Технология строительства блочных фундаментов

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС для дома имеет ряд особенностей. Перед началом строительства необходимо учесть все преимущества и недостатки материала и подобрать наиболее прочный тип блоков.

Почему именно блочное основание?

Такое основание можно возвести за 5-6 дней, на укладку свайного или монолитного фундамента уходит несколько месяцев. К возведению стен приступают сразу после укладки цоколя: блоки ФБС не набирают прочность в отличие от монолитных плит. Дополнительные детали в процессе постройки не используют, монтаж опалубки и армирование проводить необязательно. Закладку блочного фундамента осуществляют самостоятельно, помощь опытных строителей не требуется.

Что представляют собой блоки ФБС

Основу цоколя составляют строительные фундаментные блоки. Это бетонные конструкции, изготовленные по специальной технологии. Материал, используемый в процессе, — прочный армированный бетон. Фундаментные блоки равномерно распределяют нагрузку по всей площади. Перед началом строительных работ нужно рассчитать примерный размер возводимого строения.

Фундамент ФБС. #ФБС #Фундамент #Треснул

Стандартные характеристики для фундаментных блоков:

• высота — не более 58 см;
• ширина — 60, 50, 40 и 30 см;
• длина — 238, 118 и 78 см.

В боковых частях блоков на заводе делают специальные отверстия, которые при строительстве заливают цементом.

Положительные стороны

Блоки ФБС, используемые при строительстве фундамента, имеют ряд преимуществ в сравнении с другими материалами.

• звукоизоляцию;
• теплопроводность;
• отсутствие негативного воздействия внешних факторов;
• простоту монтажа;
• широкий ассортимент;
• устойчивость к перепадам температур;
• долгий срок эксплуатации;
• высокую прочность и надежность;
• небольшую стоимость (в сравнении с другими материалами).

Строительные работы производят независимо от типа грунта. Здания можно возводить в сейсмоопасных регионах.

Минусы блоков

Ленточный фундамент из ФБС имеет ряд недостатков

Укладка напоминает сборку конструктора, поэтому важно уделить внимание сцепке блоков друг с другом. Монолитная кладка образует ровную поверхность, поэтому конструкция не требует дополнительного укрепления в отличие от блочного фундамента

Если основание выкладывают из блоков большого размера, то может понадобиться специальная техника.

Типы оснований

Перед началом строительства необходимо определиться с типом основания.

Выделяют несколько основных видов:

1. Свайный. Подходит для строительства конструкций (бань, гаражей) на почвах с повышенным уровнем кислотности и грунтовыми водами (глубокое залегание).
2. Линейный. На линейном фундаменте строят одно- или двухэтажные жилые дома.

Фундаментно-строительные блоки (по конструкции) бывают:

1. Пустыми. Низкопрочный материал, используется для строительства заборов. Малый вес обеспечивает пустота внутри блока.
2. Монолитными. Армированная конструкция из бетона снабжена пазами, ее используют для монтажа систем коммуникации.
3. Сплошными. Блоки соединены друг с другом заранее, образуя квадрат. Чтобы повысить прочность, конструкцию дополнительно армируют.

Подборка блоков по размеру позволяет заранее просчитать параметры возводимой конструкции и составить смету.

Как подобрать размеры блоков

При покупке ФБС необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Производитель. Качество материала напрямую зависит от изготовителя. Приобретать нужно ФБС, сделанные на заводе. Плиты, изготовленные кустарным методом, имеют меньшие марки на сжатие. Перед покупкой нужно изучить отзывы о том или ином материале.
2. Точность геометрии. ФБС с точной геометрией быстрее и проще укладывать. Многое зависит от технологии изготовления плит. Если бетон заливают в специальные формы, то блок получается ровным. При применении технологии немедленной распалубки плиты будут иметь трапециевидное сечение. Они обеспечивают большую площадь опоры, поэтому материал такого типа используют при строительстве зданий в сейсмоопасных районах.
3. Места коммуникации. Они определяются заранее. Чтобы не бурить отверстия в цельных плитах, нужно приобрести специальные ФБС.

Для строительства жилых домов предпочтительнее использовать плиты длиной в 238 см. Применение таких ФБС сократит количество вертикально расположенных швов.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды.

Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Определение нагрузки строения на фундамент

Нагрузка строения на фундамент −это суммарный вес следующих компонентов:

1. Составные части здания являют собой плитные перекрытия, несущие стены, элементы кровли, изолирующие и отделочные материалы.
2. Эксплуатационные составляющие включают в себя системы коммуникации, вентилирования, теплотрасс, трубопроводов и предметов, расположенных внутри строения.
3. Вес ленточного основания.
4. В случае снегопада учитывается вес снежного покрова, который будет лежать на крыше.

Рассчитав суммарный вес, определяют площадь ленточного основания. Если расчетная нагрузка превышает допустимое значение сопротивляемости данного типа грунта, то площадь нижней плоскости фундамента нужно увеличить.

Конструкция ленточного устройства

Конструкция ленточного фундамента может быть разной

Часто вы слышали или читали название видео с таким понятием, как монолитная или сборная конструкции. Что это такое сейчас мы и попробуем вам описать. Это такие виды ленточного фундамента, исходя из структуры устройства. Так, монолитные схемы представляют собой единый элемент, который возводится на месте строительного объекта.

Сборный же изготавливается на заводе, а на участке он собирается и монтируется при помощи техники. Обсудим теперь детально виды устройств данных фундаментов.

Устройство и особенности монолитного основания

Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуру

Для возведения устройства из монолита необходимо использовать раствор бетона и арматуру. Обязательным требование к строительству есть наличие опалубки и котлована, который есть основанием для монтажа этой неподвижной конструкции.

Для получения прочного монолита его заливают бетонной смесью и хорошо уплотняют. Выделяет их из всех остальных видов оснований такие качества:

• Долговечность;
• Устойчивость на протяжении всего эксплуатационного периода;
• Идеальная совместимость со всеми типами построек.

Такие фундаменты являют собой сплошную полосу из железобетона, которая располагается по всему периметру строения. Их способность заключается в оптимальном возведении на нестабильной почве. Однако данная технология строительства уместна только при постройке деревянных небольших зданий. Стоит выделить также их недостатки:

• Большой вес;
• Влияние усадки основания на расчеты.

Устройство сборных конструкций и других видов

Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетона

Технология возведения сборного фундамента предусматривает наличие армированного бетона или блоков из железобетона, которые закрепляются проволокой или специальным раствором. Отдав сое предпочтение данному типу основания, вы сбережете время, но потратите больше денежных средств.

Сферой применения данных сооружений есть малоэтажные здания. Составляющие основания производятся на территории завода. При минимальном давлении, можно не укладывать песчаную подушку. Так как конструкция имеет более высокую прочность, то ее стены могут быть меньше, чем у самого здания.

Следует выделить их преимущества над остальными:

• Простота сбора конструкции;
• Небольшая трата времени на работы
• Возможность нагрузить их по окончании строительства.

Также существует такой список недостатков в отношении данных видов:

• Массивность;
• Невысокий уровень практичности;
• Из-за многочисленных стыков, могут пропускать жидкость;
• Высокая стоимость;
• Потребность техники при строительстве;
• Показатель прочности на 25 % ниже, чем у монолитного основания;
• Низкая жесткость;
• Невозможность арматурного усиления.

Снизить финансовые расходы на такое строительство можно, если будет использована технология прерывистых фундаментов, когда блоки укладываются с разбегом. Данный способ сэкономит вам до 25 % от сметных расходов.

На сегодняшний день видео аматоры демонстрируют еще такие виды ленточных фундаментов, как кирпичные и бутовые. Исходя из их рекомендаций, можно сделать вывод по устройству основания. Так кирпичный фундамент занимает много физических усилий, но по прочности проигрывает обоим видам, которые описаны выше.

Бутовый же, очень прочен и имеет высокую стойкость от влаги, но стоит он очень дорого. Да и устройство занимает много времени из-за подбора камней. Поэтому мы рекомендуем вам применять либо составной, либо монолитный фундамент.

Технология устройства монолитного фундамента

Технология армирования угла примыкания ленточного фундамента.

ленточного состоит из следующих основных этапов.

Предусматривается расчистка участков под строительную площадку, подвоз строительных материалов. Проводится разбивка дома, при которой фиксируют месторасположение основных составляющих конструкции колышками и шнуровкой. Если участок ровный, замеры выполняются просто. Если рельеф на участке сложный, то будет разумно воспользоваться рейкой и уровнем.

Необходима обязательная проверка углов, так как они обязаны быть 90°. Далее проверяется отметки низов траншеи при помощи теодолита. Периметр строительной площадки необходимо сделать на 3-4 м шире, чем размер постройки.

Рытье траншеи

Траншея роется при помощи экскаватора или вручную. Затем дно траншеи необходимо подчистить и разровнять. Потом котлован ограждается. После этого на дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка в 12-20 см. На подушку укладывается полиэтиленовая пленка, чтобы вода, которая выделяется из бетона, не вытекала в грунт.

Устройство опалубки

Установка опалубки для выполняется из струганой доски, толщина которой должна составлять 4-5 см. После она очищается от мусора и обильно смачивается водой. Обязательным условием является жесткость фиксации распорками к стенкам траншеи, чтобы избежать выпучивания стен. После этого опалубка поднимается на 300 мм выше уровня земли. После заливки монолита верхняя часть фундамента накрывается гидроизоляционным шаром для предохранения стен здания от проникновения в них влаги.

Установка арматуры

Во время монтажа опалубки по всему периметру укладывается арматура, ранее собранная в каркасы. Каркас являет собой два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальной арматурой, количество будет зависеть от глубины фундамента. должен быть от 10 до 25 см.

Укладка бетона в опалубку

Бетонная смесь укладывается поэтапно, шарами в 20 см. Для исключения пустот в массе бетона каждый шар должен трамбоваться с помощью трамбовки из дерева. Самым лучшим и надежным способом для этого является использование бетонного вибратора.

Устройство гидроизоляционного шара

По истечении 10 дней после укладки бетонной смеси опалубку можно демонтировать. Для обеспечения гидроизоляции используется битумная мастика, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционную пленку. Для обеспечения более надежной влагостойкости строения прилегающие к фундаменту грунты обрабатываются вяжущими полимерными смесями.

Засыпка

После установки гидроизоляции проводится обратная засыпка. Она выполняется с помощью песка послойным методом. Эти операции выполняются вручную, чтобы не нарушить гидроизоляцию. На этом этапе заканчивается .

Технология производства работ

Схема устройства сборного фундамента

Технологический процесс устройства сборного ленточного фундамента заключается в поэтапном выполнении всех этапов строительства, начиная от разметки и заканчивая уходом за готовой конструкцией ленточного фундамента.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе по устройству фундамента необходимо подготовить строительную площадку: расчистить территорию и выполнить необходимую разметку по исполнительной рабочей схеме фундаментов. С помощью веревки и колышков линейные размеры фундаментов закрепляются непосредственно на почве

Следует обратить внимание на правильность углов разметки. Контрольной проверкой правильности разбивки служит проверка диагоналей линейной конфигурации фундамента: все диагонали прямоугольных участков должны иметь одинаковое значение

Земляные работы

Земляные работы заключаются в подготовке траншеи под укладку сборных элементов. Для большого объема по выемке грунта лучше всего использовать строительную землеройную технику – экскаватор.

Схема укладки блоков ФБС

При небольших объемах земли и малой глубине залегания фундамента можно самостоятельно своими руками подготовить траншею. Рабочая ширина траншеи чуть больше расчетной ширины блоков фундамента. Такое различие необходимо для удобства выполнения монтажных и гидроизоляционных работ. Дно траншеи зачищается и выравнивается по строительному уровню.

Подготовка основания

На подготовленное зачищенное дно необходимо уложить песчаную подготовку толщиной 50 – 100 мм. Засыпанный песок разравнивается по уровню и уплотняется ручными или электровибрационными трамбовками. После этого песчаная подушка проливается водой. На готовую песчаную полушку укладывается гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. Гидроизоляцию заполняют цементно-песчаным раствором, после высыхания основание считается готовым к монтажу фундаментных блоков.

Монтаж сборных элементов

Для правильной укладки сборных блоков необходимо перенести осевые линии схемы или чертежа здания на край и дно траншеи. По этим линиям выставляются маяки, по которым будет производиться укладка угловых фундаментных элементов.

Укладка фундаментных элементов

С помощью грузоподъемной строительной техники производят укладку сборных фундаментных элементов на бетонную смесь и проверяют горизонтальность строительным уровнем. Пазы блоков заполняются цементным раствором.

Завершающий этап сборки фундамента

После окончания укладки фундаментных блоков рекомендуется тщательно заполнить швы между блоками цементным раствором и после полного их высыхания необходимо выполнить защитную обмазочную или склеечную гидроизоляцию боковой поверхности ленточного фундамента. Такое изоляционное покрытие надежно защитит конструкцию фундамента от капиллярной и атмосферной влаги. Правильно выполненная гидроизоляция создает в доме комфортный микроклимат для проживания.

Видеопример укладки блоков ФБС:

Для прокладки инженерных коммуникаций следует заранее предусмотреть монтажные отверстия в ленте фундамента. Устройство таких отверстий позволит без труда проложить все необходимые трубопроводы и кабельную продукцию в подвальную часть фундамента для дальнейшей разводки по всему дому.

Устройство основания дома: основные требования и глубина заложения фундамента

Каковы основные требования предъявляются к фундаменту дома при возведении зданий?

Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно

Ещё одно немаловажное требование к фундаменту дома – его экономичность. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома

Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.

Каково устройство основания под фундамент и как его подготовить?

Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды.

Непосредственно перед началом строительства с помощью шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки. После разметки приступают к земляным работам.

Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м, их стенки можно выполнять вертикальными.

Какой должна быть глубина заложения фундамента строящегося здания?

Глубина фундамента дома зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых — не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.

Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?

Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Как прокладываются коммуникации через фундамент?

Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникации, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. По технологии устройства фундаментов после прокладки труб зазор в отверстиях вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.

Разновидности

Ленточный фундамент относят к монолитным сооружениям. Различают три его разновидности: незаглубленный, мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. б) применяется при строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 0,2–0,7 м. Характерной особенностью последнего перед незаглубленным является то, что его устраивают в слое промерзающего грунта с целью утяжеления основания. Благодаря этому возникает возможность возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов.

Заглубленный ленточный фундамент (рис. в) применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается ниже глуби ны промерзания на 0,15–0,2 м и относится к материалоемким.

Разновидности ленточного фундамента:

• а — незаглубленного;
• б — мелкозаглубленного;
• в — заглубленного,
• где 1 — грунт; 2 — отмостка; 3 — фундамент.

Работы по устройству фундамента целесообразнее выполнять в конце весны или начале лета, когда земля подсохла. В этот период грунт еще достаточно рыхлый и проведение земляных работ идет намного проще, чем в другие сезоны. Исходя из желания сэкономить, многие застройщики стараются большинство работ выполнить своими силами, в том числе и земляные.

В зависимости от характеристики грунта и уровня заглубления ленточного фундамента выполняют предварительные работы: для незаглубленного — готовят пятно застройки; для мелкозаглубленных — копают траншеи по периметру дома; для заглубленных — траншеи или котлованы. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию. В дальнейшем производят следующие виды работ:

• установку арматурного каркаса (армирование);
• разметку;
• сборку опалубки;
• заливку фундамента;
• распалубку;
• устройство гидроизоляции;
• обратную засыпку пазух траншей.

Разметка

Установку опалубки желательно производить после окончания всех работ по армированию фундамента и по закладке связующих элементов с будущими стенами. Это облегчит соблюдение необходимых заглублений арматуры в монолит и соединение концов арматур между собой.

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, его толщине на каждом участке залегания, включая перегородки, и высоте над уровнем земли так, чтобы в дальнейшем можно было собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси. При этом отклонение вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки — 10 мм, горизонтали — 3 мм. Разметка для всех видов ленточного фундамента производится однотипно.

Для разметки внешних габаритов фундамента сначала вбивают два колышка по линии одной из сторон с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен (рис. а). По ним натягивают бечевку (рис. б) и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли, выверив горизонталь с помощью гидроуровня (рис. в). Такую же операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, определив горизонталь по первым двум колышкам (рис. г). В завершение данного этапа размечают оставшиеся перпендикулярные стороны (рис. д). Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине наружных и внутренних стен (рис. е).

Последовательность осуществления разметки под установку опалубки:

• а — закрепление первых колышек;
• б — натяжение бечевки по ним;
• в — определение горизонтали будущего фундамента;
• г — натяжение бечевки для противоположной стороны аналогичным способом;д — разметка перпендикулярных сторон;
• е — разметка по ширине наружных и внутренних стен.

Опалубку можно устанавливать сразу после разметки периметра фундамента и продолжать одновременно с разметкой внутренних размеров, при этом следует воспользоваться двумя способами.

Первым можно добиться удобства выравнивания бетонной смеси по кромке доски (рис. а). Для этого установку опалубки производят, совмещая ее верхний край с натянутой бечевкой, а нижний выравнивая с уровнем земли или немного заглубляя, что нередко бывает затруднительным, особенно на твердых глинистых, каменистых и скалистых грунтах. Противоположную сторону опалубки можно выставлять произвольно по высоте.

Второй способ более универсален и прост как в установке, так в использовании разноразмерных щитов. В данном случае низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по натянутой бечевке (рис. б), для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.

Выравнивание горизонтали бетонной смеси по:

• а — кромке доски;
• б — бечевке.

Материалы

Для сооружения ленточного фундамента используются разные материалы:

1. Бетон.
2. Кирпич.
3. Камень бутовый.

Чаще всего используется вариант заливки бетона в опалубку, куда был установлен армирующий каркас из металлической арматуры. К бетонным конструкциям относится и сборный вариант, элементы которого изготавливаются на заводе. Эта технология проще и быстрее в монтаже. Но для установки фундаментных блоков потребуется подъемный кран, за услуги которого придется заплатить, что увеличит бюджет строительства.

Ленточный фундамент из кирпича сегодня используется редко

Но если выбран он, тогда надо обратить внимание при покупке на технические характеристики самого кирпича, а именно на прочность и на морозоустойчивость. Что касается бутового камня, то рекомендуется для сооружения большого каменного дома использовать прочные породы

Сложность сооружения фундамента ленточного из камня заключается в том, что придется подгонять камни друг к другу и по размерам, и по сопрягаемым плоскостям. На это уходит много времени, да и опыт такого строительства не помешает. Поэтому, если нет опыта, то от такого вида лучше отказаться в пользу бетонной конструкции.

Материалы для ленточного фундамента

Широко используемым является бутобетоны, железобетоны, кирпич, и блок.

Бутобетонные ленточные фундаменты.

Схема устройства деревянной опалубки.

Представлены смесью песчано-цементного раствора и крупного камня. В результате выходит прочный фундамент. При достаточном запасе крупного камня и если участок представлен легкими грунтами, то это самый подходящий вариант.

Если же грунт глинистый, лучше отказаться от применения этого материала, так как существует риск появления трещин или полного разрушения фундамента из бутобетона. Ширина фундамента должна составлять от 20 до 100 см. Этот показатель будет зависеть от нагрузок, воздействующих на здание. Такие фундаменты требуют выполнения песчаной или гравийной подушки с толщиной не менее 10 см для выравнивания поверхностей грунта и удобства укладки бетонной смеси.

Представлены смесью цемента, песка и щебня, армированной металлическими сетками или прутьями арматуры. Это широко применяемый материал для фундаментов. Он дешевый, прочный, дает возможность создавать монолитные конструкции сложных конфигураций. Если участок представлен песчаными грунтами, этот материал будет оптимально подходить. Ширина таких фундаментов выбирается в зависимости от толщины стен.

Пригодны для надземных и подземных частей фундаментов. Не стоит забывать, что кирпич легко вбирает влагу и в таком состоянии легко может быть разрушен даже легкими морозами, поэтому необходимо обеспечить защиту от влаги с помощью гидроизоляции. Высокий уровень грунтовой воды и большие глубины заложения исключают применение .

Фундаментная плита и блок.

Для сборного фундамента применяется фундаментная плита по типу ФЛ 12.12, ФЛ 14.12. и фундаментный блок, длина которого составляет 90, 120 или 240 см типа ФБС. Это железобетонное изделие производится в заводских условиях. Они имеют высокую прочность, надежность и подходят для всех видов грунта и сооружения.

Источник: sdelai-lestnicu.ru

Технология возведения блочного фундамента для дома

Блочный фундамент – это распространенный в индивидуальном жилом строительстве тип ленточного сборного фундамента, отличающийся скоростью и простотой монтажа.

Конструкция представляет собой кладку из крупноразмерных железобетонных блоков и предназначена для устройства высокопрочных фундаментов глубокого заложения, к примеру, для двухэтажного жилого дома.

Преимущества и недостатки

Сложно переоценить достоинства блочных фундаментов, но следует не забывать и о скрытых подводных камнях. Существует мнение, что устройство сборных конструкций менее выгодно по сравнению с монолитными – последние выигрывают и в универсальности, и в скорости возведения сооружений, хотя уступают в ценовых показателях. В реальности все не так категорично, и по перечисленным показателям два типа фундаментов отличаются не сильно. Субъективная оценка рентабельности блочного типа конструкций зависит от типа возводимого объекта. По факту для блочных фундаментов характерны:

Достоинства:

• высокая скорость монтажа;
• количество необходимых технологических действий;
• хорошие прочностные и деформационные характеристики;
• сравнительная дешевизна проекта;
• возможность этапирования графика монтажа.

• необходимость аренды тяжелой техники;
• линейность возводимых конструкций;
• необходимость дозасыпки траншеи по окончании монтажа.

Выбор типа фундаментов для дома всегда остается за вами – организовать опору для дома любой сложности можно и из сборных элементов, другое дело в окончательной стоимости такого проекта. Современные строительные компании могут изготовить изделие любой сложности под заказ. Здесь, как и в деле использования сборных фундаментов для легких конструкций, вопрос только в рентабельности проекта и ограничен исключительно размером кошелька заказчика.

Конструкция сборного основания

Самый существенный недостаток – неуниверсальность сборных крупноблочных фундаментов. Практически невозможно и в целом не рентабельно организовывать такое основание для дома сложной конфигурации – с радиальными стеновыми элементами или при наличии других геометрических изысков.

В случае присутствия в проекте круглых эркеров, многоступенчатых каскадов в поперечном сечении плана, рациональнее устраивать монолитные фундаменты. Они абсолютно не требовательны к конфигурации здания в отличие от сборных аналогов.

Монтажные элементы

На строительном рынке представлен большой ассортимент готовых железобетонных изделий и их ценовой диапазон, поэтому подобрать материал в нужном количестве и нужного качества не составляет труда. Для устройства сборного фундамента для дома требуется два типа блочных камней – плиты и блоки. Принципиальные различия в геометрических и физических характеристиках объясняются назначением каждого из элементов.

Блоки для строительства

Фундаментные плиты представляют собой армированные бетонные основания трапециевидного сечения. Они предназначены для укладки на дно траншеи и выполняют функцию распределения нагрузки и придания устойчивости всей конструкции. Эти блоки укладываются в один ряд и необходимое количество их зависит от размеров дома в плане и длины отдельно взятого элемента. Как и блоки, сортамент фундаментных плит можно найти в ГОСТ 13580-85.

Второй тип монтируемых элементов фундаментные блоки. Это продолговатые железобетонные монолитные камни прямоугольного сечения. Бывают двух типов – с плоскими боковыми гранями и с замковыми пазами для монтажа.

Технология монтажа

Подготовка траншеи

После планировки местности и приобретения нужного количества блоков, необходимо устроить траншею соответствующей глубины. Этот показатель зависит от типа грунтовых оснований, уровня залегания грунтовых вод, уровня промерзания грунта и общей нагрузки дома. Рассчитать глубину заложения ленточных фундаментов можно в соответствии с приведенными в СП 22.13330.2011 указаниями. На видео Вы узнаете, как правильно подготовить траншею под фундамент.

Ширина траншеи должна соответствовать ширине фундаментной плиты. Обычно это 600-800 мм, но есть плиты с шириной основания 2,8-3,2 метра – внушительный размер, оправданный только для фундаментов под массивное сооружение. Все остальные размеры типизированы и находятся в свободном доступе у поставщиков. Также не спешите вывозить с участка отработанный грунт, он пригодится для засыпки зазоров между стенками траншеи и кладкой.

Подготовка подушки и укладка блоков

На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая тщательно уплотняется электротрамбовкой или вручную. После устройства рва и доставки материала можно приступать непосредственно к монтажу. На отнивелированный песчаный амортизатор укладываются фундаментные плиты – из-за большой массы элементов следует использовать подъемные механизмы, такие как блочные лебедки или автомобильные подъемные краны. После этого на обрез плиты наносят тонкий (1-2 см) армированный выравнивающий слой цементно-песчаной смеси высокой прочности.

Монтаж блочного основания

На закрепившийся в течении суток раствор укладывают бетонные блоки с перевязкой по типу обычной кирпичной кладки, соблюдая вертикальность и геометрическую целостность сооружения. В завершение на верхний обрез стены наносят еще один армированный слой цементно-песчаного раствора и слой гидроизоляции. После обрабатывают наружную поверхность кладки битумом в целях гидроизоляции тела фундамента и производят обратную засыпку грунта с уплотнением. На этом же этапе также можно устанавливать отмостку вокруг дома, которая в подобных проектах тоже сборная. После окончательного затвердения армирующего пояса и усадки фундамента можно приступать к возведению цоколя, стен и перекрытий.

Дополнительным преимуществом сборных фундаментов для дома является возможность прерывания работ, в отличие от монолитных работ, непредвиденное завершение которых в разгаре процесса приведет к образованию изолированной захватки, или так называемого холодного шва. Приостановить строительство сборной конструкции можно в любое время и без видимых последствий.

Блоки для легких строений

Существует также технология, предполагающая сооружение легких фундаментов из мелкоразмерных блоков – такие основания отлично подходят для легких зданий с полноценными подвальными помещениями. Технология устройства практически ничем не отличается, за исключением того, что фундамент сооружается как обычная блочная стена. В целях компенсации воздействия бокового давления грунта фундамент из блоков дополнительно армируют вертикальными стержнями. Сборные ленточные фундаменты в принципе не уступают по качеству и скорости монтажа монолитным, а используются для постройки жилого дома также часто как и их бетонируемые аналоги.

Источник: fundamentaya.ru

Как сделать блочный фундамент для дома

Среди многих видов фундаментов для дома, существует универсальный вариант, который обладает многими преимуществами. Он широко используется в строительстве и является довольно популярным. Как вы уже поняли из названия – это блочный надежный фундамент для дома. Он состоит их системы блоков ФБС, которые устанавливаются в местах с большой нагрузкой, соответственно плану постройки.

Ими усиливают опоры при прогоне или в местах пересечения стен. А что это за загадочные буквы – «ФБС» ? Они расшифровываются как Ф ундаментные Б локи С плошные. Производятся блоки различных размеров и формы на заводе по изготовлению железобетонных конструкций. Что касается состава, то он может отличаться, в зависимости от требований. В этой статье мы разберем преимущества и недостатки блочного фундамента, а также увидим технологию его устройства.

Характеристики ФБС для фундамента

Чем же так хорош блок, который используют для возведения фундамента? Давайте узнаем это, рассмотрев некоторые особенности блоков.

1. Надежные, монолитные, хорошо армируются. Все это сводится к тому, что блоки для фундамента довольно долговечные, соответственно и сам фундамент. В результате вы получаете хорошее основание, которое под весом здания не будет деформироваться, а выдержит все нагрузки.
2. Устойчивость блоков против микроорганизмов: грибка и плесени. Основание хорошо подойдет для влажных мест, так как выдерживает сырость и не ржавеет.
3. Хорошая устойчивость к морозу. Перепад температур в районе от -70 до 50 ˚C блоку не страшен. Поэтому для холодных регионов России –подойдет в самый раз.
4. За счет использования антикоррозийных средств, железобетонный блок не будет ржаветь. А использование в изготовлении разных классов бетона, обладающих низким поглощением влаги, гарантирует долговечность и целостность фундамента.
5. Экологическая чистота блоков. Материал не вредит здоровью человека, а также не будет гнить, и покрываться ржавчиной.
6. Различные размеры, а также возможность подрезать блоки под нужный размер. Это способствует тому, что работать с блоками довольно легко. Изделия имеют продолговатую форму. Согласно требованиям, их длина больше ширины в 6 или 8 раз. Благодаря этому сцепка блоков получается прочная и надежная. Так как в производстве руководствуются стандартам и требованиям ГОСТ, то размеры не имеют отклонений.
7. Пожаробезопасность. Как бы вы ни старались, подпалить блоки вы не сможете. Это практически камень, который только остановит распространение огня.

И если мы говорим о характеристиках конкретных блоков, то соответственно блочный фундамент тоже будет иметь такие же свойства. Но, кроме этого, стоит отметить еще несколько положительных моментов. Например, одним из преимуществ фундамента является то, что выполнять кладку стен можно сразу после формирования основания. А его способность выдерживать нагрузки довольно высока, так как на фундаменте строят даже большие здания.

Что касается трудозатрат, то их значительно меньше. Работа выполняется быстрее и проще. Достаточно всего несколько дней и фундамент из блоков будет готов. А что более важно – строительство такого фундамента экономически выгодно, ведь сами блоки имеют невысокую стоимость.

Обратите внимание! Кроме всего прочего, ФБС имеют высокую стойкость к химическим веществам. Поэтому возводить фундамент можно даже на грунте, у которого высокая кислотность.

Недостатки использования блоков для фундамента

Несмотря на положительные стороны, мы не можем не рассказать об отрицательных. Главное из них заключается в том, что если использовать большие и тяжелые блоки, то никак не обойтись без специального самогруза или башенного крана. А аренда такой техники обойдется вам дороговато.

Кроме того, при устройстве фундамента вы не получите монолитную структуру, так как между блоками образуются швы. Их в обязательном порядке нужно защитить от влияния влаги, иначе со временем блоки разрушатся. Стоит отметить, что швы также служат мостиками холода, через которые поступает прохладный воздух. Поэтому работы по теплоизоляции плитного фундамента тоже нужны. Эти стыки являются слабым местом основания, поэтому по прочности оно ниже, чем аналогичный ленточный или монолитный.

Виды фундаментов из ФБС

С особенностями и характеристиками мы разобрались. Теперь можно рассмотреть разновидности фундамента. Существует два варианта, из которых вы можете выбрать:

Каждый из них имеет свои преимущества и сферу использования. Например, ленточная вариация из блоков используется для возведения малоэтажных помещений, небольших деревянных домиков, которые не имеют большого веса.

Если же говорить о столбчатом основании, то его применяют там, где почва имеет повышенную кислотность, а также большую глубину промерзания грунта. Кроме того, его можно делать на песчаном основании. Чаще всего используется для сооружения щитовых домов, бань и сельхоз построек.

Чтобы соорудить качественный фундамент, который будет прочным, нужно правильно подойти к выбору. Все зависит от того, какой грунт на участке и глубина его промерзания. Давайте рассмотрим технологию возведения как одного, так и второго варианта плитного фундамента.

Кладка ленты фундамента из блоков

Большинство уже знают, что представляет собой ленточный фундамент. Для тех, кто впервые слышит о нем, скажем, что это сплошная лента, которая повторяет контур всего здания, и проходит под каждой стеной. Лента имеет свою глубину и равномерно переносит нагрузку на грунт. С чего начинают строительство? Для начала выполняется подготовка.

Подготовительные работы

1. Выполняют геологическо-инженерные работы. Узнают тип почвы, глубину промерзания и залегание грунтовых вод. На этом этапе проектируют фундамент, выбирают глубину и ширину.
2. Дальше дело за практикой. Участок очищается от всего, что будет мешать: трава скашивается, деревья и кусты убираются. По возможности всю площадку выравнивают.
3. Затем происходит разметка площадки. Веревки и колышки помогают создать на земле «рисунок» будущего фундамента. Согласно этой разметке будут выполняться работы по рытью траншеи.
4. Дальше в ход идут лопаты, ломы, рулетки и отвесы. Нужно вырыть траншею, учитывая размеры изначального плана. Важно, чтобы стенки и дно было относительно ровным.

Установка блоков фундамента

Теперь все готово к установке блоков. Вы могли заметить, что процесс подготовки напоминает строительство обычного ленточного фундамента. Это так. Отличием является то, что не нужно делать опалубку и заливать все бетоном. Вместо бетона используются блоки.

Работа выполняется в таком порядке:

1. Ставятся маячные блоки на углах и на пересечении осей постройки. Первый ряд блоков выкладывается от угла, блоки плотно стыкуются между собой. Швы заполняют раствором из цемента.
2. Последующие ряды ставят на бетон, с перевязкой швов первого ряда. Это сравнимо с шахматной доской. Так, скрываются деформационные швы. Нахлест делается больше 0,4 высоты самого блока. Если грунт рыхлый, то нахлест составляет полную высоту и больше.
3. Что касается углов, то блоки фундамента ставят внахлест таким образом, чтобы в одном из рядов угол попадал на край стены справа, а в другом из рядов – на край стены слева. Стыки заделывают цементным раствором.
4. В конце выполняется гидроизоляция фундамента. Он покрывается специальными мастиками.

Строительство столбчатого фундамента из блоков

Большинство подготовительных работ точно такие же, как и в первом варианте: план, очистка территории и разметка. Дальше технология немного иная. Вот последовательность работ:

1. Важный этап – рассчитать количество столбов из блоков, которые нужно собрать. Их месторасположение обязательно на углу здания и в местах пересечения стен. По периметру столбы нужно установить на расстоянии 2,5 м. Если сделать больше, фундамент может деформироваться.
2. Дальше подготавливают углубления для столбов, глубина которых ниже точки промерзания почвы на 20–25 см.
3. На дне ямы делается подушка из песка и гравия. Слой песка 15 см, а гравия – 10 см. Все тщательно трамбуется.
4. Теперь приступают к установке столбов в вертикальном положении. Важно следить за тем, чтобы все было сделано ровно. Каждый столб возводится до нужного уровня. Уровнем или нивелиром проверяется ровность всех опор по горизонту. Их высота должна быть одинаковой, так как сверху будет делаться ростверк. Для устойчивости конструкции, блоки, установленные друг на друга, скрепляют посредством раствора из цемента.
5. Завершающий этап формирования столбов – обработка гидроизоляционным материалом. Столбы можно обработать мастикой, а наверх постелить рубероид в несколько слоев.

Теперь все готово к нижней обвязке, которую устанавливают на блоки. Что касается материала, то для деревянных домов с небольшим весом используется деревянный брус. Если же конструкция из кирпича или блоков, то ставятся металлические профили или железобетонные плиты. Достоинством столбчатого фундамента можно назвать быстроту выполнения и минимум трудовых затрат. Однако построить подвал или погреб вам не удастся.

Обратите внимание! Если ваш участок имеет большие перепады, неровности и наклоны, то рационально использование именно столбчатого фундамента. В отличие от ленточного основания, процесс практически не отличается.

Подведем итоги

Итак, вы узнали все достоинства и недостатки блочного фундамента. Кроме того, благодаря пошаговой инструкции сооружения каждого из видов основания, вы сможете выполнить часть работы самостоятельно. Здесь все просто – если следовать всем требованиям, то вы добьетесь успеха.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Обсудить статью на форуме

Ленточный фундамент на сваях

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы

Ступенчатый фундамент на склоне

Фундамент на винтовых сваях

Столбчатый фундамент под сарай своими руками

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Источник: bouw.ru

Фундамент из блоков: особенности и этапы возведения

Блоки для возведения фундаментом являются современным строительным материалом, который пользуется популярностью благодаря удачному сочетанию ценовой доступности и внушительных технических характеристик.

Производители предлагают широкий ассортимент блоков, различающихся рабочими параметрами, что позволяет выбрать материал с учетом индивидуальных требований.

Перед возведением подобного фундамента рекомендуется ознакомиться с основными положительными и отрицательными сторонами данного варианта, а также со спецификой укладки. Все эти особенности подробно рассматриваются в предлагаемой статье.

Особенности возведения фундамента из блоков

Устройство и виды

Оптимальное устройство блочного фундамента обычно выглядит следующим образом:

1. Песчаная подушка, которая кладется прямо на грунт.
2. Бетонное основание с арматурой.
3. Слой гидроизоляции.
4. Асбестцементный лист с гладкой поверхностью.
5. Бетонные блоки, в зависимости от технологии они укладываются в 2-3 ряда.

Использование блоков позволяет возводить две основные разновидности фундаментов:

• Столбчатые конструкции считаются бюджетным вариантом. Использовать эту технологию целесообразно в регионах с суровым климатом, где отмечается значительная глубина промерзания почвы, а также с песчаной почвой или при ее повышенной кислотности. Обычно они возводятся при строительстве бань, хозяйственных построек или щитовых домов.
• Ленточные конструкции подходят для строительства небольших жилых зданий, обладающих незначительным весом, например, дачных коттеджей.

Достоинства и недостатки

Кроме уже названной ценовой доступности, возведение блочных фундаментов обладает следующими положительными сторонами:

1. Возможность выдерживать воздействие не только сильных морозов, но и резких изменений температурного режима. Подобная морозоустойчивость достигается путем добавления в основной материал блоков специальных присадок, что делает возможным их использование даже в регионах с экстремальными климатическими условиями.
2. Повышенная степень устойчивости перед различными химическими веществами и агрессивными средами. Это позволяет использовать блоки при строительстве на участках с почвой, отличающейся высокими показателями кислотности.
3. Внушительная прочность материала, что повышает его надежность и эксплуатационный срок фундамента.
4. Широкий ассортимент, позволяющий подобрать блоки различных форм, размеров и составов.

Несмотря на такое количество достоинств, материал не лишен и определенных отрицательных сторон, которые заключаются в следующем:

• Использование крупных габаритов предполагает задействование строительных бригад и специальной техники, что добавляет дополнительные финансовые траты и усложняет технологию возведения.
• Необходимость заделывания всех швов и зазоров, в противном случае основание постройки будет разрушаться, а в здание начнет проникать холод и сырость.
• Прочность является довольно высокой, но она все равно ниже, чем у монолитной конструкции.

Подготовительные работы

Возведению фундамента будут предшествовать подготовительные работы, алгоритм которых описан ниже:

1. Проведение предварительного расчета блочного фундамента, для этого чаще всего используют специальное программное обеспечение, при помощи которого вводятся основные технические характеристики возводимого строения и осуществляется раскладка блоков. Это позволит на начальной стадии определить особенности крепежа отдельных элементов конструкции.
2. Во время проведения расчетов необходимо определить месторасположение коммуникаций, поскольку для них потребуется проделать отверстия в блоках. Сведения об этом следует указать при покупке материала.
3. Создание бумажного или электронного проекта строительной площадки, на которой должны быть отмечены места, в которых будет размещаться техника, материал и прочие объекты.
4. Первичная подготовка места строительства подразумевает удаление верхних слоев грунта. Быстрее всего осуществить этот процесс можно при помощи экскаватора; убранную землю необходимо размещать поблизости, поскольку она еще может потребоваться для проведения обратной засыпки.
5. Необходимо осмотреть полученный котлован и осуществить разметку осей будущих стен постройки. Для этих целей можно применить деревянные колышки и достаточно прочную леску.
6. На финальном этапе подготовительных работ можно организовать внутренний дренаж основанием, хотя это и не является обязательным условием, если в ходе строительства будет обеспечена качественная гидроизоляция пола и стен возводимой постройки.

Этапы строительства

Укладка основания

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к строительству фундамента. На начальном этапе потребуется провести укладку основания, для этого зачастую осуществляют монтаж бетонной подушки, но гораздо более предпочтительным вариантом является создание легкой конструкции, состоящей из арматуры, щебня и песка.

Процесс ее укладки выглядит следующим образом:

1. Первоначально готовится необходимо количество арматуры в зависимости от размеров фундамента. Также потребуется одна машина песка и такое же количество щебня 20-40 фракции.
2. Внутри котлована осуществляется разметка мест для укладки подошвы. Для этого по всему периметру роется траншея, особое внимание уделяется ее стенкам: они должны быть максимально ровными.
3. На дно подготовленной траншеи засыпается песок, после чего он подвергается обильному увлажнению и качественной утрамбовке.
4. Щебень засыпается вторым слоем, его точно также потребуется дополнительно утрамбовать.
5. После проведения всех описанных действий можно приступать к монтажу опалубки и вязке арматуры.

Возведение стен

Остальные строительные работы, заключающиеся в строительстве опалубки и возведении стен, должны быть проведены в соответствии со следующей схемой:

1. Для строительства опалубки готовится необходимое количество обрезных досок, их толщина должна составлять не менее 25мм.
2. Доски устанавливаются в вертикальном положении по всему периметру фундамента. Во время этого процесса следует пользоваться гидроуровнем и постоянно выравнивать конструкцию.
3. Внутри надежно натягивается шнур, необходимый в последующем для проверки уровня залитого раствора.
4. Заливка подушки будет осуществляться при помощи автоматическогобетоносмесителя. Сразу после этого залитый слой накрывается пленкой, продолжение строительных работ последует только спустя неделю, но в это время бетон будет нуждаться в постоянной проверке и увлажнении.
5. Через неделю нужно убедиться, что подушка является полностью застывшей – тогда можно будет приступать непосредственно к установке блоков.
6. Для перемещения блоков и их установки в необходимых местах потребуется использовать подъемный кран; монтаж отдельных элементов осуществляется при помощи специального кладочного раствора, рекомендуемая марка – М100.
7. Финальный этап при строительстве фундамента заключается в монтаже гидроизоляции. Чаще всего применяется специальная мастика, поскольку технология работы с ней отличается своей простотой. При возведении здания в регионах, где происходит частое и обильное выпадение атмосферных осадков, рекомендуется осуществить монтаж дополнительного слоя непосредственно под установленными блоками. Для этого используется подходящий листовой материал, хорошо подобные функции выполняет рубероид.

Советы строителей

Подводя итоги, можно привести некоторые полезные советы строителей по данной теме:

Источник: okarkase.ru

Фундаменты из блоков, или Как обойтись без отливки ленты или столбов?

Как известно, сооружение фундамента — одна из самых продолжительных и трудоемких строительных операций. Но если расчетные нагрузки позволяют, можно и сократить, и упростить этот процесс, сложив основание дома из блочных материалов

Блочное основание подходит для возведения как многоэтажных зданий, так и частных домов из разных стеновых материалов, а также легких построек типа сарая, беседки, гаража и т. п. Сооружение фундаментов четко регламентируется СНиП, где приводятся сырьевой состав, технические характеристики и размеры блоков, рассчитанных на ту или иную нагрузку. С этой целью могут быть использованы изделия из тяжелого бетона (цементно-песчаные и шлакоблоки), керамзитобетона, пено- и газобетона.

Блоки из тяжелых и легких бетонов

Бетон. Фундаментные бетонные блоки ГОСТ подразделяет на три типа: монолитные сплошные (ФБС), сплошные с выемкой — для устройства перемычек и прокладки коммуникаций с последующей заливкой бетоном (ФБВ) и пустотелые (ФБП).

Первые — наиболее прочные (величина данного показателя зависит от марки бетона — от М 100 до М 200), могут иметь арматурный каркас и выпускаются в широкой линейке типоразмеров. Максимальная масса изделий составляет 2 т, плотность — 2500 кг/м³. Чем крупнее габариты бетонных камней, тем выше их прочность и тем большую нагрузку они выдерживают. Самый «ходовой» размер блоков, применяемых в частном домостроении, — 40 × 20 × 20 см, а вес — около 32 кг, что позволяет вести кладку без привлечения тяжелой строительной техники.

Вторая разновидность блоков, как правило, идет на возведение цоколей, на уровне которых делают разводку инженерных сетей. И наконец, облегченные пустотелые блоки, за счет заполненных воздухом полостей, обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, но из-за невысоких несущих способностей могут лежать в основании только небольших и нетяжелых построек, например каркасных дачных домов, садовых павильонов, теплиц и т. п.

Отдельную категорию ФБС составляют блоки трапециевидного сечения, маркируемые ФЛ и предназначенные для создания подложки (ее еще называют «подушкой») под первый ряд фундаментной кладки: расширенная нижняя плоскость блоков формирует увеличенную площадь опоры, на которую распределяется нагрузка. В силу особой роли в конструкции, такие изделия производят из бетона прочностью не менее В12,5 и обязательно армируют.

Фундаментные блоки изготавливают на заводах ЖБИ из качественных компонентов (в частности, без всякой примеси глины), с точным соблюдением их пропорций, механическим замешиванием и глубинным вибропрессованием массы. Изделия строго соответствуют заявленным параметрам прочности, морозостойкости и др., имеют правильную геометрию и ровные поверхности

Шлакоблоки. Их делают на основе цементного вяжущего и наполнителей из отходов производств — кирпичного и стеклянного боя, продуктов сгорания топлива, каменного отсева и др. Причем выпуск материала можно наладить и без промышленного оборудования, используя малые вибропрессовальные машины. Изделия тяжелые, не отличаются точностью размеров и сложны в обработке, но зато привлекают застройщиков своей дешевизной. Для сооружения фундаментов пригодны только полнотелые блоки, но и они не в состоянии нести нагрузку свыше 100 т. Следует учитывать, что шлакоблоки не относятся к разряду экологически чистых материалов (могут включать в себя небезопасные компоненты и примеси) и потому не рекомендуются для использования при возведении жилых домов, основная сфера их применения — хозяйственные постройки.

Керамзитобетон. Это пористый материал с мелкофракционным минеральным наполнителем (вспененные глиняные гранулы, пемзовый гравий), который может быть изготовлен как на производстве, так в условиях стройплощадки. Он легок (вес малогабаритных блоков — 10–25 кг), обладает сравнительно низкой теплопроводностью и водопоглощением, но крошится при резке и из-за своей хрупкости менее «вынослив», чем тяжелый бетон. Конструкционные керамзитоблоки плотностью от 1000 кг/м³, как правило, применяют при возведении фундаментов для небольших одноэтажных домов, бань, хозпостроек, гаражей и пр.

Газо- и пенобетон. Оба материала относятся к разряду легких ячеистых бетонов. Первый производится автоклавным методом на заводах, что обеспечивает точность размеров блоков и гарантирует их качество. Второй, не требующий автоклавной обработки, часто выпускается полукустарным способом, и соответствие таких изделий заявленным характеристикам можно поставить под сомнение.

И газо-, и пенобетон отличаются низким коэффициентом теплопроводности, легко режутся обычным ручным инструментом, обладают небольшим весом (масса блока 30 кг). При этом они гигроскопичны, а значит, нуждаются в усиленной изоляции от влаги и в силу своей структуры имеют недостаточную для опорных конструкций несущую способность. Тем не менее, при использовании материала высоких марок прочности и обязательном армировании кладки в каждом ряду, из ячеистых бетонов можно закладывать фундаменты под нетяжелые постройки.

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из пеноблоков

Сборный ленточный фундамент

Самый надежный вариант блочного основания для капитального загородного дома — ленточный фундамент из ФБС.

Устройство монолитной ленты — процесс продолжительный и трудоемкий (необходима вязка мощного арматурного каркаса, замес бетона в большом объеме), а кладка из крупноформатных блоков ведется значительно быстрее, причем при любой погоде. Кроме того, технические перерывы в ходе работ, способные повлиять на качество заливаемой ленты, никак не сказываются на прочностных свойствах блочной конструкции.

Как и в случае с любым фундаментом, перед его закладкой на участке проводят геологические изыскания и берут пробы грунта на анализ для выяснения его состава, плотности слоев и пр. Полученные данные ложатся в основу проекта, в котором также должны быть учтены глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных вод, рельеф местности и другие факторы.

При проектировании фундамента из ФБС его геометрические параметры по возможности нужно привязать к стандартным размерам блоков. Это позволит минимизировать их подрезку (а точнее, раскалывание с применением подъемной техники или трудоемкий ручной крой) для выполнения технологических проемов в ленте и закладки промежутков в углах

Как правило, специалисты рекомендуют блочные фундаменты для участков с плотными песчаными, гравийными или скальными грунтами и УГВ не менее 3 м. Такие условия являются идеальными для сборной ленты. Но в принципе, ее можно устроить и на проблемных грунтах — глинистых и суглинистых — с близко стоящими подземными водами. Другое дело, что в этом случае придется принимать серьезные меры по защите фундамента от воздействия сил пучения и влаги, заметно удорожающие строительство (усиленная гидро- и теплоизоляция, создание системы дренажа). При этом существует мнение, что сборная лента из ФБС — более надежный вариант для пучинистых грунтов, чем монолитная, так как наличие швов между блоками придает конструкции определенную гибкость, позволяя ей справляться с подвижками тогда, когда сплошной ленте грозят разрывы.

Неподходящими для блочных оснований являются пылевато-глинистые и лёссовые грунты, для которых характерна сильная просадка и набухание под воздействием влаги. Общее же правило таково: чем хуже несущая способность грунта, тем большую площадь должна иметь подошва фундамента.

Чтобы повысить прочность и стабильность фундамента, используют комбинированные конструкции, в которых блочные стенки опираются не на основание из ФЛ, а на отлитую бетонную подошву

Первым этапом закладки фундамента является его разметка с помощью натянутой веревки и колышков, особое внимание при этом следует уделить правильности углов. Далее выкапывают траншею расчетной ширины и глубины, выравнивают ее дно и стенки и засыпают щебнем (при высоком УГВ) или крупнозернистым песком слоем 10–20 см. Подушку проливают водой и тщательно трамбуют. Если грунт на участке песчаный или гравийный, в такой засыпке нет необходимости, если же на нем залегают глины, то она обязательна. Кроме того, в подстилающем слое нужно будет предусмотреть систему дрен для отвода воды от подошвы фундамента.

Уплотненное основание застилают рулонной гидроизоляцией, а после установки ФЛ ее края загибают и наплавляют на поверхности блоков. (Важно. Чтобы удешевить конструкцию, ФЛ можно поставить не вплотную друг к другу, а на расчетном расстоянии — так, чтобы блоки первого ряда ФБС опирались на них не всей плоскостью, а только частично, по краям. Промежутки либо засыпают песком или щебнем и утрамбовывают, либо заливают бетоном. И в этом случае прочности ЖБИ будет более чем достаточно даже для массивных построек.)

Опорные блоки обрабатывают битумной мастикой, делают опалубку и заливают нижний армопояс. Когда бетон наберет прочность, приступают к установке крупноформатных ФБС, при этом работу начинают с углов и мест примыкания внутренних несущих стен, то есть с узлов, где выполняется перевязка элементов. Кладку ведут на раствор, а также заполняют им швы между торцами блоков.

Последние располагают так, чтобы верхний ряд перекрывал стыки в нижнем — это повышает жесткость и устойчивость конструкции к вертикальным нагрузкам. По ходу сборки ленты ее геометрию постоянно контролируют с помощью уровня и отвеса. При устройстве в теле фундамента отверстий для ввода коммуникаций и создания продухов используют специальные бетонные изделия (так называемые пломбы) либо формируют проемы из фрагментов блоков, закладывая лишние пустоты кирпичом или заливая бетоном.

Когда проектное число рядов уложено, опять монтируют опалубку и отливают верхний армопояс. Заключительные этапы работ — вертикальная гидроизоляция фундамента обмазочными, оклеечными или напыляемыми материалами либо штукатурными составами со специальными добавками, его наружное утепление и обратная засыпка смесью песка и грунта с обязательной трамбовкой.

Чтобы помочь фундаменту эффективнее противостоять силам морозного пучения и разрушительному воздействию влаги, вокруг него нужно соорудить утепленную отмостку. Сделав это сразу по готовности конструкции, можно сократить объем земляных работ.

За счет добавления в бетонную смесь специальных присадок, ЖБИ приобретают повышенную устойчивость к коррозии, образованию плесени и грибка, а наличие в составе щебня делает их невосприимчивыми к агрессивному воздействию кислот, содержащихся в почвах

В углах и местах примыкания стен блоки укладывают с перевязкой

Фундамент из ж/б блоков с отлитым верхним армопоясом

Безусловные достоинства фундаментов из крупноформатных бетонных блоков — высокая несущая способность и долгий срок службы, в среднем не менее 50–75 лет. Но есть у них и серьезные недостатки.

Во-первых, более низкая (на 20–30%) по сравнению с монолитными лентами прочность, в частности — из-за наличия в конструкции швов; впрочем, пазы в торцах блоков, заполняемые раствором, снижают их влияние на стабильность кладки. Во-вторых, те же швы, хоть их число, учитывая размеры блоков, и невелико, являются потенциальными зонами промерзания и требуют особо качественной гидро- и теплоизоляции фундамента. В-третьих, сами ЖБИ стоят совсем недорого, но для их установки необходимо привлечение тяжелой техники, что становится крупной статьей расходов и заметно удорожает строительство. Кстати, сэкономить путем применения дешевых шлакоблоков не удастся по той же причине: опирают их, как и ЖБИ, на трапециевидные бетонные «подушки», да и рядовые элементы слишком тяжелы для ручного монтажа, так что без крана все равно не обойтись.

Чтобы снизить затраты, мощный фундамент из крупноформатных блоков иногда сооружают только под ограждающие стены, а несущие перегородки опирают, например, на столбчатые основания. Если же проектные нагрузки позволяют, имеет смысл сложить ленточный фундамент из ФБС малого размера (40 × 20 × 20 см).

Сделать это можно своими силами, сэкономив таким образом как минимум на аренде крана. К тому же в данном случае не понадобится подложка в виде ФЛ — фундаментные блоки ставятся на сплошную бетонную отливку толщиной, как правило, 30 см, служащую нижним армопоясом для повышения жесткости конструкции, а также для равномерного распределения нагрузки на основание.

Подготовительные работы идентичны описанным ранее. Стенки фундамента выводят в один или два ряда. Первый вариант — облегченный и представляет собой классическую кирпичную кладку со смещением на половину элемента; второй — усиленный, при котором нижний ряд блоков располагают поперек тела ленты, следующий — вдоль и т. д. попеременно. Блоки скрепляют 10–12-миллиметровым слоем раствора по арматурной сетке в каждом ряду. Для устойчивости к вертикальным нагрузкам и стабильности стенок поверх готовой кладки заливают еще один армопояс (30 см).

«Штамповка» или handmade?

При наличии соответствующего оборудования можно организовать изготовление бетонных, а также керамзитных или шлакоблоков непосредственно на стройплощадке. Однако такие изделия однозначно будут уступать по качеству заводской продукции. То же касается и самостоятельной заливки ленточного фундамента. Если нет условий или возможности соблюсти все требования технологии по приготовлению раствора и его уплотнению (точная дозировка ингредиентов, отсутствие примесей, трамбовка с помощью виброплиты и др.), то лучше собрать основание из готовых штучных элементов, чем отливать монолит сомнительного качества.

По тому же принципу возводят сборные ленточные фундаменты из керамзитобетонных и ячеистых блоков под легкие постройки. Работать с ними несложно: такие камни весят немного, их проще подогнать под нужный размер, но, учитывая пористую структуру материалов, важно обеспечить усиленную гидроизоляцию подошвы фундамента, для чего ее делают здесь в два слоя. Особенно это актуально для ячеистых бетонов, гигроскопичность которых достигает 22% (для сравнения: у керамзитоблоков она составляет 3%, у тяжелого бетона — до 15%, а у кирпича — до 10%). Кроме того, защита от влаги существенно улучшает морозостойкость изделий из легких бетонов.

Как и любая конструкция из мелкоштучных элементов, кладка из газо-, пено- и керамзитоблоков плохо сопротивляется нагрузкам на изгиб, то есть очень чувствительна к подвижкам основания. По этой причине такие фундаменты лучше не закладывать на влагонасыщенных пучинистых грунтах. Предотвратить возможные деформации позволяют те же меры по упрочнению кладки, что рекомендованы для строительства из малоформатных ЖБИ. Обратите внимание: в сортименте керамзитобетонных блоков есть трапециевидные изделия, служащие, подобно железобетонным ФЛ, для более равномерной передачи нагрузки на основание.

Стоит добавить, что особенностью работы с газо- и пенобетоном является монтаж первого ряда камней на цементный раствор, а последующих — на специальный клеевой состав. Он наносится тонким слоем 3–5 мм, что предотвращает возникновение в швах мостиков холода и улучшает теплоизолирующие свойства конструкции.

Требования к проектированию и сооружению фундаментов, а также критерии оценки их качества содержатся в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

Сборный столбчатый фундамент

Для таких построек, как одноэтажный деревянный дом, баня и т. п., сборный ленточный фундамент, даже возведенный самостоятельно из малоразмерных блоков, зачастую является избыточным — и по своим несущим способностям, и по затраченным на него силам и средствам. Сэкономить на земляных работах, строительных и изоляционных материалах и обеспечить при этом дому надежное основание можно, сложив из тех же блоков столбчатый фундамент.

На основании данных о составе грунта на участке, уровне подземных вод и предполагаемых нагрузок специалисты производят расчет глубины заложения опор и их размера в сечении. Как правило, столбы делают заглубленными или малозаглубленными, при этом разница между ними выражается лишь в количестве рядов блоков. Главное, чтобы они возвышались над землей не менее чем на 40 см. Если территория подтопляемая, имеет сильно выраженный рельеф или высота снежного покрова в данном регионе значительно больше этой величины, опоры «наращивают» до нужной отметки.

Столбы закладывают по углам здания, в местах пересечения стен, а также по их длине с расчетным шагом, что позволяет исключить перекосы и деформации будущей постройки. Сначала выкапывают ямы конической формы, создают на выровненном дне подушку из щебня и песка, проливают ее водой и утрамбовывают. Далее подстилают кусок гидроизолирующего материала (так, чтобы он на 10–15 см выступал за пределы кладки со всех сторон) и устанавливают ряды блоков на бетонный раствор по арматурной сетке, следя за тем, чтобы все опоры выводились в одной плоскости. Блоки в верхнем ряду скрепляют стяжкой.

Чем большее сечение имеет столб, тем он прочнее. Обычно делают кладку в два камня, ставя их в каждом последующем ряду поперек предыдущему. При использовании блоков из легких бетонов, чтобы увеличить площадь опоры и равномернее распределить давление на грунт, под столбами отливают армированную бетонную подошву либо расширяют их основание, выкладывая здесь одну, а иногда и несколько сходящихся ступенек.

Готовые опоры гидроизолируют со всех сторон (при этом влагозащитный контур герметично соединяют с загнутыми краями подстилающей изоляции), выполняют обратную засыпку и монтируют нижнюю обвязку дома в виде деревянного или металлического ростверка.

Источник: www.zaggo.ru