Обустройство пола – одна из важнейших строительных операций. Но мало сделать пол надежным, нужно чтобы он был еще и теплым, что особенно актуально для частного, одноэтажного строительства и районов с холодными зимами. Кроме этого, каждому индивидуальному застройщику, конечно же, хочется, чтобы пол был еще и практичным в финансовом плане.
Сегодня, благодаря появлению материалов нового поколения, процесс устройства теплого и в тоже время надежного и малозатратного пола стал реальностью. Эта технология получила названия «сухая стяжка». Причем этот процесс не требует проведения «мокрых» работ, и может быть выполнен самостоятельно без привлечения специалистов.
В качестве материалов для строительства такого пола понадобятся:
- кромочная (демпферная) лента длиной, равной периметру комнаты из вспененного полиэтилена, толщиной 3-5 мм;
- керамзитный песок, имеющий мелкую фракцию (от 1 до 5 мм), объем зависит от перепадов основания, но слой засыпки не должен быть менее 3 см (керамзит является в данном случае утеплителем);
- пленка полиэтиленовая, толщиной 70-80мкм и площадью, равной площади пола;
- гипсостружечные плиты (ГСП) с общей площадью, равной площади пола;
Технология укладки плиты ГСП
Перед началом операции по укладке, необходимо очистить основание пола от пыли и мусора. Приналичии щелей их необходимо плотно заделать. Используя уровень необходимо определить его минимально возможное значение по всему периметру и прочертить на стене – это будет граница засыпки керамзита.
Устройство полов с упрочненным верхним слоем топпинг
Далее, по всему периметру стен помещения укладывается демпферная лента, которая выполняет две функции, звукоизолирующую и демпфирующую. Лента обеспечит необходимый зазор, который при температурных перепадах не даст ГСП искривиться. После этого производится укладка гидроизоляции – полиэтиленовой пленки с нахлестом краев не менее 20 см. По краям пленка должна подниматься «на стену» не менее чем на 6-8 см. выше выставленного уровня. Для фиксации к стене можно использовать скотч.
Устанавливаем направляющие рейки от стены до стены, верхняя кромка которых соответствует выставленному уровню. Расстояние между рейками может быть любое, так их задача «показывать» уровень засыпки керамзиты. Далее засыпается керамзит и с помощью ровной досточки (правило) выравнивается по верхней кромке установленных реек. Керамзит стягивается по ним на себя.
Как только отсыпаемая площадь станет чуть больше, чем площадь листа гипсостружечной плиты, можно производить его укладку, прикрепляя саморезами к выставленным рейкам. Таким образом закрываем всю комнату. Если по выровненному керамзиту необходимо пройтись, то сделать это можно не нарушая его выровненный уровень, положив большие куски ГСП или фанеры под ноги.
Монтаж ведут от дальнего от дверей угла, стыки между листами промазывают клеем ПВА для исключения швов. После завершения укладки края демпфирующей и полиэтиленовой ленты, выступающие над полом, срезаются ножом. После этого пол готов к финишному покрытию, например, в виде ламината или даже керамогранитной плитки.
Потрясающие советы.- Отличные методы в строительстве полов с использованием керамических плиток
Подобный пол выполняется очень быстро и служит долгие годы, имея превосходные теплофизические и теплоизоляционные характеристики. Единственное, чего следует избегать – это больших протечек воды. От избытка влаги листы ГСП разбухают и коробятся, что приводит их в полную непригодность.
Источник: xn--80adraicnqgjp3e.xn--p1ai
Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .
Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.
Как сделать деревянный пол на столбиках
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают так
Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.
Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.
На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.
Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.
Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.
Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.
Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.
В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.
Как определить толщину утеплителя пола
Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.
Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).
Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.
Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.
Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).
Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.
Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.
Паро- теплоизоляция пенофолом
 |
| Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг. |
Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).
Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.
На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки.
Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.
Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.
Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.
В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).
Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.
Пол по лагам на промежуточных стенках
 |
| Пол по лагам на промежуточных стенках |
В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.
Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.
Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.
Деревянный пол по грунту на лагах
Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:
Источник: domekonom.su
Устройство пола с использованием СИП панелей
Строительство домов из СИП-панелей становится все более популярным. Многие оценили качество и удобство строительства из этого материала. Кроме того, что из панелей СИП можно строить стены, также они отлично подойдут и для монтирования пола. Материал очень прочный и изготавливается по такой технологии, которая позволяет сделать пол теплым и крепким.
Выбор панелей для пола
Когда вы строится дом из СИП-панелей, то выбрать тип фундамента можно любой. От того типа фундамента, который вы выбрали зависит и то, какие панели подойдут для монтирования пола. Важно, чтобы в дальнейшем пол выдерживал и людей, которые будут жить в доме и все убранство дома.
Устройство пола с использованием СИП панелей
В первую очередь необходимо продумать вопрос о гидроизоляции. Например, вы можете использовать несколько слоев рубероида, чтобы влага не попадала в помещение. А чтобы повысить техническую устойчивость и срок использования пола из СИП-панелей, покройте нижнюю их часть праймером.
Начинать укладку пола можно с любой части дома. Главное, сделать это максимально ровно. Необходимо заранее обработать места стыков при помощи монтажной пены. В торец необходимо уложить балку равную по размеру утеплителю для пола. Она будет в качестве несущей для пола.
Следующий элемент укладываем рядом с предыдущим, а в ее торец должна войти балка, которую до этого уже уложили. Крепление осуществляется при помощи саморезов. Их минимально допустимая длина 50 мм.
Когда все плиты уложены, укладываем обвязочные доски. Они нужны для дальнейшего возведения стен. Обязательно укладывайте ее заподлицо с кромкой панели СИП. Крепите с помощью саморезов, в шаг 20 см и в шахматном порядке.
Необходимо закрепить обвязочную торцевую доску, и сделать это со всех сторон. Для этого используйте саморезы не менее 90 мм или 100 мм.
Преимущества СИП полов
Если вы решили построить полы из панелей СИП, то вы наверняка останетесь довольны. Главное, следить за техникой выполнения на каждом этапе укладки. Сип-панели для пола – это залог в будущем качественных и надежных полов. При обустройстве дома, можно выбирать любые напольные покрытия, применять дизайнерские решения. Кроме того, пол, выполненный из панелей СИП порадует вас своей идеальной ровностью и гладкостью.
Вы можете уложить на пол из СИП-панелей ламинат, паркет, линолеум – все они отлично дополнят интерьер. Но обязательно перед укладкой покрытия, используйте подложку, ведь именно она в будущем поможет скрыть неровности, да и покрытие будет служить дольше и лучше.
Даже если вы решили уложить ламинат, то панели СИП отлично их выдержат, они не прогнутся. Происходит это благодаря тому, что ОСБ – прочный и надежный материал.
Еще одним несомненным плюсом пола из СИП панелей является то, что они обязательно будут сохранять тепло в доме. Таким образом, ваш пол будет всегда теплым. Вам не придется тратить множество усилий, да и финансовых средств, чтобы тепло не уходило из дома или чтобы прогреть пол при помощи специальной отопительной системы. Происходит это за счет того, что в панелях есть специальный утеплитель. Именно благодаря ему вам будет всегда хорошо и уютно в вашем новом доме из СИП-панелей.
Источник: samstroy.com
Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки
Рассказываем о конструктивных особенностях подосновы пола: свойствах перекрытий, технологиях укладки, звукоизолирующих материалы.
Пол должен быть красивым, износостойким, теплым, прочным, шумогасящим, недорогим. Как этого добиться при переустройстве квартир? В полной стоимости работ по перепланировке доля устройства черновой стяжки пола составляет 8-17 %. Поэтому часто заказчик пренебрегает этим. А напрасно: скрипучий паркет, протертые пятна на линолеуме — все это зачастую последствия того, что было некачественно выполнено устройство чернового пола.
Что такое черновой пол и как его сделать
Из чего состоит пол
Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:
- Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
- Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
- Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.
СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.
Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.
Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.
Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.
Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.
Прежде чем договариваться со строителями, решите:
- какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
- насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
- есть ли у вас шумные соседи;
- предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.
Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.
Надежность разных опор
Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.
Балочные
В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.
Деревянные балки
Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.
Металлические и железобетонные балки
Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.
В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155.
Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.
Перекрытие по деревянным балкам: 1 — «чистый» пол; 2 — лага; 3 — засыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — балка; 6 — глиняная обмазка; 7 — дранка; 8 — штукатурка; 9 — черепной брус; 10 — накат щитовой
Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами внизу балок: 1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — балка; 4 — сборная ж/б плита; 5 — гидроизоляция; 6 — сетка штукатурная; 7 — штукатурка
Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами на балках:  1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — сборная ж/б плита; 4 — балка; 5 — гидроизоляция; 6 — кирпич; 7 — сетка штукатурная; 8 — штукатурка
Перекрытие из ж/б плит с круглыми пустотами: 1 — плитка напольная; 2 — клей; 3 — заливка раствором; 4 — стяжка; 5 — ж/б плита перекрытия
Мокрые и сухие черные полы
«Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.
К мокрым полам относятся:
- растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
- наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).
Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.
Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.
К сухим полам относятся:
- покрытие по обрешётке;
- сборное с сухой стяжкой;
- регулируемое.
Звукоизоляция для разных шумов
Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.
Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.
Воздушный шум
Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.
Ударный шум
С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.
Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.
С помощью стальных шпилек лаги можно приподнять над основанием на 150–200 мм, расположив при необходимости в шахматном порядке
Таким способом удаётся создать пустое пространство для прокладки любых коммуникаций — от электрокабелей до труб и воздуховодов системы вентиляции
Кроме того, конструкция помогает улучшить теплоизолирующие характеристики перекрытия, а также обеспечить дополнительную изоляцию воздушного и (в меньшей степени) ударного шума — с этой целью между лагами укладывают минеральную вату
Новые звукоизоляторы:
- «плавающие»;
- подвесные потолки с шумоизолятором;
- из двух раздельных несущих плит.
«Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.
Как правильно подобрать материал изолятора:
- под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
- под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 — 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
- в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.
Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:
| Паркетная доска (18 мм) на х.м.* | + | + | ||||
| Паркетная доска (28 мм) на х.м. | + | |||||
| Паркет штучный (17 мм) на х.м. | + | + | ||||
| Линолеум ПВХ с тканевой основой (3 мм) на х.м. | + | |||||
| Плита ДВП твердая (4 мм) на х.м. | + | + | + | |||
| Плита ДВП твердая (4 мм) на г.м.** | + | |||||
| Плита ДВП мягкая М1 (2 12 мм) на х.м. | + | + | + | + | ||
| Настил дощатый (25 мм) | + | |||||
| Лага деревянная 80 40 мм, шаг 400 мм | + | + | ||||
| Прокладка из ДВП-М1 (12 мм) | + | + | ||||
| Рубероид, 1 слой на г.м. (3 мм) | + | + | ||||
| Суммарная толщина до основания, мм | 49 | 52 | 42 | 45 | 77 | 70 |
| Поверхностная масса конструкции , кг/м 2 | 39 | 47 | 30 | 38 | 34 | 32 |
| Индекс изоляции воздушного шума колонн Rw, дБ | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 51 |
| Индекс приведенного ударного шума под основанием Lnw, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| Примечания: * х.м. — холодная мастика; ** г.м. — горячая мастика | ||||||
Особенности разных полов
На лагах
- устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
- конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
- такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.
- минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
- конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
- лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.
Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.
Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.
Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.
А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.
Правила устройства покрытия на лагах:
- Перед началом работ зазоры между плитами необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения.
- Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и количество крепёжных отверстий желательно свести к минимуму.
- Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
- Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
- Неровности на стыках листов фанеры следует выровнять шлифмашиной.
Выполняют функцию упругих прослоек и умaеньшают передачу вибраций от фанерного основания к перекрытию
Лаги должны быть сухими и антисептированными. Влажность — не более 12 %, иначе их скручивает. До стен их не доводят на 20-30 мм, зазор заполняют минеральной ватой. На плиту обрешётка должна опираться всей нижней поверхностью. Поэтому под них кладут полоски мягкой ДСП, которые также служат звукоизолятором.
Все тепло- и звукоизолирующие сухие засыпки надо прокаливать, чтобы выжечь органические включения. Между заполнением и деревянной обшивкой поверх обрешётки должно оставаться свободное пространство высотой не менее 20 мм для вентилирования дерева. Это пространство не следует соединять с воздушными полостями в стенах. В углах комнат полезно проделать отдушины, закрыв их решеткой.
Пол по лагам на стяжке:  1 — «чистый» пол дощатый; 2 — пароизоляция; 3 — лага; 4 — тепло- и звукоизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — стяжка бетонная
Полы на стяжках
Недопустимо выравнивать бетонную плиту основания или старую стяжку, подливая цементный раствор. У двух материалов разная усадка, так что подливка отслаивается и трескается. Ровнять следует полимерно-цементным раствором. А вот свежую стяжку выравнивать цементным раствором можно, но делать это надо не позже чем через 6 часов после создания стяжки. Если планируется получить почти идеально ровную поверхность с помощью полимербетона, нанесенного поверх стяжки, для последней надо использовать прочный бетон класса В 15 и выше, или цементно-песчаный раствор М 250.
Полы с тепло- и гидроизоляцией
С теплоизоляцией обычно проблем не возникает, поскольку в разделяемых перекрытием квартирах тепло, а используемые звукоизолирующие материалы достаточно хорошо держат температуру. Гидроизоляция нужна только в мокрых зонах: на кухне, в санузлах, в прачечной. Поэтому, расширяя ванную комнату или кухню, не забывайте устроить усиленную гидроизоляцию.
Ошибки чаще встречаются при использовании битумосодержащих материалов. Они дешевле, но битум склонен к разрушению со временем. Поэтому в местах повышенной влажности оклеечную битумную изоляцию надо наносить в два слоя. Слой гидроизоляции следует заводить на стены на высоту до 300 мм. Перед укладкой на полотна бетонной или цементно-песчаной стяжки надо промазать их горячей мастикой и вдавить крупнозернистый песок, чтобы обеспечить надежный контакт стяжки и гидроизоляции или использовать обмазочные материалы на латексной основе.
Сооружая новые стены и пол взамен разрушенных при перепланировке или в домах, сдаваемых без отделки, не забывайте о звукоизоляции и входном порожке. Покрытие надо делать «плавающим». Новые перегородки должны опираться только на перекрытие, примыкать к ним, как и к другим боковым ограждающим конструкциям и потолку, через упругие прокладки.
Качественное обустройство основания связано с учетом сотен параметров и нюансов технологий. Все, что продумано заранее и записано на бумаге, сэкономит вам деньги, время и нервную энергию.
Источник: www.ivd.ru