Установка дверей межкомнатных в новостройке своими руками

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь. Размеры и комплектация В комплект закупки должно входить: Расходные материалы и инструменты Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы. Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

Для установки межкомнатной двери необязательно искать подходящего мастера. Поставить дверь можно самостоятельно. Главное — сделать это грамотно, иначе она будет с трудом открываться и прослужит недолго.

Я генеральный директор компании «Планета дверей». Рекомендую всё же пользоваться услугами профессионалов, которые сделают качественный монтаж и дадут гарантию на него. Если решили ставить дверь сами, нужно знать технологию, чтобы не допустить ошибок. Расскажу, на что обратить внимание.

Материалы:

— двери;
— монтажная пена;
— саморезы;
— деревянные клинья различной толщины;
— подвесы или анкеры.

Набор инструментов и оборудования для монтажа

Оборудование: отвес, уровень, рулетка, карандаш, ножовка, стамеска, молоток, дрель, шуруповёрт и набор свёрл для работы по бетону и дереву.

Распаковать и проверить качество двери

Устанавливать межкомнатные двери нужно после того, как будут готовы напольное покрытие и отделка помещений. Если сделать это раньше, влага из воздуха впитается в двери, они разбухнут и не смогут правильно закрываться.

Перед монтажом двери нужно проверить блок и комплектующие.

Важно, чтобы двери были не только целыми, но и соответствовали размерам

Допустима погрешность в несколько миллиметров: если заказывали полотно 800 мм, можно использовать дверь размером 790 или 810 мм

Проверять размеры нужно не на глаз, а специальной рулеткой

Собрать дверную коробку

Перед тем как собирать дверь, нужно измерить рулеткой проём, полотно, обе стойки и притолоки, учитывая все зазоры. Причём правую и левую стороны полотна следует замерять отдельно.

Затем нужно замерить коробку и подготовиться к запилу. С помощью трёх брусков нужно сконструировать коробку п-образной формы и максимально ровно запилить их там, где они соединяются.

Запиливать следует под полотно, которое придётся устанавливать. Если ошибиться, придётся делать новый запил или покупать новый коробочный брус

Подготовить дверную коробку к запилам

Перед установкой двери нужно запилить брус для коробки. Чтобы запил был ровным и геометрически правильным, лучше пользоваться торцовочным станком.

Соединить части дверной коробки можно двумя способами. Можно сделать запил под углом 45 градусов и саморезами соединить составные части коробки. Саморезы должны быть с нарезкой по всей длине, а отверстия для них — сквозные. Сверлить нужно перпендикулярно срезу.

Второй способ — сделать запил под прямым углом и закрепить детали на саморезы. Брус для двери с порожком нужно запиливать только под 90 градусов.

Собирать коробку следует на абсолютно ровной и чистой поверхности. Брус для коробки нужно разложить вокруг полотна. Чтобы сформировать зазор между дверной коробкой и полотном, следует проложить упаковочный картон.

Заготовку верхней перекладины нужно приложить к верхним концам вертикальных брусков и замерить длину притолоки. Верхнюю часть коробки нужно приставить к вертикальным брускам. Чтобы сформировать зазор, между полотном и притолокой нужно проложить картон.

Если стыковать под углом 90 градусов, сначала нужно отрезать притворный профиль, затем завинтить шурупы.

Если запилы сделаны под 45 градусов, шурупы нужно завинчивать через оба бруска перпендикулярно линии стыковки

Если межкомнатная дверь будет без порога, между предполагаемой поверхностью напольного покрытия и полотном следует оставить зазор не более 20 мм

Врезать фурнитуру

Место для дверной ручки определяете вы сами. Стандартное расстояние от пола — 90–120 см. Способ крепления зависит от типа ручки и наличия замка.

Чтобы установить фурнитуру, нужно сделать отметку — либо на метр от пола, либо на ту высоту, которая удобна именно вам. Механизм ручки надо приложить к полотну так, чтобы сверху видеть отметку под отверстие. С торца в полотне нужно высверлить отверстия и срезать края.

Чтобы в отверстие вставить механизм, следует выровнять замок и зафиксировать его саморезами. Затем карандашом для прорезки шпона освободить замочную планку и снять механизм. Чтобы определить толщину замочной планки, по ранее размеченному контуру надо выбрать площадку. Для этого можно использовать стамеску.

Затем обе части замка необходимо приложить с двух сторон к дверному полотну и выровнять. После нужно разметить полотно, сделать сквозные отверстия и установить ручки.

Если понадобятся посадочные места под петли, вырез нужно сделать так, чтобы флажок находился на одной высоте с коробкой. Резать лучше фрезой, дорабатывать — стамеской.

Устанавливать петли нужно в 20–25 сантиметрах от края полотна. Сначала следует приложить петли к отмеченным местам, очертить их контуры и с помощью фрезера или стамески сделать выборку материала на глубину, равную толщине металла петли.

В готовую выемку нужно поставить петлю так, чтобы она была на одном уровне с поверхностью полотна. Затем надо закрепить петли саморезами, уложить полотно в собранную коробку и выставить зазоры. После этого с помощью клиньев нужно зафиксировать полотно.

Чтобы после установки дверью можно было комфортно пользоваться, важно несколько раз точно измерить все необходимые параметры

Наносить разметку под фурнитуру нужно карандашом

Перед тем как устанавливать замок, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки

Механизм ручки надо приложить к полотну так, чтобы сверху видеть отметку под отверстие

Со стороны петель зазоры должны быть 5–6 мм, сверху и с противоположной стороны — по 3 мм

Для петли нужно заранее подготовить посадочное место

Чтобы надёжно закрепить петли саморезами, отверстия в полотне нужно проделать через сами петли

Глубина выемки под петлю должна быть такой, чтобы поверхность петли находилась на одном уровне с коробкой

Закрепить дверную коробку в проёме

Чтобы закрепить коробку, нужно высверлить на каркасе несколько отверстий. Сформировать в стене отверстия под дюбель можно сверлом по бетону большой длины. Диаметр сверла должен быть не больше диаметра отверстия, иначе не удастся закрепить систему саморезами. Через проделанные отверстия нужно сделать пометки. В точках, отмеченных на стене, нужно высверлить отверстия так, чтобы их диаметр соответствовал размерам дюбелей для крепления.

Затем нужно установить дверную коробку, выровнять и зафиксировать с помощью клиньев. Если изделие готово, можно саморезами прикрутить каркас к стене.

Чтобы установить каркас к стене, нужно вкрутить саморезы в нескольких точках, не забывая контролировать положение коробки по вертикали и горизонтали

Когда полотно уже прикреплено к стене, нужно заполнить щели монтажной пеной. Когда она застынет, можно навесить двери на петли

Во время установки дверного полотна важно проверить ход двери: нельзя, чтобы она покосилась или остались неровные зазоры

Чтобы врезать ответную часть замка, нужно разметить замковую стойку коробки. Делать это нужно после того, как навесили полотно

Для ответной части замка нужно подготовить выемку

В завершении нужно закрыть дверь и заполнить зазоры монтажной пеной. При этом не стоит запенивать весь объём сразу — лучше делать это в несколько подходов

Установить наличники

Финальный этап монтажа двери — к торцу коробки надо прикрепить наличники. Их можно прикрепить разными способами: замковым соединением, приклеить на жидкие гвозди или прибить специальными гвоздями.

Перед монтажом наличников нужно спилить края деталей под углом 45 градусов и с помощью уровня закрепить горизонтальную планку. Состыковывать наличники также можно под углом 90 градусов. Для этого верхнюю планку нужно завести между вертикальными частями, уложить её поверх торца. Устанавливать вертикальные планки нужно от плоскости пола. Сверху под углом разметить линию. Стык должен быть максимально плотным. Если образовалась щель, её можно зашпаклевать в цвет элементов.

Если профиль планки рельефный или с закруглёнными гранями, соединять детали нужно по диагонали. Чтобы стык вышел красивый, можно использовать транспортир или стусло — шаблон для получения одинаковых углов.

Если пропил нужно выполнить на ламинированной или шпонированной детали, можно приклеить на линию среза малярный скотч. Он защитит грани от заусенцев. Затем нужно отмерить углы, нанести метки и выполнить распил.

Раскроив все детали, нужно присоединить планки к коробке и закрепить наличники.

Планку нужно приложить к дверной раме со стороны навесов и закрыть место стыка стены с коробкой. Не нужно до упора загонять крепёжные детали.

Чтобы установить верхнюю часть, нужно разметить и срезать угол на одном торце. Деталь примерить и определить её горизонтальность. Она должна совпадать со срезом боковой части. Затем отмерить длину профиля по верхней границе, сделать разметку и с другой стороны отрезать угол.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь . Размеры и комплектация В комплект закупки должно входить: Расходные материалы и инструменты Потребуется монтажная пена.

Установка межкомнатных дверей: простая пошаговая инструкция от специалиста!

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

• Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
• Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
• Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
• Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
• Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
• Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
• Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
• Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

• Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
• Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Подробная инструкция, как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом своими руками . Описание этапов монтажа дверной коробки, замка и петель. Рекомендации по правильной установке наличников и дверных доборов. Наглядные фото и видео. … Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой . Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Как установить межкомнатную дверь . 13 июля 2019Ликбез Сделай сам. Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится. … Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому. 1. Приготовьте инструменты и материалы. … 5. Распакуйте дверь . Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие.