Технология строительства дома из газобетонных блоков поэтапно

Газобетонный дом – бюджетное решение для строительства. Здания из газоблоков славятся прочностью, уютом и теплом. Они прослужат до 70 лет. Качество дома зависит от материалов, технологии строительства, работы бригады и ответственного подхода к делу.

В статье мы рассмотрим особенности постройки газобетонного дома, какие достоинства и недостатки имеют такие строения, технология строительства, что важно учесть, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества газобетонных домов

Газобетон – стройматериал, который соответствует строительным требованиям в 2021 году: дома из него строятся быстро, а цена – среднерыночная. Блоки для строительства дома из газобетона покупаются лучше, чем стройматериалы из ячеистого бетона. Объясняется это тем, что газобетонные дома имеют больше преимуществ.

Перед тем как знакомиться с сильными сторонами газобетонных домов, нужно понять, какой материал ложится в их основу. Газобетон стоит из воды, негашеной извести, цемента, кварца и алюминиевой пудры. Когда материал обрабатывают, в газоблоке появляются поры.

НЕ Стройте себе Дом из газобетона в 2022 году, на это есть 3 причины!

Важный момент: есть два способа производства газоблоков. Первый – естественное твердение. Второй – запекание в автоклавных печах. Для строительства рекомендуется покупать автоклавные газоблоки: они надежнее и прослужат вдвое больше, чем естественные. По форме газобетонные блоки напоминают букву U.

Построить дом из газоблоков не составит труда: материал легкий, поэтому не нужно платить за аренду строительной техники. Строительство дома займет 9−12 месяцев.

Дома из газоблоков не должны превышать 5 этажей. Автоклавные материалы выдерживают серьезные нагрузки, их используют для возведения стен и перегородок.

Плюсы газобетонных домов:

1. Экологичность. Компоненты, которые входят в состав газобетона (песок, известь, цемент и алюминий) не выделяют токсичных веществ в окружающую среду. А значит, строительство можно считать на 100% безопасным. Сам стройматериал неорганический и негорючий: может противостоять огню больше 5 часов. Радиационный фон, который излучает газобетон, минимален: от 4 до 12 мкР/ч. Дома из газобетонных блоков признаны экологически безопасными. В сравнении с древесиной газобетон уступает натуральному материалу, но зато он не деформируется и не гниет. Дома из газобетона стоят до 70 лет. Учитывая цену, это самый выгодный стройматериал на рынке для перспективной жизни. Газобетон приравнивают к древесине за то, что дома из него могут «дышать». Ученые из Принстона провели эксперимент. В ходе исследования выяснилось, что в газобетонном доме человек высыпается за 7 часов. Такой же рекордный показатель и у древесины. Эти материалы одинаково впитывают излишки влаги, в них свободно циркулирует воздух. Для сравнения: в бетонных домах люди проводят во сне по 12 часов, чтобы восстановиться.
2. Теплота. В газобетонных домах не бывает холодно. Больше всего тепла уходит через окна, вентиляцию и стены. Стены из газобетона сохраняют тепло. Здесь газобетон снова приравнивают к древесине: показатели теплопроводности – 0,4 м и 0,52 м соответственно. Дальше идут пенобетон – 0,6 м и керамзитобетон – 1,01 м. Газоблок – конструкционно-теплоизоляционный стройматериал. Он не требует дополнительного утепления, потому что в его порах циркулирует воздух. В результате стены дома тоньше и легче, они не требуют уплотнения. А значит, можно сэкономить деньги на стройматериалах и отоплении. Также газобетонные блоки накапливают солнечную энергию и тепло от отопительных приборов. Когда дом начинает остывать из-за холода за окном или отсутствия отопления, материал начинает теплоотдачу. Соответственно, обитатели могут забыть о теплых свитерах и толстых носках дома.
3. Его легко обрабатывать. Как результат – строительство дома ускоряется и в целом занимает до 1 года. Чтобы изменить форму стройматериала, не нужно обращаться в строительную фирму или создавать сложные конструкции. Газобетон деформируется при любых условиях, сделать это можно даже дома. Также в материале легко прокладываются инженерные коммуникации. Чтобы деформировать газобетон, можно купить инструменты, которые вполне доступны по цене и продаются в каждом строительном магазине. Встречаются как ручные модели, так и электрические. Вторые – более универсальные, с ними работа пойдет быстрее. Газобетон можно пилить, строгать и штробить стены из него. Для деформации не нужно прикладывать особых физических усилий. Некоторые умельцы создают из газобетона разные скульптуры: фигурки животных и людей, бытовые предметы. Их можно продавать или использовать в качестве украшения для дома.
4. Легкий вес. Газобетонный блок весит от 12 до 48 кг. Пористая структура – причина его легкости. Из газобетона быстро строятся дома, потому что не нужно прикладывать особые физические усилия и поднимать тяжести. Перетаскивают блоки вручную: в них есть специальные углубления для рук. Для строительства не понадобится специальная техника, с работой справится даже один человек, поэтому газобетонные дома часто строят своими руками. Во время строительства дома не нужно устраивать фундамент с большой несущей способностью: стены из газобетона легкие, поэтому не оказывают сильное давление.
5. Устойчивость к холоду. Дома из газобетона стоят до 70 лет из-за морозостойкости материала. Влага проникает в верхние слои газобетонных блоков, до внутренней части она не добирается. Внешний слой материала намокает только в том случае, когда плохо отделана внешняя поверхность стены. Морозостойкость газобетона работает по принципу: температура понижается, и жидкость, которая проникает в поры материала, расширяется. Блоки не разрушаются изнутри, так как влага распределяется в сухие поры равномерно. Поэтому газобетонные блоки выдерживают смену времен года, замораживание и оттаивание воды и при этом не разрушаются и не теряют своих качеств.
6. Устойчивость к огню. Газобетонные дома – самые безопасные. Стройматериал негорюч, его производят из неорганического сырья. Если газобетонный дом загорится, он простоит еще 5 часов. Благодаря минеральным веществам естественного происхождения, которые входят в состав газобетона, материал блокирует распространение пламени. Иногда газобетонные блоки используются для защиты конструкций из металла от огня. Чтобы сделать дом из газобетона еще более огнестойким, рекомендуется отштукатурить поверхность стройматериала с элементами армирования и обработать его специальными составами.
7. Прочность и срок службы до 70 лет. Газобетон – плотный материал. Он способен выдерживать серьезные сжимающие нагрузки. Особой прочностью славятся автоклавные блоки: они дороже естественных, но гораздо надежнее. Газобетонные дома строят на землях, где часто случаются землетрясения. Материал выдерживает даже такие нагрузки: не раскалывается, не крошится и не разрушается. Его шероховатая поверхность обладает высокой адгезией. Поэтому газобетонные дома прочные и монолитные, они поглощают низкочастотные колебания и не разрушаются от движений земной коры.

Чем плох газобетон для строительства дома

Газобетон, как и любой другой стройматериал, неидеален. Он славится прочностью и сроком эксплуатации до 70 лет, огнестойкостью и умением сохранять тепло, но у него есть и недостатки. Например, прихотливость: чтобы дом из газобетона получился качественным, нужно поработать на славу – не упустить ни один этап строительства. Возведение, гидроизоляция, отделка дома – строительные работы должны соблюдаться по правилам.

Минусы газобетонных домов:

1. Уязвимость от атмосферных осадков. Газобетонные блоки впитывают влагу и распределяют ее равномерно по площади материала. Но если они впитывают слишком большое количество жидкости, появляются линейные деформации – небольшие трещинки. Чтобы продлить срок службы газобетона, фасад дома обрабатывают водоотталкивающими растворами.
2. Трудная облицовка. Газобетон – прихотливый материал. Для работы над ним подходят не все отделочные материалы. Например, для сверления отверстий в стене, сайдинга или облицовки некоторыми материалами требуется установка каркаса. Беспроблемный вид работ – покрытие гипсовой штукатуркой с элементами армирования: эта процедура помогает предупредить появление трещин на стенах. Дома из газобетона обкладывают кирпичом.
3. Деформации. На стенах газобетонных домов через 5 лет после строительства могут появиться трещины. Иногда деформации поражают до 20% дома и приводят хозяев в шок, ведь здание перестает казаться красивым. Причина появления трещин – усадка фундамента и неустойчивость грунта. Рекомендуется использовать качественный клеевой раствор для скрепления газобетонных блоков. Также стоит выбирать монолитные фундаменты: они надежнее остальных, потому что не усаживаются с течением времени.
4. Требовательность газобетона. Несмотря на то, что материал недорогой, он требует бережной отделки. В противном случае накопленное газобетоном тепло будет рассеиваться, и в дом проникнет холод.
5. Внимательность при проведении расчетов. Этап проектирования газобетонного дома и проведение точных расчетов касательно нагрузки лучше доверить строительным фирмам. Любая ошибка повлечет за собой серьезные денежные траты – вплоть до миллиона рублей.
6. Металлические трубы и другие элементы, которые закладываются в конструкцию газобетонного дома, могут выйти из строя. Всему виной известь: она есть в составе материала, поэтому от нее никак не избавиться.
7. Дополнительные траты. Когда газобетонный дом будет завершен и внутри него начнет появляться мебель, хозяевам придется докупить специальные крепежи. Дело в том, что газобетон не держит полки или навесные шкафы. Поэтому понадобится дополнительное оборудование, чтобы придать мебели стойкость.

С чего начать строительство дома из газоблоков

Строительство газобетонного дома не начинается с закладки фундамента, возведения стен и других работ. Сначала нужно составить проектную документацию, взвесить все за и против, составить план действий, провести расчеты: подсчитать, сколько потребуется денег и стройматериала.

Проектная документация

Первый этап подготовки к строительству – составление проектной документации. В ней указываются все нюансы, связанные со строительством дома: стоимость, технология, архитектурные решения и план действий.

Проектную документацию лучше доверить профессионалам-строителям. Если покупать готовый план или составлять его самостоятельно, можно допустить сотни ошибок.

От того, насколько хорошо составлена проектная документация, зависит качество дома и срок его службы. Никому не хочется, чтобы здание простояло 20 лет и стало требовать капитального ремонта – вплоть до замены стен и систем коммуникации.

Расчет и выбор материалов

Выбор материалов и расчет их количества тоже лучше доверить строительной фирме. Сделать это можно и самостоятельно, но ответственность за ошибки и просчеты придется брать на себя.

Порядок действий при расчете: делим площадь несущих стен на площадь 1 блока. Так мы определяем, сколько газобетонных блоков нам понадобится для строительства дома. К примеру, площадь стен – 120 квадратных метров. Размер 1 блока: 625 * 400 * 300. При таком сценарии площадь 1 блока: 0,625 * 0,4 = 0,25. Теперь делим площадь стен на 1 блок. Получаем: 120 / 0,25 = 480 штук.

Такое количество газобетонных блоков нужно купить для строительства дома.

Кроме блоков, нужно закупить цемент, строительные смеси, арматуру, кирпич для цоколя, части кровли и другие стройматериалы.

Этапы строительства дома из газобетонных блоков

Дома из газоблоков можно построить как своими руками, так и доверить их строительной фирме.

В любом случае строительство состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка территории. Место, на котором будет возводиться дом, очищается от мусора и пней. На подготовленной территории проводятся измерительные работы, цель которых – понять, какой тип фундамента подойдет. Прежде всего детально изучаются особенности грунта. Когда желаемый тип фундамента определен, можно снимать верхний слой грунта. На нем делается разметка с учетом проектной документации.
2. Работа с фундаментом. Дома из газобетона строятся на жестком фундаменте. Сборные блоки и винтовые сваи не подходят. Рекомендуется выбирать монолитный фундамент. Его конкретный тип подбирается в зависимости от условий работ: плита, лента или буронабивные сваи ростверк. Самый простой и доступный вариант – лента. Фундамент соответствует названию: он выглядит как лента, которую кладут по контуру стен. Если в доме не будет подвала, нужно рыть траншеи. Если подземное пространство планируется, то еще разрабатывается и котлован. Фундамент привязывают к любому объекту – забору, колодцу.
3. Выкапывается котлован. Если за основу фундамента взята лента, роются траншеи. Их параметры: глубина – до 1,5 м; ширина – 0,5 м. Точные цифры зависят от климатических условий и особенностей местности. Чтобы не ошибиться, строители ориентируются на уровень промерзания грунта.
4. Работа над основанием. Чаще всего выбирают ленточный фундамент. Иногда встречается столбчатый, но он больше подходит для легких одноэтажных домов. После того как котлован будет готов, на дне размещают песчаную подушку. Далее устанавливают опалубку. Она нужна для того, чтобы зафиксировать форму бетона. После опалубки можно заливать раствор с армированием. На этом этапе строительство тормозится: нужно подождать, пока бетон достигнет технической прочности. После застывания бетона снимается опалубка. С этого момента фундамент считается завершенным. От выбора основания зависит срок службы дома. Это дело лучше доверить профессионалам. Монолитный фундамент подойдет для домов в 2–3 этажа. Он самый дорогой и прочный: в основание закладывается мелкозаглубленная плита. Благодаря этому работу с фундаментом проводят своими руками: не приходится привлекать специальную технику и копать глубокий котлован. Монолитное основание славится долговечностью: плита усаживается не целиком, а равномерно. Нагрузка на нее распределяется по всем уголкам блока.
5. Кладочные работы. Этот этап строительства нужно начинать с укладки цоколя, который обязателен для газобетонных домов. Схема кладки стен ничем не отличается от обычной. 1 газоблок укладывают в угол, который определяет самую высокую точку. Последующие элементы распределяют по оставшимся углам дома. Между ними натягивают стройнить, которая становится ориентиром. В зависимости от плана конструкции блоки-маячки укладывают на расстоянии 2 м друг от друга. Чтобы первый ряд газобетонных блоков был устойчив и крепился к фундаменту, его кладут на цементный раствор. Далее за основу берутся специальные составы для кладки газоблоков. Это поможет сэкономить смесь и увеличить прочность дома. 2, 3, 4 и другие ряды газобетонных блоков нужно выкладывать со смещением шва. Если один из блоков уложен неровно, его можно скорректировать в течение 10–15 минут. После этого изменить ряд не получится, можно только разрушить. Чтобы подчеркивать визуальную красоту дома, во время кладки газоблоков рекомендуется шлифовать поверхность стен. Делается это быстро и легко, особых физических усилий не понадобится. Там, где будут расположены двери и окна, проводят монтаж армированной перемычки: блоки подрезают до оптимального размера. Желательно, чтобы толщина слоя была 1–2 мм: такой дом гарантированно будет теплым. Когда стена готова, нужно обязательно армировать ее: выштробить на газоблоке выемки по всему периметру с двух сторон. Далее – заложить в них арматуру диаметром 8 или 10 мм. Во время строительства газоблоки могут трескаться, это нормальная практика. Происходит это из-за того, что технология соблюдается неправильно и фундамент усаживается. Реставрировать треснувший газоблок можно. Для этого поврежденную область нужно замазать гипсовым составом.
6. Монтаж дверей и окон. Сделать это можно 2 способами. Первый – купить в магазине готовые перемычки и смонтировать. Второй – потратить время, но сделать перемычки своими руками. Для этого понадобятся 2 газоблока. Их нужно склеить растворной смесью, проштробить канавки и уложить арматуру. Далее – залить цементным раствором и подождать 24 часа. Самодельные перемычки фиксируют арматурой вниз. Они подходят только в том случае, если проход узкий.
7. Заливка армопояса. В ряду газобетонных блоков делают опалубку. Ее ширина – 10 см. Туда закладывают арматуру и заливают цементно-песчаным раствором. Если в доме планируется всего 1 этаж, в армопояс встраивают крепежные шпильки (это основа кровли).
8. Монтаж систем перекрытия и работа с кровлей. После того как армопояс успешно залит, можно приступать к монтажу перекрытий. Чтобы правильно выбрать материал, нужно объективно оценить возможную нагрузку на фундамент. Обычно этот момент прописывается в проектной документации. Чаще всего встречается монолитное и плитное перекрытие, деревянные или металлические балки. Для укладки перекрытий нужен строительный кран: на верхний слой газоблоков кладется кирпичная подушка. На ней и производят монтаж. Рекомендуется выбирать плитное перекрытие: материал более прочный и стойкий, чем остальные. Работа с ним отнимает немного времени, а в доме будет соблюдаться хорошая звукоизоляция. Порядок действий: между плиточными перекрытиями заливается цементный раствор, после чего работы приостанавливаются, пока изделия не достигнут технической готовности. Плиточные перекрытия дешевле, чем монолитные: вторые используются для строительства домов с сильной нагрузкой на фундамент.
9. Устройство кровли. Сначала устанавливается стропильная система. Затем производится монтаж гидро-, теплоизоляции. Следующий шаг – обрешетка и контробрешетка. Последний штрих – монтаж кровли. Выбор кровли зависит от предпочтений заказчика. Самые популярные – двускатные, мансардная и вальмовая крыши.
10. Проведение коммуникаций – электричества и водоснабжения. Этот процесс – самый сложный для застройщиков. Важно корректировать работу электрика, чтобы он не повредил газоблоки, и вся ответственность за ущерб не легла на строительную бригаду.
11. Установка окон. Откосы должны быть ровными. Проверить их можно с помощью строительного уровня. Перед тем как устанавливать окна, блоки очищают от пыли и грязи, пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Внутренние оконные откосы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Последние штрихи – монтаж наличников, подоконников и слива.
12. Отделка фасада. Рекомендуется следовать порядку действий: монтировать панели, вагонку или сайдинг на утепленный каркас. При этом нужно не забыть оставить зазоры под вентиляцию. Этот способ – самый быстрый и экономичный. Действуя по этому принципу, не повреждают структуру газобетонного блока, его свойства сохраняются.
13. Внутренняя отделка. Выбор материала зависит от личных предпочтений заказчика. Важно, чтобы они соответствовали газобетонному блоку по своим параметрам.
14. Дизайн. В проектной документации прописывается план работ: сначала отделка потолка, оформление стен и укладка ламината, паркета или линолеума, далее – финальное оформление интерьера (арки, гипсокартон).

Ошибки и проблемы в постройке дома из газоблоков

Главная проблема, с которой сталкиваются застройщики при строительстве дома из газоблоков, – ошибки в просчетах. Именно из-за неточностей заказчики обращаются в суд или молча терпят последствия некачественной работы.

Кроме просчетов, встречаются другие ошибки:

1. Неправильное устройство гидроизоляции под 1 рядом блоков. Из-за этого влага поднимается к крыше и дом начинает медленно разрушаться.
2. Недобросовестное выравнивание цоколя. Иногда застройщики пытаются компенсировать разницу в отметках, ориентируясь на толщину растворной постели.
3. Перепады газоблоков в рядах.
4. Экономия на армирующих поясах. Как результат – на стенах дома появляются трещины.
5. Жесткое связывание несущих стен с пристроенными.
6. Желание закончить строительство как можно быстрее: не соблюдаются технологические паузы между возведением газобетонной кладки и оштукатуриванием стен.

Особенности строительства дома из газобетона в Сочи

Сочи славится теплым климатом: летом температура достигает 39 градусов, а зимой –13.

Строительство газобетонного дома в Сочи не нужно тормозить, как в других регионах. Зимние клеевые смеси рассчитаны на температуру до –10. Более сильные – до –20 или даже –25. В холодных регионах России закладку фундамента приходится приостанавливать. В Сочи строить дома из газобетона можно круглый год.

Готовый дом из газобетона в Сочи под ключ обойдется примерно в 5 млн рублей. Его площадь – 100 квадратных метров. 1/3 суммы – работа бригады, остальная часть – стройматериалы.

Газобетонные дома экологичны и безопасны для окружающей среды. Они не боятся языков пламени и стоят до 70 лет. Их недостаток – уязвимость от атмосферных осадков (при несоблюдении правил строительства появляются трещины), требовательность и сложная облицовка. Главная рекомендация, которая позволит сэкономить до 1 млн рублей при строительстве: нельзя допускать ошибок в проектной документации и экономить на армировании.

Источник domvsochi.ru

Как сделать дом из газобетона (газоблока): строительство дома своими руками без опыта строительства

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой ячеистый легкий бетон, который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

• Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
• Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
• Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

• Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
• Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
• Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
• Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

• На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
• Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

• Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
• При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
• Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
• Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

• Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
• Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
• Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
• При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
• Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

• Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
• До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
• Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

• Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
• В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
• Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
• Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

• Первый ряд, который опирается на основание.
• Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
• По местам сопряжений стен и по углам.
• В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные столбы.
• Нижняя часть конструкции оконных проемов.
• Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
3. Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

• Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
• Заливка клея в борозду.
• Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
• Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

• Слив воды со всех систем.
• Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
• Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
• Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Источник 1beton.info

Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• биологическая инертность;
• удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

• вес здания;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

• свайные;
• ленточные;
• плитные.

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса

Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке

Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

• размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
• контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

• раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
• последовательно выполняют кладку и армирование;
• режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
• зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Возведение стен

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков

Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото

каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;

углы и сопряжения стен;

места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;

нижнюю часть оконных проемов;

вертикальные столбы или колонны;

площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Перемычки

Перемычки для газобетонных блоков нужны, чтобы сделать пол, потолок или разделение между этажами. Для этого используют:

Монолитные перекрытия. Готовые пенобетонные или бетонные плиты укладываются на выложенный первый ряд блоков из газобетона. Применяются только для настила пола.

На других этапах постройки дома (потолок, разделение этажей) их использовать нежелательно из-за повышения несущей нагрузки конструкции.Деревянное перекрытие. Сначала по периметру здания устанавливаются несущие балки. Для них выкладывают П-образные пенобетонные блоки, а затем на балки укладываются доски.

Большинство строителей предпочитает для создания перекрытий использовать дерево из-за удобства обработки и возможности сделать пол или перемычку усилиями 2-3 рабочих.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

№10. Проект «Современный»

Если классический стиль вас не устраивает, и хочется чего-то очень современного и необычного, то этот проект должен вам понравиться. Дом рассчитан на проживание большой семьи или отдых приличной компании. Половину первого этажа занимает гараж на две машины, из него можно попасть в дом, пройдя через техническое помещение.

Вторая половина первого этажа – огромная гостиная (45 м2) с камином и выходом на террасу. Гостиная совмещена со столовой зоной и кухней. Фишка проекта заключается в большой площади остекления гостиной и дополнительном выходе на террасу. Вторая дверь находится в непосредственной близости от кухни, чтобы обеспечить владельцам простоту в организации обедов на свежем воздухе. Также на первом этаже расположена кладовая для хранения кухонной утвари и запасов провианта, небольшая гардеробная зона, санузел и кабинет.

На втором этаже располагается большая спальня с собственной ванной комнатой, гардеробной и выходом на просторный балкон, который может служить полноценной зоной отдыха. На этаже есть еще две другие спальни, которые отличаются королевским размахом и выходом на общий огромный балкон (почти 30 м2), где можно устраивать вечеринки, посиделки, загорать, там можно организовать кинотеатр, столовую – вариантов масса.

Одна из этих спален получила собственную гардеробную. Если места для вещей не хватит, на этаже есть общая гардеробная комната. Остаток места занимает санузел. Общая площадь дома 325 м2. Это роскошь, комфорт и максимум свободного пространства.

Источник camodelkin.ru