Свод правила строительства каркасного дома

Выбираем плотность утеплителя для стен каркасного дома из различных материалов

В этой статье рассматривается толщина стен для дома круглогодичного проживания. В интернете очень много материалов на тему выбора оптимальной толщины стен каркасного дома, но они, либо списанные, причем с ошибками, либо изобилуют техническими терминами, которые достаточно трудно усвоить человеку, который впервые взялся за строительство.

Мы будем руководствоваться для расчета толщины стен строительными нормами и правилами (СНиП) — утвержденными документами, которыми должны руководствоваться все строительные организации. В СНиП СП 31-105-2002 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ», в главе «Теплозащита», говорится, что минимальная толщина утепляющего слоя в ограждающих конструкциях дома должна определяться расчетом в соответствии с требованиями СНиП II-3 исходя из требуемого расчетного сопротивления теплопередаче по условиям энергосбережения в зависимости от расчетных характеристик отопительного периода (средняя температура и продолжительность) для данного района строительства, принимаемых по СНиП 23-01.

ТОП 5 правил каркасного строительства | Как построить каркасный дом правильно?

То есть, мы должны определить среднюю температуру и продолжительность отопительного сезона для нашего района по таблице КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА из СНиП 23-01 — СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ (представлена только часть таблицы):

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
Город	Продолжительность	Средняя температура
Архангельск	253	-4,4
Белгород	191	-1,9
Брянск	205	-2,3
Великий Новгород	221	-2,3
Владимир	213	-3,5
Волгоград	177	-2,4
Вологда	231	-4,1
Воронеж	196	-3,1
Вятка	231	-5,4
Дмитров	216	-3,1
Иваново	219	-3,9
Калининград	193	1,1
Калуга	210	-2,9
Кашира	212	-3,4
Кострома	222	-3,9
Курск	198	-2,4
Липецк	202	-3,4
Москва	206	-2,7
Мурманск	275	-3,2
Нижний Новгород	208	-3,8
Орел	205	-2,7
Петрозаводск	240	-3,1
Псков	212	-1,6
Рязань	208	-3,5
Самара	200	-5,5
Санкт-Петербург	216	-2,2
Саранск	209	-4,5
Саратов	196	-4,3
Тамбов	201	-3,7
Тверь	218	-3
Тула	207	-3
Чебоксары	217	-4,9
Ярославль	221	-4

Далее, определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: ГСОП=(Тв-Тс)*Д, где Тв — температура внутреннего воздуха, °С (20-22), Тс — средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С (получили ее из предыдущей таблицы), Д — продолжительность (в сутках) периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С (получили ее из предыдущей таблицы).

В СНиП 23-02-2003 — Тепловая защита зданий, находим таблицу «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций»:

Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С/сут	Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м 2/°С/Вт
2000	2,1
4000	2,8
6000	3,5
8000	4,2
10000	4,9
12000	5,6
a	0,00035
b	1,4

По ранее расчитанному ГСОП, находим сопротивление теплопередаче.

Если в таблице не нашли рассчитанный нами ранее ГСОП, определяем сопротивление теплопередаче по формуле: Rreq = aDd + b

Теперь нам надо определить коэффициент теплопроводности нашего утеплителя (указывется производителями) Например, для некоторых утеплителей на основе каменной ваты это 0,04. Окончательную толщину нашего утеплителя определяем по формуле: толщина = сопротивление теплопередаче * коэффициент теплопроводности.

Например, для Москвы: Тв = 22, Тс = -2,7, Д = 206. Находим градусо-сутки отопительного периода = (22 — (-2,7))*206 = 5089. Rreq = 0,00035*5089 + 1,4 = 3,18. Толщина утеплителя (Москва, для каменной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,04) = 3,18 * 0,04 = 0,13м. Поскольку утеплители на основе каменной ваты выпускаются толщиной 10 и 5 см, берем толщину, равной 15см.

Расчет выполняется для утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0.04 (средний для минеральной ваты)

Температура в доме:

Правильные стены

Итак, вы поставили идеальный фундамент, и настала очередь возводить стены. Так как мы строим каркасник, то для формирования стен первоначально необходимо возвести каркас. Для этого мы гидроизолируем фундамент, и устраиваем нижнюю обвязку из бруса.

Каркасная стена — все слои

Каркас стены начинаем возводить с углов, делая угловые стойки и фиксируя их укосинами. Далее делаем стойки промежуточные и горизонтальные перемычки. Брус берем пятнадцатку, чтобы между ним хорошо уложился утеплитель толщиной 15 см. Если вы хотите использовать утеплитель 18 см, то и брус нужен толще.

Сверху все стены скрепляем брусом верхней обвязки, и приступаем к полноценному формированию стены.

Каркас для стен

Пошагово о стенах

1. Укладываем утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата и пр., вплоть до стружки и соломы.
2. Снаружи дома утеплитель качественно, не пропуская ни миллиметра закрываем гидроизоляцией. Она укладывается внахлест (около 15-20 см), и изнутри склеивается специальной лентой. Когда снаружи все закрыто, переходит к стене с другой стороны.
3. Изнутри дом также обкладывается пленкой, однако не гидроизоляционной, а пароизоляционной, которая выводит лишнюю влагу от утеплителя наружу.
4. С двух сторон стены зашиваются плитами ОСБ.

Схема стен и кровли

Таким способом формируется и утепленная кровля.

Технология строительства

Прекрасными теплоизоляционными материалами являются пенобетон и дерево. Однако существуют и менее эффективные, но востребованные материалы, например, минеральная вата.

Она хороша тем, что наделена такими качествами, как влагостойкость, непродуваемость, к тому же не имеет швов. Но построить каркасный дом из такого материала невозможно, ведь он довольно мягок. Впрочем, можно сочетать его и с другими материалами, чтобы получить жесткую конструкцию. Она выполняется из листов металла или дерева, внутри которых находится и утеплитель, и пароизоляция.

Среди самых распространенных технологий, можно выделить два типа: щитовую и каркасно-рамочную. Для того чтобы определить, какие между ними отличия, нужно рассмотреть обе технологии.

Щитовая конструкция. С такой конструкцией способны справиться только специалисты. Сама коробка складывается довольно быстро: приблизительно за две недели. Состоит она из готовых щитов, которые нужно только транспортировать на место строительства. Изготавливаются они на заводах по тому же принципу, что и сэндвич-панели.

Эти щиты имеют в своем составе по два слоя металлической и деревянной обшивки, между которыми укладывается теплоизоляционный слой и слой пароизоляции. Это позволяет комфортно жить даже в холодное время года.

Узлы крепления

Примеры узлов крепления каркасного строения

Узлы стен каркасного дома – это места их креплений между собой и к основанию.

1. Соединение несущих стен с кровлей. Монолитные стойки устанавливаются перпендикулярно стене, но на фронтоне или на перегородках они располагаются параллельно. Углы стенового каркаса необходимо укрепить дополнительными стойками.
2. Межстеночные узлы. Для надежности соединения межкомнатных стен с наружными конструкциями, в боковом каркасе перпендикулярно к угловой крайней стойке располагается дополнительная. Это необходимо для правильного формирования внутреннего угла и упрощает монтаж ОСБ плит.
3. Скрепление перегородок и стен с полом и перекрытиями. Стойки несущего каркаса прибиваются тремя гвоздями длиной 9 см к балкам. Если вертикальная конструкция возводится прямо на обвязке балок или перемычках, непосредственно в нее забивается третий гвоздь. При установке межкомнатных перегородок стойки каркаса прибиваются одним элементом крепления.
4. Узлы дверных и оконных проемов. В финской и канадской технологии усиливаются проемы по-разному. К примеру, американцы придумали способ с использованием сдвоенных стоек, монтируемых над проемами и под ними. Над проемом крепится хидер из доски, под проемом горизонтальные доски, которые впоследствии держат вес установленной конструкции. Финская технология вместо хидера предусматривает ригель.
5. Укосины или диагональные распорки – это один из важнейших элементов конструкции каркаса. Именно эти элементы не дают дому покоситься и упасть, обеспечивая каркасу дополнительную прочность и жесткость. Укосины врезаются в нижнюю и верхнюю обвязку балок. Применяются они в обязательном порядке, если не планируется использование OSB листов или фанеры для обшивки каркаса. Укосины могут быть деревянными или металлическими.
6. Угловое соединение двух несущих стен. В зимнее время углы имеют свойство промерзать, поэтому просто соединить угловой брус не получится. Делается угол по схеме 2+1, где третья стойка прибивается к одной из крайних и формирует полноценный угол. Соединяются стойки пятью 90 мм гвоздями.

Классическая схема пирога кирпичной стены современного строения

Область применения

Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на деревянном каркасе (далее – дома) и устанавливает положения, связанные с особенностями конструкции и эксплуатации этих домов.

В этих домах предусматривается создание регулируемого температурно-влажностного режима и поддержание соответствующего санитарным нормам качества воздуха в помещениях при высокой степени изоляции внутреннего пространства с устройством преимущественно системы воздушного отопления, совмещенной с системой механической вентиляции; возможно также устройство систем водяного отопления и механической вентиляции. На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется. Такие дома должны проектироваться в соответствии с общими требованиями строительных норм и правил.

Соблюдение правил, установленных в настоящем документе, при проектировании и строительстве домов обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02 по прочности и устойчивости, пожарной безопасности и безопасности при пользовании, обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, энергоэффективности и долговечности.

Каркасная технология строительства

Суть возведения каркасных домов в том, что они собираются прямо на строительной площадке из готовых секций стен и перекрытий, которые крепятся к каркасу. Целые элементы строения привозятся на место строительства уже в готовом виде, что в разы сокращает сроки возведения дома.

Каркас является основой такого дома, представляя собой очень прочную несущую силовую конструкцию.

Существуют четкие этапы строительства каркасного дома. Укладка утеплителей, изоляционных и прочих слоев выполняется в строгой очередности, что обеспечивает правильный процесс, а это в свою очередь исключает зазоры, ошибки монтажа и несогласованность между видами работ, что теоретически могло бы происходить при классическом строительстве.

Возведение дома по каркасной технологии не требует тяжелой строительной техники и не привязано к сезону. Нет ограничений и по выбору вариантов дизайна и отделки.

Процесс строительства можно увидеть в этом ролике:

Делаем каркас для дома

Конструкция каркаса состоит из металлических или деревянных балок, закрепленных специальным образом. Каркас из металла или дерева состоит из угловых стоек, внутренних стоек, горизонтальный перемычек, подкосов. Все крепления балок между собой должны быть надежными, для чего используются уголки, саморезы, гвозди. Пока стена дома не обшита, каркас следует подпирать временными укосинами, которые не дают стене отклоняться в сторону.

Схема конструкции каркаса стены

Каркас устанавливается на обвязку, которая является необходимым элементом будущего дома. Обвязка представляет собой брус или доски, которые укладываются на фундамент и закрепляются анкерными болтами. Между фундаментом и обвязкой необходимо проложить гидроизоляцию и, в некоторых случаях, утеплитель. Это делается для того, чтобы дерево не контактировало в цементом, и не происходило его разрушения. Для металла используется такая же технология.

Фундамент для каркасного дома выбирают легкий, так как сам дом редко усаживается из-за своей небольшой массы. Исключения составляют глинистые почвы и сыпучие.

После установки всех стоек и других элементов каркасных конструкций, выполняется верхняя обвязка. Это последний этап в формировании каркаса стены, во время которого все стены соединяются в одну конструкцию.

Соединение угловой стойки с обвязкой

Подробнее об устройстве каркаса стен можно прочитать здесь. а об устройстве обвязки – тут .

Не забывайте проверять все элементы на геометрию. Вертикальные стойки должны стоять строго вертикально, а угол между нижней обвязкой и брусом должен быть ровно 90 градусов. Обвязка должна лежать на одном уровне, ее качество во многом зависит от ровности фундамента. Допускается перекос в несколько миллиметров, но не более 10 мм. Горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, расстояние между началом балки и нижней обвязкой должно соответствовать расстоянию между концом балки и обвязкой.

Виды соединения бруса в деревянном каркасе стены

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к усадке;
• минимальное водопоглощение.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность

Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами

Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов. Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Какой должна быть толщина утеплителя для стен каркасного дома

Для утепления каркасного дома используются SIP-панели. Они состоят из пенополистирола, который обшит древесиной. Толщина стен определяется на заводе, где производятся панели. Они могут быть от 12,5 до 22,5 см.

На толщину стен каркасного дома влияют материалы, используемые для внешней и внутренней отделки, которая может составлять 2–10 см.

Чтобы улучшить теплоизоляцию дома с вентилируемым фасадом, необходима воздушная прослойка (1-2 см). Не стоит применять материалы большой толщины для внутренней отделки, чтобы не уменьшать пространство внутри дома. При необходимости дополнительного утепления рекомендуется все работы проводить снаружи.

Лучше всего сделать это при помощи пенопласта. Данный материал негигроскопичен и защищает утеплитель, расположенный внутри, от влаги. Если стены утеплены минватой, то именно пенопласт идеально подойдет для внешней отделки.

Как рассчитать толщину стен каркасного дома? Прежде всего определяемся с толщиной теплоизоляционного материала. Затем рассчитываем габариты стен. Дело в том, что от утеплителя зависит не только толщина стеновой панели, но и ее конструкция. Если применяется минвата, потребуется зазор для вентиляции.

При использовании пенополистирола (пенополиуретана) такие пустоты оставлять не нужно.

Определение толщины стен каркасного дома

Для строительства летней дачи достаточно бруса толщиной 10 мм с соответствующим слоем утеплителя, уложенного между стойками. Если используется гипсокартон, вместо внутренней обшивки можно применять обрешетку из досок. В итоге стены достигают 150-170 мм. Аналогичной толщины достаточно для неотапливаемого гаража или хозяйственной пристройки.

При возведении капитального дома стены каркасной конструкции с учетом дополнительного слоя утеплителя и вентиляционного зазора превышают 200-230 мм. Индивидуальная толщина зависит от размеров стоек, видов изоляционных и отделочных материалов. При прочих равных использование фасадной штукатурки и облицовочного кирпича приведет к разным показателям.

Рассчитать толщину стен до начала строительства каркасного дома важно для определения типа и мощности фундамента. Выполнить задачу своими силами сложно, хотя и возможно при наличии грамотно составленного проекта и сметной документации

Воспользовавшись услугами опытных профессионалов, легко решить проблему без ошибок, приводящих к нарушению норм.

Технологии каркасного строительства недаром практикуются и совершенствуются в северных странах. Тщательно спроектированные и аккуратно смонтированные многослойные стены отлично сохраняют тепло, обеспечивая минимальную нагрузку на фундамент и максимальную экономию полезного пространства. Чтобы достичь безупречного результата, просто обратитесь к специалистам!

Фундамент

Для каркасного дома можно использовать фундамент любого типа, перед выбором обязательно нужно определить, на каком грунте будет производиться строительство. Необходимо узнать на какую глубину промерзает грунт зимой.

Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.

Лучшие каркасные дома под ключ чаще всего строят на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте.

• Столбчатый фундамент. Столбы устанавливаются во всех углах постройки, под пересечениями стен, под прогонами, а также в местах повышенных нагрузок. Сверху столбов укладываются обвязочные балки, которые соединяют фундамент единым каркасом. Главная особенность такой конструкции – дешевизна.
• Свайно-винтовой фундамент. Используются на всех типах почв, кроме каменистых почв. Не требуют земляных работ, однако для установки сваи понадобится как минимум три рабочих. Преимущества – высокая скорость установки и доступная цена.

Какой утеплитель выбрать

На современном строительном рынке представлен огромнейший ассортимент теплоизоляционных материалов: пенополиуретан, пенополистирол, различные засыпки и минераловатные утеплители. Наиболее энергоэффективным утеплителем считается тот теплоизоляционный материал, который имеет заполненные воздухом закрытые полости — пенополиуретан и пенополистирол. Однако эти теплоизоляционные материалы имеют очень существенные недостатки, которые перечеркивают их основное преимущество — высокую энергоэффективность. Такие утеплители не долговечны, активно поддерживают горение (и при этом выделяют ядовитые вещества), отличаются низкой паропроницаемостью, и в них заводятся грызуны.

Практика показала, что самыми оптимальными характеристиками для теплоизоляции каркасного дома обладает традиционный волокнистый то есть, минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал негорюч, обладает низким коэффициентом теплопроводности и высокой паропроницаемостью, в нем не заводятся грызуны, и он не требует использования специального крепежа монтаже. Проще говоря, современный минераловатный утеплитель (каменная вата) — это высокоэффективный, экономичный и экологичный материал, который не имеет ничего общего с той стекловатой, которая активно использовалась для утепления домов в советское время.

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона .

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Как сделать эконом-вариант теплицы для зимы

Если финансы не позволяют вам построить капитальную теплицу – не отчаивайтесь. При должной смекалке можно достигнуть отличного результата при минимальных денежных затратах. Мы предлагаем вам лично убедиться. Как просто и недорого строится зимняя теплица своими руками расскажет видео из программы «Четыре сотки»:

Хозяева подобного здания еще летом должны продумать, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания. Возводится такой дом обычно в довольно короткие сроки, и если дело происходит в теплое время года, есть шанс временно не это не обратить должного внимания и подзабыть, что будет выглядеть достаточно существенно в пору зимних холодов и ветров.

Такие строения частенько ставятся на дачных участках: они дешевы, быстры в изготовлении и вполне отвечают всем требованиям загородной жизни. Но – только, когда на улице тепло и даже жарко. Зимой типовой каркасный домик очень холоден, даже если вы предусмотрели какое-нибудь отопление в нем (что без утепления, как правило, деньги на ветер). Не спасет и система теплого пола, которую многие считают панацеей.

Все дело в очень слабой теплоизоляции; включая котел, вы фактически отапливаете улицу. Конечно, есть варианты щитовых строений, рассчитанные на круглогодичное обитание в них. Но на дачах обычно ставится самая простая, летняя модификация – люди в большинстве своем не предполагают возвращаться к садам и огородам до весны. И если у вас возникли новые интересы, обстоятельства и хобби, призывающие вас в холода пожить на даче, нужно озаботиться ее комфортабельностью. Хотя бы в плане выполненного объема работ по утеплению.

Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания? Процесс можно разбить на три одинаково важных этапа.

Убираем щели

Обследование начинается со стен. Наиболее вероятные места образования щелей – углы помещения, стыки стен и пола (зачастую здесь щели прикрыты плинтусами, но из-под них все равно дует), оконные проемы (здесь проверяется весь периметр, но особенно придирчиво – внизу, под подоконником, если он установлении, или под нижним наличником). На плоскостях стен, если дом не слишком стар, обычно щели отсутствуют.

Найденные зазоры конопатятся. Использовать для этого можно дедовские материалы, то есть паклю или джутовую веревку. Наносится немного клея ПВА, и чопик плотно вбивается в найденную дырку.

Проверке подлежит и потолок: теплый воздух, как известно из уроков физики, склонен подниматься. И если перекрытие дырявое, он будет греть ненужный чердак, вместо того, чтобы остаться в комнате. Целостность потолка легко проверить зимой: ставите под крышей тазик со снегом, если не тает – значит, доступа из нижнего помещения нет. При обнаружении щелей они задуваются со стороны крыши пенополистиролом из распылителя.

Устранив подобные дефекты, можно приступать к самой теплоизоляции. И сначала надо выбрать утеплительный материал.

Что годится для теплоизоляции

Наружное утепление

• Стены зачищаются, обнаруженные дефекты конопатятся, поверхность пропитывается антисептиками.
• Набивается обрешетка. Если утеплитель листовой, она будет ячеистой, и размеры гнезда между рейками соответствуют размерам плиты.
• Если рулонный – планки набиваются без перемычек по всей длине или высоте дома с расстоянием в ширину рулона. Ровность прокладки обрешетки контролируется уровнем: от этого зависит гладкость стены после финишной отделки.
• По всей поверхности прокладывается гидроизоляция. Ее роль отлично исполнит строительный полиэтилен, прикрепляемый пистолетом.
• Полотнища должны заходить друг на друга и не натягиваться, чтобы не мешали последующей укладке изолятора. Стыки проклеиваются скотчем.
• Теплоизолятор размещается внутри обрешетки и крепится либо клеем, либо на дюбеля. Если выбран клей, стену для лучшего сцепления материалов советуют прошлифовать.

Внутреннее утепление

Если вам покажется, что только ДСП и гипсокартона маловато, можете использовать плиты силикат-кальция. Они разрешены для внутренних утеплительных работ (поскольку относятся к дышащей обшивке), имеют высокие теплоизоляционные характеристики и по толщине превышают привычные материалы. Да, и не верьте тем, кто уверяет вас, что каркасное жилище – только для лета, так как утеплить щитовой дом для зимнего проживания не только возможно, но и довольно недорого.

Как устроен пирог каркасной стены

Ограждающие конструкции каркасных жилищ выполняются из нескольких слоев. Между внешней и внутренней основой размещаются различные утеплители, закрепляются отделочные материалы.

Примерный состав перегородки

Качественная конструкция включает следующие слои:

• внешняя обшивка;
• листовой материал;
• влагозащитную пленку;
• теплоизолятор;
• пароизоляционная мембрана;
• внутренняя отделка.

Рекомендуется использовать наиболее современные материалы, которые не теряют своих свойств в течение длительного периода времени и имеют хорошую сопротивляемость неблагоприятным внешним воздействиям. Они отличаются не только отличными эксплуатационными характеристиками, но и небольшой толщиной. При использовании продвинутых утеплителей удастся значительно снизить габариты перегородочной конструкции.

Внешняя обшивка стены

Состоит из декоративного стройматериала, под которым находятся утеплители, пленки. В качестве фасадной отделки может выступать сайдинг, имитация бруса, любой другой материал, за которыми контробрешетка и обрешетка. Обшивка также маскирует теплоизолятор, например, минеральная вата. Толщина слоя в среднем около 150 мм.

За утеплителем находится слой пароизоляции. После этого начинается внутренняя обрешетка. Несколько слоев определяют высокие теплоизоляционные параметры, позволяющие возводить каркасные коттеджи в северных регионах.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутри помещения часто используется гипсокартон другой материал, который выступает в качестве черновой отделки. На листы может наноситься шпаклевка для дальнейшего окрашивания, поклейки обоев. Допустимо создавать обшивку из натурального бруса. Толщина внутренней отделки обычно не превышает 10 – 20 мм.

Каркасному жилому дому допускается придать полностью натуральный вид

Домостроение требует от человека серьезного подхода. Чтобы между различными слоями не возникал конденсат, необходимо внимательно изучать основные правила и нюансы. Если перепутать слои, упустить важный момент, то энергоэффективность будет значительно снижена. Более того, возникнет риск деформации каркасных и стеновых элементов.

Фундамент под жилье

Итак, если вы строите своими руками дом для проживания в нем постоянно, обратите внимание на фундамент. Мы НЕ рекомендуем ставить малозаглубленный фундамент и столбчатый

Эти фундаменты хороши для дачи, но не для жилья. Поэтому стоит рассмотреть либо ленточный монолитный фундамент с глубиной ниже точки промерзания (для каждого региона она своя), либо свайно-винтовой, однако у него также имеется ряд претензий – в основном к качеству свай на нашем рынке.

Фундамент для каркасного дома укреплен арматурой. Опалубка из доски с покрытием из пленки — для надежности.

Итак, ленточный фундамент. Он возводится в несколько этапов. Более подробную информацию вы найдете в тематическом разделе на нашем сайте, а здесь я только кратко расскажу основные этапы возведения:

1. Расчищаем территорию, стараясь, чтоб она была ровной и без мусора в виде камней, веток, палок и пр.
2. Используя веревку и колышки, с помощью лазерной строительной линейки (можно и без нее, но так удобнее), делаем разметку.
3. Копаем траншею, толщиной минимум 30 см и глубиной минимум полметра.
4. Устанавливаем опалубку нужной высоты, обычно от 40 см и выше. Чем выше – тем лучше.
5. Заливаем бетоном и даем пару недель застыть.
6. Проверяем ровность поверхности, чтобы не было перекосов. Где надо – доливаем фундамент. Вновь проверяем геометрию.
7. Снимаем опалубку, проверяем углы. Если опалубка была толковая, то с углами будет все в порядке. Если опалубку вы делали своими руками и использовали старые доски, то могут быть проблемы. В таком случае необходимо углы ровнять, устраивая опалубку заново.

Это что касается ленточного фундамента, который подходит для жилого здания. Свайно-винтовой устанавливается гораздо проще, однако качество его будет ниже, если вам попадутся недобросовестные продавцы свай. Чтобы не ошибиться, необходимо лично просмотреть каждую сваю и ознакомиться с документами

Особое внимание обратите на толщину защитного слоя. У некоторых свай защитный слой частично удаляется еще в момент вкручивания их в землю, но узнаете вы это только тогда, когда лопасти будут разрушены

На самом деле существует огромная разница между канадскими или финскими стандартами и российскими, поэтому если не удалось достать нормальные сваи – вам можно посочувствовать. Отзывы о домах, которые простояли на сваях, более 10 лет в нашей стране отсутствуют, так как такие здания стали строить относительно недавно.

Пошаговая установка свай:

1. Делается разметка фундамента, отмечаются места, куда будут установлены сваи.
2. Использую трубу в виде рычага, вставленного в отверстие сваи сверху, вкручивается свая на нужную глубину – ниже точки промерзания. Для этого достаточно двух человек.
3. Свая должна вкручиваться строго вертикально, поэтому вертикальность проверяется отвесов и во время установки, и после.
4. Все сваи должны быть установлены так, чтобы обвязка последующая была на одном уровне.
5. Выкручивать назад сваю, если вы ее «перекрутили» уже нельзя.

Свайный фундамент хорош тем, что может возводиться на любых почвах, и даже в таких сложных местах, как по оврагам или берегам рек.

Источник: nikastroy.ru

Свод правил на проектирование каркасного дома на свайном фундаменте

СП 31-105-2002 — проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. Это пока-что единственный официальный нормативный документ в России, на который можно хоть как-то опираться при строительстве домов по каркасной (а именно — канадской) технологии.

Документ неоднозначный, неоднократно раскритикованный российскими гуру по каркасникам, но, однако, это все, что нам могут предложить чиновники строительной индустрии Российской Федерации.

От себя по «СП 31-105-2002» хочу сказать следующее:

1. Спасибо, что он есть! Без этого свода правил было бы совсем грустно
2. Если вам строят именно «канадский дом», то попросите указать данный СП в договоре — это хоть какая-то гарантия, что вам постараются построить так, как надо; ну или хотя бы будет на что юридически опереться в споре;
3. Про технологию, которую используют скандинавы — ни гу-гу;
4. Картинок мало, увы, и текст местами запутан;
5. Многие узлы не разобраны в подробном виде;
6. Видя размеры тупо переведенные с американских стандартов пиломатериалов из дюймов в миллиметры, нужно держать в голове российский сортамент: 50х150, 45х145, 40х150 и т.д.;
7. Строители мира давно уже уходят от фанеры к ОСП — это стоит учитывать читая главы про использование плитных материалов;
8. Монтировать плитные материалы на перекрытия можно таки использовать саморезы — в СП гвозди с клеем;
9. Читая про фундаменты надо держать в голове, что есть еще УШП, УФФ, фундаменты на винтовых сваях и т.д.;
10. Материалом покрытия кровли может быть не только «гибкая черепица», но и все разнообразие того, что используется в современном мире; соответственно, под это нужно и корректировать устройство кровли.

И не стоит слепо следовать всему, что написано в этом странном документе — корректируйте для себя полученную информацию к нашим реалиям!

Скачать «СП 31-105-2002» (PDF, 2,5 Мб)

Фундамент – важная составляющая большинства строений. От такой основы будет зависеть срок службы и надежность дома или надворной постройки. Существует несколько вариаций фундаментов – от простого ленточного до крепкого свайного. С последним мы и познакомимся поближе, осветив его плюсы и минусы, а также нюансы, связанные с монтажными работами.

Прежде чем перейти к подробному знакомству со свайным фундаментом, нужно узнать, что же он собой представляет.

Подобная основа являет собой сваи, погруженные в грунт. Эти детали соединяются друг с другом железобетонными балками либо плитой. В чистом виде такой фундамент встречается не очень часто. Это объясняется тем, что он имеет своеобразную конструкцию, не позволяющую распределять между сваями нагрузку, исходящую от дома.

Как правило, свайный фундамент возводят при строительстве срубовых или брусовых сооружений. Допустимо обращаться к такой основе и при возведении каркасных домов.

Сегодня существует более практичный вариант свайного фундамента с ростверком. Такое основание лишено многих минусов, присущих обычным свайным возведениям.

К нему можно обращаться при строительстве кирпичных или блочных домов. В подобных конструкциях все опоры связываются между собой при помощи специальной металлической ленты либо бетона. Эта лента и зовется ростверком.

Как упоминалось ранее, фундамент является одной из самых важных составляющих при строительстве частного дома или надворной постройки. Свайное основание является достаточно надежным, главное – правильно подобрать его вариацию, чтобы ваш дом имел под собой крепкую опору.

К подобной основе рекомендуется обращаться, если ваш дом расположен в местности с преобладанием слабой, плавучей либо слегка подтопленной почвы.

Так, к слабым видам грунта можно отнести:

• суглинки, глины в текучем состоянии;
• особые лессовидные почвы, которые содержат много пылевидных частиц и малое количество глиняных/известковых элементов;
• песчано-глинистые виды грунтов, которые отличаются большим насыщением водой;
• почвы с примесями.

Кроме того, свайный фундамент будет прекрасным решением в условиях глубокого залегания твердых грунтов.

Отличительной чертой свайного фундамента является и то, что он является более экономичным, если его сравнивать с основаниями малого заглубления. Это объясняется тем, что для основы со сваями не нужно предварительно рыть большой котлован. Особенно это касается тех случаев, когда речь идет о строительстве небольших домов, имеющих скромный вес.

Главными элементами фундамента свайного типа являются специальные крепкие стержни, которые углубляются непосредственно в грунт. Именно эти детали и зовутся сваями. Они призваны равномерно распределять все оказываемые нагрузки на землю. Характерным отличием является и такая составляющая как ростверк, представляющая собой балку, ленточную основу либо плиту. Эти детали предназначены для увеличения показателей расчетных нагрузок на конструкцию со сваями.

Свайный фундамент отличает и то, что на его возведение обычно уходит не так много времени. При этом не требуются большие трудозатраты. Так, например, для монтажа 3-метровой сваи с диаметром в 30 см нужно будет лишь вырыть 20 куб. см земли. Для этого можно использовать бур. Следует отметить и то, что сегодня существует несколько вариаций свайных фундаментов.

Конечно, самыми распространенными являются простые и ростверковые варианты.

Сваи для таких фундаментных оснований изготавливаются из разных материалов. Это может быть и дерево, и металл, и железобетон. Выбор оптимального сырья зависит от нагрузок, которые будут производиться на основу. На выбор подходящего материала влияет и возможность применения той или иной технологии, геологические особенности региона, в котором производится застройка, а также характер и особенности будущего дома.

Конструкции со сваями используют не только при частном, но и промышленном строительстве. Такие основы отличает сокращение работ по сооружению подвала домов. Бывают случаи, когда данные процессы и вовсе исключаются. В наши дни фундамент свайного типа чаще всего используется при строительстве коттеджей, а также загородных и дачных домов.

Несмотря на не самую большую распространенность, свайные фундаменты имеют множество положительных качеств.

Если вы решили возвести такое основание для дома, то вам стоит ознакомиться с ними.

• Главным преимуществом свайного фундамента, который отмечают многие мастера, является скорость его возведения. Для этого понадобится совсем немного времени.
• Такие конструкции можно возводить на проблемных и слабых грунтах. Для подобных почв подходит далеко не каждый вид фундамента, поэтому свайная основа в таких условиях – идеальный вариант.
• Для строительства фундамента на сваях не нужно проводить множество земельных работ. Вам не придется рыть котлован.
• Обходится такой вид фундамента недорого, что также привлекает многих пользователей, планирующих строительство дома.

• Имея свайную основу, можно делать дополнительные пристройки к дому. Если с течением времени вы захотите расширить площадь жилища или объединить его с другими возведениями (к примеру, с гаражом или баней), то вы сможете без труда соединить их с прежним основанием.
• Вес дома равномерно распределяется на свайные опоры.
• Монтаж подобных оснований является достаточно простым, особенно если сравнивать его с монолитными или простыми ленточными вариантами. Для такого возведения необязательно обращаться к специалистам – со всеми работами можно справиться самостоятельно, опираясь на простую инструкцию.
• Такие основы отличает долговечность. Срок их службы составляет более 30 лет. Конечно, если провести все работы правильно и использовать высококачественные материалы, этот срок может быть намного больше.

• Такой фундамент можно строить не только для частных домов и коттеджей, но и теплиц, бань и прочих надворных построек.
• Если вы все сделали правильно, со временем сваи не дадут усадки.
• Перед непосредственной установкой свай не нужно подготавливать землю – убирать мусор или снимать верхний слой почвы (исключение – бетонные сваи). Благодаря этой особенности на возведение фундамента уходит немного времени.
• Сваи можно использовать повторно. Кроме того, они легко заменяются, если это необходимо.
• Возводить такой тип фундамента допустимо в любое время года.

Как можно заметить, у свайных фундаментных конструкций имеется достаточно много положительных сторон. Однако такие основы не безупречны.

Ознакомимся со списком недостатков, которые принадлежат фундаментам на сваях:

• Если вы использовали сваи из металла, то им необходимо обеспечить качественный защитный слой. В противном случае данные детали могут подвергнуться коррозии, причем на это уйдет совсем немного времени.
• В условиях скалистых мест построить такой фундамент просто не удастся.
• По словам специалистов, при возведении такого фундамента могут возникнуть некоторые проблемы, если рядом располагаются другие постройки.

• Если вы собираетесь построить подобное основание, то вам потребуется произвести максимально точные и скрупулезные расчеты глубины залегания опор.
• Составление проекта для такого фундамента может потребовать немалых вложений.
• При использовании бетонных опор важно учитывать их внушительный вес. Из-за этого процесс монтажа может существенно усложниться.
• Сваи, изготовленные кустарным способом, при возведении подобного фундамента использовать нельзя, несмотря на их привлекательную стоимость. В противном случае конструкция может прослужить не очень долго и доставить много неудобств.

Как и при строительстве любых других видов фундаментов, монтировать основу на сваях необходимо в соответствии с требованиями, перечисленными в соответствующем СНиП 2.02.03-85.

Данный документ освещает СП (свод правил), а также всю необходимую информацию, касающуюся строительства свайного фундамента:

• разновидности свай, которые можно использовать при строительстве фундамента;
• основные указания, касающиеся расчета;
• расчет несущей способности свайных опор;
• требования по установке различных видов свайных опор (набивных, буровых, свай-оболочек, свай, заполняемых бетоном и прочих видов опор);

• в документ внесен и учет отрицательных сил трения грунта на боковую часть свай;
• определение несущей способности свайных элементов;
• конструирование фундаментных оснований на сваях;
• особенности проектирования в различных видах грунта.

Кроме того, в документе содержится ряд рекомендуемых приложений, освещающих информацию об определении усадки одиночной сваи, ленточных фундаментов и прочие важные расчеты.

Специалисты советуют приступать к возведению свайной основы, опираясь на информацию, содержащуюся в СНиПе. Так вы изготовите не только надежный и долговечный, но и безопасный фундамент, отвечающий всем требованиям.

Основания на сваях бывают разными. К подбору подходящей конструкции следует подходить очень ответственно, поскольку от совершенного выбора будет зависеть надежность и долговечность будущего дома. Познакомимся поближе с наиболее популярными видами таких сооружений и разберемся в их особенностях.

Распространенными являются набивные фундаментные сваи. Как правило, это железобетонные стержни, которые вбиваются глубоко в грунт. Монтаж таких конструкций основывается на максимально точных расчетах распределения всей нагрузки дома на сами опоры. Такие сваи забиваются в грунт до тех пор, пока проникнут в максимально устойчивый пласт.

К подобным конструкциям нередко обращаются при промышленном строительстве. Это обусловлено тем, что чаще всего проведение монтажных работ по установке свай осуществляется с использованием специальной техники. Следует учитывать, что такие фундаменты не всегда можно использовать для строительства обычных домов или дач, поскольку поставить их самостоятельно просто нереально.

Прежде чем переходить к монтажу буронабивного фундамента, необходимо сперва пробурить скважины. В них в дальнейшем будут устанавливаться сваи, а также заливаться бетонный раствор. К подобным монтажным работам обращаются чаще всего при возведении зданий в несколько этажей.

Установку буронабивных свай отличает трудоемкость. Чтобы переходить к таким работам, сначала нужно сделать много сложных расчетов. Кроме того, стоимость работ может обойтись в кругленькую сумму из-за своей сложности. Данные минусы отталкивают многих пользователей от выбора подобных фундаментных основ.

Для загородных частных домов и каркасных сооружений чаще всего выбирают именно такие основания. Установку винтовых свай можно произвести своими руками. Более того, данный процесс обойдется мастеру недорого и не потребует много усилий.

В качестве основы для винтового фундамента выступают трубы из стали. Эти составляющие имеют резьбу типа винтовой. Из-за такой особенности сваи ввинчиваются в почву, а при помощи специальных лопастей крепко удерживаются в ней. Если грунт на участке отличается излишней рыхлостью, то обычно используют винтовые сваи, имеющие резьбу, тянущуюся по всей длине трубы. В стальные элементы заливается бетон, чтобы конструкция получилась максимально крепкой, надежной и устойчивой.

Главным достоинством такой основы является легкость ее монтажа. Для этого не нужно вызывать специальную технику.

По этой причине многие люди самостоятельно возводят подобные виды фундаментов. Кроме того, свайно-винтовой фундамент можно устанавливать практически в любой тип грунта. Причем приступать к таким работам можно в любом сезон.

Свайно-плитный фундамент – это революционная разработка в строительной сфере. В настоящее время такие конструкции сооружают при возведении многоэтажных домов, имеющих солидный вес.

Состоит этот вид фундамента из таких основных элементов:

• ростверков;
• высокопрочных железобетонных свай, отличающихся повышенным уровнем устойчивости.

Плитный тип фундамента со сваями просто необходим в таких случаях:

• если вы строите дом (или надворную постройку) на слабых насыпных почвах;
• если имеет место плотное примыкание к уже имеющимся на участке основам;
• если возведение дома планируется в районе с высокой сейсмической активностью;
• если речь идет о застройке земли с плохой геологией.

Главной отличительной характеристикой такой основы является то, что она отличается высочайшим уровнем прочности, что очень важно для фундамента. Здания, которые построены на подобной конструкции, служат очень много лет и не боятся негативных внешних воздействий. Главным образом, подобные фундаменты не страшатся вибрационных нагрузок.

Следует учитывать, что для монтажа подобного фундамента нужно сначала подготовить место. Только после этого приступают к непосредственной забивке свай и заливке плиты.

Монолитный с ростверком

Как упоминалось выше, отличительной чертой свайной фундаментной основы является то, что при ней вся нагрузка от построенного дома возлагается на сваи. Нередко эти детали комбинируются с ростверком. Существует монолитный ростверк, который являет собой верхнюю область свайного фундамента, выполняющую функцию дислокации нагрузки от несущих элементов строения.

Монолитный свайный фундамент с ростверком имеет следующие плюсы:

• его возможно обустраивать на различных типах грунта (исключением являются магматическая и осадочная почва);
• при его возведении на земельные работы уходит минимальное количество времени;

• формовку этого типа фундамента разрешено делать даже в условиях низких температур;
• подобные основания отличаются прекрасной несущей способностью;
• возведение такой основы обойдется недорого.

К минусам монолитных конструкций с ростверком можно отнести то, что их монтаж не получится произвести без специальной техники и инструментария. Кроме того, при их строительстве хозяевам придется отказаться от подготовки утепленного подвала.

Буроинъекционный

Сегодня для возведения надежных и устойчивых фундаментов нередко используются буроинъекционные виды свай. Подобные детали относятся к классу набивных опор. Они изготавливаются при помощи бурения скважин и дальнейшего их заполнения цементно-песчаной или водоцементной смесью с использованием инъекционной техники. Для дополнительного укрепления несущей способности такие виды свай зачастую укрепляются трубами из железа, арматурными стержнями или армированными каркасами. Данные элементы фиксируются в скважине специальной конструкцией из металла в виде цилиндра или призмы.

Буроинъекционные сваи подразделяются на следующие разновидности:

• сваи-стойки – эти детали устанавливаются как можно глубже в залегающие пласты твердых пород, передавая при этом основную нагрузку через пяту;
• висячие сваи – такие элементы монтируются на земле без крепкого несущего слоя и переносят нагрузку на грунт боковой поверхностью.

Свайно-ленточный фундамент является одной из разновидностей монолитных конструкций для пучинистых и слабых типов почв. Главной особенностью такой основы является то, что при ней стены дома будут по периметру опираться на сплошной фундамент с небольшим заглублением. Что касается надежного сцепления с твердыми пластами грунта, то оно в данном случае будет достигаться благодаря сваям, установленным ниже точки промерзания.

Свайно-ленточный фундамент хорош тем, что не требует больших затрат, возводится быстро и прекрасно противостоит пучению, а также сезонным передвижениям почвы. Недостатком такой конструкции является то, что при ней не удастся оборудовать полноценное подвальное помещение. Кроме того, нужно брать в учет тот факт, что на таком фундаменте нельзя будет строить здания с тяжелыми стенами.

Изготовить подобное сооружение можно своими руками. По словам специалистов, с такими работами сможет справиться даже новичок.

Свайные фундаменты различаются не только своим строением, но и материалами, из которых изготавливаются сваи. Рассмотрим детально, какими отличительными характеристиками обладают сооружения из разного сырья.

Материалы для изготовления свай Деревянные

Опоры для свайного фундамента нередко производят из древесины. Обычно для этого применяются такие породы, как ель и сосна. Чуть реже встречаются дорогие варианты из лиственницы, дуба и кедра.

Нужно учитывать, что деревянные сваи хоть и являются податливыми и легко устанавливаются, но допустимы только в том случае, если речь идет о строении небольшого веса. Например, это могут быть разного рода хозяйственные постройки или дома из дерева. Главным преимуществом древесины для фундамента является то, что она легко поддается обработке. Кроме того, подобный материал во многих регионах считается доступным и по цене, и по распространенности.

Однако фундаментные сваи из этого экологически чистого материала имеют и серьезные недостатки. Например, они не могут похвастаться хорошими прочностными характеристиками, из-за чего их нельзя использовать при возведении крупных жилых строений. Также дерево подвержено гниению, даже если его обработать защитным средством. Из-за этих минусов деревянные сваи сегодня применяются очень редко.

Деревянная свая должна иметь диаметр не меньше 180 мм. Максимальная длина цельностволовых деталей обычно не превышает отметки в 16 м. Если же при возведении фундамента требуется более длинный элемент, то специально сращивается несколько стволов. В результате свая становится длиннее и может достигать 25 м.

Стальные сваи могут иметь различную конфигурацию. Чаще всего встречаются элементы, представляющие собой цельнотянутую трубку, которая имеет стенки с толщиной 8-12 мм. Также могут применяться и опоры особого коробчатого сечения. Подобные детали производятся из двутавра.

Чтобы увеличить несущую способность, стальные сваи после проведения монтажных работ зачастую заливают бетонным раствором. Благодаря этому данные детали становятся более устойчивыми и надежными.

Из стали создаются и особые винтовые сваи. Эти изделия являются довольно популярными в настоящее время, так как легко устанавливаются и служат много лет. Винтовые сваи внешне напоминают большие сверла или простые трубы со шнековой навивкой.

Стальные сваи, отличающиеся большим диаметром, завинчивают при помощи специального оборудования, такого как кабестаны. Однако опорные элементы с диаметром в 100 мм можно поставить на свое место без привлечения сложной техники. С этим могут справиться два человека, используя ворот.

Фундаменты, собранные из стальных свай, по праву признаны одними из самых крепких и долговечных. Такие конструкции не подвержены деформации. Однако стоят они дорого, а с течением времени подвергаются образованию ржавчины, которая негативно сказывается на качестве стали.

Железобетонные разновидности фундаментных свай сегодня являются самыми распространенными и востребованными. Подобные детали признаны наиболее практичными, если рассматривать их с точки зрения частного строительства. Это объясняется тем, что из железобетона можно изготовить опору практически любого требуемого диметра прямо в грунте, не используя сложное специализированное оборудование.

Железобетонные сваи можно приобрести и в уже готовом виде. В таком случае они, как правило, имеют квадратное либо прямоугольное сечение. Сегодня также встречаются и винтовые опоры из железобетона.

По ходу завинчивания в такие детали ставится прочный металлический сердечник, который в завершении монтажных работ вынимается для завинчивания в остальные поры.

Бетонные сваи бывают полыми и сплошными.

Характеристики

Глубина фундамента свайного типа находится в зависимости от расстояния, на котором находится более прочный слой грунта. По утверждениям профессиональных геологов, данный пласт легко выдерживает нагрузку, которую создает построенное здание.

Фундаменты на сваях отличаются широкой областью использования. Эти сооружения можно обустраивать в любых грунтах (кроме скальных) и климатических поясах. Благодаря этому мастера считают такие конструкции универсальными.

Монтировать фундамент со сваями допустимо и в зимний сезон, однако специалисты все же рекомендуют дождаться потепления, прежде чем приступать к ремонтным работам.

Что касается высоты фундамента на опорах, то она напрямую зависит от почвогрунта и прочих параметров: личных предпочтений хозяев, наличия проточных вод, конкретного климатического пояса.

Нагрузка, оказывающая влияние на свайный фундамент, разделяется по «квадратам», поэтому очень важно сделать все необходимые расчеты правильно. Для этого рекомендуется обратиться к специалистам.

Прежде чем переходить к самостоятельному строительству качественного фундамента на сваях, нужно подробно рассмотреть, как же он устроен. Подобное сооружение представляет собой своеобразную опору под домом (дачей, надворной постройкой, многоэтажным зданием), которая состоит из обособленно расставленных свайных опор или особого свайного поля.

Чаще всего люди выбирают высокопрочные и долговечные элементы из такого материала, как железобетон. Однако можно использовать и не армированные бетон и бутобетон (и прочие материалы), которые стоят дешевле и в целом удешевляют возведение всей конструкции. Чтобы сделать бетон более прочным, а также сэкономить его, необходимо провести армирование фундаментной конструкции на сваях. В качестве арматуры чаще всего применяют прутки из стали с гладкой поверхностью либо профилированные детали. Фундаментные сваи всегда фиксируют по углам будущего возведения в местах пересечения внутренних несущих перегородок друг с другом и с наружными перекрытиями.

Если между обязательными сваями осталось расстояние, составляющее от 2 до 2,5 м (а иногда и больше), то между ними монтируют промежуточные элементы, чтобы закрыть проталы.

Вся конструкция в целом обычно состоит из песчаной подушки, арматурного каркаса, бетонного слоя с вентиляционными отверстиями, а также гидроизолирующего слоя.

Большинство разновидностей свайного фундамента можно изготовить своими руками. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать исключительно высококачественные материалы/инструменты. Учтите, что ни одним из этапов работ нельзя пренебрегать, иначе результат может вас разочаровать.

Рассмотрим подробнее пошаговое руководство по возведению фундамента на сваях на примере популярного свайно-ленточного сооружения.

Этапы работ:

• Для начала нужно составить проект/чертеж будущего возведения и провести все необходимые расчеты. Чтобы сделать качественное и верное проектирование, рекомендуется обращаться к специалистам.
• Сначала следует разбить на квадраты участок, на котором планируется строительство фундамента и самого дома. Для этого нужно нивелировать имеющуюся местность, а также желательно снять слой лишнего грунта, чтобы разровнять поле для дальнейших ремонтных работ.
• По ходу данных работ следует разграничить внешний периметр здания при помощи небольших деревянных колышков и протянутых между ними строительных шнурков. Кроме того, при помощи указанных элементов нужно отметить габариты траншеи, которая потребуется для ростверка.

• После этого под ленту следует выкопать траншею. Для этого можно обратиться к помощи спецтехники либо провести такие работы вручную.
• Глубина и ширина выкапываемой траншеи должна определяться с учетом инженерного расчета. Также при этом нужно брать в расчет опалубку и обратную засыпку грунта. На данном этапе выявляется наличие и уровень глубины котлована, предназначенного для подвального помещения или специального технического сооружения.
• Следующим шагом является бурение скважин для монтажа свайных опор. В зависимости от конкретной разновидности свай в грунте проделывают соответствующие отверстия. Иногда им требуется дополнительное уплотнение на дне, а иногда и наоборот, более скромного размера, как в ситуации с забивными конструкциями. При этом необходимо придерживаться шага в соответствии с принятым расчетом на нагрузки.
• Погружение свай в подготовленные углубления делают либо вручную либо с применением специальной техники. На данном этапе следует учитывать наличие подвала или технического помещения, находящихся ниже точки нулевого пола дома.

• Если вы используете в роли свай трубы, то их внешние перегородки надо гидроизолировать при помощи битумной мастики или рубероида. Что касается внутренней полости этих деталей, то ее обычно подвергают армированию, а потом заливают бетонной смесью.
• Далее следует фиксация армированного каркаса, предназначенного для ростверка. Чтобы обеспечить более крепкое и надежное крепление, его сопрягают с арматурой, выдающейся из стоек. После этого каркас плотно фиксируют внутри траншеи, применяя мягкую вязальную проволоку. Учтите, что каркас ни в коем случае не должен соприкасаться с дном выкопанной траншеи и покидать ее пределы снаружи.
• Теперь нужно соорудить опалубку для ростверка. Данный процесс следует производить так же, как и в случае с простым ленточным фундаментом – будет необходимо закрепить опалубочные щиты по краям траншеи.

• Стенки древесных щитков надо покрыть специальной полиэтиленовой лентой. С такой деталью опалубка прослужит гораздо дольше и не подвергнется негативному внешнему влиянию.
• Следующий шаг – бетонирование. К данной работе можно приступать только после всех требуемых приготовлений. Специалисты рекомендуют использовать для этого бетон, который производится на специализированных заводах, придерживаясь четких пропорций. Обычно подобные материалы доставляются к месту строительства на специальных автомиксерах. Применяя рукава или желоба, раствор заливается в подготовленную ленту в один подход. При этом нужно провести трамбовку бетона при помощи специальных виброаппаратов.
• Следующим шагом станет демонтаж деревянной опалубки и обратная засыпка. Снимать деревянные щитки из траншеи можно только через несколько дней (не раньше).
• Последним шагом в проведении фундаментных работ является обратная засыпка грунта.

Как можно заметить, для строительства подобной разновидности свайного фундамента не нужно обладать специальным образованием или богатым опытом. Провести все этапы можно самостоятельно – в этом нет ничего крайне сложного. Главное, придерживаться инструкции и ответственно отнестись к делу.

Конечно, если в вас закрались определенные сомнения в том, что вы сможете сами подготовить подобную основу под строительство дома, то лучше доверить данные работы профессионалам.

Разберем пошагово процесс установки еще одной разновидности свайного фундамента – буронабивного. Учтите, что диаметр бура, необходимого для проведения таких работ, должен составлять не меньше 25 см. Желательно, чтобы его рукоять была наборной, чтобы вы в любую секунду имели возможность сделать ее чуть длиннее или короче.

Первым этапом при монтаже буронабивных свай будет скрупулезная подготовка, но начинать ее нужно не с самого участка, а со схемы/проекта на бумаге. Можно взять территориальный план и в нужном масштабе нанести его на отдельный лист. Отметьте на чертеже точные габариты будущей конструкции. Рассчитайте количество свай и определите их расположение, опираясь на вес будущего возведения.

Сделав все необходимые расчеты и определив все нужные параметры, можно переходить к подготовительным работам на участке постройки фундамента. Для этого со строительной площадки нужно удалить любую траву и другую растительность.

Далее необходимо разметить участок. Для этого в конкретных точках будущей конструкции забиваются колышки. При этом очень важно учитывать промежуток между центрами свайных опор – он будет ровняться общей длине стены, из которой будет вычитаться ширина стены. Расположив колышки по углам, нужно померить диагонали. Если они неодинаковы, значит, 1 или несколько углов сделаны неверно.

После верного выставления всех необходимых точек между колышками следует натянуть специальный строительный шнурок, как в случае с винтовым фундаментом. Промежуток от одной веревки к другой должно быть равен диаметру свай, что вы будете устанавливать. Это нужно сделать, чтобы все фундаментные сваи можно было выставлять как можно проще и быстрее.

Завершив подготовительные работы, можно переходить непосредственно к возведению самого свайного фундамента. Для этого сначала осуществляется бурение углублений, предназначенных для буронабивных свайных опор в выделенных под них точках. Бур необходимо расположить четко в центре будущего отверстия, чтобы не столкнуться со смещением опор.

Чтобы сделать выемки, можно использовать бур, который имеет функцию наращивания длины в случае необходимости. Однако у подобного решения есть недостаток – в случае ручного бурения вам придется затратить довольно много сил, особенно если вы работаете в условиях глинистой почвы. Однако применяя подобное оборудование, вам не придется обращаться к помощи специальной техники.

Время от времени бур нужно будет поднимать из лунки, дабы очистить его от земли. Если процесс бурения протекает трудно, то лучше запастись выручкой помощника. Бурить углубления под опоры надо на глубину, которая бы была выше уровня промерзания почвы. В этом случае можно не переживать за стабильность сооружения при температурных изменениях.

Для беспроблемного контролирования глубины, на которую будет ставиться свайная конструкция, можно нанести разметку на рукоять бура. Завершив подготовку углублений под свайные опоры, следует приступить к гидроизоляции сооружения. Поскольку грунт неплохо держит форму, то монтаж дополнительной опалубки в данном случае не пригодится. Вместо подобной конструкции допустимо использовать рубероид подходящей марки – РКП-350.

Для более легкого размещения рубероида во внутренней части скважин, усиления, а также будущей заливки туда бетонного раствора, нужно изготовить патрубок. Проделать это возможно из фанерных кругов, соответствующих диаметру проделанных скважин.

Изготовленное фанерное устройство следует опустить в проделанные скважины и хорошенько зафиксировать. Чтобы сделать это, можно самому сделать устройство с воронкой и небольшими бортами. Фанерная деталь даст возможность рубероиду надежно удерживаться на нужном месте. Кроме того, эта деталь сделает проще процесс заливки бетона для свай.

Учтите, что в дальнейшем заливка раствора должна происходить до самого верха переходника. Когда бетон дойдет до нужной точки, переходник можно убирать и ставить в следующее углубление.

Очень важно залить не только подземную часть фундаментных свай, но и их верхний модуль. Размещайте его вертикально. Чтобы этого добиться, следует подготовить ограничительную конструкцию из двух реек, которые нужно установить на расстоянии, соответствующему диаметру свайных опор +1 см. Эта составляющая обеспечит зазор в 5 см со всех сторон.

Сделав такую ограничительную конструкцию, нужно от центральной точки скважины отмерить равное расстояние в 2 другие стороны, чтобы верно поставить опалубку для верхней половины. Обратите внимание, что в фанерном каркасе важную роль играет отверстие, что находится наверху. Оно должно совпадать с центром скважины.

Далее понадобится железный пруток. На его середину вешается отвес и размещается четко над центром отверстия в кругляке фанерного каркаса. В таком положении следует отмерить от прутка радиус сваи в 2 стороны. Добавьте к размеру 5 мм. Далее прикрутите по нужным точка 2 деревянные детали, которые будут держать опалубку и подготовьте раствор бетона.

Подготовьте для каждой опоры каркас из металла. Учтите, что его длина должна покрывать и внутреннюю, и внешнюю половину опоры и иметь прогал для перевязки с арматурой, зафиксированной в бетонный ростверк. Уложите в скважину под сваи бетон слоем не менее 10 см. Так вы убережете арматуру от появления коррозии.

После выставления армирования заполните углубление не очень густой бетонной смесью. Наполнение нужно делать, пока вы не дойдете до верхней точки проделанного отверстия. Далее следует использовать специальный глубинный вибратор, чтобы удалить воздушные карманы.

Далее ставится верхняя опалубка из свернутого рубероида. Его нужно надежно закрепить, чтобы он удерживал бетон. При этом применяется сетка из стали, обернутая вокруг слоя рубероида. Далее свайная опора полностью заливается бетоном. Учтите, что до монтажа верхней опалубки следует убрать металлическую подставку, которая прикрепляла рубероид к низу.

Полностью залив углубление, нужно очень аккуратно воспользоваться вибратором, так как в случае с плохой связной металлической сетки целостность сооружения может быть нарушена. Прежде чем заливать ростверк, нужно немного подождать, чтобы сваи стали более прочными. Далее вокруг свай нужно соорудить опалубку из дерева или фанеры.

Положите в опалубку слой гидроизоляционного материала, чтобы в дальнейшем щиты демонтировались проще. Для этого рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку большой плотности либо рубероид. Кроме того, опалубку разрешено промазать мастикой на битумной основе. При этом нужно следить за тем, чтобы бетон нигде не сочился из опалубка Укрепите опалубок при помощи шпилек, но делать это нужно уже после монтажа металлокаркаса для армирования.

Каркас нужно перевязать с конструкцией, идущей от свайных опор. Тогда прутки, выходящие из свай, сгибают и фиксируют на проволоку. Только после этого допустимо переходить к заливке. Ее лучше сделать за 1 раз, чтобы фундаментная основа не получилась многослойной.

Изготовить подобную разновидность фундамента сложнее, чем ленточный. В данном случае очень важно использовать подходящие инструменты, например, качественный бур с раскладной рукояткой. Кроме того, важно укладывать рубероид подходящей марки, а также бетон с маркировкой М300.

Многие домашние мастера задаются вопросом, а нужна ли отмостка при возведении фундамента на сваях. Ответ прост: обязательно нужна, чтобы жилое строение на таком основании было качественно защищено от отрицательного воздействия со стороны осадков и грунтовых вод.

Подобная конструкция должна обладать следующими характеристиками:

• уклоном в 3-5 градусов, чтобы часть конструкции, примыкающая к цокольной половине дома, была немного (примерно 3-5 см) выше внешнего участка отмостки;
• шириной в 15-25 см больше размеров карниза постройки на свайном фундаменте;
• толщиной подушки, составляющей 20-30 см;
• толщиной декоративного пласта в 3-15 см, но нужно учитывать, что если вы делаете бетонную конструкцию, то ее толщина должна составлять примерно 13-15 см, а если плиточную или каменную – 5-6 см. В случае с асфальтом будет достаточно толщины в 3-4 см.

Как упоминалось ранее, деревянные виды свай можно использовать только при строительстве легковесных сооружений. Кроме того, такие детали подойдут, если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод.

Учтите, что стальные опоры можно использовать многократно. Так, в процессе строительства мобильной постройки такие сваи не заливают бетоном, а при дальнейшем перемещении сооружения их вытаскивают, чтобы затем зафиксировать уже на новом месте.

Если вы не знаете, какой фундамент лучше возвести под легкий каркасный дом, то вам стоит обратиться к винтовому свайному основанию. В данном случае эта конструкция будет оптимальным решением.

Учтите, что при возведении свайного фундамента могут возникнуть трудности, связанные с некоторыми ограничениями:

• Когда речь идет о горизонтально-подвижной почве. К ней можно отнести посадочные и набухающие виды грунтов. Чтобы определить тип земли, надо обратиться к помощи лабораторных исследований.
• При организации качественного основания на сваях зачастую возникают проблемы с возведением цоколя. Расстояние между опорами важно заполнить, как в случае со столбчатыми основами. Данные работы потребуют дополнительных трат и сил.

В завершении фундаментных работ производится обратная засыпка грунта. Для этого берется материал, выкопанный до этого из траншеи либо песчано-гравийная смесь, которую нужно дополнительно утрамбовать. Нельзя забывать и о том, что на данном этапе обычно осуществляется дополнительное утепление фундаментной ленты (если речь идет о свайно-ленточном основании). Чаще всего с этой целью применяют пенополистирол, посаженный на клей.

Специалисты рекомендуют приобретать винтовые сваи, которые еще в процессе изготовления были покрыты надежным антикоррозийным составом. Гарантия от производителей на такие элементы составляет 50 лет, но на самом деле они служат гораздо дольше.

Многие потребители задаются вопросом, подходит ли свайный фундамент для домов, изготовленных из особых СИП-панелей (технология СИП представляет собой разновидность панельного строительства). Для подобных строений можно возводить и свайный, и ленточный, и столбчатый виды фундамента.

Если ваш свайный фундамент дал усадку, то это говорит о том, что он был возведен неправильно. В случае грамотно выполненных монтажных работ такие конструкции, как правило, усадки не дают.

Если на вашем участке имеет место грунт, подверженный серьезным просадкам, то от винтового фундамента вам лучше отказаться, поскольку в таких условиях он может оказаться недостаточно устойчивым и долговечным.

Очень важно при самостоятельном возведении свайного фундамента правильно провести все необходимые расчеты. Для этого нужно высчитать массу будущего дома, определить опорную площадь (опираясь на вес и коэффициент надежности), высчитать число свай, подобрать площадь их сечения, а затем сравнить полученные результаты с опорной площадью.

Для строительства фундамента на сваях очень важно приобретать качественные и надежные инструменты. С такими приспособлениями работать будет гораздо легче. Не экономьте и на материалах, таких как рубероид, бетон, утеплители и гидроизоляция.

Не беритесь за работы по самостоятельному строительству свайного фундамента, если сомневаетесь в своих силах. Лучше обратитесь к проверенной фирме в вашем городе, мастера которой сделают все за вас. Подобные услуги оказывают многие компании, например, «СВ-Фундамент», «Юникс Строй», «СВФ-Премиум» и многие другие.

О свайных фундаментах для одноэтажных домов смотрите в следующем видео.

Строительство домов на сваях выполняется для сокращения затрат и труда. Дом на сваях имеет небольшой вес, очень практичен и популярен. Винтовые стержни удобнее прикручивать своими руками, так как данный процесс требует точного и ровного уровня без каких-либо отклонений. Этот метод установки фундамента очень удобен в тех случаях, когда доступ тяжелой техники ограничен из-за маленькой площади участка или по некоторым причинам, касающимся окружающего пространства.

Каркасный дом на винтовых сваях

Закручивание свай производится непосредственно в утрамбованный грунт, поэтому выкручивать их крайне не рекомендуется! В противном случае, грунт будет повреждён и повторное завинчивание станет невозможным.

Не так давно стали выпускаться сваи, очень похожие на огромные саморезы, они имеют диаметр до 5 метров, а их лопасти очень схожи с корабельными. Они устроены так же, как и болты по своему внешнему виду: у них есть оголовки, наконечник и, как было сказано ранее, — лопасти.

Схема различных видов свайного фундамента

Такие изделия имеют вырезанные проймы наверху основания, чтобы в дальнейшем обвязка происходила легче и быстрее. Внутри они полые и заливаются бетоном в процессе работ, который потом утрамбовывается.

В целом, каркасный дом на винтовых сваях строится по двум технологиям:

Существенно методики мало отличаются друг от друга и имеют общую систему этапов возведения. Каркасные дома могут быть построены из дерева и из металлического каркаса. Металлические каркасы дороже деревянных, стоят примерно на 30% больше.

Выкручивать сваи обратно крайне не рекомендуется, так как грунт под них специально утрамбовывается.

Конечно, как и у любого вида строительства, первый шаг — это фундамент под каркасный дом, его укладка. Приступая к постройке и возведению фундамента, обязательно почитайте отзывы о его износостойкости, свойствах и характеристиках. Прежде чем производить расчёт и измерения участка, рассмотрим важные аспекты строительства.

Схема монтажа свайного фундамента

Конструкция винтовых свай, их плюсы и минусы

Плюсы винтовых полых стержней состоят в том, что они существенно снижают общую стоимость укладки фундамента. Фундамент под каркасный дом с конструкцией из свай приблизительно на 30% дешевле, чем ленточный или столбчатый фундамент.

Такой фундамент можно построить за 2 дня, тогда как на обычную закладку фундамента уходит около недели. При этом нет необходимости ждать, когда высохнет бетон, а укладку стен производить сразу же после обвязки. К тому же, отсутствие земляных работ положительно сказывается и на качестве фундамента.

Особенности конструкции винтовой сваи фундамента

Он очень устойчив, благодаря тому, что почва спрессовывается под давлением и служит отличным основанием и защитой от морозов. Многочисленные отзывы людей о каркасных домах положительны, они свидетельствуют о том, что построенные ими дома очень удобны, функциональны, легко удерживают тепло.

Минусы винтовых изделий заключаются в невозможности строить фундамент под каркасный дом на скалистых и каменных местностях. Строительные металлические сваи под дом из каркаса обычно подвергается коррозии, полы требуют тщательного утепления.

Виды винтовых свай для различного грунта

В дополнение к этому, строительство подвала может вызвать трудности. Негативные отзывы о свайном фундаменте также имеют место: чаще всего они касаются недолговечности конструкций, их стоимости и эксплуатации.

Как производятся работы по устройству фундамента на винтовых сваях?

Работы по устройству фундамента проводятся в несколько шагов:

Каркасный дом на свайном фундаменте будет наиболее устойчив

• Шаг 1. В начале работ по укладке винтового фундамента производят расчёт нагрузки дома на фундамент, учитывая его вес. Помимо этого, учитывают будущие снеговые и ветровые нагрузки на дом;
• Шаг 2. Проект дома разрабатывается по результатам геологических данных, таких как: свойства почвы, уровень её промерзания и прохождения грунтовых вод. Исследуя рельеф местности, обозначают и строят схему будущей закладки фундамента;
• Шаг 3. В размеченных по схеме местах роют специальные проямки, которые в дальнейшем будут прокручиваться полостями;
• Шаг 4. Сваи устанавливают по углам и местам стыка внешних и внутренних стен. Привинчивают сваи. Для этого придерживают оголовки магнитными приспособлениями и с помощью горизонтально установленных металлических стержней с двух сторон прокручивают сваю не ниже глубины промерзания почвы, но не пересекая твердый слой грунта;
• Шаг 5. После ввинчивания оголовки срезаются, то есть спиливаются. Отзывы оголовков нужны для заполнения бетоном полого пространства. После того как бетон залит, его тщательно утрамбовывают и сушат. Такие действия приводят к дополнительной защите свай от коррозии и повреждения. Оголовки снова привариваются на своё место и покрываются слоем антикоррозийного покрытия. Также, поверхность сваи обрабатывается краской или другими защитными оболочками, чтобы предотвратить окисление и разрушение металла от воздействия окружающей среды;
• Шаг 6. После всех манипуляций приступают к подготовке бруса: просушивают, пропитывают его составом с антисептическими свойствами и снова тщательно просушивают. Таким раствором может быть олифа, лак, краска;
• Шаг 7. Далее устраивают ростверк — подготовленные балки из дерева или металла крепятся на основания свай болтами. Между балками и стержнями застилаются 2 слоя рубероида.

Сваи под фундамент устанавливают по углам и в местах стыка будущих стен дома.

Технология строительства свайного фундамента методом обвязки

Пожалуй, ростверк во всей технологии устройства свайного фундамента является самым сложным. Обвязка свай брусом влияет на устойчивость дома, на его такие качества, как долговечность. Обвязка должна быть надёжной и прочной основой будущего дома.

Обычно свайный фундамент обвязывается швеллером или брусом

Она также подразделяется на три вида:

• Обвязка с помощью хомутов;
• Обвязка с посадкой на резьбу;
• Обвязка со сваркой.

Наиболее надёжная обвязка из всех вышеперечисленных, как гласят отзывы многих профессионалов, — обвязка при помощи сварки. Логично, что этот тип производится при установке металлического бруса. Первый и второй тип служат для крепления деревянных свай.

Обвязка с хомутами также может быть использована для крепления металла. Многие специалисты советуют даже использовать совместно первые два метода обвязки для того, чтобы брус крепче и надёжней служил основанием дому. Как уже говорилось ранее, посадка на резьбу делается так: под брус кладут два слоя рубероида, предварительно смазанный, скажем, олифой.

Затем накладывается брус, закрепляется саморезами по бокам и шпильками снизу. После того как брус установлен — его подбивают молотком. Для дополнительного укрепления также используются металлические уголки по бокам свай.

Схема обвязки свайного фундамента по типу «Ёлочка»

В случаях, когда обвязка крепится за хомуты, то брус накладывается прямоугольной формы по всему периметру фундамента. На брус накладываются другие бруски вплотную друг к другу и скрепляются между собой. Таким образом они преобразуются в форму, напоминающую букву П.

Эта форма и называется хомутом. После окончания проверьте каждый брус, надёжно ли он укреплен. Обвязка с помощью сварки происходит гораздо проще — металлические брусья крепко привариваются к основанию стержня в местах их стыковки.

В любом случае, крепление и обвязка свай требует внимательности и точности. Высота каждого бруса должна соответствовать высоте другого. Крепление бруса производится точно по центру, особенно в случаях с саморезом. Таким образом удастся избежать трещин в древесине и повысить срок её эксплуатации.

Также ширина бруса должна быть в два раза больше ширины сваи. В этом случае он будет хорошо и качественно закреплен. Важно присмотреться и к качеству поверхности бруса — любой его дефект и неровность нужно будет исправлять.

Поэтому не торопитесь поскорее выполнить обвязку, а неспешно и внимательно выполняйте работу по всем правилам. Приобретите качественный брус, не жалейте на него средств, так как именно его качество затем повлияет на всю построенную вами конструкцию.

Схема посадки свайного фундамента на резьбу

Существует и другая методика обвязки — крепление бруса при помощи выпиливания и состыковки их между собой. Это самый лёгкий вариант обвязки, единственное требование — ровные и абсолютно одинаковые между собой бруски. Они просто накладываются друг на друга, при помощи встраивания распилов.

Важно учесть, что такая кладка выполняется под прямым углом, следовательно, здесь обязательно нужно использовать строительный уровень для тщательного измерения каждого бруса. Брус накладывается таким образом, чтобы один из них находился сверху, а другой снизу.

Ширина используемого бруса всегда должна быть ровно в 2 раза больше ширины самой сваи.

То пространство, которое остаётся пустым, заполняют джутом. В некоторых случаях первый венец накладывается прямо на фундамент, и тогда он служит в качестве нижней обвязки, если лаги были вырублены на несколько уровней ниже.

Расчёт стоимости свайного фундамента

Для того чтобы произвести расчёт стоимости фундамента, возьмем проект здания площадью 10 на 15 метров. Скажем, закрутка свай будет производиться у такого дома с шагом в 2,5 метра. В этом случае нам понадобится 20 свай при стандартном диаметре 10,8 см.

Таблица расчёта стоимости свайного фундамента

Теперь выполним расчёт его несущей способности. При квадратной площади в 150 кв. м и удельном весе в 350 кг/м., он будет весить 52500 кг, то есть 52,5 тонны. Учитывая количество свай, расчёт несущей способности выполним приблизительный, так как, учитывая отзывы, сваи выдерживают около 5 тонн нагрузки на каждую. Тогда 20х5=100 тонн — это максимальная нагрузка веса нашего строения на фундамент.

Таким образом, исходя из рыночных цен на сваи, а сегодня они стоят около 1700 рублей, нам понадобится 34 тысячи рублей. Помимо этого, приобретем оголовки по 220 рублей. Итог — 34000+(220х20)=38400 рублей. Также, расчёт необходимо производить для дополнительных материалов, например: рубероида, антисептика, бетона.

Их расчёт не так сложен, а решение, какую компанию лучше выбрать, принимать вам. Если сравнить среднюю стоимость ленточного, столбчатого и свайного фундамента, то их цена заметно различается.

Таблица несущей способности винтовых свай

Расчёт за ленточный фундамент дома 10 на 15 метров приблизительно составит 120 тысяч рублей, исходя из того, что кубический метр бетона стоит 2000 рублей. Выводы делайте сами. Обязательно просмотрите отзывы, советы и дополнительные рекомендации, которые помогут вам в качественном исполнении работ.

На сегодняшний день отзывы имеют огромное значение, особенно отзывы знакомых и родных, имеющих такое жилье или дачу. Вероятно, они уже сталкивались со всеми преимуществами и недостатками таких строений, они поделятся опытом постройки, возможно, посоветуют наиболее востребованных специалистов для строительства и помогут самостоятельно выполнить расчёт фундамента для вашего будущего дома.

Видео

Можете посмотреть короткое видео о том, как происходит вкручивание винтовых свай в землю при строительстве каркасного дома.

Источник: beton-stroyka.ru