Флейцевание — сглаживание штрихов и следов кисти или наложенных слоев краски сухой кистью — флейцем.
Торцевание — получение шероховатой, лишенной блеска, поверхности. Выполняются сухой щеткой — торцовкой легкими ударами перпендикулярно поверхности. Для масляных составов — волос щетки короткий и жесткий, для клеевой — длинный и мягкий (рис. 9.12).
Туповка — нанесение на окрашенную в один тон и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен с помощью резиновой губки, смоченной в окрашивающем составе другого цветового тона.
Накатка — нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков другого цвета с помощью накатного устройства с набором валиков из резины или пластмассы (рис. 9.13). Рисунки в 2. 3 цвета накатываются с помощью комплекта валиков. Во время накатки необходимо следить за тем, чтобы рисунок совпадал с рисунком предыдущей полосы.
Отделка по трафарету — нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков или орнаментов другого цвета или многоцветных композиций. Применяются трафареты: простые прямые — для набивки рисунка бордюров и фризов в одну краску и для нанесения филенок; обратные — для набивки рисунков бордюров и фризов в одну краску; сплошные — для отделки зеркал (расчлененных архитектурных поверхностей) при сплошном заполнении их рисунком; трафареты для припороха — шаблоны, на которых рисунок нанесен острой иглой.
Эксперимент. Зенкер и развертка?! Торцевание рамы*
 |
| Рис. 9.12. Инструменты для отделки окрашенных поверхностей: а — кисти-шеперки; б — торцовки ЩТ-1 и ЩТ-2; в — кисть-филенка; г — наборные торцовки |
 |
| Рис. 9.13. Накатка рисунков: а — типы фигурных валиков; б — технология накатки; в — виды рисунков |
Трафарет прикладывается к поверхности и марлевым тампоном, в который помещают порошок угля, слегка ударяют по проколам. По образовавшемуся контуру воспроизводят рисунок кистью от руки.
Трафареты изготовляют из плотной проваренной в олифе бумаги и картона по эскизам, выполненным художниками. Во время работы трафарет следует плотно прижимать к окрашиваемой поверхности по предварительно отбитым мелом линиям на расстоянии ширины трафарета.
Краску наносят кистью или пневмораспылителем СО-19Б. После снятия трафарета его каждый раз необходимо вытирать ветошью, чтобы не испортить поверхность при повторном накладывании.
Окрашивание панелей и гобеленов — нанесение на нижнюю часть стены и перегородки, равную по высоте 1/6-1/8 поверхности, краски другого цвета или состава. Эта часть называется панелью, а верхняя — гобеленом. Верх линии панели намечают параллельно плоскости пола. Линии намечают отбивкой шнуром или специальным приспособлением.
Объемный цветок в технике торцевание
Вытягивание филенок — нанесение одной или нескольких узких полосок, отличных по цвету от панели и гобелена, для объединения цветовых тонов разных участков в одно гармоничное целое. Нанесение филенки состоит из отбивки (или прорисовки) линии, вытягивания филенки обычной или щелевой линейкой.
Разделка под дерево и камень — нанесение по окрашенной и высушенной поверхности рисунка, имитирующего строение волокон дерева (дуб, орех, береза и др.) или камня (мрамор, гранит, известняк и др.). Эти операции выполняют с помощью резиновых или пластмассовых гребенок по заданному рисунку в несколько цветовых тонов с последующей подправкой и доводкой тампонами, кистями. Эти операции требуют большого навыка и специальной подготовки.
Отделка песчаными присыпками. Для этой отделки поверхности подготовляют так же, как и под высококачественную масляную краску. Затем ее окрашивают масляной краской и на свежевыкрашенную поверхность наносят песок различных цветов. После полного высыхания первого слоя окрашивание и присыпку повторяют, применяя менее вязкий окрасочный состав.
Для присыпки применяют мелкий чистый сухой песок. Песок набрасывают на поверхность с помощью пескоструйного аппарата низкого давления.
Набрызг. Окрашенные поверхности отделывают набрызгом, применяя для этой цели кисти и щетки. Крупность отдельных брызг и одинаковость размеров зависят от густоты окрасочного состава. С уменьшением вязкости состава увеличивается размер брызг. Набрызг делают в различных цветовых сочетаниях основного фона и брызг.
Чаще делают многоцветный набрызг в два — три цвета. Краску набрасывают на поверхность ударами кисти о деревянный брусок, о ладонь руки или сбрасыванием краски со щетинной кисти с помощью граненого бруска или с помощью краскораспылителя при уменьшенной подаче воздуха. Для набрызга готовят кодеры на растительном или карбоксиметилцеллюлозном клее.
Придание стеклу матовой фактуры или декоративного матового фона. Для выполнения этой операции применяют три способа матования:
— цинковыми белилами, которые наносят на поверхность стекла с последующей обработкой щеткой — туповкой, либо резиновыми торцовками, либо сухим марлевым тампоном по невысохшей краске;
— шлифовальными машинками, шкуркой или мокрым песком;
— пескоструйным аппаратом.
Бронзирование, серебрение — придание поверхности золотистого или серебристого тона. Кистями или аэрографическим методом наносят составы с бронзовым или алюминиевым порошком. Составы аналогичны указанным для филенок. Наиболее часто эти способы применяют при набивке многоцветных трафаретов или при накатке.
Декоративная отделка интерьера. Декоративные покрытия типа «снежок», «зигзаг» и другие выполняют по улучшенной штукатурке. Технология выполнения декоративных покрытий включает следующие операции:
— подготовка поверхности под отделку;
— огрунтование поверхности;
— нанесение клеевого (шпаклевочного) слоя нужного цвета и по нему — слоя акрилатного порошка и декоративного слоя;
— обработку поверхности.
«Снежок» укладывают отдельными участками слоем толщиной 2-3 мм через 30-40 мин после нанесения шпатлевки. Отделочный состав (масс,ч.): белый портландцемент — 1; кварцевый или мраморный песок фракции до 1мм — 4; дисперсия ПВА -0,1; водоэмульсионная краска — 0,2. Через 20 -30 мин слой разравнивают гладилкой или теркой из нержавеющей стали.
«Зигзаг» наносят на поверхность составом, состоящим из следующих компонентов (масс, ч.): из белого портландцемента — 4; песка — 4; дисперсии ПВА — 1. Гладилку или терку смачивают водой, подкладывают под нее любой гранулированный окатанный материал (гравий, гранулы полистирола и т.п.) фракцией 2-3 мм и круговыми или зигзагообразными движениями натирают поверхность.
Отделка крошкой включает следующие технологические операции: нанесение грунтовочного слоя (вручную или краскопультом); нанесение клеящего состава по высохшему грунту; нанесение крошки сразу после предыдущей операции с помощью крошкомета. В качестве крошки используют дробленую керамику, каменную и стеклянную крошку.
Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.
Источник: build.novosibdom.ru
5.4. Отделка поверхности торцовкой и губкой
Отделка поверхностей щетинными торцовками. Торцевание заключается в сплошной обработке свежеокрашенной поверхности перпендикулярными к поверхности ударами щетки-торцовки, в результате чего следы кисти, затеки и другие неровности окраски сглаживаются, поверхность приобретает ровный, слегка шероховатый вид, равномерно рассеивающий свет. При торцевании не следует ударять щеткой несколько раз по одному и тому же месту, а также делать пропуски.
Торцевание производится щеткой из твердой щетины дайной от 8 до 10 см или из конского волоса. В первом случае получают рисунок мелкой шагрени, а во втором, так как волос от удара по свежеокрашенной поверхности сминается и переплетается, на поверхности образуется своеобразная пятнистая фактура (рис. 76).
Рис. 76. Образцы отделки поверхностей резиновыми торцовками
Торцевание применяют при масляных и клеевых окрасках. При торцевании масляных окрасок пользуются щеткой-торцовкой с короткой и жесткой щетиной, а при клеевых — жесткой и мягкой из конского волоса.
Поверхности, окрашенные клеевой краской, надо торцевать сразу же после нанесения колера; при промедлении щетка будет срывать красочную пленку, в результате образуются пятна. При масляных окрасках консистенция краски должна быть несколько гуще обычной, иначе проторцованная красочная пленка растекается и не образует необходимой шероховатости.
Отделка поверхностей фигурными торцовками. Этот вид отделки выполняют по масляным окраскам щетинными торцовками двумя способами.
Первый способ заключается в том, что по свеженане-сенному слою краски торцуют в двух направлениях под углом 45 или 90°. Для последней окраски готовят масляный состав более жидкий, чем обычно. Вязкость состава должна составлять 27-30 с по вискозиметру ВЗ-4. После торцевания сквозь лессировочный слой краски просвечивает нижележащий слой. Этот вид отделки производит большое впечатление, если цвета лессировочного верхнего и нижележащего слоев подобраны гармонично; например, светло-зеленый для первого слоя и слегка затемненный зеленый для второго, лессировочного.
Второй способ отличается от первого тем, что свежеокрашенную поверхность не торцуют, а на просохшую масляную краску с помощью торцовки накладывают рисунок другого цвета. В этом случае также необходимо подбирать гармонирующие цвета для основания и рисунка, который наносят в двух направлениях.
Торцовки, применяемые для этого вида отделки, показаны на рис. 35, з, и. Ручка торцовки снабжена шарниром, благодаря которому ее можно поворачивать по отношению к основанию на 90°, что облегчает нанесение рисунка в различных направлениях.
Отделка поверхностей резиновыми торцовками. Такая отделка близка по рабочим приемам и характеру получаемой фактуры к отделке щетинными фигурными торцовками. Ее производят обычным торцеванием по све-женанесенному красочному масляному слою. Красочный слой может быть из обычной корпусной краски, сквозь которую не просвечивает нижележащий слой, или из лес-сировочной краски, сквозь которую после торцевания будет виден нижележащий слой.
На рис. 35 показаны резиновые торцовки. Торцовку можно сделать в производственных условиях, заменив фигурную резину тонкими резиновыми трубками длиной 5-6 см. Для их крепления в дощечке просверливают отверстия, равные диаметру трубок, и закрепляют в них трубки деревянными пробками. Для большей эластичности рабочие части резиновых трубок надрезают или вырезают в них треугольники, имеющие высоту 10 мм, а основание (по краю резиновой трубки) — 5-6 мм.
Иногда обрезки резиновых трубок размещают на гибком основании, получая своеобразную торцовку. Этот вид торцовки применяется при окончательной окраске лессировочными составами. В данном случае из-за раздвинутого торцовкой верхнего слоя просматривается нижележащий, окрашенный в другой цвет.
Отделка поверхности туповкой с помощью губки. Для выполнения этого вида отделки применяют резиновые или природные греческие губки с одной срезанной плоскостью.
Обрабатываемые поверхности предварительно окрашивают ровным слоем, образующим фон. По высохшему фону накладывают красочные пятна с помощью губки, слегка смоченной в колере, несколько отличающемся от цвета основного фона. При гармоничном сочетании цветов и пятен этот вид отделки производит хорошее зрительное впечатление. Красочные пятна случайной формы и неодинаковой величины следует равномерно распределять по всему фону. Эта отделка производится по клеевой и масляной окраске.
Губки можно отдельными кусочками прикрепить к деревянной пластине с ручкой — получается инструмент, напоминающий по форме торцовку.
Источник: tepka.ru
Торцевание заготовок в размер по длине.
Заключительной операцией на стадии обработки черновых заготовок является обработка в размер по длине, которую выполняют после формирования нужной формы сечения заготовки по всей длине и точных размеров по ширине и толщине. Эта операция называется торцеванием. При торцевании создают чистовые поверхности на торцах заготовки.
Торцевание проводят на круглопильных торцовочных станках, которые могут быть одно-, двух- и многопильными. На рис. 5.6 приведено изображение однопильного торцовочного станка.
После стадии механической обработки черновой заготовки получают чистовую заготовку.
Обработка щитовых заготовок. Щитовые детали изготавливают из плит или листов ДСП и МДФ. Технология изготовления плитных материалов не позволяет получать форматы плит с точным соблюдением размера по толщине. На производстве этот недостаток называют разнотолщиннос-
Рис. 5.6. Круглопильный торцовочный станок 1
тью плит. Разнотолщинность плит сводится к минимуму в процессе их изготовления на предприятиях путем шлифования. Кроме того, древесные плиты стандартных форматов имеют возникающие в процессе изготовления внутренние напряжения. При раскрое плит нарушается равновесность системы этих внутренних напряжений, что приводит к короблению полученных заготовок.
Для соблюдения условий взаимозаменяемости для деталей из плитных материалов необходимо устранять разнотолщинность и покоробленность заготовок после раскроя. Первичная обработка заготовок из плит проводится путем калибрования — получения толщины, одинаковой по всему сечению заготовки. Калибрование проводят различными методами, основными из которых являются прессование заготовки и механическое удаление излишнего слоя.
Принцип прессования заключается в силовом воздействии на нагретые ДСП в прессах различных типов, снабженных обогреваемыми и охлаждаемыми водой плитами. Способ прессования для калибрования заготовок из плит имеет ряд серьезных недостатков: низкую производительность, значительное время нагрева и охлаждения, сложность оборудования, снижение прочности и возможное расслоение плит в процессе нагрева-охлаждения, значительные энергозатраты, последующее восстановление разнотолщинно- сти при увлажнении заготовок, увеличение внутренних напряжений и т.д.
Чаще для устранения разнотолщинности заготовок из плит применяют методы, основанные на механическом удалении слоя материала. Для этого используют стандартный принцип обработки в размер методами продольного и торцового фрезерования, шлифования или циклевания.
Для продольного фрезерования применяют одно- и двухсторонние рейсмусовые станки. Достоинством способа является возможность использования широко применяемых рейсмусовых станков общего назначения. Недостатки — малая производительность и низкое качество поверхности.
При торцовом фрезеровании используют фрезерные станки с торцовыми фрезами различных конструкций. Торцовое фрезерование также не обеспечивает необходимого качества поверхности, особенно для деталей, подлежащих облицовыванию декоративными пластиками, бумагой и тонким шпоном. [1]
Циклевание заготовок из плитных материалов выполняют путем соскабливания неровностей с поверхности заготовки. Этот способ калибрования не имеет распространения при производстве изделий из плитных материалов из-за сложности его применения.
Наиболее распространено калибрование плит способом шлифования. Оно обеспечивает соблюдение всех требований, предъявляемых к качеству щитовых заготовок. Шлифование плит также имеет некоторые недостатки: высокую стоимость абразивного материала, затраты на пылеудаление, высокую энергоемкость оборудования, необходимость осуществления нескольких проходов и т.д.
Учитывая достоинства и недостатки каждого из способов калибрования, на предприятиях используют комбинированные методы выравнивания заготовок из плит. Сначала снимают слой фрезерованием, а затем поверхность шлифуют [2] .
Источник: studme.org
Торцевание в строительстве что это такое
Особые виды отделки в малярных работах
Торцевание производится сразу после окончательной окраски по не просохшей еще поверхности сухой щеткой-торцовкой до получения шероховатой окраски, равномерно рассеивающей свет. При торцевании нельзя ударять два раза по одному и тому же месту. По мере изнашивания торцовки рукоятку переносят на другую сторону колодки.
Флейцевание производится кистью-флейцем сразу после окраски поверхности. При высококачественной отделке флейцевание выполняют и после огрунтовки и после каждого слоя краски, при улучшенной отделке — только по последней окраске.
Флейцуют хорошо промытой и насухо протертой кистью-флейцем, показанной на рис. 138. Работу производят легкими движениями кисти, разравнивая слой краски концами волоса. После работы флейц нужно хорошо промыть мыльной водой.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Окраска панелей. Часто стены общественных зданий, школ, больниц, вокзалов, а также кухни, коридоры, лестничные клетки окрашивают колерами двух различных цветовых тонов. Окрашенная поверхность нижней части стены называется яа-нелью. Обычно панель делают на две трети высоты стены. Оставшаяся часть стены выше панели называется го-беленом.
При высоких панелях оставшуюся часть стены называют фризом.
В большинстве случаев панель окрашивают масляной краской, так как клеевая краска чрезвычайно чувствительна ко всяким, даже незначительным, повреждениям. Масляная же краска более устойчива; панели, окрашенные масляной краской, можно мыть мыльной водой.
Рис. 1. Щетка-торцовка:
а — щетка, б — работа щеткой-торцовкой
Рис. 2. Кисти-флейцы:
а — из щетины, б — из барсучьего волоса, в — работа кистью-флейцем (флейцевание)
Перед окраской верхнюю часть панели отбивают намеленным шнуром, причем невысокую панель размечают от уровня пола, а высокую (когда верхняя остающаяся часть является фризом) размечают от уровня потолка или тяги карниза. Панели в лестничных клетках отбивают параллельно уровню пола площадок и маршей. Для этого панель разбивают по отвесу, начиная с середины проступи в верхней части марша и с половины ширины ее в сторону площадки в нижней части марша, как показано на рис. 3. Невыполнение этого правила приводит к перекосу уровня панели, что особенно заметно, когда нижняя часть панели — колошник — окрашена в более темный цвет.
Рис. 3. Разметка панелей лестничных клеток:
а — менее удачный вариант — колошник тяжелый, б — рекомендуемый вариант
Панели окрашивают после окраски потолка и верхней части стены. Олифят, шпаклюют, а иногда и грунтуют одновременно с подготовкой к окраске потолка и верхней части стены.
Перед окраской верхнюю границу панели отбивают шнуром, натертым мелом или охрой.
При ручной окраске по намеченной линии поверхность панели в верхней ее части осторожно окрашивают кистью-ручником (делают отводку), а затем маховой кистью. Это делают для того, чтобы дальнейшую окраску можно было производить увереннее и быстрее.
При механизированной окраске панелей отводку выполняют пистолетом-распылителем с отводной линейкой, которой закрывают верхнюю часть стены над панелью.
Цвет окраски панели должен быть согласован с общей отделкой. Как правило, панель окрашивают несколько темнее верха стены.
Рис. 4. Расположение дверных и оконных проемов по отношению к зеркалам отщелюи
Окраска поверхностей с разбивкой на зеркала. При отделке клубных помещений, кабинетов и жилых комнат поверхности стен разбивают на зеркала, вытягивая филенки или цировки (очень узкие филенки).
При выполнении таких работ необходимо считаться с условиями освещения. Чтобы избежать неприятного зрительного впечатления, необходимо оттенять соответствующие стороны обрамления. Большое внимание надо уделять размерам отдельных зеркал, отношению высоты зеркала к его ширине и распределению зеркал на поверхности стены.
Высокие комнаты небольшой площади часто обрамляют одним большим зеркалом с панелью высотой 60—70 см. Высокие комнаты большой площади (залы) и невысокие расчленяют на несколько зеркал. Высота зеркала в таких комнатах должна быть в 2—2,5 раза больше его ширины. В местах соприкосновения зеркал с оконными и дверными проемами зеркала необходимо располагать так, чтобы проемы вписывались в них, а не резали зеркала.
Большую помощь в работе оказывают клейкие ленты, которые применяются для получения четких ровных линий, узоров, орнаментов или кантов на окрашиваемой поверхности.
Рис. 5. Клейкие ленты для малярных работ
Клейкие ленты изготовляются шириной от 1 до 25 см из специальной бумаги, имеющей большую прочность на разрыв. Перед окраской ленты наклеивают на огрунтованную поверхность в соответствии с заданным рисунком и покрывают краской вместе с лентой. Затем ленты оклеивают, в результате чего на окрашенной поверхности остаются ровные полосы цвета грунта.
Из ленты могут быть вырезаны отдельные орнаменты или фигуры в виде шаблонов. Такими лентами можно оклеивать стены и потолки.
Вытягивание филенок. На границе панели принято проводить одну или несколько узких полосок, называемых филенками. Кроме того, филенками обрамляют орнаменты и зеркала. Филенка прикрывает неровности отводки и расплывшуюся масляную краску (если панель окрашена масляной краской, а гобелен клеевой).
Часто филенки проводят и из чисто декоративных соображений, когда необходимо объединить цвета панели и гобелена, для ослабления цветового контраста или для оживления поверхности стены, если она окрашена в один цвет.
Филенки хроматического цвета вытягивают шириной 10—13 мм, ахроматического цвета (более узкими) — 6—8 мм.
Филенки вытягивают клеевыми водными составами жидкой консистенции. Для облегчения вытягивания ровных филенок иногда в качестве связующего материала при составлении колера пользуются квасом или пивом.
На рис. 6 показано использование филенок для декоративной отделки потолка, создающей впечатление тянутых архитектурных деталей с образованием гладкого поля в средней части потолка.
Отделку филенками производят различными способами: вытягиванием по линейке филенчатыми кистями, сделанными из мягкого волоса; с помощью трафарета; вытягиванием с помощью прибора.
Рис. 6. Применение филенки при отделке потолков
Вручную филенки вытягивают филенчатыми кистями одинарными, а иногда и трехпальчиковыми. Чтобы получить ровную и прямую линию филенки при отводке, пользуются линейкой, которую держат в левой руке. Один конец линейки прикладывают к стене, второй поддерживают так, чтобы два пальца оставались под линейкой, а большой палец придерживал ее сверху. В этом случае между стеной и линейкой образуется пространство, которое не позволяет краске подтекать под линейку.
Филенки вытягивают движением кисти вдоль линейки слева направо.
Филенку в несколько цветных полос проводят с помощью трехпальчиковой филенчатой кисти. Для вытягивания филенок разной ширины применяют специальные трафареты. На рис. 7, г показан набор кистей для вытягивания филенок.
Рис. 7. Вытягивание филенок вручную:
а — одинарной кистью по линейке, б — одинарной кистью по трафарету, в — трехпальчиковой кистью по линейке, г — набор филенчатых одинарных кистей
При окраске панелей масляной краской (а верха стен клеевой) филенку вытягивают клеевым колером.
Филенку, выполняемую клеевым колером, тянут не по масляной покраске панели, а несколько выше, только слегка закрывая линию соединения панели с клеевым верхом. Такое расположение филенки объясняется тем, что клеевой колер плохо пристает к масляной краске и ложится неровным слоем. Колер для вытягивания филенки надо заклеивать.
Вытягивание филенок рекомендуется выполнять при помощи прибора для накатки филенок. Прибор состоит из резервуара для краски, съемного резинового ролика для накатывания филенок, войлочного диска для подачи краски, рукоятки, оси, на которой вращается диск.
Использование этого прибора повышает производительность труда в 2—3 раза по сравнению с ручным способом.
Накатывание филенок производится так: к отбитой намеленным шнуром линии маляр прикладывает линейку скошенной фаской к стене и прижимает ее левой рукой; в правую руку он берет прибор и прокатывает валиком вдоль линейки по стене.
Рис. 8. Прибор для вытягивания филенок конструкции К. Е. Бурмана:
а — прибор: 1 — резервуар для краски, 2 — съемный резиновый ролик для накатывания филенок; 3 — войлочный диск для подачи краски, 4 — рукоятка, S — ось, на которой вращается диск; б — техника выполнения вытягивания филенок
По поверхностям, окрашенным масляными красками, филенку вытягивают масляным колером, применяя часто металлические порошки. Ниже приводятся рецепты составов для разбавления тертых красок и приготовления их с металлическими порошками.
Разделка поверхностей. Разделка набрызгом производится по ранее окрашенной поверхности путем нанесения брызг краски, отличающейся по цвету от основного фона. Иногда набрызг делают в несколько красок, но с расчетом полной гармонии цвета. Подбор цветовых тонов фона набрызга представляет основное затруднение этого вида разделки, так как техника выполнения набрызга несложна.
При выполнении набрызга вручную кисть-ручник или кисть-трафаретку, смоченную в краске, подносят к поверхности и легко ударяют о палку, которую держат в левой руке, краска в виде брызг попадает на поверхность.
Чтобы брызги равномерно распределялись по поверхности, па-брызг ведут в три приема: вначале при вертикальном положении кисти, а затем с наклоном кисти в правую и левую стороны. При отделке набрызгом в несколько колеров этот прием повторяется.
Отделку набрызгом можно выполнять также с помощью прибора, в котором помещена цилиндрическая щетка, приводимая в движение ручкой, и плоская щетинная кисть. Волоски круглой щетки, задевая при вращении за щетинную кисть, сбрасывают брызги краски на поверхность. Нижняя часть круглой щетки погружена в краску, налитую в резервуар машинки.
Разделку поверхностей набрызгом можно выполнять по известковым, клеевым, масляным и эмалевым окраскам, применяя колеры, приготовленные на одинаковом с фоном связующем.
Рис. 9. Машинка для на-брызга
Фактурная отделка — это особый вид отделки поверхности слоем мастики (фактурной массы), на которую наносится рельефная фактура. Существуют два способа фактурной отделки поверхностей.
Для отделки поверхности по первому способу применяют мастику, обладающую постоянством объема, что имеет особенно большое значение при толстых слоях фактурной массы (2—4 мм). Постоянство объема массы обеспечивается наличием в ее составе наполнителей — гипса, шпата, ангидрида, мраморной пудры и т. п.
Рис. 10. Фактурная отделка поверхностей:
а — губкой, б — гребешком, в — кистью, г — шпателем, д — мешковиной
Фактурную массу наносят на поверхность макловицей или шпателем слоем 2—4 мм. Поверхность свеженанесенной мастики немедленно подвергают обработке резиновой губкой, гребешком, кистью, шпателем или жгутом из мешковины или другой ткани.
Под фактурную отделку поверхность не требует тщательной подготовки — необходимо лишь подмазать выбоины в штукатурке той же фактурной массой, а если окрашивают по гипсовой накрывке, то огрунтовать 10-процентным клеевым раствором для уменьшения тянущей способности накрывки. При отделке по ранее окрашенным поверхностям старые клеевые на-белы нужно удалить.
Деревянные поверхности следует предварительно проолифить, а щели и трещины подмазать фактурной мастикой.
При втором способе отделки на подготовленную поверхность наносят загущенную клеевую массу. Эту массу готовят так же, как и клеевой колер, но с вязкостью, равной левкасу. Толщина слоя нанесенной массы зависит от рельефа рисунка, который достигается различными приемами. Рельефно-клеевую фактурную окраску наносят на любую поверхность.
Все неровности (трещины, выбоины) тщательно заделывают и сглаживают. При равномерной мелкой шероховатости оштукатуренной поверхности нет необходимости в шпаклевке. Основание обычно предварительно проклеивают 10-процентным раствором животного клея или обрабатывают купоросной грунтовкой. При окраске больших поверхностей рекомендуется предварительно покрыть основание матовой масляной или лаковой краской того же цвета, что и последующая клеевая фактура.
Рис. 11. Отделка поверхности туповкой:
а — кисть-туповка, б — образец отделки
Для рельефно-клеевой окраски приготовляют состав из охры (10 частей), умбры жженой (4 части) и мела (86 частей), которые тщательно перемешивают и заклеивают клеевым раствором с добавлением 2—3% олифы до консистенции сливок. Готовую массу перетирают на краскотерке и наносят макловицами на поверхность. Рельефность фактуры достигается при помощи мягкого флейца.
Отделка поверхности туповкой производится так: подготовив поверхность, как под обыкновенную клеевую окраску, на нее наносят грунтовку, состоящую из одной весовой части пигмента — окиси хрома — и трех весовых частей мела, затворенных до рабочей густоты 10-процентным раствором клея.
Просохшую грунтовку покрывают жидким красочным составом из одной весовой части охры и трех весовых частей мела, затворенных до рабочей густоты 10-процентным раствором клея, и по нему отделывают туповкой.
Рис. 12. Отделка поверхности пальчиковой кистью:
а — пальчиковая кисть, 6 — образец отделки
Приведенный пример цветового сочетания окраски не является единственным. Опытный маляр может достигнуть большого разнообразия как по цвету, так и по характеру рисунка.
Отделка поверхности пальчиковой кистью очень разнообразна. Подготовка поверхности производится, как под обыкновенную клеевую окраску. В приведенном выше примере наносят грунт розового цвета, затем поверхность обрабатывают пальчиковой кистью полосами в два тона— красным и коричневым. После этого производят туповку поверхности составом из охры, умбры и мела, затворенных в клеевой воде.
Отделку поверхности песчаными присыпками производят по поверхности, подготовленной, как под масляную высококачественную окраску. Присыпку песком делают по свежеокрашенной за первый раз поверхности. После полного отвердевания первого слоя краски, отделанного песком, окраску и присыпку песком повторяют, причем для вторичной окраски применяют менее вязкий красочный состав, приготовленный по следующему рецепту:
Для присыпки необходим мелкий чистый сухой песок. Песок можно набрасывать на поверхность при помощи пескоструйного аппарата низкого давления и вручную.
Пескоструйный аппарат низкого давления состоит из резервуара с отверстием сверху, через которое загружается песок для отделки, и пробки, которая плотно закрывает отверстие. Для создания давления на песок сжатый воздух от компрессора поступает по центральной трубке и распределяется по двум направлениям: одна часть по отводной трубке идет в резервуар, а другая проходит через наконечник. При открывании крана песок поступает в наконечник, откуда выбрасывается сжатым воздухом на обрабатываемую поверхность.
При отделке выходное отверстие сопла аппарата надо держать на расстоянии 60—80 см от поверхности. Присыпку песком начинают с нижней части стены — движениями снизу вверх и сверху вниз параллельными рядами.
Окраска по стеклу (матовка) производится несколькими способами:
1) стекло окрашивают цинковыми белилами, разведенными скипидаром пополам с лаком; свежеокрашенную поверхность стекла торцуют щеткой-торцовкой;
2) стекло окрашивают тем же составом, но вместо торцевания производят туповку тампоном из ваты, обернутой марлей; этот способ дает более мелкий рисунок;
3) окрасочный состав наносят на поверхность стекла пистолетом-распылителем; при известном навыке можно получить очень ровную матовую окраску стекла;
4) окрашенное стекло торцуют резиновой торцовкой; это дает возможность получить рисунок, напоминающий узоры мороза. Краски, нанесенные на внешнюю поверхность стекла зимних рам, от увлажнения и замерзания разрушаются, поэтому окрашивать их следует с внутренней стороны.
Рис. 13. Пескоструйный аппарат низкого давления для нанесения песчаной фактуры;
1 — центральная трубка, 2 — отводная трубка, 3 — пробка, 4 — резервуар, 5 — кран, 6 — наконечник
Отделка стен под бархат. Для получения фактуры под бархат используются древесные опилки (от поперечной распиловки древесины). Их просеивают на сите с отверстиями в 1 мм для отделения от пыли, а затем на сите с отверстиями в 2 мм для получения опилок крупностью до 2 мм. Просеянные опилки окрашивают масляными красками, разведенными в скипидаре, и просушивают.
На 1 мг опилок требуется до 2 кг тертых красок, разведенных в 6 л скипидара. Таким количеством окрашенных опилок можно отделать до 200 м2 поверхности стен.
Перед отделкой под бархат оштукатуренные поверхности тщательно прочищают торцом дерева, лещадью или пемзой и проолифливают за один раз эмульсионным составом. Шпаклевку поверхности можно не производить, так как имеющиеся на ней шероховатости при отделке под бархат становятся незаметными.
На проолифленную поверхность наносится красочный состав, соответствующий по цвету окраске опилок; сырую поверхность стены присыпают окрашенными сухими опилками. Получается красивая прочная отделка стен, которая даже вблизи имеет вид бархата. При эксплуатации поверхности очищают от пыли щеткой, маховой кистью или пылесосом.
Источник: stroy-technics.ru
Техника работы кистями, валиками и распылителем, Торцевание и флейцевание
Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании инструмента в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка. При окрашивании стен сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски.
При первом окрашивании штрихи наносят в одном направлении, при втором — в другом. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраска выполняется по принципу «мокрым по мокрому».
Не допускается окрашивание фасадов в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов. Неокрашиваемые части и детали фасадов, например, места, облицованные плиткой, необходимо покрывать глиняным или меловым раствором, чтобы облегчить удаление случайно попавших брызг краски. Подлежащие окраске фасады рекомендуется делить на захватки — участки, равные по трудоемкости, причем границы захваток устанавливают по линии тяг, пилястр, выступов, а на гладких фасадах — по линии крепления водосточных труб.
Если работы необходимо временно прекратить, то делается ровная вертикальная или горизонтальная граница. В месте разрыва покраски на стену с помощью отвеса или уровня приклеивается малярный скотч, окраска стены ведется по захватке и частично по скотчу. Когда слой краски подсохнет, скотч удаляется и получается ровная граница покраски, от которой впоследствии можно начинать новую захватку. Однако нужно знать, что граница навсегда (по крайней мере до следующей покраски) останется на стене и будет видимой. Поэтому перерывы в окрашивании нужно обдумывать и делать в незаметных местах или тех местах, где они будут смотреться органично.
Окрашивание кистью применяют преимущественно для медленно высыхающих составов. Наносить кистью быстросохнущие материалы с активными летучими растворителями намного труднее, так как при нанесении повторных слоев или при растушевывании растворяются нижележащие слои и покрытие получается несплошным.
Работа маховыми кистями. Сначала окрашиваются все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет.
Обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей (рис. Окраска маховыми кистями). Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая
Окраска маховыми кистями.
Во время работы рукоять кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать рукоять, а правой водят ею. В этом случае рука скользит по рукояти, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.
Маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий слой краски. Целесообразно делать так.
Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают.
Работа ручниками. Ручники относятся к мелким кистям и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д. Краски на них набирают немного, отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.
Работа флейцами и торцовками.
Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос (рис. Флейцевание и торцевание). От флейцевания поверхность становится ровной, а от торцевания приобретает вид шагрени (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков).
Эти операции выполняют для того, чтобы скрыть неравномерные штрихи окраски. Как бы тщательно ни были окрашены поверхности клеевыми и масляными красками, на них обычно имеются места в виде выделяющихся слабо или сильно окрашенных полос. Чтобы разровнять эту краску и сделать поверхность более ровной, ее флейцуют или торцуют.
Однако следует помнить, что торцевание выполняют как по клеевой, так и по масляной окраске, а флейцевание только по масляной окраске.
Торцевание и флейцевание выполняют по свеженанесенной краске. Во время торцевания кистью-торцовкой наносят несильные торцующие удары, при этом ее волос должен только слегка касаться поверхности. Не рекомендуется ударять по одному и тому же месту несколько раз. После торцевания окрашенная поверхность приобретает вид шагреня. В процессе работы волос торцовки периодически вытирают сухой тряпкой, а еще лучше — моют, вытирают и сушат
Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним флейцует или торцует по свежей краске.
Флейцевание. Кисть-флейц должна быть хорошо промытой и сухой. Кончиком флейца без нажима проводят по окрашенной поверхности и затушевывают пропуски. Когда флейц пропитается краской, его нужно отжать, вытереть сухой тряпкой, а затем продолжить работу. Флейцы можно мыть, а затем обязательно просушивать, потому что в мокром виде они не выравнивают краску.
После флейцевания поверхность получается ровной, без сгустков краски и следов от кисти.
Флейцевание также выполняют сухим флейцем, для чего его периодически вытирают тряпкой, а если требуется, моют и сушат. Если флейц или торцовку не мыть и не сушить, то они плохо выравнивают окрашенную поверхность. После флейцевания поверхность становится совершенно гладкой. Во время работы флейц должен лишь слегка касаться своим волосом краски, разравнивая отдельные грубые полосы
Торцевание. Кистью-торцовкой наносят легкие удары по свежеокрашенной поверхности, получая таким образом шероховатую фактуру. Нужно следить, чтобы не было пропусков и не наносить удары по одному и тому же месту несколько раз. Во время работы торцовку вытирают сухой тряпкой. Ее, как и флейц, нужно мыть и обязательно просушивать.
Мокрой кистью торцевать нельзя.
Туповка — нанесение на окрашенную в один тон и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен с помощью губки, смоченной в окрашивающем составе другого цветового тона. Маляр имеет набор губок, закрепленных в обойме. Губку насыщают краской, слегка отжимают и прикладывают к поверхности с легким нажимом.
Наиболее эффективным ручным инструментом для нанесения большинства окрашивающих составов, особенно водных и водоразбавляемых, являются малярные ватки различных конструкций. Сущность метода окрашивания заключается в том, что лакокрасочный материал предварительно равномерно заполняет поры поролоновой обшивки или пространство между волосом стриженной овчины, а при прокатывании по поверхности изделия переносит на нее окрашивающий состав и частично растушевывает его.
Окраска ручниками
Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
При окрашивании плоских поверхностей валик передвигают вверх-вниз (стены, двери и т. п.) или вперед-назад (потолки, полы), накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается (рис. Окрашивание валиком).
Одновременно маляр перемещается по фронту работ, а затем обратно и сухим валиком растушевывает окрашенную поверхность. Валик заполняют краской, частично погружая его в ванночку с краской и прокатывая по наклонной сетке для равномерного ее распределения и стекания излишней краски обратно в ванночку. Имеются конструкции с принудительной подачей краски под давлением непосредственно в корпус валика или через промежуточный валик.
Флейцевание и торцевание
Окрашенные структурным валиком поверхности стен имеют вид отделки, под крупную шагрень.
Окрашивание методом пневматического распыления. Основой метода пневматического распыления является принцип образования капельного факела лакокрасочного материала в струе воздуха, форма, угол и размер которого зависят от ряда причин: вязкости материала, его скорости и температуры, скорости воздушной струи, конструкции сопла и т. д.
Наносить лакокрасочный материал необходимо последовательно параллельными полосами. Первую полосу наносят сверху вниз до конца окрашиваемой поверхности и до определенной горизонтальной линии на поверхности (рис. Окраска фасадов по трафарету). Затем, выключив подачу краски, краскораспылитель (удочку) переносят вправо и второй слой наносят снизу вверх, третий слой — сверху вниз и т. д.
Окрашивание валиком
Окрашивание распылителем
Для равномерного окрашивания поверхности рекомендуется наносить лакокрасочный материал по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой — перемещением краскораспылителя в вертикальной плоскости, второй — в горизонтальной. Скорость перемещения должна быть равномерной. Для получения равномерного покрытия наносимая полоса лакокрасочного материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3 В, где В — ширина полосы.
Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемых поверхностей при плоском факеле должно составлять 250-350 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава (оно меньше для высоковязких и больше для низковязких материалов). При круглом факеле расстояние может быть увеличено до 400-450 мм. Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности.
Окраска фасадов по трафарету
Процесс отделки стены с помощью шпаклевки и трафарета
Набивка рисунка с помощью трафаретов. С помощью трафаретов можно получить рисунки как простой, так и сложной формы (рис. Окраска фасадов по трафарету), в одну краску или в несколько. Трафареты готовят так. Берут толстую плотную бумагу, тонкий картон или оргалит, нарезают на полосы или листы нужного размера, наносят рисунок, вырезают его острым ножом или лобзиком.
Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют «мостики» (полоски картона или бумаги), которые их соединяют между собой.
При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности тонкие трафареты пропитывают олифой, хорошо сушат и распрямляют между досками или под каким-нибудь другим грузом.
Рисунок по трафарету наносят вдвоем, по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один работающий прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок ручником, смачивая его в краске и отжимая так, чтобы он был полусухим. Если кисть будет сильно смочена, возможны потеки, а это приводит к браку. Ручником наносят по трафарету торцующие (не сильные) удары. В результате на поверхности остается точная копия рисунка трафарета.
Многоцветный рисунок набивают, используя отдельную кисть для каждого колера, и только после того, как высохнет ранее набитый. Если выполнять набивку одной и той же кистью, то ее каждый раз перед сменой колера надо чисто промывать. После набивки на рисунках под «мостиками» остаются незаполненные места, их исправляют маленькими кисточками.
На торцевых сторонах трафаретов делают метки, вырезая треугольнички, которые служат направляющими при передвижении трафарета по отбитым линиям.
Наносить рисунок способом закрашивания нельзя: это приводит к браку — затеканию краски под трафарет. Трафарет периодически надо вытирать тряпкой, особенно ту сторону, которая соприкасается с поверхностью. Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. Перед тем, как убрать трафареты на хранение, их очищают от краски, сушат, кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Так они не коробятся и не портятся.
Валики для декоративной стуктурной краски
Применение стуктурной краски или декоративной штукатурки при оформлении интерьеров квартир или общественных заведений, а также фасадов домов позволяет получить прочное и долговечное покрытие, устойчивое к повреждениям и износу.
К дополнительным преимуществам можно отнести отсутствие швов и стыков на поверхности, что значительно повышает эстетическую ценность отделочного материала, а про декоративные качества вообще можно говорить бесконечно. Воплотить замысел в реальность помогут валики для декоративной штукатурки, которые лучше всего подходят для работы с этим отделочным материалом.
Разновидности валиков.
Ровная окрашенная стена – это хорошо, но интерьер с такими элементами выглядит не оригинально и художественной ценности никакой не представляет. Нанесение штукатурки валиком способно решить эту проблему, а в зависимости от вида самого инструмента можно получать потрясающие объемные эффекты на поверхности стен. К тому же использование валика способно в несколько раз увеличить производительность: за короткий срок можно обработать максимальную площадь.
Валик для фактурной штукатурки представляет собой закрепленный на ручке цилиндр, на поверхность ролика нанесено специальное покрытие, за счет текстуры которого и создается необходимый рельеф на декоративном покрытии.
Прежде чем выбрать инструмент, следует определить, какая декоративная штукатурка наносится валиком, ведь помимо него мастера используют шпатели, кисти и др. Прежде всего, это акриловые структурные штукатурки для фасадных и внутренних работ, мелкодисперсные и венецианские — для помещений. Гранулы, входящие в состав материала должны быть небольшого размера, чтобы декоративный эффект при использовании валика был максимальным.
Все валики для декоративной штукатурки условно делятся на две категории:
- по типу материала рабочей поверхности самого инструмента;
- по типу рисунка, оставляемого на поверхности.
Виды валиков по материалу рабочей поверхности.
Рабочая поверхность инструмента напрямую влияет на конечный результат. Сегодня можно выделить несколько групп валиков, которые используются при нанесении декоративной штукатурки.
- Резиновые. На ролике такого инструмента располагаются различные выступы или углубления, за счет которых создается необходимый эффект на поверхности стены. Такое приспособление хорошо подходит для имитации четкой фактуры: кладки, узоров и пр. Резиновые валики используются чаще всего опытными мастерами, поскольку требуют определенных навыков в работе со штукатуркой.
- Деревянные. Инструмент по назначению схож с резиновым, но работать с ним проще, поскольку при нанесении штукатурка меньше прилипает к его поверхности. К тому же дерево является экологически чистым материалом и не вступит с составом в химическую реакцию (это может пригодиться при отделке детской комнаты). Со временем деревянный ролик может разбухнуть от постоянного контакта с водой, поэтому после каждого применения его следует тщательно очистить и просушить.
- Пластиковые. Дешевый аналог резиновых. По мере использования возможна деформация его поверхности и появление трещин, что может негативно сказаться на финальном результате.
- Кожаные. С их помощью декоративное покрытие приобретает эффект мрамора. Кожаные валики незаменимы для нанесения на стены венецианской штукатурки своими руками. Для работы лучше подойдет ролик из натуральной кожи, способный обеспечить самый качественный результат, в добавок ко всему он прослужит значительно дольше искусственных аналогов.
- Ворсовые. Шуба такого валика изготовлена из искусственного (акрил, полиамид) или натурального меха различной длины. Длина ворса влияет на рельеф, чем она меньше, тем более гладкой будет поверхность. Качество инструмента очень важно, при покупке стоит обратить внимание на стойкость ворса, если он «лезет», то все выпавшие волоски осядут на штукатурке и испортят финальное покрытие.
Кроме этих видов используют пенопластовые, тканевые и поролоновые валики, создающие на стенах различные шероховатости. Например, использование последних создает на штукатурке эффект лопнувших пузырьков или кратеров.
Важно: Давление на валик при нанесении фактурного покрытия не приветствуется. Чем меньше сила нажатия, тем ярче проявляется эффект. Движения при работе с инструментом должны быть плавными, скользящими в направлении сверху вниз и максимально непрерывными.
Валики для фактурной штукатурки производятся следующих размеров:
- до 30 см (короткие);
- 30-50 см (средние);
- от 50 см (длинные).
В зависимости от желаемого результата и площади поверхности, на которую наносится фактурная штукатурка, подбирается соответствующая ширина инструмента.
Виды валиков по типу итогового рисунка.
В зависимости от желаемого рисунка или текстуры используются следующие типы валиков для декоративной штукатурки, даже своими руками с их помощью можно создать неповторимые элементы декора.
1. Фактурные валики. Такие инструменты способны имитировать на декоративной штукатурке самые разные материалы: мех, мрамор, текстиль, дерево и пр.
Рельеф на плоскости стены достигается за счет соответствующей поверхности самого валика. Например, чтобы получить декоративную штукатурку с эффектом «шубы» требуется ее нанесение валиком с длинным ворсом.
Поверхность, имитирующая натуральный камень, получается в результате использования валика с петельным рисунком в виде «ушек».
Фактурные валики для декоративной штукатурки незаменимы для получения эффекта мрамора, для этого используются ролики с кожаными или тканевыми насадками. Чтобы текстура была максимально реалистичной, важно равномерно двигать инструмент, как можно дольше не отрывая его от поверхности.
Состав декоративной штукатурки наносится на стену непосредственно валиком, фактура поверхности формируется одновременно с нанесением штукатурки.
При использовании подобных инструментов важно помнить, что:
- Чем шире валик для штукатурки, тем проще получить желаемый эффект.
- Выпуклый узор на поверхности стены достигается с помощью валика с углублениями, а вдавленный эффект, наоборот, за счет выступающего на ролике рельефа.
- Использовать валик лучше по слегка подсохшем покрытии, чтобы эффект «не поплыл».
2. Структурные валики. В отличие от предыдущего типа, эти инструменты используются для получения повторяющегося сложного рисунка или орнамента на уже нанесенном отделочном материале.
Структурный валик для декоративной штукатурки, как правило, резиновый или деревянный, имеет четкий замкнутый вокруг рабочего ролика орнамент. По сути, использование такого инструмента создает на поверхности штукатурки эффект объемных обоев.
Такие валики чаще всего используются при нанесении жидкого состава поверх уже готовой поверхности, окрашенной или оштукатуренной. Связано это с тем, что ярко выраженный рельеф на насадке при прокатке валика по толстому слою штукатурки может повлечь за собой неравномерное оседание материала в ячейках инструмента, и как следствие – формирование неровного итогового покрытия.
Во избежание этого можно:
- Воспользоваться валиком со слабо выраженным рельефом;
- Подсушить оштукатуренную поверхность в течение 20 минут, и только потом, сверху вниз, следя за равномерностью скорости, нажима и направления, прокатить валик по стене.
Важно: При нанесении декоративных составов с использованием структурного валика важно следить, чтобы каждый раз инструмент проходил точно рядом с предыдущим проходом. Отступать и прокатывать валик внахлест не стоит, это негативно отразится на результате.
Самостоятельное изготовление валиков для декоравнивного нанесения красок.
Не всегда в магазине можно найти подходящий рельефный валик для штукатурки, но в таком случае его можно изготовить самостоятельно. Узор, нанесенный таким инструментом, будет уникальным, что позволит создать эксклюзивный интерьер.
Для имитации фактуры древесины обычный резиновый валик обматывается жгутом из того же материала (для надежности его лучше посадить на клей), витки можно сделать разной толщины и направленности, за счет чего «деревянная» поверхность будет выглядеть очень реалистично. Аналогично можно поступить с пластиковым валиком, обмотав его узкой полоской плотной ткани.
Получить текстильный орнамент на стене можно за счет использования гладкого валика, обклеенного тканью соответствующей фактуры.
Даже произвольно обмотанный веревкой, жгутом или полиэтиленом простой валик может создавать на стене неповторимые орнаменты и уникальные текстуры на оштукатуренной поверхности.
Широкое применение можно найти пенопластовым валикам, с вырезанными на них узорами или бороздками различной степени кривизны, так можно достичь как эффекта кирпичной кладки, так и просто интересного вертикального орнамента. Но стоит помнить, что пенопласт может несколько деформировать конечный рисунок, поэтому использовать такой валик стоит очень аккуратно.
1 паролоновая лента наматывается на скалку или валик и обматывается проволкой
2 эффект мрамора — на валик одевается ткань
Текстилиный (тканевый стиль) из шерстянного рукава
Веревочный декор -Бичевка веревка на валике
Стана в горошек — Пупырка приклеенная двустороннем скотчем на валик
пятнистная — кракелюрная стена — вырезанные клочья из мехового валика для иммитации камня
Клетчатый декор- Картонная гофра на валике- наноим горихонтально и вертикально
иммитация кирпичной кладки паралонновой губкой
Техника нанесения узора.
Итак, выбор в пользу материала для финишной отделки стен сделан – декоративная штукатурка. Технология ее нанесения текстурным валиком доступна даже начинающему мастеру, но требует определенных навыков и аккуратности:
- Валик окунается в декоративный состав, налитый в специальную кюветку, излишки штукатурки отжимаются.
- Наносить состав на стену нужно сверху вниз (в дальнейшем это направление менять нельзя), стараясь не отрывать валик от поверхности до конца полосы – от этого зависит качество конечной работы. Нажим и скорость прокатки валика должны быть равномерными.
- Каждая полоса наносится вплотную к предыдущей без зазоров и нахлестов, наносить штукатурку стоит сразу на всю стену, чтобы не были видны границы.
- Декоративная штукатурка наносится только одним слоем, поэтому важно следить, чтобы он был одной толщины.
- Если текстура после нанесения кажется грубой, то смягчить эффект можно при помощи кисти.
- При использовании структурного валика следует немного подождать высыхания поверхности, но чем дольше штукатурка сохнет, тем больше теряет свою пластичность.
- Меняя степень нажатия валика, можно добиться различных эффектов на поверхности стены, такой прием пригодится для подчеркивания отдельных декоративных элементов.
Важно: Валики для декоративной штукатурки с крупным рельефом визуально уменьшают и сужают пространство, это нужно учесть при отделке небольших комнат с низкими потолками.
Кроме отделки помещений, декоративное покрытие применяется для наружных работ. Особой популярностью в качестве надежной, простой и красивой отделки служит декоративная фасадная штукатурка под шубу. Для ее нанесения валиком не требуется каких-то особых навыков.
Декор стены валиком
Рельефная структурная краска
Варианты нанесения шпатлевки или структурной краски по технологии 1000 линий
Цена вопроса.
Стоимость нанесения фактурной штукатурки (за квадратный метр) зависит от:
- Вида покрытия, самые дорогие – венецианская и силиконовая.
- Расхода материала. В среднем расход составляет 1кг/м2, если штукатурка мелкодисперсная, то расход уменьшается.
Купить материал можно в любом строительном магазине, цены сильно варьируются в зависимости от вида состава и его изготовителя.
Самым дорогим покрытием (за кв. м) является венецианская декоративная штукатурка, что обусловлено:
- технологией нанесения в несколько слоев;
- высокими требованиями к качеству основания;
- сложностью работы с составом.
При желании можно изготовить декоративный состав самостоятельно или заказать ее у строителей. В таком случае цена за м2 готового покрытия получится значительно меньше.
Диапазон цен валиков для декоративной штукатурки тоже широкий, чем более качественный материал для ролика используется, тем инструмент дороже. Рельефный валик для штукатурки резиновый или деревянный – самый дорогой, но срок его эксплуатации значительно выше, чем у пластиковых или пенопластовых аналогов.
Система выравнивания и укладки плитки (СВП , DLS. 3д-крестики. 3D-крестики)
Источник: olymp.in