту) соединяются между собой универсальными замками. Это позволяет выровнять конструкцию без использования дополнительных выравнивающих элементов.
2. В специальные отверстия вставляются и фиксируются двухуровневые подкосы. На них крепятся подмости.
3. Посредством крановых захватов собранные элементы подъемной техникой доставляется к месту выполнения работ и устанавливаются на заранее подготовленную площадку.
4. Таким же образом (только без подмостей) собирается и параллельно стоящий модуль.
5. Установленные друг напротив друга щиты фиксируются стяжными винтами и линейными гайками. Данные крепежи принимают на себя основную нагрузку при бетонировании.
6. Также монтируются остальные участки до заданной проектом длины монолитного элемента.
7. Для изготовления углов используются соответствующие угловые щиты.
8. На заключительном этапе бетонная смесь заливается в созданный формообразующий элемент.
9. Контроль за процессом заливки, а также созревания бетона облегчен благодаря наличию подмостей и возможности передвижения по ним персонала.

Мелкощитовая опалубка

Ее отличительной особенностью является меньший размер щитов, а также значительное их разнообразие. В частности ширина может быть от 5 до 100 см с шагом в 5 см. Высота панелей – 75, 125 и 150 см.

Палуба производится из водостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм.

Значительное размерное разнообразие мелкощитовой опалубки позволяет воплощать в жизнь различные архитектурные проекты, создавая монолитные элементы, в том числе и сложной, конфигурации.

Выдерживаемая нагрузка – 60 кН/кв.м.

Выполнение опалубочных работ при изготовлении стен с использованием мелкощитовой опалубки осуществляется в следующем порядке:

1. Подбираются элементы, участвующие в монтаже. Далеко не всегда с использованием опалубки создаются бетонные элементы точных (кратных) размеров. Поэтому, когда нужно залить стену длиной, скажем 2 метра 25 см, берутся два метровых щита и несколько доборных так, чтобы обеспечить соответствие проекту. Выполнение опалубочных работ нуждается в таких инструментах как стяжные винты с гайками, ручные ключи для их стягивания, пластиковые трубы для облегченного удаления винтов.
2. Внешний угол стены выставляется в проектное положение.
3. Выполняется монтаж прямолинейных щитов к угловому элементу. Конструкции фиксируются специальными замками.
4. Одновременно с этим в отверстия в щитах вставляются пластиковые трубки и стяжные винты.
5. После того как модуль достигнет заданных проектом параметров, устанавливается внутренний угол и к нему также парами крепятся мелкощитовые листы. Одновременно в отверстия внутренних щитов вставляются стяжные винты. На них устанавливаются пластиковые трубки. Подобный порядок позволяет сразу отрегулировать сборку. Если сначала собрать элементы, а потом их соединять, это сложнее, так как придется подбивать и подгонять конструкцию, а это потеря времени.
6. Операция повторяется для увеличения конструкции по вертикали – растет вверх до заданной высоты.
7. При необходимости (зависит от габаритов конструкции и количества используемой смеси), конструкция усиливается одинарными или двойными раскосами. Также возможен монтаж подмостей для передвижения рабочих.
8. Осуществляется заливка бетонной смеси, обеспечиваются оптимальные условия ее созревания (летом бетон укрывается пленкой и периодически увлажняется, зимой, прогревается тем или иным способом).
9. После того как монолит достигнет заданных технологических параметров, осуществляется распалубка: сначала удаляются стяжные винты, затем разбираются торцевые соединения, демонтируются листы.
10. Оставшиеся в бетоне пластиковые трубки высверливаются, а образовавшиеся отверстия герметизируются специальным раствором.

Технология выполнения опалубочных работ с использованием опалубки перекрытия на телескопических стойках

• Стойки различной максимальной и минимальной длины: от 0,8 до 1,35 м (в собранном виде) до 3,5-6,7 метров (в разобранном).
• Балки от 1,5 до 3,6 м.
• Треноги и унивилки – стандарт.

Выполнение опалубочных работ осуществляется в следующем порядке:

1. Унивилка устанавливается на верхнюю стойку. Элементы фиксируются при помощи опорного пальца.
2. Треноги расставляются в местах опоры согласно ППР (проекта производства работ).
3. Стойки фиксируются в треногах.
4. Балки укладываются на унвилку первым слоем.
5. Балки укладываются следующим слоем так, чтобы образовалась обрешетка с шагом в среднем в 40 см.
6. Фанерный лист (палуба) укладывается на балки верхнего яруса.
7. Палубочный стол смазывается эмульсолом и при необходимости устанавливаются элементы защитного слоя.
8. Бетонная смесь заливается в нужном количестве, после созревания бетона осуществляется распалубка и по истечение заданного проектом срока можно приступать к отделочным работам.

Сборка объемной опалубки перекрытий

Комплект объемной опалубки составляют следующие элементы:

• Верхние и нижние домкраты.
• Усиленные и обычные стартовые стойки.
• Усиленные и обычные доборные стойки.
• Унивилки, ригели, раскосы, вставки.
• Лестницы для облегченного передвижения персонала по конструкции.

Объемная опалубка может иметь высоту до 12 метров, максимальная нагрузка на 1 стойку 1,5 тонны.

Выполнение опалубочных работ осуществляется в следующем порядке:

1. Подготовка площадки. Мероприятие предполагает тщательное ее планирование и утрамбовку грунта (если система монтируется на него).
2. Установка деревянных подкладок. Опять же не нужно, если опалубка монтируется на цементную поверхность.
3. Установка домкратов по ППР – по шагу стоек в соответствии со схемой.
4. Монтаж стартовых стоек в домкраты.
5. Установка ригелей (горизонтальных и диагональных).
6. Проверка собранной конструкции по уровню.
7. Монтаж доборных стоек и повтор всех операций до тех пор, пока опалубка не достигнет необходимой (проектной) высоты.
8. Установка верхних домкратов и унивилки. Юстировка конструкции.
9. Укладка балок.
10. Монтаж балочной обрешетки (следующий слой балок).
11. Укладка фанерного стола. Обработка смазкой (эмульсолом).
12. Заливка бетонной смеси.
13. Контроль за созреванием смеси.
14. Распалубка конструкции.

Технология выполнения опалубочных работ с использованием опалубки колонн

Монолитные колонны создаются с помощью различного оборудования, включая пластиковую опалубку, картонную (одноразовую) и т.п. Но чаще всего в строительстве используются универсальные щиты на металлическом каркасе (стальном или алюминиевом).

Универсальный щит от традиционного линейного отличается только наличием дополнительных отверстий для монтажа шкворней. Отсюда и название «универсальный» – такие элементы подходят для создания колонн различных размеров прямоугольного и квадратного сечения. Также опалубку колонн собирают при помощи угловых щитов.

Выполнение опалубочных работ. Важные моменты

• Все мероприятия проводятся в соответствии с ППР. Проект должен включать в себя схему работ, график бетонирования, маркировочные чертежи и технологически карты.

• Технология выполнения опалубочных работ предполагает выполнение их отдельными звеньями рабочих, обладающих специальными знаниями.
• Перед заливкой бетона в формообразующую систему ее должен проверить мастер или прораб. Проверке, в частности, подлежит соответствие форм и размеров чертежам, плотность стыков, надежность углов, количество стяжных элементов и замков, а также правильность установки подкосов (если таковые предусмотрены проектом).
• На площадке очень важно соблюдать технологию производства опалубочных и бетонных работ. В частности, осуществлять распалубку только после достижения бетоном заданной прочности и только с согласия прораба или иного ответственного лица.
• Арматурный каркас устанавливается в опалубочную систему только после ее проверки. Плиты перекрытия обычно армируются сварными сетками со стыкованием их между собой внахлестку методом сварки. Стены также армируются готовой сеткой, но нередко и путем вязки отдельных стержней между собой проволокой. Монтаж арматурного каркаса в фундаменте исключает использование сварки, так как сваренные соединения могут в дальнейшем не выдержать нагрузку и лопнуть. Это приведет к деформации бетонного основания и может вызвать появление трещин в стене. Это очень серьезная строительная проблема.

• Производство опалубочных работ также должно предусматривать закладки внутри формовочной системы (до заливки бетона) коммуникаций – проводов в гофрированной трубе, вентиляционных коробов, труб и т.д. Железобетон – крайне прочный материал. Если этого не сделать до его создания, в дальнейшем прокладка коммуникаций обойдется очень дорого.

После производства опалубочных работ

После завершения опалубочных работ, все элементы нужно очистить от остатков бетонной смеси. Раньше это делалось вручную при помощи молотка, зубила и шпателя. Но сегодня для этих целей используются мойки высокого давления, пескоструйные установки и различные растворители для бетона. Методы и используемые инструменты разняться, неизменно одно – каждый элемент опалубочной системы подвергается тщательной очистке, что не только продлевает срок его службы, но и обеспечивает высокое качество создаваемых в дальнейшем монолитных элементов.

Источник: pmg.su

Опалубка для фундамента: виды, способы монтажа, материалы + пошаговая инструкция по установке своими руками

От корректного выбора материала для опалубки, выполнения всех требований установки зависит качество итогового результата. Устойчивость фундамента прямо влияет на надёжность всего сооружения, от чего зависит долгосрочность эксплуатации постройки. Далее речь пойдёт о типах опалубки и способах установки её на фундамент.

Содержание

Материалы для опалубки

Правильная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, которая в дальнейшем должна стать основой фундамента. Главная её функция заключается в прочном закреплении фундамента в процессе его застывания.

Без создания опалубки не может обойтись ни одно строительство сооружения, которое содержит в себе основание в виде фундамента.

Прежде чем начать исследование способов размещения опалубки, следует получить представление о строительных материалах, которые используются при создании данной конструкции. Чаще всего можно встретить такие материалы:

Металлическая опалубка

Такая опалубка устанавливается из стальных листов толщиной не более двух миллиметров. Стальная опалубка проста в использовании.

Такие характеристики как пластичность и способность сгибаться дают возможность создать опалубку, а впоследствии и фундамент необходимой формы. Эта опция окажется полезной при округлении фундамента. Главным минусом является высокая стоимость.

Железобетонная опалубка

Этот способ создания опалубки широко распространён, поскольку удобен во многих ситуациях. Здесь всё тот же недостаток: большая цена. Есть ещё одна негативная сторона: вследствие большой массы плит приходится прибегать к услугам рабочих со спецтехникой.

Однако данный метод может существенно сократить количество используемого бетона, что позитивно скажется на итоговой смете трат.

Пенополистирол для опалубки

Такие опалубочные блоки заранее изготовляются на заводе, что является большим плюсом, ведь в таком случае, сделать опалубку становится просто, и это занимает совсем мало времени.

С помощью удобных блоков можно сделать опалубку для фундамента своими руками Главным минусом же является всё те же банальные высокие денежные затраты.

Деревянная опалубка

Такой способ, в первую очередь, привлекает своей дешевизной. Кроме того, приятным моментом будет то, что можно использовать даже самые обычные доски и другие деревянные материалы. Такой метод установки опалубки на порядок дешевле всех остальных способов.

Также монтаж опалубки из древесины прост, может справится с такой задачей практически любой человек. Но есть один существенный минус: требуется внимательное и прочное закрепление досок для опалубки, чтобы не произошло неприятных ситуаций.

Виды опалубки

Опалубка различается не только по типу стройматериала, но и по методу установки. Выделяются три наиболее распространённых способа, которые конструктивно отличаются друг от друга.

Фундаментная опалубка

Это такой тип, который в дальнейшем не снимается. Такая опалубка монтируется в процессе установки фундамента и не меняет своего местоположения за всё время использования строения.

Такая опалубка делается либо из железобетона, либо из пенополистирола. Этот метод хорош всем: повышенное фиксирование фундамента, экономия времени, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция.

Съемная опалубка

Демонтаж происходит после окончательного закрепления фундамента. Из плюсов можно выделить то, что такую опалубку можно использовать неограниченное количество раз. К тому же с такой опалубкой достаточно легко работать. Выполняется она, как правило, из любых материалов, кроме железобетона.

Скользящая фундаментная опалубка

Такая конструкция является началом стен сооружения. После создания фундамента происходит постепенное строительство стен послойно. Главный недостаток заключается в сложности установки, поэтому приходиться доставлять к месту строительства целую команду строителей.

Установка опалубки своими руками (пошаговая инструкция)

Далее будут рассмотрены три способа, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка из фанеры

Хочется отметить, что опалубка для ленточного фундамента делается именно из дерева, а именно фанерных досок.

• Следует приобрести листы фанеры толщиной свыше трёх сантиметров. От габаритов фундамента зависит размер опалубки и то, какую нагрузку ей придётся испытывать.
• Необходимо распилить листы, чтобы получить объекты нужного размера. Затем следует определиться с высотой опалубки и, соединив листы вместе, зафиксировать их посредством балки из дерева и гвоздей.
• Фанерные листы установить в углубления в грунте, тщательно всё осмотреть на наличие лишних отверстий.
• Внутри конструкции провести армирование.
• С помощью колышек провести дополнительную фиксацию. Это будет важно при дальнейшем бетонировании.
• Само бетонирование

Пенополистирольная опалубка

Поскольку материал поставляется в виде заготовленных блоков со специальными креплениями, такой способ установки оказывается самым простым методом. Его можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи извне.

• Нужно произвести необходимые земельные работы для монтажа фундамента. Затем в углубление насыпается слой песка, и кладётся материал, предназначенный для изоляции воды. Далее устанавливаются блоки пенополистирола и закрепляются между собой специальными приспособлениями.
• Не стоит забывать о создании заготовок под различные коммуникации. Кроме того, в этот же момент происходит армирование фундамента.
• Посредством использования строительного уровня необходимо провести измерения, связанные с ровностью конструкции.

Железобетонная опалубка

Здесь сразу стоит сказать о необходимости использовать спецтехнику. К сожалению, самостоятельная установка опалубки из железобетона не представляется возможной.

• Сначала нужно выкопать ров, подходящий по габаритам для опалубки. В углубление помещается слой песка и также слой некрупной гальки.
• В блоках железобетона необходимо сделать отверстия для последующего армирования. Затем эти блоки располагаются на подготовленные места и крепко скрепляются между собой.
• Технология установки железобетонной опалубки заключается в монтировании блоков рядами. Помимо этого, они должны перекрывать друг друга. Обязательно следить за образованием щелей и устранять их.

Последний блочный ряд плотно армируется. Для того, чтобы опалубка высохла, требуется время, по истечении которого можно приступать к созданию фундамента.

Источник: gidstroitelstva.ru