Технология строительства из пеноблока

Использование пенобетона является характерной чертой современного строительства. Этот сравнительно молодой материал, появившийся на рынке 25 лет назад, сейчас практически полностью вытеснил кирпич из обихода в малоэтажном строительстве. Причиной тому является множество эксплуатационных преимуществ, о которых мы поговорим в данной статье.

Вы узнаете плюсы и минусы данного материала, его разновидности, особенности расчета и технологию возведения дома из пеноблоков — от кладки стен до финишной отделки.

1 Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Пенобетон — блочный строительный материал, одна из разновидностей ячеистого бетона. Изготавливается из песка, цемента, воды и химического пенообразователя (по потребности добавляются специальные модификаторы — ускорители твердения, гидрофобизаторы). Технология не предусматривает автоклавную обработку материала (закалку в печи при высокой температуре), что позволяет производить блоки в домашних условиях.

Самый быстрый качественный способ кладки пеноблоков

Для производства необходимо использование двух станков — бетоносмесителя и матрицы, в которой выполняется формовка блоков. Технология производства пенобетона в домашних условиях достаточно простая — смешивается песчано-цементный раствор, к нему добавляется приготовленная в отдельной емкости пена и смесь заливается в формы. Далее матрица поднимается (дно в конструкции отсутствует) и сформированные блоки остаются лежать на полу, итоговую прочность они набирают в течении 15-20 дней, после чего изделия можно использовать в строительстве.

Пеноблоки промышленного изготовления реализуются по цене 2500—3500 рублей за куб. Это сравнительно доступный материал, применение которого в строительстве позволяет неплохо сэкономить на кладке стен.

Сравнение размеров пеноблока и кирпича

Рассмотрим плюсы дома из пеноблоков:

• низкая теплопроводность материала гарантирует, что дом будет хорошо сохранять тепло зимой и медленно прогреваться летом;
• пористая структура обеспечивает эффективную звукоизоляцию стен — проживание в таком доме будет комфортным даже в самых шумных районах;
• невысокая плотная материала и, как следствие, низкий вес дома, позволяют строить здание на недорогих фундаментах;
• благодаря большим размерам блоков ускоряются темпы кладки, а внешняя отделка дома из пеноблоков предельно проста в исполнении, так как его стены идеально ровные;
• пеноблок, в сравнении с другими видами ячеистых бетонов, имеет самую низкую степень влагопоглощения — это гарантирует отсутствие проблем с влажностью воздуха внутри дома и появлением плесени на стенах.

Есть у дома из пенобетона и недостатки, которые обуславливаются сравнительно низкой прочностью данного материала. На стены из пеноблока вешать тяжелые предметы (бойлеры, котлы) можно только посредством специального крепежа, также потребуется обустройство монолитных армопоясов при кладке стен, что влечет дополнительные затраты. Однако при любых раскладах, строительство одноэтажного либо двуэтажного дома из пеноблоков обойдется дешевле, чем возведение здания из кирпича аналогичного размера.

1.1 Строительство дома из пеноблока (видео)

1.2 Какой пенобетон использовать, как рассчитать количество материала?

Классификация пеноблоков выполняется исходя из плотности материала, согласно которой изделия разделяются на три типа:

• изоляционные (плотность 100-300 кг/м 3 ) — используются для тепло и звукоизоляции строящихся либо уже существующих зданий;
• изоляционно-конструкционные (плотность 400-500 кг/м 3 ) — могут использоваться для строительства одноэтажного дома и кладки внутренних стен в двухэтажных зданий;
• конструкционные: плотность 600-900 кг/м 3 — для несущих стен одноэтажных сооружений, 900-1200 кг/м 3 — для домов высотой 2-3 этажа.

Возведение жилого дома лучше всего выполнять с применением блоков D600-D700 — это оптимальный по соотношению цена/прочность вариант, тогда как для гаражей и хозяйственных помещений можно использовать блоки D400-D500. Стандартный размер стеновых блоков — 390*190*190 мм.

На подготовительном этапе в обязательном порядке должна быть составлена смета на строительство дома из пеноблоков. Чтобы сделать ее необходимо определить, сколько блоков надо для кладки стен здания, что можно узнать выполнив расчет по следующему алгоритму:

1. Расчет площади одного блока (S) — длину умножаем на ширину;
2. Расчет количества блоков на 1 м2 кладки (N) — 1/S;
3. Расчет площади кладки (SK) — периметр здания умножаем на высоту;
4. Расчет требуемого количества блоков — SK*N.

Так при закупке материала вы платите за кубометр, нужно перевести количество блоков в их объем. Для этого сначала нужно определить объем одного блока, перемножив его высоту, ширину и длину, а затем умножить объем блока на их общее количество.

2 Технология строительства дома из пеноблоков

Разберемся, как построить дом из пеноблоков своими руками. Весь процесс строительства можно условно разделить на три этапа:

1. Бетонирование фундамента.
2. Кладка стен.
3. Устройство кровли.

На нормальных грунтах дом из пенобетона лучше всего строить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, если почва пучинистая либо просадочная — на монолитной плите. Основной интерес для людей, не работавших с данным материалов, составляет технология кладки стен из пеноблока, остановимся на ней подробнее.

Схема ленточного фундамента пенобетонного дома

Чтобы самостоятельно поднять стены дома вам потребуются следующие инструменты:

;
• емкость для разведения клея;
• общестроительная щетка;
• специальная ножовка по газобетону;
• зубчатый шпатель формата 4×4;
• ковш для наливки клея; (терка);
• молоток с резиновой головкой;
• уровень и шпатель.

Схема кладки стен

Стены из пеноблока лучше всего ложить на специальный клей, а не на обычный песчано-цементный раствор. Таким образом вы не только экономите (расход клея значительно меньше), но и повышаете теплоэффективность стен, так как толщина клеевых кладочных швов составляет всего 3 мм.

1. К устройству стен можно приступать спустя 15-20 дней после бетонирования фундамента. Первоначально на поверхности фундамента необходимо уложить рулонную гидроизоляцию (на слой раствора толщиной 5 мм). Далее согласно инструкции производителя разводится клей.
2. Непосредственно кладка начинается с угла фундамента. Первый ряд блоков укладывается на песчано-цементный раствор, все остальные — на клей. На блоки клей набрызгивается посредством ковша, после чего выравнивается с помощью зубчатого шпателя. Клеем покрываются как горизонтальные, так и вертикальные швы кладки. Поверхности нужно проверять уровнем и при необходимости выравнивать простукиванием киянкой.
3. Второй и все последующие ряды кладки формируются «в перевязку». Если на блоках присутствуют пазы для захватов руками, клеем их можно не заполнять. В случае необходимости сделать доборный блок, подгоняем обычный пеноблок по размеру ножовкой.
4. Армировать нужно каждый 4-ый ряд кладки. Для этого на поверхности блоков штроборезом формируются канавки, которые заполняются клеем, после чего в них вкладываются прутки арматуры — можно использовать как стальные , так и стеклопластиковые стержни.
5. Устанавливать армпосояса нужно по нижнему контуру оконных проемов, по линии установки междуэтажного перекрытия и на верхнем ряду кладки. Для монтажа армопояса используются специальные U-блоки, которые представлены в ассортименте каждого производителя. После укладки внутрь таких блоков укладывается предварительно собранный армокаркас из прутков диаметром 14 мм, и полость заполняется бетонным раствором.

Монтаж перемычек с использованием U-блоков

Существует три типа наружной отделки стен из пенобетона:

• сплошная — обработка гидрофобными пропитками, оштукатуривание и окрашивание;
• связанная — облицовка плиткой, клинкерными панелями;
• отделка «на относе» (когда между стеной и слоем отделки остается вентиляционный зазор) — облицовка сайдингом, декоративным кирпичом.

Выбор наружной отделки не имеет ограничений и является крайне разнообразным. Наиболее экономичный вариант — оштукатуривание с последующей покраской, однако учитывайте, что пенобетон склонен к усадке, из-за чего на поверхности блоков появляются микротрещины, которые могут распространиться и на слой штукатурки. Чтобы избежать этого штукатурить необходимо через слой стеклохолста.

2.1 Отзывы

Лучше всего о плюсах и минусах домов из пеноблоков вам расскажут владельцы такого жилья.

В. Л. Яковлев, 48 лет:

Работаю в компании, занимающейся строительством зданий из пенобетона под ключ. Могу отметить, что популярность данного материала в последнее время сильно выросла, и сейчас в моем регионе (Ярославль) доля такого строительства выше, чем объем возведение кирпичных построек. Это заслужено, так как пенобетон превосходит кирпич во всем — цене, теплоэффективности, простоте обработки. Рекомендую к использованию.

Н. В. Корышин, 37 лет:

Живу в пенобетонном доме около 5-ти лет. Ничего негативного о таком строении сказать не могу — жилье теплое (зимой за отопление платим на 30-40% меньше, чем соседи), шум из улицы вообще не слышен, на стенах без проблем висит 100-литровый бойлер. На мой взгляд, недостатки пенобетона сильно преувеличены.

Источник: popenobloky.ru

Строительство дома из пеноблоков своими руками подробно

В последнее время для строительства частных домов предпочитают использовать относительно новые строительные материалы и технологии. Причина данной тенденции, кроется, отнюдь не в какой бы то ни было моде, а имеет практическое объяснение. Например, предпочтение отдается тем материалам, которые обладают сразу несколькими положительными качествами.

К примеру, материал прочен, но в то же время, имеет малый вес, обладает низкой теплопроводностью или легко поддается обработке. Одним из таких материалов является пеноблок. О строительстве дома из пеноблоков своими руками и пойдет речь в этой статье.

Подробно о том как построить дом из пеноблоков.

Что такое пеноблок

Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда, применяемый для кладки несущих стен и внутренних перегородок. Изготавливают пеноблоки в заводских условиях из карьерного песка, цемента, воды и пенообразователя. В качестве пенообразователя в основном применяют суспензию алюминиевой пудры, которая в реакции с водой приводит к образованию пузырьков водорода. Залитый в заводских условиях в формы вспененный бетон несколько суток набирает первоначальную прочность, после чего получившийся пеноблок извлекают из формы и оставляют дальше набирать прочность и твердеть на 15-20 суток.

Кроме этого существует резательная технология пеноблока, когда пенобетон заливается не в малые формы, а в большую паллетную форму. После отвердения пенобетона, изначально витой струнной срезается неровная шапка, а после материал нарезают на равные параллелепипеды.

Многие не искушенные в строительных вопросах люди, часто пеноблок путают с газоблоком. Как правило, понятия подменяются ошибочно при дилетантской оценке стоимости строительства, так как газобетон или газоблок действительно стоит дороже пенобетона. Состав газобетона намного шире: цемент, кварцевый песок, водя, известь, пенообразователь. При этом оба материала можно различить по цвету. Пеноблок – сероватого оттенка, а газоблок – практически белого цвета.

Пенобетон и газобетон отличаются цветом и структурой

Размеры пеноблока

Стандартно считается, что размер стенового блока должен составлять 30х20х60 см, и перегородочного блока 30х10х60 см. Однако на рынке строительных материалов, у разных производителей можно купить пеноблок практически с любыми мыслимыми размерами. Встречаются блоки с высотой и 20 и 40 см

Наиболее часто встречаемые размеры пеноблоков:

• Для несущих стен – 20х40х60 см;
• Для несущих простенков – 30х20х60 см;
• Для ненесущих перегородок – 10х30х60 см.

Проекты домов из пеноблоков

Каждый будущий владелиц своего дома, конечно же, желает получить уникальный проект, то есть проект, который будет, прежде всего, устраивать лично его. По этой причине внутреннюю планировку дома рассматривать мы не будем. Мы рассмотрим основные технические нюансы при проектировании частного дома из пеноблоков.

• Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный или плитный. Свайновинтовой фундамент не подходит однозначно, так как ширина несущих стен составлет 40 см минимум, а ширина обвязки в свайновинтовом фундаменте, как правило, в 2 или 3 раза меньше. Однако выбирая ленточный тип фундамента, его ленту можно изготавливать менее массивной, по сравнению с тем, когда стены возводят из кирпича. Дело в том, что пеноблок весит по сравнению с кирпичом на много меньше. Вес 1 куба кирпича = 1200-1300 кг, а вес 1 куба пеноблока с маркой прочности D600 = 600 кг.

• Высота строительства дома из пеноблоков имеет ограничения. Они представляют собой одноэтажные и максимум двухэтажные коттеджи. То есть, построить двухэтажный особняк с мансардой – третьим этажом, не получится. Если же есть желание строить “высоко” то тогда разрабатывается проект, в котором несущие стены имеют армированные монолитные колонны и ригеля.

• В конструкции обязательно должен присутствовать монолитный бетонный пояс, который будет распределять нагрузку на весь периметр несущих стен. Одновременно пояс выполняет функцию усиления несущих стен. При этом зачастую пояс по ширине изготавливают меньше, чем ширина стен из пеноблоков. Например, стена из пеноблоков имеет ширину 40 см, тогда пояс на ней изготавливается шириной в 30-35 см. Получившуюся “впадину” утепляют листовым пенополистиролом. Так обычно в месте расположения монолитного пояса стена больше промерзает в зимний период.

• Стараются выбирать тип и конструкцию кровли с наименьшим общим весом. Для дома из пеноблоков оптимально изготавливать мягкую кровлю из битумной черепицы или кровлю из металлочерепицы. Кровлю из керамической штучной черепицы изготавливают редко, так как такая крыша обладает достаточной большой нагрузкой. А мы хоть и применяем для стен блоки из бетона, но это все же ячеистый бетон, которому по прочности до монолита очень далеко.

• Несущие стены из пеноблоков не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, как например, стены из кирпича или монолитного бетона. Силикатный или керамический кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,8-0,9 Вт/м, тогда как ячеистый по структуре пеноблок имеет теплопроводность в несколько раз меньше — 0,2-04 Вт/м. Это позволяет сразу после поднятия несущих стен приступать к их наружной отделке. Однако, учитывая, что стены из пеноблоков практически всегда получаются ровными, во время отделки их можно не штукатурить, а лишь прошпаклевать слоем 2-3 мм фасадной шпаклевки и нанести фон рельефной фасадной краской.

Технология строительства дома из пеноблоков

Фундамент и подготовка к кладке

Возводить стены из пеноблоков начинают спустя 28 суток после заливки ленточного фундамента. Это срок определяется строительными нормативами и обозначает окончательное и полное твердение бетона. Если предполагается строить дом на уже существующем старом фундаменте, то производят его анализ на наличие трещин, и если таковых не обнаружено, то сверху старого фундамента заливается армированный бетонный пояс высотой до 20 см. Данный пояс должен усилить старый фундамент и, что самое главное, выровнять всю плоскость ленты по одному уровню.

Если фундамент находится выше уровня грунта на участке на 50-60 см, то верхняя плоскость железобетонной ленты можно не гидроизолировать. Если же лента поднята над землей всего на 20 см, то тогда гидроизолируют не только её вертикальные плоскости, но и верхнюю плоскость. Для гидроизоляции применяют рулонные наплавляемые или обмазочные битумные материалы.

Вообще, при строительстве из пеноблоков гидроизоляция очень важна, так как ячеистая структура блоков способна к высокому влагопоглощению. Если такой сырой блок, да ещё и с ячеистой структурой, подвергнется например, морозу в -20, то блок просто разорвет, он банально треснет. Подробно о технологиях гидроизоляции можно прочитать в статье: гидроизоляция конструкций фундамента.

Первый ряд и начало кладки

Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор. Изначально карьерный песок просеивают, чтобы из него удалить камушки и гальку крупнее 5-7 мм. Далее изготавливают раствор, смешивая между собой 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. Получившийся раствор не должен быть слишком жидким.

Прежде чем начинать кладку на поверхности всего фундамента при помощи нивелира находят самый высокий угол. Определив самый высокий угол, на плоскость фундаментной ленты наносят и разглаживают слой раствора толщиной 2 см. На нанесенный слой раствора укладывают не целый пеноблок, а его 3/4 части. Далее сверху блока кладут пузырьковый уровень и, осаживая несильными ударами блок рукояткой молотка, блоку задают идеально ровное горизонтальное положение.

Укладка первых блоков на фундамент.

Далее на противоположный угол ленты фундамента аналогично на раствор кладут также 3/4 пеноблока. При этом при помощи нивелира либо водного уровня второй блок выставляют на ту же горизонтальную плоскость, что и первый блок.

После этого по наружной стороне между двумя блоками, положенными на раствор на противоположных углах фундамента, натягивают капроновую нить, либо леску диаметром 0,5 мм. Ориентируясь по натянутой контрольной нитке, выкладывают полностью первый ряд пеноблоков. При этом, где-то слой раствора между блоком и фундаментом будет больше, а где-то меньше. Это нормально для первого слоя, поэтому и применяют цементно-песчаный раствор. Самое главное при данном процессе работы – получить первый ряд кладки строго по уровню.

3/4 части, половинки или доборы, производят, отрезая болгаркой с алмазным диском от целого пеноблока нужную по размеру часть. Для резки блоков, предназначенных для простенков, то есть, имеющих меньшее сечение, можно использовать болгарку с диском по камню или же вообще двойную ручную пилу со средними зубьями на полотне.

Второй ряд кладки и перевязка

Для второго ряда кладки изготавливают специальный клей для пеноблоков. В ёмкость с высокими бортами, например, ненужный тазик, наливают примерно полведра воды. Далее в воду засыпается несколькими подходами сухой клей. После этого, используя перфоратор, включенный в режиме “сверления”, и оснащенный в патроне миксерной насадкой, всю субстанцию в тазике перемешивают до однородного сметанообразного состояния. После этого клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он “набух”, после чего всю клеевую массу повторно перемешивают миксером или перфоратором с миксерной насадкой.

Миксерная насадка на дрель.

Второй ряд начинают класть аналогично первому ряду, так же с углов. Если первый ряд начинали с “трех четвертей”, то углы второго ряда уже начинают с целых блоков. При этом учитывают перпендикулярную связку между блоками в рядах. Получается следующее: первый ряд начали с того, что к ложку впритык положили тычок; во втором ряде цельный блок перпендикулярно заходит на ложок, а с другой стороны угла примерно на середину тычка. При такой кладке получают и качественную перевязку углов, и хорошую шахматную связку между рядами по всей плоскости стен.

Стороны пеноблока. Второй и последующие ряды кладут в шахматном порядке.

Для нивелировки наружных углов обычно применяют отвес – длинный капроновый шнур со свободно висящим конусообразным грузиком на конце. Можно также использовать правило-уровень, длина которого 250 см, если работать с отвесом непривычно.

Во время кладки 2, 3 и всех последующих рядов, клеевую массу наносят на уже положенный ряд при помощи мастерка. Далее мастерком “на глаз” клей разравнивают, после чего по нему проводят гребенкой с высотой зуба 15-20 мм. Только после этого на клей укладывают сверху блок, при этом во время его подгонки по горизонтальному шнуру и осадке, толщина слоя клея между рядами будет составлять 1/2 от размера зуба гребенки.

Армирование во время кладки и верхняя обвязка

В процессе кладки пеноблоков, после каждого 4 ряда производят укладку в толщу клеевой массы двух параллельных жил катанки, диаметром 5 мм. Вместо катанки можно использовать кладочную сварную сетку, предназначенную для ведения кирпичной или кольцовой кладки.

Схема армирования стен катанкой или кладочной сеткой.

Когда стены из пеноблоков подняты на нужную высоту, несмотря на то, что поверхность последнего ряда вроде бы ровная, нельзя изготавливать перекрытие сразу на ячеистых пеноблоках. Изначально необходимо изготовить бетонный обвязочный пояс высотой 20-25 см, а уже после отвердения пояса, можно приступать к изготовлению монолитного межэтажного перекрытия. Бетонный обвязочный пояс армируют каркасами, собранными на рифленой арматуре класса А3 диаметром 12 мм и хомутах в форме параллелепипеда.

Более подробно о видах арматуры и правилах работы с ней можно прочитать в статье: арматура, виды, характеристики, вязка и гибка арматуры.

Опалубка и арматура для обвязочного пояса из бетона.

Наиболее оптимально межэтажное перекрытие на несущих стенах из пеноблоков изготавливать из керамзитобетона. Керамзитобетон от обычного бетона отличается тем, что в его составе в качестве наполнителя вместо щебня применяется керамзит. Благодаря этому керамзитобетон намного легче обычного бетона и, следовательно, нагрузка на несущие стены получается незначительной. При заливке монолитной плиты из керамзитобетона армирование выполняют арматурой 12 мм по принципу решетки, с ячейкой не менее 150х150 мм.

Источник: dompodrobno.ru