Влажность доски для каркасного строительства

В том случае, если лаги перекрытия сделаны из обрезной доски, то тем более следует быть начеку и учитывать тот факт, что по мере естественного высыхания досок каркасный дом будет столь же естественно давать усадку. Кроме того, необходимо брать в расчет и то обстоятельство, что доски естественной влажности проблематично использовать в сочетании с материалами, не меняющими своих размеров и сохраняющими постоянную геометрию. К примеру, лаги пола, на устройство которых использованы деревянные балки двутавровые БДК-1 шириной 200мм в сочетании с перекрытиями из доски (38мм х200мм) камерной сушки, дадут достаточно прочную конструкцию. В случае же применения доски естественной влажности ширина обрезной доски со временем потеряла бы в размере от 10 до 15 мм.

Этих проявлений можно избежать, если процесс высыхания досок не пускать на самотек, так как если не контролировать процесс сушки изначально ровной обрезной доски, то уже в течение нескольких недель можно получить типичные в этом случае деформации. Что же делать, чтобы с доской не произошли всякие метаморфозы? Доски следует сушить, плотно фиксируя их в штабеле, чтобы они находились под нагрузкой, давление которой не позволит им искривляться. Такой подход актуален и для атмосферной, и для камерной сушки. Чем отличаются эти два способа сушки обрезной доски – рассмотрим ниже.

Какая доска для строительства каркасного дома — естественной влажности или сухая. Строй и Живи.

Атмосферная сушка

Этот вариант сушки представляет собой наиболее естественный процесс сушки древесины, который зависит не только от породы дерева, но и от температуры, влажности и даже времени спиливания. К примеру, чтобы получить достаточно пригодную для строительства каркасного дома доску, можно приобрести обрезную доску, полученную из древесины, спиленной зимой. Такую доску следует выдерживать в штабелях до весны, когда обычно начинается строительный сезон. Сосновая или еловая обрезная доска за зиму-весну успеет высушиться до требуемых по технологии 19% влажности и станет качественным материалом для строительства каркаса.

Для того чтобы в процессе высушивания доска не деформировалась, её укладывают в штабеля, выстраиваемые на горизонтальной ровной опоре. Для защиты нижних досок от воздействия влаги на предварительно очищенном участке, где предполагается устройство штабеля, необходимо уложить гидроизоляцию. Чтобы пространство под штабелем хорошо продувалось, устанавливаются бетонные блоки (200 мм х 200мм), на которые выкладываются прокладки либо из строенной обрезной доски, либо из бруса.

Доски укладываются параллельно, с равными промежутками, а между рядами выкладываются прокладки с соблюдением вертикальности, что будет препятствовать изгибанию и деформации досок. Доски для прокладки подбираются одинаковой толщины и качественные (не стоит в целях экономии использовать различные обрезки, бруски и тому подобный строительный мусор).

Другим важным моментом при сушке является соблюдение шага досок прокладки – он должен быть 400 мм. Это значит, что, к примеру, для 6-метровых обрезных досок (сечение 50 мм х 150 мм) необходимо 16 таких прокладок, а никак не 4, как иногда можно наблюдать на рынке. Для большей уверенности в том, что деформации досок не произойдет, можно зафиксировать доски между собой при помощи черных саморезов. Таким образом, можно до некоторой степени снизить риск продольной деформации, однако для общего состояния самого штабеля это может быть не столь невинно, так как высыхающие доски в любом случае двигаются, пусть и минимально.

Постоянная нагрузка на доски – другое важное условие качественной сушки досок, Причем если нижние ряды досок менее подвержены деформации именно потому, что на них давит вес верхних слоев досок, то верхние ряды нуждаются в дополнительном давлении, что происходит при помощи расклинивания. Клинья нужно периодически поправлять для обеспечения равномерной нагрузки. Кроме того, штабель сохнущих досок не только должен со всех сторон хорошо продуваться, но его в то же время необходимо защитить от атмосферного воздействия (солнце, снег, дождь, град и т.п.), накрыв штабель шифером или профилем металлическим. В устроенном таким образом штабеле обрезная доска приобретет необходимые 19% влажности за 4-5 месяцев.

Камерная сушка

Атмосферная сушка, которую можно осуществить самостоятельно, тем не менее, отнимает достаточно много времени. Поэтому те, кто по тем или иным причинам не могут позволить себе 4-5 месяцев ожидания, вдобавок беспокоясь постоянно по поводу сохранности штабелей на участке (как-никак 20 кубов досок!), атмосферной сушке предпочитают камерную сушку. В сушильной камере, оснащенной специальным оборудованием, добиться качественной сушки досок можно за несколько дней. Такой быстрый эффект достигается за счет того, что доски, выложенные штабелем, точно так же, как для атмосферной сушки, находятся в помещении, где влажность и высокая температура контролируются.

Помимо этого, между рядами досок при помощи специального оборудования прогоняется воздух. На первом этапе температура в камере невысокая, зато влажность большая, а по мере высыхания досок, наоборот – влажность снижается, а температура повышается. Для того чтобы от излишнего высушивания не происходило растрескивания досок, на заключительном этапе сушки влажность в камере увеличивают. Доски, прошедшие такую камерную сушку, не подвержены деформации, а значит, не теряют размерность, и, следовательно, построенный из них каркасный дом вполне перенесет отделку, как внутреннюю, так и наружную. Главное – не пересушить обрезную доску от 12% и ниже, так как такая доска при всех своих высоких несущих параметрах становится хрупкой и в процессе отделки может пострадать даже от удара молотка.

Кроме того, ниже порога в 12% доска не сможет вернуть атмосферную влажность. Отдельно стоит отметить, что камерная сушка – это более надежный способ доведения обрезной доски до технологического оптимума, тем более что стоит такая сушка не так и дорого, как может показаться на первый взгляд. Другое дело, что не всякая лесопилка может похвастать соседством с такой камерой, и в этом случае придется потратить время на поиски сушильной камеры и транспортировку готовых стройматериалов к месту строительства. Впрочем, эти хлопоты, как и само строительство дома, можно отнести к категории приятных.

Источник: superarch.ru

ЛЕС — ВЛАЖНОСТЬ

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски. В этой статье мы объясняем разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки.

Недостаток номер 1 — усушка. Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147.

Усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски.

На одном конце одна, в середине другая и т.д.Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего. В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги. Ассоциация РУССИП использует в строительстве только лес транспортной влажности и распиленный на профессиональном оборудовании (применение диска, а не «ленточки»).

Недостаток номер 2 — изменения геометрии. Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.

Типичные виды изменения геометрии — коробления доски

Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.

Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии». Мы при строительстве в крепеже СИП панелей между собой используем спаренную доску- это позволяет избежать кручения.

Недостаток номер 3 — биологическое поражение. Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности. Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома. При выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших недостатков.

Мы строим из доски транспортной влажности.

То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности 8-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.

Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем. Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего на несколько миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в сушильной камере

Достоинства доски транспортной влажности:

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. А такая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.

2. Размер и геометрия — то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с доской транспортной влажности в 90% уже произошло. Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет. Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски транспортной влажности:

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20.

2. Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно. Сортированная доска транспортной влажности — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти.

Но и несортированная более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным. Нам для наших работ лесоматериал поставляют проверенные поставщики с обязательной гарантией и качеством.

Строительство из сухой строганной доски.

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер. Разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм. То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п. Минусы у сухой строганной доски 1) высокая цена (в 2-3 раза дороже леса транспортной влажности), 2) необходимо найти качественного поставщика, который даст гарантию на лесоматериал, гарантирует что технология сушки была соблюдена, 3) мало предложений на рынке по соотношению «цена-качество», выбор не велик.

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Выводы.

1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски.

2. Хороший вариант для строительства дома — использование доски транспортной влажности. Но такую доску необходимо брать только у проверенного и профессионального поставщика.

3. Самый лучший и в тоже время дорогостоящий — использование сухой строганной доски.

Источник: russiasip.ru

Какой размер доски нужен для каркасного дома

Каркасное домостроение сегодня в России набирает популярность. Это связано в первую очередь с быстротой возведения жилья и минимальными расходами на стройматериалы. Построить каркасный загородный дом своими руками из бруса достаточно просто, главное предварительно тщательно изучить современную технологию возведения каркасных построек и придерживаться рекомендаций специалистов.

Особенности домов каркасной конструкции

Для России каркасная технология домостроения – это новинка, т.к. здесь уже много столетий из дерева возводят срубы. Поэтому стоит разобраться, чем же отличается сруб из бруса от каркасной постройки.

Главное отличие между такими домами в конструкции стен. Как правило, стены сруба полностью возводят из бревен.

В каркасной технологии брус используется только для сооружения каркаса («скелета») здания. Впоследствии он обшивается с внутренней и внешней стороны тонкими древесно-стружечными плитами, между которыми прокладывается утеплительный материал.

Стена каркасного дома – это такой строительный «пирог», в состав которого входит:

• Внутренняя обшивка;
• Каркас стены;
• Утеплительный материал;
• Пароветроизоляционный материал;
• Наружная облицовка.

Но у каждой технологии возведения деревянного дома есть свои преимущества и недостатки. Поэтому невозможно утверждать, что одна из них хуже или лучше.

Выбор стройматериала

При самостоятельном возведении жилья, каждый застройщик интересуется, какой брус лучше всего использовать для строительства каркасного жилого дома.

При выборе этого стройматериала рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

При выборе бруса для возведения собственного дома по каркасной технологии обязательно необходимо обращать внимание на качество стройматериала:

1. Пиломатериал не должен содержать большого количества сучков, которые существенно снижают его прочность;
2. Влажность древесины не должна быть больше 20%;
3. На поверхности стройматериала не должно быть плесени и гнили, в т.ч. трещин.

Также необходимо запомнить, что все материалы из дерева перед их применением обязательно надо обрабатывать специальными средствами: против гниения, от грызунов, против влаги и возгорания.

Брус для строительства дома

Деревянный брус во многих проектах каркасных сооружений является основным строительным материалом. Чаще всего применяется строганный непрофилированный брус прямоугольного (квадратного) сечения принудительной сушки. Обычно такой стройматериал изготавливается на заводе. Для связки бруса между собой используют доски, а соединительные участки тщательно подгоняют и маркируют для облегчения последующей сборки конструкции.

Для каркаса

Оптимальный вариант для сооружения каркаса здания – использование бруса заводского производства. Каждая заготовка уже имеет с одной стороны соединительный паз, а с другой шип. Две другие стороны строганные.

В качестве вертикальных стоек рекомендуется использовать брус с минимальной толщиной 4 см. Стройматериал лучше брать из сосны или ели, при этом камерной сушки.

Для внутренних стен

Стройматериалы, используемые внутри конструкции, не будут подвергаться прямому воздействию природной среды (дождям, ветрам, солнечным лучам и снегу). Поэтому и требования к данным элементам конструкции менее жесткие.

В данном случае брус из хвои 2-3 сорта вполне подойдет для каркасного жилого дома, при этом размеры сечения можно брать 2,5х8 см. Если дом планируется использовать для постоянного проживания и в нем обустраивается система отопления, пиломатериалы не требуют дополнительной обработки от влаги.

Для перекрытия

Перекрытие каркасного здания представляет собой систему деревянных балок с различным внутренним наполнением. Оно может выступать как половым основанием первого этажа, так и потолком первого и полом второго этажа или чердачного помещения.

Для обустройства перекрытий используют лаги (прочный толстый брус), которые закрепляют на обвязке или стенах постройки. Этот стройматериал лучше приобретать из дуба или сосны, при этом сечением 4х20 или 5х25 см.

Для половых оснований, на которые предусматривается значительная нагрузка (мебель, бытовое оборудование, масса хозяев дома, их гостей и пр.), рекомендуется использовать более широкие и толстые лаги. Если у используемого пиломатериала не будет достаточного запаса прочности, при передвижении жильцов пол будет скрипеть. При этом древесина должна быть хорошо высушена, чтобы избежать негативных последствий деформации в процессе эксплуатации.

Для кровли

По каркасной технологии домостроения брус также используют для обустройства стропильной системы под укладку кровельного материала.

В данном случае рекомендуется использовать пиломатериалы из сосны или ели. При этом необходимо использовать струганный и тщательно высушенный стройматериал. Минимальная толщина бруса – 4 см. Ширину стоит подбирать с учетом пролета между стропил или коньковой балки. Она может составлять 10-30 см.

Для увеличения длины балок можно использовать стяжки или гвозди. Чтобы не происходило «схлопывания» стропил, обязательно надо делать укосины из обрезков пиломатериала. Они выполняют функцию распорок стропильной системы.

Какие доски используются при постройке каркасного дома?

Думаю, нужно в первую закрыть тему с досками для каркасного дома, т.к. это тема первоочередная и не очень сложная.

Какие доски бывают?

Доска бывает совсем сырая, сухая и сухая строганная.

Сырая — это свежеспиленная доска. Ее еще называют доска естественной влажности. Из нее не рекомендуется строить дом, она потом будет сохнуть прямо внутри постройки, а значит уменьшаться в размерах (будут появляться щели) и гнуться в непредсказуемом направлении, ломая внутреннюю отделку и угрожая прочности постройки. Стоит такая доска от 4500 до 8000 тысяч рублей за куб.м (в зависимости от сорта и места продажи). Цены меняются непредсказуемо с каждым годом.
Я покупал в Ветлуге (Нижегородская область) по 5300 руб за куб.м. + доставка оттуда 20 тысяч рублей. Это было в 2015 году.

Думаю, в 2018 году цена уже больше. Во всяком случае, знакомые строители рассказывали ъ.

Минусы сырой доски для каркасного дома: при усушке меняет форму (что ломает отделку, а также создает щели, необходимость дополнительного ремонта), она тяжелая, с ней сложно работать (забивать в нее гвозди, пилить ее, строгать ее), нужно строгать.
Плюсы сырой доски: цена. Доступная для всех практически у всех продавцов.

Сухая доска. Сухая доска бывает двух видов: высушенная в атмосферных условиях в штабеле (обычно этим занимаются те кто купил сырой лес, но строить хочет из сухого, см. фото выше) и высушенная в камерных сушилках. О том, как правильно укладывать доски в штабель, ждите отдельный материал (на фото в начале поста мой штабель с такой доской). Второй тип доски продается и стоит обычно на 2-3 тыс. рублей за 1 кубический метр дороже сырой доски.
Минусы сухой доски: с размерами у нее часто беда, цена дороже сырой, нужно строгать.
Плюсы сухой доски: легкая, не усыхает, удобнее в работе.

Сухая строганная доска. Это сухая доска, которую после сушки строгают по всем четырем сторонам на специальном производственном станке (рейсмусе) и доводят до идеальных размеров, обычно это 45×145, 45×195 и 45×245. По цене такая доска почти в 2 раза дороже, чем сырая.

Я не решился ее покупать, т.к. часто качество даже строганной доски у нас в Нижегородской области хромает, а переплачивать в 2 раза за «кота в мешке» не хотелось. Многие строители жалуются, что даже при завышенной цене гарантии, что строить будет легко и просто, нет.

Минусы сухой строганной доски: высокая цена.
Плюсы сухой строганной доски: легкая, не усыхает, отличные размеры, никаких щелей, не нужно строгать.

Сечение доски

Толщина используемой доски для каркаса может быть как 50 мм, так и 40 мм, смотря какую вам легче приобрести в вашем регионе. Ширина доски обычно 100-200 мм, реже 250 мм. Длина стандартной доски — 6 метров с запасом 100-200 мм (на усушку) в зависимости от лесопилки.

Давайте перейдем к размерам досок в конкретных узлах каркасного дома.

Доска на лаги пола и на лаги перекрытия

В зависимости от величины пролета лаг, на лаги пола используют два основных сечения доски: 150×50мм(40) и 200×50мм(40). Я использовал 50 мм доски, т.к. разница в себе небольшая, а все-таки с такой доской спокойнее за пол под ногами.

Стандартные сечения досок для стандартных пролетов со стандартным шагом лаг:
Пролет 2-3 метра: 150×50мм.
Пролет 3-4 метра: 200×50мм.
Пролет больше 4 метров уже 50×250мм.
Для пролетов больше 5 метров нужен отдельный расчет. Удобный калькулятор тут.

Доска на стойки

Доска на внешние стойки (стены) каркасного дома стандартно идет: 150×50(40), на внутренние стойки 100×50(40). Тут я выбрал 40 мм доски, т.к. на стойки прочности и 40 мм хватает за глаза.

Доска на стропила

Со стропилами (крышей) не все так просто. Во-первых, у крыши много разных элементов, во-вторых, существует несколько разных типов стропил.
На мою крышу я использовал доски: 200×50 (стропила и перемычки стропил), 150×50 (раскосы и стойки под стропила), а также 100×25 — ветровые связи и обрешетка крыши.

Доска на обрешетку

100×25 — обрешетка крыши
50×25 — контробрешетка стен и крыши
50×50 — обрешетка стен под перекрестный утеплитель и на потолок для ГКЛ.

Итого, нам понадобится доска следующих размеров: 200×50(40), 150×50(40), 100×50(40), 100×25. Все длиной 6 метров. На мой дом вышло 27 кубов. Но я брал с запасом 15%, чтобы отбраковывать некачественные.

По итогам строительства каркаса скажу, что все доски ушли, даже пришлось докупать сухой строганой для отдельных элементов, но качеством весьма доволен. Струбцины и рейсмус — мои верные и надежные помощники в стройке, так что с их помощью удалось усмирить практически все «сабли», «вертолеты» и прочие странные формы моих досок.

Кажется, одних струбцин я закупил около 10 штук. И ничего, пригодилась каждая из них.

Кажется, что в 2018 году, почти через четыре года после начала моего строительства цены значительно изменились.

По каким ценам вы покупали свой лес и в каком году? Какое качество досок в вашем регионе? Очень интересно узнать все эти ответы, жду вас в комментариях.

Перед началом строительных работ обязательно составляется проект и строительная смета, основной частью которой является расчет стен каркасного дома. Конструкция каркаса и структура «пирога» стены – важнейшие составляющие. От того, насколько правильно они будут спроектированы и из каких стройматериалов собраны, зависит теплоэффективность и долговечность дома.

Порядок и правила расчета

На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.

Каркас дома состоит из следующих элементов:

• стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
• «пирог» стены.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.

Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.

При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.

Расчет стенового «пирога» каркасного дома

Каркас стен состоит из слоев:

• утеплителя;
• ветро- и влаг
• озащитных
• мембран;пароизоляции;
• плит ОСП;
• внутренней и внешней отделки.

Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.

Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.

Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.

С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.

С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):

• Москва – 3,28.
• Краснодар – 2,44.
• Сочи – 1,7.
• Санкт-Петербург – 3,23.
• Красноярск – 4,84.
• Екатеринбург – 3,65.
• Магадан – 4,33.

Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.

Пример расчета

Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:

1. Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
2. Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
3. 3,23 = толщина стены / 0,043.
4. Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.

Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.

Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.

Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.

Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.

Какие сорта пиломатериала выбрать для строительства каркасного дома?

Пиломатериал 1 сорта включает в себя небольшое количество сучков и трещин. Данная древесина используется в постройке главных частей сооружения.

Пиломатериал 2 сорта включает в себя большее количество сучков и небольшие изъяны в виде обзола (коры). При строительстве, данный вид древесины используется для возведения несущих конструкций.

Пиломатериал 3 сорта включает в себя небольшие изъяны в виде обзола (коры), небольшого грибкового поражение, может иметь волнообразную поверхность. Данный сорт используется в конструкциях не подверженных давлению.

Пиломатериал 4 сорта включает в себя все естественные изъяны древесины. Данный вид чаще используется под строительные леса и опалубку.

Более подробную информацию по сортовке пиломатериала лучше прочесть в ГОСТе 8486-86.

Какую доску использовать для каркасного дома (размеры досок на каркас, лаги, стойки, стропила, обрешетку)

Доска на каркас

В качестве доски для каркаса используют в основном доску толщиной 40мм — 50мм, ширина от 100мм до 200мм и длинной 6 метров.

Размер доски зависит от величины пролета, чем больше пролет, тем больше размер доски. В основном на лаги используется доска толщиной 40мм, 50мм, шириной 150мм-200мм и длинной 6м.

Доска на стойки

На стойки используется доска шириной не меньше 100мм и толщиной 50мм, этого хватит для удержания нагрузки дома.

Доска на стропила

Для каркасных домов на стропила берется доска толщиной минимум 50мм и шириной от 150мм, ширина зависит от длины проема.

Доска на обрешетку

Сечение доски на обрешетку зависит от кровельного материала, чаще используют два варианта это 25мм*100мм*6м, либо 50мм*50мм*6м.

Не стоит забывать и о вспомогательном материале, который идет на опалубку, леса, временный настил. На эти цели используют в основном доску 40мм, или доску толщиной 50 мм 3-4 сортов.

Влажность доски для каркасного дома? Как измерить влажность древесины?

Влажность доски для каркасного домостроения не должна превышать 18%. Это связано прежде всего с тем, что в процессе строительства и после того, как будет произведено утепление поверхностей и все это обтянется пароизоляционными и ветро-гидрозащитными пленками остаточная влага в древесине может спровоцировать появление грибка на ее поверхности. В последствии грибок может стать причиной гниения. Кроме того доска естественной влажности при высыхании может изменять геометрию и даже растрескиваться под воздействием внутренних напряжений в доске или брусе, а это в свою очередь может изменить прочность конструкции, особенно в местах сочленения перекрытий. Измерить влажность можно специальным прибором под названием “Влагомер”.

Каркасный дом брус или доска?

В каркасном домостроении брус используется для обвязки, в остальной конструкции дома используется доска для каркаса.

Огне и Био обработка древесины каркасного дома.

Для того что бы Ваш дом простоял дольше, нужно позаботиться о его каркасе, точнее из чего он собран, а это древесина. Для защиты пиломатериала от насекомых, грибка и даже огня, потребуется его обработка антисептиком или антипиреном. Что такое антисептик (биозащита) это химический состав защищающий древесину от биологического воздействия окружающей среды.

Что такое антипирен (огнезащита) это химический состав защищающий древесину от прямого попадания огня, т.е. от воспламенения. Составы типа Огнестоп содержат в себе оба этих составов, как от биологического воздействия так и от воспламенения. Стоит помнить, что огнебиозащита это состав, который легко вымывается дождями. Поэтому не стоит оставлять этот материал под открытым небом и возводить конструкции во время осадков, иначе получится что деньги потраченные на обработку просто выброшены на ветер.

Есть несколько способов обработки пиломатериала огне и био защитой. Самый простой способ, требующий минимального вложения средств это обработка древесины с помощью кисти, следующий более быстрый способ это распыление из пулевизатора, эти два способа вы можете спокойно выполнить у себя участке. Третий способ самый эффективный это погружение древесины в ванну с раствором. Данный способ более проблематично организовать на участке, так что его проще заказать у поставщика пиломатериалов.

Сколько кубов досок надо на каркасный дом

Количество досок напрямую зависит от проекта вашего дома. Рассмотрим бюджетный домик размером 6м*6м в один этаж с холодным чердаком, нам потребуется брус размером 150мм*150мм*6м на нижнюю обвязку — примерно 2м3, на детали каркаса нужна доска 50мм*150мм*6м примерно 8м3, на черновой пол и обрешетку пойдет доска 25мм*100мм*6м — примерно 5м3 (с учетом строительных лесов).

Каркас готов, примерно вам понадобится 15м3 пиломатериала. Так же вам еще потребуется внешняя и внутренняя отделка. На внешнюю отделку возьмем имитацию бруса 20мм*145мм*6м, ее вам понадобится около 2м3, на внутреннюю отделку стен и потолка мы возьмем евровагонку 12,5мм*96мм*6м, ее нужно будет примерно 1.5м3, на пол возьмем шпунт (доска пола) 28мм*146мм*6м, ее понадобиться чуть больше 1м3. На отделку у вас уйдет около 5м3. В общей сложности на данный каркасный дом у вас уйдет порядка 20м3 пиломатериала.

Правила требуют, чтобы доска для каркасного дома использовалась определенного сечения. Нижняя обвязка или деревянный ростверк. Пакет из строенной обработанной антисептиком доски сечением 50Х200мм. Брус мы не применяем, по причинам, неудобства работы и тяжелым весом, его скручивания и невозможности на это повлиять, а также принятым американским стандартам работы.

Лаги пола и балки перекрытия 50х200 мм, с шагом 600мм.

Это продиктовано а) российскими СНИП для выдерживания эксплуатационной нагрузки в 240 кг/м2, б) ближайшем подходящем сечении с требуемыми американскими стандартами, в) для отсутствия эффекта «батутности».

Многие в России строят из доски меньшего сечения 50х150мм, с шагом 600мм. Аргументируя это тем, что на целых 25 процентов меньше материала и дешевле, ну и ничего не же проваливается. Это верно, но только для этих частных утверждений и целей.

Однако, как показывает практика, перекрытия с таким сечением склонны передавать заметную вибрацию, «батутят» даже от простой ходьбы, и не проходят нормативы по эксплуатационным нагрузкам и прогибу. То есть, незначительная экономия несет в себе уйму неудобств и рисков.

Справедливости ради скажем, что сечение доски 50х150 безусловно может быть использовано. Но для сохранения всех параметров, потребуется просто сократить шаг с 600мм, на меньший, в соответствии с расчетами. Однако в этом случае, экономии материала и средства уже практически не будет. Потому вы сами решаете, что для себя использовать. Мы строим именно так, а если требуется оптимизация материалов, делаем это с другими узлами и материалами, где это не будет критично или снижать характеристики.

Также, к примеру, если у вас неэксплуатируемый чердак, то есть по балкам перекрытия, никто сейчас не ходит, нет мебели и эксплуатации, а в будущем вы не захотите его сделать жилым, то вполне логично, сделать сечение поменьше, те же 50х150 или даже 40х150 для оптимизации, так как в этом случае, он будет играть роль только некой стяжки и просто потолка, не испытывает нагрузок, кроме своего веса.

Стропильная система 50х200мм с шагом 600мм. Здесь работает исключительно расчет. Несколько параметров: ветровая нагрузка в регионе, снеговая нагрузка, собственный вес кровли. Все это складываем на квадратный метр общей площади, делаем расчеты и выходит простое и понятное сечение стропил и шаг, при которых все параметры и безопасность соответствуют.

Стойки внешних и несущих стен 50х150мм с шагом 600мм. Однако для оптимизации, вполне проходят по нагрузкам и соответствуют американским и канадским стандартам сечением 40х150мм. Стойки внутренних перегородок 50х100мм, для оптимизации, 40х100мм.

Доска для каркасного дома должна быть сухой.

Какие гвозди в каркасном доме использовать?

При сборке силового каркаса требуется применять гвозди длиной 90мм.

Стандарты точно определяют — гвозди не менее 82 мм. Обычно используются 89мм. По американским стандартам это размер D16. Стандартные длина и сечение крепежа несколько отличаются от российских, потому наш ближайший подходящий вариант 90мм. Требуется использовать по 1 гвоздю на каждые 50мм доски, следовательно на 150мм доску на одно место крепления с торцом уйдет 3 гвоздя, на 200мм доску, 4 гвоздя соответственно.

Вид гвоздей не имеет особого значения, простые гладкие, винтовые или с нарезкой, это лишь современные варианты, удобные и применимые каждый в своих случаях.

Заранее замечу, что текст сей нацелен не на тех, «кто знает», не на лучшие возможные идеалистические варианты, а на суровые реалии нищего самостроя. Так что, если ты товарищ богатый, и можешь позволить себе лучшее, или ты просто умник начитавшийся интернетов, то прибереги свое мнение до лучших времен. Я же попытаюсь объяснить основы для тех, кто рискует нарваться на последствия подхода «мужики сказали».

Итак, если вы собираетесь строить каркасный дом своими руками, то, вероятно, одним из первых ваших действий будет покупка доски. Про нее и поговорим.

Здесь я не буду говорить про сухую строганную, доску из под различных видов пилорам и т.д.
Считайте, что за базу взято то, что вам априори придется иметь дело с доской естественной влажности прямиком из под ленточного станка.

Когда покупать доску?

Наверняка вы слышали байки про «зимний лес», про то что зимой деревья сухие, потому что не пью воду из грунта, и прочую подобную чушь. Тем кто в это верит, предлагаю просто пойти зимой на пилораму и пощупать свежепил. А заодно захватить с собой распространителей подобных легенд, может одумаются, хотя врядли, там ради продажи.
Кроче лес зимой ни чем не легче летнего. Но есть в этом рациональное звено, и заключается оно в том, что доску лучше покупать зимой.

Почем зимой, а не летом.

Первое и главное — зимой неблагоприятные условия для развития плесени, а летом для нее раздолье. То есть, если вы покупаете доску зимой, то у вас меньше шансов забрать ее покрытой плесенью еще с пилорамы. Это не значит, что летом нельзя купить чистую доску, речь лишь о вероятностях.

Второе. В массе зимой-весной пилорамы активно работают, а летом многие останавливаются. При этом напротив, строительный сезон в разгаре летом. То есть пики спроса и предложения не совпадают. А это значит, что в холода проще купить дешевле и то что нужно.

Хотя и не факт. Обстоятельства бывают разные.

Третье и очень важное — если вы покупаете доску заранее зимой, чтобы строить летом, вы получаете возможность куда более корректно просушить пиломатериал.

Купили. Что делать?

В первую очередь штабелировать.
Укладывать доску нужно так, чтобы зазоры были и в горизонтальном и вертикальном направлении. То есть, доска должна укладываться так, чтобы каждая ее грань была открыта.
С доски нужно стряхнуть опил, грязь, срезать обзол.

Не обязательная, но крайне полезная мера, это выкраска торцов. Особенно она нужна при сушке и хранении, когда солнца и жары не избежать.

Здесь опять таки гуляют легенды от экспертов сумевших осилить фильм Ларри Хона, но зачем эта выкраска по факту?
В реальности ваша задача взять любую краску, которая не пропускает влагу, чтобы остановить ее выход через те самые торцы. Суть здесь в том, что вдоль волокон, да через дополнительную поверхность, влага выходит гораздо быстрее, чем поперек волокон. В результате, конец доски усыхает быстрее, и его начинает растаскивать.

Штабель, торцы… с этим понятно. А куда этот штабель девать?

В идеале вы должны иметь сухое, хорошо проветриваемое помещение, которое укроет доску от осадков и солнца. Сарай, навес, что-то иное.
Почему недопустимы осадки думаю и так понятно, проветриваемость для быстрого отвода выходящей влаги, скрывать же от солнца нужно затем, чтобы доску как раз таки не распускало, не сгибало в «сабли», «вертолеты» и другие кривули. Если одна грань активно сохнет, а другая лежит себе сырёхонька, то от чего бы доске не загнуться, например, лодочкой?

С помещением определились. А если его нет?

А если его нет, то вы, как обычно и бывает, бросите штабель на улице.
И здесь у вас есть несколько вариантов:
— бросить и забыть;
— согласно полоумной моде облить все целиком и полностью антисептиком;
— таки построить скромный, временный, но навес.

Первый вариант мы не рассматриваем, потому как… ну ни к чему. Ваш риск.

Что касается антисептика… Дело конечно хозяйское, но антисептирование стоит не таких уж копеек. При этом, если вы не вымачивали доску, не загоняли в нее антисептик давлением, а просто помазали кисточкой или задули из пульвелизатора, то его смоет ближайший дождь, причем так, будто и небыло.

На те же деньги вы спокойно соорудите тот самый временный навес, который не только сохранит пиломатериал, но и в последствии пригодится во время стройки, чтобы что-то хранить и себе же укрыться от дождя.
Если совсем душит жаба, то привернуть саморезами прямо к бокам штабеля несколько досок, к которым приделать подобие крыши — решение, которое обойдется уж совсем в копейки.

Ну и да, чуть не забыл про самое распространенное — накрыть штабель политиленкой. Естественно, доска под полиэтиленом зацветет. Она по сути в теплице, а в теплице цветут не только помидоры.

Ну теперь немножко блабла по поводу того, стоит ли брать доску заранее и сушить.

Два простых факта.

Во-первых, куб свежепиленной сосны весит (округленно) 800кг, а куб сухой 500. То есть, на каждый куб доски 300 литров воды. Сколько будет доски в вашем доме? Что будет, если вы построите дом из сыряка, причем сразу целиком и полностью? Просто осознайте, что на каждые 3,5 куба доски, в стене будет заперта тонна (кубический метр) воды.

Во-вторых, усушка. Например, двухсотка может легко усохнуть почти на сантиметр. Строите из сыряка, получаете соответствующие погрешности, щели и прочие радости. Дело ваше.

Ну и в завершение немножко отсылок к бумажкам.

По усушке можете глянуть ГОСТ 6782.1-75

По пиломатериалу и хранению, пожалуй процитирую непосредственно каркасный СП-31-105-2002:

4.4.2 На строительной площадке должно быть предусмотрено место для складирования
высушенных пиломатериалов с обеспечением защиты их от увлажнения в процессе
хранения.

6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим
воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять
требованиям СНиП II-25.

Ну и СНиП II-25 скажет, что влажность должна быть 20-25% в зависимости от зоны применения, и в отношении отдельных элементов 12%.

На этом пожалуй и все. Видосика сегодня не будет, видосик об этом выйдет позже на канале.

Каркасные конструкции монтируются на металлической и деревянной основе. Первый вариант распространен при возведении масштабных объектов промышленного и коммерческого назначения. Для строительства частного дома по каркасной технологии дерево гораздо более приемлемо. Пиломатериалы недорого обходятся и надежно служат при условии правильного выбора. При покупке доски стоит учитывать размеры, качество и уровень влажности.

Габариты доски

Доска применяется в малоэтажном строительстве не только для монтажа каркаса, но и для стропил и пола. Для каждого конструктивного элемента требуется материал определенных габаритов. При монтаже каркасного дома обычно используют доски толщиной 25-50 мм, шириной 50-250 мм. Стандартные материалы достигают в длину немногим больше шести метров. Произвольная погрешность при производстве обусловлена запасом на усадку.

Для внешних стоек каркасной конструкции рекомендуется применять доску 150х50 мм. Для внутренних опор достаточно размеров 100х40 мм. Контробрешетка каркасных стен монтируется из доски 50х25 мм. Для монтажа обрешетки под утеплитель толщина увеличивается до 50 мм. Аналогичных габаритов пиломатериалы используются и для оборудования гипсокартонных потолков.

Обрешетка кровельной конструкции собирается из доски 100-25 мм.

Материалы для строительства стропильной системы подбираются исходя из типа крыши и площади каркасного дома. В стандартных случаях подходит доска толщиной 50 мм, в ширину достигающая 150 и 200 мм. Лаги монтируются в соответствии с величиной пролета, но обычно для оборудования пола и перекрытия приобретаются пиломатериалы аналогичных габаритов. Количество определяется индивидуально с учетом особенностей проекта.

Качество обработки

В продаже несложно найти обрезную и строганную доску. Для монтажа каркасной конструкции чаще применяется первый вариант. Обрезные материалы не подвергаются в заводских условиях специальной обработке, поэтому стоят дешево. Строганная доска обладает множеством преимуществ при существенном недостатке – высокой цене. Приобретать дорогостоящие пиломатериалы для оборудования каркаса оказывается экономически невыгодно.

Строганная доска легче обрезной, поскольку в процессе изготовления подвергается сушке. Обработанный на рейсмусовом станке материал имеет гладкую поверхность и четкую геометрию, не изменяется в габаритах и не образует трещин из-за усадки. Строганную доску целесообразно использовать в декоративных целях. Для каркасной конструкции рациональней применять обрезную, тщательно пропитав древесину антисептическим составом.

Уровень влажности

Признанное достоинство технологии – строительство под ключ. В отличие от брусовых срубов каркасные дома возводятся за один сезон. Но при использовании пиломатериалов из массива усадкой нельзя пренебрегать. Доска естественной влажности подвергается тем же процессам, что и брус или бревно в конструкциях срубов. При постепенной потере жидкости дерево деформируется, изменяется в размерах, трескается и изгибается.

Тонкая доска сохнет быстрей, чем пиломатериалы с большим сечением, но последствия усадки все же негативно сказываются на состоянии каркасной основы частного дома. Естественная влажность достигает 40% и более, поэтому процесс может затянуться. Заводская сушка устраняет проблему, хотя увеличивает стоимость. Но экономия на надежности каркаса оборачивается в дальнейшем серьезными расходами, поэтому лучше выбрать сухую доску.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Строительство домов по каркасной технологии пользуется популярностью среди жителей центральных регионов России: Московской, Тверской, Калужской областей. Секрет успеха – сочетание высокой скорости возведения, низкой стоимости и долговечности готового строения (минимальный срок службы – 50 лет). Однако снизить финансовые расходы на строительство – задача первостепенной важности для многих домовладельцев, решить которую можно посредством закупки более доступных материалов.

Поэтому часто вместо досок используют брусья естественной влажности. Распространено мнение, что такая замена надежнее и безопаснее ввиду большей толщины деревянных последних. Специалисты в сфере строительства опровергают эту гипотезу, а также отмечают: брус естественной влажности в процессе усадки подвергается риску сильной деформации и выкручивания. Сечение доски значительно меньше, поэтому она отдает влагу равномерно, просыхает быстрее и практически не меняет своей геометрии.

Строительство каркасных домов из бруса

Сборные каркасные дома из бруса – редкое явление на российском строительном рынке. Это обусловлено высокой стоимостью пиломатериалов и сложностью их обработки. Для сборки дома из бруса нужны специальные крепежные элементы (нагели, металлические скопы, шпильки и др.). Они утяжеляют конструкцию, требуют подготовки отверстий для вкручивания крепежей – из-за этого строительный процесс становится сложнее и дольше.

Для надежного и герметичного скрепления брусьев между собой нужно вырубать шипы и пазы, что требуется дополнительных трудозатрат. При этом после сборки каркаса стен нельзя приступать к обшивке и отделочным работам, поскольку толстым пиломатериалам естественной влажности нужен минимум 1 год на усадку. Применение профилированного бруса сводит на нет все преимущества каркасной технологии, а при использовании досок можно собрать каркас здания за считанные дни, сразу обшить его и заниматься внешней отделкой.

Преимущества каркаса из досок

Для сборки силового каркаса стен используют нестроганые доски сечением от 40х100 мм. Их устанавливают с шагом около 60–70 см, скрепляя между собой укосинами из пиломатериалов того же типоразмера. Несмотря на применение недорогих досок естественной влажности и сухих, каркас дома не требует времени на усадку и не деформируются в процессе высыхания.

Компания «Русская построечка» использует в работе качественные пиломатериалы собственного производства, которые строго калиброваны по размеру. Точность геометрических размеров принципиально важна, поскольку к боковинам пиломатериалов будет прикреплена обшивка стен (листовые материалы, вагонная доска и др.). Сгладить перепады высот 3–5 мм гораздо проще, чем острогать массивный брус естественной влажности, геометрия которого изменится в процессе усадки.

Для строительства каркасных домов используют тщательно отторцованные доски, что при возведении многоуровневых зданий способствует сохранению строгой горизонтальности этажей. Первый этап сборки стен – создание обвязки, для которой идеально подходит профилированный брус, устанавливаемый на ребро. Обвязку изолируют, укладывая поверх фундамента рубероид, а в брусьях проделывают пазы для последующей установки половых лаг и стоек.

Для монтажа стоек выбирают доски с сечением, которое соответствует выбранной толщине плит утеплителя. Еще одна причина, по которой принципиально важна гладкость торцов и соблюдение размеров, состоит в том, что между досками-стойками минеральную вату устанавливают встык. Утеплитель нужно располагать вровень с гранями досок, чтобы избежать образования зазоров и пустот, которые приведут к появлению мостиков холода и выпадению конденсата внутри стен.

Компания «Русская построечка» использует при строительстве каркасных домов только качественные доски естественной влажности (посмотреть проекты), которые перед монтажом проходят акклиматизацию на участке, и сухие (посмотреть проекты). В зависимости от типа дома (сезонного или постоянного проживания) клиенту будут предложены доски шириной от 10 до 20 см, которые определяют толщину и теплоизоляционные свойства стен.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Выбираем дерево

Лиственные породы прочные и плотные, но имеет слишком много сучков. Трудно обрабатывать. Усушка медленная. Из этой древесины делаю незначительные детали, например, шпонки и клинья.

Виды пиломатериалов

Рассмотрим виды пиломатериалов. Из них делают различные заготовки у которых своё сечение:

• Пластиной
• Лежнем
• Полуобрезным брусом
• Доски необрезанные
• Бруски
• Толстые доски
• Отруб верхний
• Бревно
• Четверть
• Горбыль
• Четырехкантный брус
• Доски обрезные
• Доски тонкие
• Комель

Если брать сечение поперечное, то по размерам будут различать так:

Древесину обрабатывают по-разному. Различают обрезную, когда она обрезана со всех 4 краёв и необрезную, когда пласты делают пропиленными, а в районе кромки пропиливают часть либо полностью.
Есть весомая причина, почему пиломатериалы такие разные по качеству и выглядят одни лучше, другие хуже. Например, бревно распилили поперёк и те пиломатериалы, которые сделают из сердцевины, так и назовут — сердцевинными. С тех частей, что идут подальше от сердцевины, будут изготовлены доски боковые.

Сердцевинные доски более прочные и износостойкие. На торцах видны годичные кольца. «Боковые» менее качественные, легче деформируются. Их не берут за основу, как несущие, а используют при отделке внутри дома.

Поперечное распиливание традиционное, а есть ещё радиальное. Доски, полученные таким распилом, очень качественные. Делают их так, распиливают сам ствол на 4 части, а потом по одной пилят по направлениям радиальным. Выходит много лишнего, но эти доски ровные и очень прочные. Отлично подходят для постройки, несущих большую нагрузку частей дома.

Размеры

Видео о том как выбрать качественный пиломатериал. На что смотреть перед покупкой:

Сорта

IV – вполне можно сделать на крыше замечательную обрешётку либо забор. А V – перегородки.
Сейчас очень популярные полуфабрикаты и материалы аккуратно строганные. Объект можно сдать быстрее, если сразу заказать такие. Заготовки строганные бывают:

• Гребень
• Доски, у которых поверхность фигурная. К таким относится и вагонка.
• Паз
• «В четверть»

Когда будете осматривать и выбирать партию пиломатериалов строганных, смотрите, чтобы была качественно сделана лицевая часть, пазы с гребнями. Чем ровнее, тем лучше.

Влажность

Когда дерево спиливают, оно постепенно начинает усыхать. Когда каркасный дом будет собран, пиломатериалы вберут в себя влажность, типичную для этого климата. Влажность обрезной доски— это важная характеристика. Чем она более сухая, тем меньше будет усадка дома и деформация облицовки.

Естественная влажность у доски тогда, когда дерево спилили, сразу произвели распил на доски и вы забрали к себе пиломатериалы естественной влажности 40% и даже больше (как в живом дереве). Зимой влажность древесины выше, чем летом. Доска естественной влажности, если из неё построить каркас может усохнуть, либо изменить геометрию. Нужно заметить, что на лесопилках часто старое оборудование и доски нарезают разной толщины. По длине усушка будет незначительной, а вот по ширине неоднородной по всей доске.

При строительстве каркаса есть места, где доски укладывают одинаковой ширины и если вы взяли свежие пиломатериалы, то мало предсказуемо, как какая доска усохнет. Как бы не получились зазоры по 1 см. Их придётся ликвидировать. Касательно изменение геометрии, то была обыкновенная прямоугольная доска, а высохнет и станет, как «сабля», «лодочка» или «пропеллер». Чаще всего такую древесину распиливают на небольшие куски по 2 или 3 м.

Многие не используют их для строительства дома. Пускают на хозяйственные нужды или дрова. Конечно, доски, которые в каркасе, реже сильно корёжит или крутит. Бывают и такие случаи, если дом долго стоит на усушке (год, например).

Часто хранению древесины не уделяют должного внимания. Доски привозят и сгружают недалеко от места строительства, как и пиломатериалы для скелета дома. Не все знают, как правильно хранить и бывает, что подложат по куску брёвна со всех сторон, чтобы не касались земли, на этом и вся процедура. Люди думают, что если им лежать неделю. То достаточно кучу накрыть плёнкой, чтобы дождь не намочил.

Правильное хранение бруса и пиломатериалов

Они пока не в курсе дела, что и опытные мастера возводят скелет от 2 до 3 недель, а своими руками, да первый раз (хоть и с помощниками) — это на месяц, не меньше. А потом на доски нападёт плесень, пойдут волны от неправильного положения, влаги и из-за перегрева под плёнкой. На траву у дома никогда не сгружайте пиломатериалы. Сейчас они дорогие. Из доски, у которой естественная влажность, получается отличный каркас дома.

Правильное хранение пиломатериалов:

Если будете неправильно хранить доски, они испортятся и придётся покупать другие. Не лучше ли сделать укрытие? Поступайте так:

1. Там, где планируете сложить доски или пиломатериалы на скелет дома, сразу скосите траву. Влаги в верхнем слое земли станет меньше, ведь корни растений её сохраняют.
2. Возьмите доску-дюймовку 1,5 м и режьте из неё подкладки. Нужно примерно до 12 шт. на 1 м3 если доски шириной 4 или 5 см. Подкладки положите под слой досок, которые будете выкладывать штабелями. Если дощечки шириной 2 или 3 см, то нужно подкладывать до 20 шт.. Эти подкладки вы можете использовать потом, когда будете делать полы или обрешётку для кровли.
3. Нужны евро поддоны. В них вы будете складывать дощечки. Чем ровнее установите поддоны, тем лучше сохранятся ровными доски. Можете и в 2 пласта укладывать поддоны, так воздух между досками лучше циркулирует.

Часто сразу делают навес, под которым удобно хранить доски. Оптимально возводить от 2,5 до 3 м шириной и длинным от 14 до 18 м. Под одним краем навеса будете хранить пиломатериалы, под другим поставите верстак. Он длинный, у него есть пила торцовочная, которой удобно производить раскрой досок и другие подручные работы.

Расчёт пиломатериалов

Сколько нужно пиломатериала на каркасный дом? Расчёт производят по определённых формулах. Лучше обратитесь к специалисту. Закажите ему эту услугу и будьте спокойны, что всё рассчитано верно. Вам не придётся докупать по чуть-чуть, то тех, то других пиломатериалов, а лучше сразу берите древесину с небольшим запасом.

На примере рассмотрим, как рассчитать стройматериалы для возведения стен? Например, наш дом 2,8 м высотой, 8 м — шириной и 10 м — его длина. Стойки вертикальные каркаса:

2 * 10 м + 2 * 8 м = 36 м. Стойки ставят через 0,5 м (шаг). Там, где окна, будет расстояние не меньше 1,2 м. На стойки уйдёт бруса — 4 м3 (лучшее сечение 100 * 150 мм). Чтобы соединить основание нашего каркаса и финишное соединение, нужно бруса — 3 м2.

Доска обрезная, чтобы обшить стены, если 3 м — длина, 25 мм — толщина и 150 мм — ширина и выйдет — 4,65 м3. Двери с окнами не учитывали, ведь хозяин выберет их на свой вкус. Утеплитель потом можно рассчитать, зная его толщину, высоту и ширину. Если у вас нет опыта и инженерного образования, лучше поручить расчёты профессионалу. Качественного вам строительства дома.

Каркасные дома относятся к деревянным постройкам, так как силовой каркас и вспомогательные элементы в них собираются из пиломатериалов. Предлагаем вкратце познакомиться с пиломатериалами, которые используются в тех или иных конструкциях каркасного дома. Какие они бывают, из чего делаются, какая у них может быть влажность. Также в статье представлена полезная информация о временном хранении пиломатериалов на строительной площадке.

Пиломатериалы для разных конструкций каркасного дома

Абсолютно все конструкции каркасного дома собираются с использованием пиломатериалов. В таком порядке, в каком это делается, мы и предлагаем с ними знакомиться:

Хранение пиломатериалов на строительной площадке

Несмотря на то, что каркасные дома относятся к быстровозводимым проектам, строятся они далеко не в мгновенье ока. У бригады опытных мастеров на сборку силового каркаса и вспомогательных конструкций уходит в зависимости от размеров дома от нескольких дней до месяца. Если же строительством занимается самостоятельно будущий владелец, то весь процесс может растянуться на целый сезон.

Именно по этой причине нужно правильно организовать хранение закупленного пиломатериала непосредственно на строительной площадке. Если этого не сделать, просто свалив брус и доску в кучи, то до завершения сборки каркаса “доживет” далеко не весь пиломатериал. Небрежное хранение может безвозвратно испортить довольно недешевую древесину — под воздействием влаги и перепада температур ее крутит, коробит, портится структура, происходит поражение микроорганизмами и так далее.

Правильное хранение пиломатериалов подробно описано в соответствующем ГОСТе. Здесь же представлены элементарные рекомендации, соблюдение которых поможет сохранить брус и доски для строительства каркасного дома в изначальном состоянии. Даже если стройка затянется на месяцы.

Площадку для хранения очень желательно выровнять. В упомянутом выше ГОСТе приведено несколько способов, как это сделать. Самый затратный способ — это монолитная плита, которая для частного застройщика не очень выгодный вариант. Намного проще подготовить площадку при помощи шпал, бетонных столбов или, на худой конец, из деревянных поддонов. Задача заключается не только в том, чтобы выровнять площадку, но и в том, чтобы не допустить контакта хранимого пиломатериала с грунтом или растительностью.

На подготовленное основание брус и доски укладываются ряд за рядом через деревянные прокладки. Между соседними пиломатериалами в штабеле нужно оставлять зазоры, чтобы туда свободно проходил воздух.

Сформированные штабели нужно накрыть пленкой. Но ни в коем случае не наглухо. Торцы пиломатериалов должны оставаться открытыми. Если доски или брус укладываются на сравнительно длительный срок, их желательно обработать антисептиком.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Источник: silite.spb.ru

Каркасный дом из доски 50×100

Итак, в этой статье будет подробно рассказано о сборке и монтаже обвязки из обрезной доски 50 х 100 мм под стойки сечением 50 х 150 мм для одноэтажного каркасного дома размером 6 х 7 м.

Общий план дома

Как видите, нижняя обвязка будет состоять из длинных коротких участков. Длина длинных участков – 6150 и 7150 метров соответственно. Длина коротких участков разная. Шаг стоек – 50 см.

Все участки обвязки будут собираться из трех сращенных по ширине обрезных досок сечением 50 х 100 мм. Таким образом, ширина обвязки в конечном итоге составит 150 мм – как раз по ширине досок.

Стандартная обрезная доска имеет длину 6000 мм (такую доску вы можете купить и у нас), а длина самых длинных участков обвязки несколько больше. Поэтому длинные элементы обвязки будут сращиваться также и по длине.

Сращивание досок обвязки по длине

• сращивать отрезки доски короче 1200 мм;
• переносить участок сращивания близко к угловому соединению обвязки. В идеале он должен располагаться ближе к середине.

Место сращивания необязательно должно располагаться строго посередине. Например, если после создания коротких участков обвязки у вас останутся отрезки длиной 250 см, вполне приемлемо отпилить от доски длиной 6 м. полутораметровый отрезок и срастить доски длиной около 250 и 450 см, чтобы получить самый длинный участок обвязки длиной 7 метров (в нашем случае 7,15 метра). Остаток доски длиной 150 мм, можно использовать для сращивания досок.

Длина среднего обрезка доски, которым сращиваются короткие доски обвязки, составляет два расстояние между стойками. При этом среднюю стойку следует размещать на месте продольного сращивания досок и крепить при помощи уголков. Остальные отрезки, при помощи которых две длинных сращенных доски будут соединиться по ширине, должны иметь длину в шаг между стойками.

Само сращивание досок по длине выглядит вот так:

Соединение досок по ширине на коротких участках обвязки

Для сращивания досок по ширине в середине участка обвязки следует использовать отрезки доски, длина которых равна шагу между стойками. Один отрезок должен располагаться как можно ближе к середине участка обвязки. Еще два обязательны на концах элемента обвязки — и длинных, и коротких. Длина одного концевого соединительного отрезка должна составляет шаг между стойками + 150 мм, второго — шаг между стойками + 200 мм. Такая длина объясняется конструкцией углового соединения и способом установки стоек.

Для скрепления отдельных досок используются саморезы и столярный клей. Схема размещения саморезов показана на рисунке.

Выпилы для углового соединения обвязки и угловых стоек каркаса

В готовых элементах обвязки вырезают углы для соединения элементов между собой и установки угловых стоек каркаса. Форма вырезов показана на рисунках.

Укладка нижней обвязки на фундамент

Фундамент таких домов обычно делается ленточным с небольшим заглублением ленты. Если выполняется свайно-винтовой фундамент, крепление обвязки делается так же, но ее крепят на ростверк из обрезного бруса.

Сначала необходимо разложить элементы обвязки и временно соединить их при помощи саморезов. Это временное крепление.

Теперь необходимо выровнять обвязку так, чтобы диагонали прямоугольника, который образуют наружные стены дома, были равны. Дом необязательно должен быть прямоугольным – например, один угол может быть вырезан. В этом случае его мысленно достраивают до прямоугольника, вбивают в место условного угла колышек и отмеряют диагональ от него.

После того как все элементы обвязки будут уложены правильно, приступают к разметке отверстий для анкеров, которыми нижняя обвязка будет крепиться к фундаменту. Отверстия высверливают с таким расчетом, чтобы крепежный элемент поместился в них полностью, с головкой. Каждый элемент обвязки должен быть закреплен как минимум в трех местах – по краям и посередине.

Отверстия высверливаются в среднем элементе, которые соединяет две доски по ширине. Естественно, его следует располагать так, чтобы сверло не зацепило саморезы, которыми соединены доски.

Используя просверленное отверстие в качестве шаблона, в фундаменте намечают точки для сверления. Если сверло достаточно длинное, можно сразу просверлить и фундамент – так проще, быстрее и при этом надежнее. Если нет – после разметки из обвязки выкручивают скрепляющие ее саморезы, смещают элементы обвязки в сторону и сверлят отверстия в фундаменте.

Выравнивание обвязки по уровню

В просверленные отверстия вставляют анкеры, но пока не затягивают. Теперь необходимо выровнять элементы обвязки по уровню, чтобы все элементы располагались строго горизонтально. Если у вас свайно-ростверковый фундамент, ростверк и без того выровнен по уровню: поэтому обвязку можно сразу крепить на него.

Верхний обрез ленточного фундамента часто получается неровным: поэтому перепад высот компенсируют, подкладывая под элементы обвязки небольшие отрезки доски или бруска, пропитанные повышающим влагостойкость составом. Подойдет отработка масла, кузбасслак и т.п.

Щели в дальнейшем можно будет запенить или заделать бетонным раствором (второе надежнее, но сложнее).

Важно анкеры, которыми обвязка крепится к фундаменту, по возможности должны располагаться рядом с бобышками и надежно прижимать их, но не должны проходить через них.

Сборка обвязки

После выравнивания отдельные элементы нижней обвязки склеиваются столярным клеем или монтажной пеной и скручиваются саморезами. После этого необходимо еще раз проверить прямолинейность обвязки и длину диагоналей. Если все в порядке, собранную обвязку фиксируют анкерами. Следующий этап – установка стоек каркаса.

Готовый проект каркасного дома КД-17 8,45×9,7 м., 123 кв.м

Проект КД-17 представляет собой переработанный вариант нашего проекта КД-11. На первом этаже расположены крыльцо 8 кв.м., прихожая(что актуально для большинства районов России в зимний период), санузел, большая кухня и гостиная. На втором этаже расположились 3 спальни, общий холл и просторный санузел.

Основные характеристики дома

• Общая площадь дома: 123 м.кв.
• Габариты 8,45×9,7 м.

Конструктивные решения по проекту

— Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 300×600 мм.

— Буронабивные сваи с деревянным или бетонным ростверком

— Винтовые сваи с деревянным ростверком 150×200

— каркасные, из доски 50×150, с утепление 150 мм. Возможно увеличение толщины утеплителя до 250 мм, путём наружной и внутренней обрешётки.

— снаружи стены обшиты плитами ОСП-3 12 мм

— каркасные, из доски 50×150 и 50×100, с утеплением 150 или 100 мм.

— балочные, из доски 50×200, с утеплением 200 мм. Шаг от 600 до 300 мм, в зависимости от пролёта балок.

— чёрные полы из плит ОСП-3 18 мм или половая доска

— стропила дома из доски 50×200, с утеплением мансардной части дома 250 мм (50 мм по доп. обрешётке изнутри)

— стропила крыльца и эркера из доски 50×150

Стоимость проекта 12 900 руб

• Внести изменения в планировку (+2000 руб.)

Что входит в состав полного проекта?

Хотите быть в курсе новых проектов? Подпишитесь на наши новости!

Всем участникам группы — СКИДКА 5%!

10,2×10,2 м. 145 кв.м.

8,45×9,7 м. 131 кв.м.

Дом из досок и утеплителя своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно.

Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами.

Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя.

Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен.

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Сканди Москва: каркасный дом для Московской области и центральной Росии

Габаритные размеры:9,0×12,0 м.

Общая площадь:160 м.

Высота первого этажа:2,7 м.

Высота второго этажа:2,5 м.

Фундамент:Стоимость фундамента по запросу.

Рады представить Вам проект Сканди Москва – скандинавский дом, готовый идеально вписаться в московский регион, каркасный проект для Москвы и Московской области и конечно же для всей России и Беларуси, не забывайте мы осуществляем работу по всей РФ без предоплат!

Каркасный дом Сканди Москва идеально подойдет большой семье из 4-7 человек, ознакомьтесь с планировкой дома:

• Четыре спальни
• Большая гостиная
• Продуманный хозяйственный блок, включающий топочную, большую прихожую с возможностью размещения системы хранения Ваших вещей, два санузла общей площадью более 13 квадратных метров
• Удобная П-образная лестница
• Видовые террасы и балкон
• Для Вашего удобства разработан второй вариант планировки (Вариант Б) с парной и помывочной, в идеале в парную устанавливать электрическую печь, но если вы запланируете установку дровяной печи — в нашем варианте это легко предусмотреть, проходки под дымоход не помешают внутреннему пространству комнаты на мансарде

Проект доступен в первую очередь в каркасных комплектациях:

• Без внутренней отделки, но с наружным контуром утепления и отделкой имитацией бруса в комплектации Лайт
• С наружной отделкой, полным утеплением и остеклением дома под внутреннюю отделку в комплектации Медиум
• С полной отделкой и утеплением как снаружи так и внутри дома

Но при Вашем большом желании можно запросить стоимость из сухого профилированного бруса 190×135мм либо 190×190мм, в таком случае первый этаж будет из бруса, второй останется каркасным, но каркасный дом в разы теплее дома из бруса, опять же каркасный дом отделывается имитацией бруса и вы не отличите проект сделанный из профилированного бруса от каркасного.

Cрок службы каркасного дома от 100 лет при правильной эксплуатации и грамотной комплектации:

Все комплектации включают материалы камерной сушки и пропитаны антисептиком методом погружения(актуально для теплого времени года – для зимы идет отдельная пропитка, уточняйте у менеджеров), в такой комплектации срок службы каркасного дома от 100 лет при правильной эксплуатации, не забывайте с наружными осадками в каркасном доме контактирует только вентилируемый фасад, и вы раз в 20-30 лет, в зависимости от Ваших желаний и качества покрытия можете менять наружную отделку без каких либо последствий для самого дома, каркасные дома в отличии от массивных домов легко ремонтно-пригодны.

Все вышеперечисленное просто влюбит Вас в загородную жизнь! Вам остается лишь оставить заявку на нашем сайте или позвонить нам и уже через 2-3 недели мы начнем строительство прекрасного дома для Вас и Вашей семьи.

Купить с использвование материнского капитала

Задать вопрос о проекте Сканди Москва

Вопрос о проекте Сканди Москва

Ваш вопрос принят, в ближайшее время наш специалист ответит на него!

Купить с использованием материнского капитала

Ваша заявка принята! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Комплектация каркасного дома под ключ, техническое описание

В данном разделе мы размещаем информацию о техническом описание каркасно-щитового дома.

Мы разработали два варианта комплектаций каркасных домов. Комплектации различаются прежде всего опциями, которые позволяют эксплуатировать дом сезонно или для постоянного проживания.

Комплектация «Дачный»:

Комплектация «Под пмж»

Комплектация «Дачный»

1.Тип фундамента: оплачивается отдельно

а) опорно-столбчатыйб) свайно-винтовой

2. Обвязка: не строганный брус 150×100мм

3.Половые лаги : брус 100×150 мм, через 70 см.

4. Стены 1 и 2 го этажей: стены каркасные, стойки 100×50 мм через 60 см. (монтаж на уголки и гвозди), укосины 100×50 мм.

5. Перекрытия: балки перекрытий 150×50 мм через 50 см.

6. Стропила: стропила из доски 100×50мм. с шагом не более 1,0м.

7. Обрешётка: обрезная доска 20×100 (150)мм, обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм с шагом не более 400мм

8. Перегородки: каркасные, стойки 100×50 мм через 60 см, укосины 100×40 мм.

9. Утепление стен: утепление стен и перекрытий рулонным утеплителем «KNAUF» (и аналогами), толщиной 100мм.

10. Утепление перегородок: утепление перегородок утеплителем «KNAUF» (и аналогами), толщиной 50мм.

11. Пароизоляция: паро-ветроизоляция «изоспан». Прокладывается с двух сторон в стены, перегородки, пол и потолок.

12. Углы внутри: на все стыки потолка,стен и пола прибивается плинтус

13. Окна: деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, размером 1,0×1,2 м.

14. Двери: входная – металлическая. Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером 2×0,8 м.

15. Высота потолков: 1 этаж – 2400 см.2 этаж – 2300 см.

16. Пол: двойной: черновой – обрезная доска 20 мм. (укладывается сплошником), Чистовой – шпунтованная доска 28 мм, с парогидроизоляцией изоспан и утеплением «KNAUF» (100 мм).

17. Отделка: вагонка (имитация бруса) (толщина 12,5-16мм.)Блок хаус (имитация бревна) толщина (28-34мм). Сайдинг.

18. Лестница: лестница деревянная на второй этаж одномаршевая с перилами и балясинами из вагонки

19. Карнизы: карнизы, поднебесники подшиваются вагонкой. Свесы крыши не менее 20см

20. Наличники: наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон

21. Углы снаружи: углы стен снаружи прикрываются наличниками

22. Угловые стойки: угловые стойки 100×100мм

Комплектация «Под пмж»

• 1. Утепление стен на 200мм «ROCKWOOL» плитный (взамен рулонный «KNAUF» 100мм)
• 2. Каркас стен брус 200×50мм.(взамен 100×50мм) через 60см.
• 3. Добавляются контррейки ( монтаж идёт по пароизоляции внутри, по ним уже идёт отделочный материал) Цель: создать дополнительно воздушный зазор, что повышает теплоизоляционные свойства стен.
• 2. Перекрытия второго этажа брус 150×100мм через 60см. (вместо доски 150×50мм)
• 3. Доска пола шпунт 36мм. (вместо 28мм)
• 4. Высота потолков: 1 этаж 2600см. (взамен 2400см.), 2 этаж 2500см. (взамен 2300см)

• 5. Добавляется пароизоляция «изоспан» под кровлю.
• 6. На окна устанавливаются подоконники из дерева и снаружи отливы.
• 7. Угловые стоки 200×150мм

Дом каркасный 9×8

Дом каркасный 8×8

Дом каркасный 10.5×14

Как построить каркас из бруса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100×100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150×150 мм или 200×200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100×100 мм;
• брус 50×100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• лаг;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

1. Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
2. Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
3. Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
4. Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
5. Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
6. Устанавливается верхняя обвязка.
7. Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
8. Монтируются лаги для пола.
9. Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Каркас дома, из чего строить

Для каркасного домостроения используются данные сорта пиломатериала хвойных пород:

Пиломатериал 1 сорта включает в себя небольшое количество сучков и трещин. Данная древесина используется в постройке главных частей сооружения.

Пиломатериал 2 сорта включает в себя большее количество сучков и небольшие изъяны в виде обзола (коры). При строительстве, данный вид древесины используется для возведения несущих конструкций.

Пиломатериал 3 сорта включает в себя небольшие изъяны в виде обзола (коры), небольшого грибкового поражение, может иметь волнообразную поверхность. Данный сорт используется в конструкциях не подверженных давлению.

Пиломатериал 4 сорта включает в себя все естественные изъяны древесины. Данный вид чаще используется под строительные леса и опалубку.

Более подробную информацию по сортовке пиломатериала лучше прочесть в ГОСТе 8486-86.

Какую доску использовать для каркасного дома (размеры досок на каркас, лаги, стойки, стропила, обрешетку)

Доска на каркас

В качестве доски для каркаса используют в основном доску толщиной 40мм — 50мм, ширина от 100мм до 200мм и длинной 6 метров.

Размер доски зависит от величины пролета, чем больше пролет, тем больше размер доски. В основном на лаги используется доска толщиной 40мм, 50мм, шириной 150мм-200мм и длинной 6м.

Доска на стойки

На стойки используется доска шириной не меньше 100мм и толщиной 50мм, этого хватит для удержания нагрузки дома.

Доска на стропила

Для каркасных домов на стропила берется доска толщиной минимум 50мм и шириной от 150мм, ширина зависит от длины проема.

Доска на обрешетку

Сечение доски на обрешетку зависит от кровельного материала, чаще используют два варианта это 25мм*100мм*6м, либо 50мм*50мм*6м.

Не стоит забывать и о вспомогательном материале, который идет на опалубку, леса, временный настил. На эти цели используют в основном доску 40мм, или доску толщиной 50мм 3-4 сортов.

Влажность доски для каркасного дома? Как измерить влажность древесины?

Влажность доски для каркасного домостроения не должна превышать 18%. Это связано прежде всего с тем, что в процессе строительства и после того, как будет произведено утепление поверхностей и все это обтянется пароизоляционными и ветро-гидрозащитными пленками остаточная влага в древесине может спровоцировать появление грибка на ее поверхности.

В последствии грибок может стать причиной гниения. Кроме того доска естественной влажности при высыхании может изменять геометрию и даже растрескиваться под воздействием внутренних напряжений в доске или брусе, а это в свою очередь может изменить прочность конструкции, особенно в местах сочленения перекрытий.

Измерить влажность можно специальным прибором под названием “Влагомер”.

Каркасный дом брус или доска?

В каркасном домостроении брус используется для обвязки, в остальной конструкции дома используется доска для каркаса.

Огне и Био обработка древесины каркасного дома.

Для того что бы Ваш дом простоял дольше, нужно позаботиться о его каркасе, точнее из чего он собран, а это древесина. Для защиты пиломатериала от насекомых, грибка и даже огня, потребуется его обработка антисептиком или антипиреном. Что такое антисептик (биозащита) это химический состав защищающий древесину от биологического воздействия окружающей среды.

Что такое антипирен (огнезащита) это химический состав защищающий древесину от прямого попадания огня, т.е. от воспламенения. Составы типа Огнестоп содержат в себе оба этих составов, как от биологического воздействия так и от воспламенения. Стоит помнить, что огнебиозащита это состав, который легко вымывается дождями.

Поэтому не стоит оставлять этот материал под открытым небом и возводить конструкции во время осадков, иначе получится что деньги потраченные на обработку просто выброшены на ветер.

Есть несколько способов обработки пиломатериала огне и био защитой. Самый простой способ, требующий минимального вложения средств это обработка древесины с помощью кисти, следующий более быстрый способ это распыление из пулевизатора, эти два способа вы можете спокойно выполнить у себя участке. Третий способ самый эффективный это погружение древесины в ванну с раствором. Данный способ более проблематично организовать на участке, так что его проще заказать у поставщика пиломатериалов.

Сколько кубов досок надо на каркасный дом

Количество досок напрямую зависит от проекта вашего дома. Рассмотрим бюджетный домик размером 6м*6м в один этаж с холодным чердаком, нам потребуется брус размером 150мм*150мм*6м на нижнюю обвязку — примерно 2м3, на детали каркаса нужна доска 50мм*150мм*6м примерно 8м3, на черновой пол и обрешетку пойдет доска 25мм*100мм*6м — примерно 5м3 (с учетом строительных лесов). Каркас готов, примерно вам понадобится 15м3 пиломатериала.

Так же вам еще потребуется внешняя и внутренняя отделка. На внешнюю отделку возьмем имитацию бруса 20мм*145мм*6м, ее вам понадобится около 2м3, на внутреннюю отделку стен и потолка мы возьмем евровагонку 12,5мм*96мм*6м, ее нужно будет примерно 1.5м3, на пол возьмем шпунт (доска пола) 28мм*146мм*6м, ее понадобиться чуть больше 1м3. На отделку у вас уйдет около 5м3.

В общей сложности на данный каркасный дом у вас уйдет порядка 20м3 пиломатериала.

Доска для каркасного дома

Думаю, нужно в первую закрыть тему с досками для каркасного дома, т.к. это тема первоочередная и не очень сложная.

Какие доски бывают?

Доска бывает совсем сырая, сухая и сухая строганная.

Сырая — это свежеспиленная доска. Ее еще называют доска естественной влажности.

Из нее не рекомендуется строить дом, она потом будет сохнуть прямо внутри постройки, а значит уменьшаться в размерах (будут появляться щели) и гнуться в непредсказуемом направлении, ломая внутреннюю отделку и угрожая прочности постройки. Стоит такая доска от 4500 до 8000 тысяч рублей за куб.

м (в зависимости от сорта и места продажи). Цены меняются непредсказуемо с каждым годом.
Я покупал в Ветлуге (Нижегородская область) по 5300 руб за куб.м. + доставка оттуда 20 тысяч рублей. Это было в 2015 году.

Думаю, в 2018 году цена уже больше. Во всяком случае, знакомые строители рассказывали ъ.

Минусы сырой доски для каркасного дома: при усушке меняет форму (что ломает отделку, а также создает щели, необходимость дополнительного ремонта), она тяжелая, с ней сложно работать (забивать в нее гвозди, пилить ее, строгать ее), нужно строгать.
Плюсы сырой доски: цена. Доступная для всех практически у всех продавцов.

Сухая доска. Сухая доска бывает двух видов: высушенная в атмосферных условиях в штабеле (обычно этим занимаются те кто купил сырой лес, но строить хочет из сухого, см. фото выше) и высушенная в камерных сушилках.

О том, как правильно укладывать доски в штабель, ждите отдельный материал (на фото в начале поста мой штабель с такой доской). Второй тип доски продается и стоит обычно на 2-3 тыс. рублей за 1 кубический метр дороже сырой доски.

Минусы сухой доски: с размерами у нее часто беда, цена дороже сырой, нужно строгать.
Плюсы сухой доски: легкая, не усыхает, удобнее в работе.

Сухая строганная доска. Это сухая доска, которую после сушки строгают по всем четырем сторонам на специальном производственном станке (рейсмусе) и доводят до идеальных размеров, обычно это 45×145, 45×195 и 45×245. По цене такая доска почти в 2 раза дороже, чем сырая.

Я не решился ее покупать, т.к. часто качество даже строганной доски у нас в Нижегородской области хромает, а переплачивать в 2 раза за «кота в мешке» не хотелось. Многие строители жалуются, что даже при завышенной цене гарантии, что строить будет легко и просто, нет.

Минусы сухой строганной доски: высокая цена.
Плюсы сухой строганной доски: легкая, не усыхает, отличные размеры, никаких щелей, не нужно строгать.

Сечение доски

Толщина используемой доски для каркаса может быть как 50 мм, так и 40 мм, смотря какую вам легче приобрести в вашем регионе. Ширина доски обычно 100-200 мм, реже 250 мм. Длина стандартной доски — 6 метров с запасом 100-200 мм (на усушку) в зависимости от лесопилки.

Давайте перейдем к размерам досок в конкретных узлах каркасного дома.

Доска на лаги пола и на лаги перекрытия

В зависимости от величины пролета лаг, на лаги пола используют два основных сечения доски: 150×50мм(40) и 200×50мм(40). Я использовал 50 мм доски, т.к. разница в себе небольшая, а все-таки с такой доской спокойнее за пол под ногами.

Стандартные сечения досок для стандартных пролетов со стандартным шагом лаг:Пролет 2-3 метра: 150×50мм.Пролет 3-4 метра: 200×50мм.Пролет больше 4 метров уже 50×250мм.

Для пролетов больше 5 метров нужен отдельный расчет. Удобный калькулятор тут.

Доска на стойки

Доска на внешние стойки (стены) каркасного дома стандартно идет: 150×50(40), на внутренние стойки 100×50(40). Тут я выбрал 40 мм доски, т.к. на стойки прочности и 40 мм хватает за глаза.

Доска на стропила

Со стропилами (крышей) не все так просто. Во-первых, у крыши много разных элементов, во-вторых, существует несколько разных типов стропил.
На мою крышу я использовал доски: 200×50 (стропила и перемычки стропил), 150×50 (раскосы и стойки под стропила), а также 100×25 — ветровые связи и обрешетка крыши.

Доска на обрешетку

100×25 — обрешетка крыши
50×25 — контробрешетка стен и крыши
50×50 — обрешетка стен под перекрестный утеплитель и на потолок для ГКЛ.

Итого, нам понадобится доска следующих размеров: 200×50 (40), 150×50 (40), 100×50 (40), 100×25. Все длиной 6 метров. На мой дом вышло 27 кубов. Но я брал с запасом 15%, чтобы отбраковывать некачественные.

По итогам строительства каркаса скажу, что все доски ушли, даже пришлось докупать сухой строганой для отдельных элементов, но качеством весьма доволен. Струбцины и рейсмус — мои верные и надежные помощники в стройке, так что с их помощью удалось усмирить практически все «сабли», «вертолеты» и прочие странные формы моих досок.

Кажется, одних струбцин я закупил около 10 штук. И ничего, пригодилась каждая из них.

Кажется, что в 2018 году, почти через четыре года после начала моего строительства цены значительно изменились.

Доска 50×100 – обзор данного вида пиломатериалов и его основных особенностей, сфера применения

Все фото из статьи

Обрезная доска 100 на 50 – популярный тип изделий, который применяется в строительстве и мебельном производстве достаточно широко, многие называют эту конфигурацию брусом, но по общепринятым правилам если ширина элемента больше его толщины в два раза и более, то пиломатериал относится к доске. В данном обзоре мы рассмотрим все параметры данного типа изделий — сколько досок 50×100х6000 в 1 кубе, какие характеристики должны быть и каким нормам качества они должны соответствовать.

На фото: обрезная доска 50×100х6000 очень востребована при проведении самых различных работ

Характеристики продукции

Для начала нужно рассказать об основных параметрах изделий, которые представлены в продаже:

Длина элемента в метрах	Объем одной штуки	Сколько штук в кубе материала	Количество элементов в квадратном метре
2	0,01	100	5
4	0,02	50	2,5
6	0,03	33,3	1,6

Следует отметить, что существует такое понятие, как сортамент досок, а именно:

• 1 сорт досок самый качественный, на поверхности не должно быть изъянов и задиров, в материале допускаются только живые сучки, небольшое наличие трещин. Такие элементы используются для самых ответственных конструкций, но и их цена выше, чем у других вариантов;
• Второй сорт может иметь незначительные недочеты в виде сучков, небольших участков с корой, но в целом прочность мало чем уступает первому сорту, этот вид изделий выбирают те, кто хочет сэкономить;
• 3 и 4 сорта могут иметь разнообразные изъяны, поэтому они не отличаются привлекательным внешним видом и не могут использоваться в конструкциях, подвергающихся высоким нагрузкам.

Торцы в доске второго сорта могут быть с корой

Важно! Сортность имеет большое значение при возведении конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам.

Отличия пиломатериалов и сфера их применения

Но размеры и сортность – далеко не все, что нужно учитывать при покупке, зная сколько досок в кубе обрезной доски 50×100х6000 и элементов другой длины, вы рассчитаете их количество, но есть еще целый ряд параметров, которые не менее важны, именно о них в первую очередь и пойдет речь.

Характеристики изделий

Доска 100×50 может иметь разную влажность:

• Сухая продукция имеет влажность 10-12% и высушивается в специальной камере, такие элементы очень стабильны и не деформируются, так как материал очень качественно высушен. Единственным минусом этого варианта является то, что цена автоматически повышается на 30%;
• Доски естественной влажности должны иметь показатель, не превышающий 25%, при необходимости их можно досушить своими руками, уложив пиломатериалы в штабель, в одном из обзоров этот процесс описан очень подробно и основательно;
• Влажная доска стоит еще дешевле, но ее обязательно нужно сушить, поэтому решите, нужна ли вам такая экономия. К тому же, в процессе сушки элементы могут деформироваться.

Еще один важный фактор, о котором не следует забывать – качество обработки, тут есть два основных варианта:

• Пиленая доска изготавливается путем обрезки четырех сторон без дополнительной обработки, естественно, что поверхность не отличается гладкостью, и если вам нужно сооружать наружные элементы, то придется потратить много времени на шлифовку;
• Строганная продукция отличается тем, что она уже обработана, следовательно, не нужно тратить время на ее шлифовку, но и стоимость будет заметно выше.

Строганная доска может иметь скругленные углы, что делает ее еще более привлекательной

Рекомендации по выбору изделий просты, но о них забывать не стоит:

• Важно проверить соответствует ли заявленный показатель влажности фактическому. У любого серьезного продавца есть приспособление, с помощью которого проверка данного параметра займет считанные секунды, а если специалисты отказываются проводить измерение, то лучше найти другой торговый объект;

Современное оборудование обеспечивает простоту и точность измерений

• Далее нужно осмотреть поверхность на наличие дефектов. Их количество напрямую зависит от сорта, но недобросовестные продавцы могут продавать под видом первого сорта второй или даже третий;
• Еще один важный фактор – порода древесины. Чаще всего используются бюджетные варианты из сосны или ели, но если вам нужна высокая влагостойкость, то лучше использовать лиственницу, а для мебели прекрасно подойдет дуб и другие твердые варианты. Естественно, варьируется и стоимость, но если вам важно качество, то экономить на материале ни в коем случае не стоит.

Дуб имеет не только привлекательную структуру, но и обладает непревзойденной прочностью и долговечностью

Сферы применения

Теперь рассмотрим, где используется данный материал, наибольшей популярностью он пользуется в следующих сферах:

• При сооружении межэтажных перекрытий и укладки балок для пола такая доска используется очень широко, так как этот материал обладает высокой прочностью и при этом у него очень маленький вес. Расчет материала также прост, выше мы рассказывали, сколько досок в кубе 50×100х6000 – в кубе изделий длиной 3 метра их количество будет вдвое больше, а если разделить объем одного элемента на 6, то вы будете знать, сколько занимает один метр и сможете посчитать объем изделий любой длины;
• Возведение каркасных строений – еще одна сфера применения рассматриваемого нами типа изделий. Из доски можно очень быстро возвести коробку, и если ее обшить влагостойким материалом и тщательно утеплить изнутри, то получится очень легкое, но в то же время теплое строение, инструкция по проведении работ проста, поэтому вы без труда справитесь с монтажом;

Каркасный дом из доски 50×100 строится за считанные недели

• Сооружение перегородок внутри помещений – еще один вид работ, для которых доска 50 на 100 подходит очень хорошо, она ставится ребром, чтобы получилась нужная толщина стен, кроме того, такое расположение обеспечивает высокую прочность.

Совет! Не забывайте обрабатывать все элементы антисептическими составами, чтобы защитить их от плесени и вредителей.

Вывод

Мы разобрались, сколько в кубе досок 100 на 50, какие сорта бывают и какие нюансы следует учитывать при выборе. в этой статье поможет разобраться в вопросе еще лучше.

Источник: stroyportal24.ru