Влажность древесины для строительства каркасного дома

За сухую доску вы переплатите около 200 000 рублей. Самостройщики могут сэкономить эти деньги. Способов несколько, суть одна — покупать и сушить. В штабелях или в каркасе.

Все особенности по вопросу строительства каркасного дома из доски естественной влажности — всё ниже.

Сильные стороны доски камерной сушки

1. дополнительный отбор перед сушкой, совсем плохие доски в сушилку совать не будут
2. на этапе строгания ещё один отбор. В результате, получается сорт «А-С» (немного третьего, в основном первый-второй)
3. после камерной сушки, доска не требует антисептирования. Это экономит время и деньги.
4. когда попадает под дождь меньше набирает влагу, быстрее высыхает, меньше риски грибка

У строганной сухой доски один большой минус — её стоимость. И второй маленький — под видом сухой вам могут продать влажную.

Почему все строители топят за сухую доску

Потому что она для них как воздух. Экономит время, которое для них — деньги:

Какая доска для строительства каркасного дома — естественной влажности или сухая. Строй и Живи.

1. Идеальные размеры — значат экономию времени. Не надо ничего выравнивать и подгонять. Всё сразу в идеал.
2. Быстро собираем каркас, утепляем, обшиваем и бегом на следующий объект. С влажной такое не пройдёт. Об этом ниже.
3. Поставщик даёт цену со скидкой. Ни что не мешает компании эту скидку вам не показать и заработать лишние 20-30 000 рублей. С миру по нитке, как говорится.
4. Если компания даёт гарантию на дом, то рисковать и разгребать потом проблемы за свой счёт ей не хочется

У профессионалов есть главный аргумент. И они правы на 100%. Сухая калиброванная доска сохраняет все соединения такими же плотными и прочными, как они были при сборке каркаса. Влажная при высыхании даст зазоры в 1,2,3 мм там, где их не было при сборке.

Минусы доски естественной влажности (ЕВ)

1. Снижает прочность дома. Сухие доски сжатые гвоздями работают на трение. Влажная доска в конструкции дома высыхает, появляются неплотности, доски повисают только на гвоздях.
2. Увеличивает теплопотери дома — появляются щели в сплоченных досках, стойках обрамления всех проемов.
3. Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов, забитых во влажную древесину, снижается после высыхания.
4. Влажная доска имеет больший вес, в некоторых случаях вместо одного человека нужны двое. А это увеличение трудозатрат.
5. Для быстрой профессиональной стройки не годится. Влажная доска в стене закрытая пароизоляцией может начать гнить.

О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.

Какие риски использования влажной доски

Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.

Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема — плесень.

Гниение досок и их разрушение — это опасность номер раз.
Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.

Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.

От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»

«В 100% случаев онкология диагностируется вместе с наличием в организме чёрной плесени»

Мой доктор биорезонансной диагностики

По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.

Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.

Как сэкономить на покупке доски

Путь один — сушить. Обзавестить влагометром и сушить.

Для тех, кто строит руками бригады или фирмы — почти никак. Покупайте сухую строганную и проверяйте влагометром.

Для самостройщиков есть несколько способов:

Способ 1. Используем и сухую и влажную

Один из выходов — частично использовать лес естественной влажности (ЕВ) и частично сухую.

При сушке дерево почти не меняет свои размеры вдоль волокон — длина доски остаётся неизменной. И на ~5% меняется ширина и толщина доски.

Влажную доску можно пустить туда, где изменения толщины и ширины не имеет значения. Это:

• одиночные стойки
• обвязочные доски
• черные настилы (опора утеплителя, черные полы)

Сухую доску пускаем на всё остальное:

• бриджинги (перемычки по-русски)
• хедеры
• лаги перекрытий
• обрамления проемов

Посчитайте всё по своему проекту. Может так оказаться, что экономия будет не существенной.

Способ 2. Купить и высушить

Купить доску естественной влажности в феврале, марте. Правильно сложить на участке, и примерно в мае, когда подсохнет, начинать стройку.

Как правильно сушить

Вот так. На пилораме набираете обрезков и прокладываете каждый слой с зазором со всех сторон.

Торцы надо прокрасить маслянной краской непропускающей влагу, чтобы осталось целым и меньше было «сабель» и «вертолётов».

Ищите ГОСТ 19041-85 и ГОСТ 3808.1-80 — как хранить и сушить доску правильно, насколько высыхает и за сколько времени.

Лучше сделать навес. Он же потом пригодиться при стройке. Когда будут осадки — будет где пилить, обрабатывать и сушить следующую партию. У навеса должны быть стены. Пусть не все, но от солнца должно закрывать. Можно просто из необрезной доски, со щелями.

Заодно продуваться будет.

Не хотите делать навес — прикрутите к штапелю бруски, сделайте пародию на односкатную крышу. Накройте б/у профнастилом или шифером с Авито.

Штабель околачивается каркасом из досок и потом под верхние доски каркаса вбиваются клинья в распор.В таком состоянии можно не бояться,что винтанет верхние доски, которые лежат без нагрузки.

Солнце на доски попадать не должно. Плёнкой накрывать нельзя. Зацветёт.

Ценный опыт самостройщика Сергея:

Первую партию леса я купил в феврале и заложил в штабель в промерзшем виде. Выровнял по уровню. Как только температуры стали плюсовые прокрасил торцы. Берите любую масляную краску или олифу с мелом (точно не помню), суть — замедлить влаговыделение через торец. Не помогло по неизвестным причинам. Края потрескались. Трещины до 30см, но полностью раскрытых не много.

Доски, особенно верхние, не нагруженные ряды, повело и покрутило.

Вторую партию досок, учтя все предыдущие ошибки, я заложил в октябре 2018 на выставленное в уровень основание из деревянных ЖД шпал. На 6-метровую доску вполне достаточно 4 шпал. Под шпалы простелил дешевый рубероид. Штабеля делал под открытым небом.

Доски выкладывал так, чтобы их ширина с учетом вертикальных просветов перекрывалась листом (или двумя) шифера. У меня получилось 11 досок в ширину, примерно 2800мм с учетом прокладок. Подкладки — брусок 50х50, потом пойдёт через рейсмус на обрешетку.

В высоту примерно 18 досок + бруски между ними — получается 1800мм. Бруски кладем точно друг над другом.

На верх штабеля вдоль кладется 2 или 3 доски на узкую сторону 50мм и формируется что-то типа мауэрлата. На эти доски, поперек штабеля кладем бруски (те же 50х50мм). Все это скрепляем стальными уголками на саморезы. Сверху на эти бруски кладем шифер так, чтобы он волнами лег на бруски. Шифер нагружаем кирпичами, чтобы не подняло ветром.

Самое главное — 4 верхних ряда досок в штабеле я последовательно, слой за слоем пробил гладкими гвоздями 100мм к нижележащим брускам, по 2 гвоздя, немного наискосок. Гвозди потом вытаскиваются довольно легко, но вот доски в штабеле не коробит и они все сейчас идеально ровные.

Нужно ли антисептировать доску?

Если позволяют возможности, то да. Покроете антисептиком — точно избежите риска появления плесени.

Особенно важно когда покупаете «свежепил» влажностью 30-40%.

Как антисептировать?

Сам процесс долгий и нудный. Подбирайте себе способ на практике:

1. Валиком и кистью.
2. Электрическим краскопультом или компрессором и распылителем. Есть мнение, что наносить из пульта самый плохой способ. Когда древесина влажная она почти не впитывает его.
3. Вырыть в земле или сложить из досок подобие ванны, постелить баннерную ткань и налить антисептик. Пропустить каждую доску через неё.
4. Мовильником. Открутить красную банку, одеть шланг, который опустить в 5-ти литровую бутылку с антисептиком.

Чем антисептировать?

Выбирайте, что по карману.

Хвалят антисептик хм-11. Он, как и любой антисептик, токсичный при нанесении. Причём первого класса опасности из-за бихромата натрия.

Но после обработки дерево безопасно, так как токсичный 6-ти валентный хром переходит в 3-х валентное состояние при химической реакции с целлюлозой древесины. После высыхания, если не облизывать доски, в теории, ничего вредного не выделяется.

Как защитить пиломатериал от воров

Штапель обычно сколачивают металлической лентой. Покупают баллон яркой краски при перекладке прокрашивают полосами по доске. Соседи точно не сопрут меченый, а разбирать и вести далеко тоже высокие риски.

Способ 3. Оставить доску сушиться в каркасе

Это стройка в 2 этапа. Кратко суть: покупаем сырую доску, строим каркас, накрываем кровлей, обшиваем снаружи. Оставляем под крышей стоять месяца три. Каждые 2 недели замеряем влажность каркаса. Как только дерево высохло, укладываем утеплитель.

Экономим на этом 200 тысяч сделав паузу в 2-3 месяца.

Так могут позволить себе только самостройщики, которым не надо будет платить бригаде все 3-4 месяца пока будет сохнуть каркас.

Этот способ рекомендует профессинальный строитель Николай Малышев. Вот подробное видео с аргументацией:

Жителям Нижнего Новгорода, которые не хотят строить сами, повезло. Это не реклама. Под роликом есть контакты Николая и его компании. Они ведут канал на Ютюбе, а значит несут репутационные риски. А это уже существенно увеличивает вероятность качественного результата.

Из минусов — будут щели. Решений несколько:

1. смотрим где как рассохлось и конопатим джутом или пеной
2. изначально прокладываем джут

Пильную обшивку не коробит, если она правильно смонтирована. Она наоборот не даёт каркасу возможности перекоситься.

Обработка антисептиком на ваше усмотрение. Строго говоря, по ГОСТам обработке антисептиком подлежит пиломатериал только расположенный в земле, либо в 200мм от земли. Всё что выше — не подлежит обязательной обработке. Поэтому минимальная обработка: обвязочный венец и лаги перекрытия цоколя.

Но экономить на антисептике не стоит, тем более, что у нас есть статья про мощнейший антисептик для дерева своими руками.

Этот способ от человека, который строит дома на заказ. Он не может подписать договор на строительство, завезти материал и уехать на 3 месяца. Была бы у него такая возможность — думаю он воспользовался способом 2.

Бывают ли строители, которые строят из доски ЕВ

Бывают. Но это скорее всего ловушка. Если после возведения каркаса под крышу сразу бросаются утеплять — вы попали. Ни дома, ни денег, ни строителей этих через пару лет вам не видать.

Большая часть компаний утверждают, что построят вам из сухого дерева. Доверяй, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяй. Влагометром. Весь материал в день его доставки. Некоторые недобросовсестные товарищи могут взять деньги за сухую, а построить из влажной доски и испариться.

Вопросы и ответы

Сколько там воды в этом дереве?

Влажная сосна содержит 300 литров воды на каждый куб. На каждый 3.5 куба использованной в стенах свежепиленной доски у вас 1 кубометр воды! Я могу ошибаться, но порядок примерно такой.

Когда покупать доску?

Сырую лучше покупать зимой.

Холодно, а значит меньше вероятность что она зацветёт и покроется плесенью при хранении.

Зима — не строительный сезон. Цена ниже. Плюс выше вероятность найти хорошую ровную доску. В сезон её обычно расхватывают профи.

Холодный воздух содержит очень мало влаги. Есть возможность хорошо просушить материал без всяких камер.

Какую доску покупать?

Только 1 и 2й сорт.

Выдержка из СП 31-105-2002 — основного документа для каркасного домостроения

Снип II-25 говорит, что влажность не выше 20-25%.

ГОСТ 8486 говорит, что снижать влажность нужно до 22% и меньше. Если больше, то антисептировать и сушить.

Какой влажности должна быть доска ЕВ при покупке?

Если брать под эту схему и собираетесь строить несколько месяцев, то можно 40% или немного больше. Если в осень и зиму, и рассчитываете собрать каркас за месяц, то только до 30%. Желательно не более 22-24%.

Доска может высохнуть не полностью, но даже так лучше чем собирать сразу из ЕВ. Между просветами в 5 и более миллиметров и в 0.5 мм большая разница.

Какой влагомер покупать?

Собрались строить каркасник — влагомер обязателен. Строители порекомендовали влагомеры игольчатые: влагомер KWB, влагомер CEM DT-125H, влагомер контактный 125 В ADA ZHM.

Это самый популярный вариант на Али https://Aliexpress.ru/item/32915390795.html

Правильное название влагомера — гигрометр.

Эта штука обязательна для не опытного строителя. Сколько бы она не стоила помните — с помощью этого устройства вы экономите 150-200 тысяч рублей.

И для желающих строить из сухой доски он тоже необходим. Чтобы не продали «почти сухую» под видом сухой.

Как правильно мерить влажность древесины?

Измерять нужно строго по длинной стороне доски. С торца нельзя, так как торцы высыхают на порядок быстрее. С торца влагомер может показать, что доска сухая, а если измерить вдоль доски, она окажется влажной.

Когда сухая не строганная доска хуже влажной?

Вам могут предложить доску высушенную в камере, но не строганную. Проходите мимо. Такая доска хуже чем обрезная сырая доска естественной влажности. Вот слова строителя:

Потому что доска ЕВ после сушки выходит из камеры вся кривая, как коромысло. Мы работали с такой доской один раз. Это просто мучение. Доска вся кривая и каркас из такой доски весь кривой. Поэтому если не строганная, то только ЕВ доска, она до усушки хотя бы ровная по геометрии.

Что нужно для сушки леса на участке?

1. На лесопилке нужно набрать реек для проставок между слоями досок. Шаг проставок очень важен. Укладываются под каждый ряд.
2. Так же на местной доске объявлений нужно найти поддоны. На один слой минимум.

На какую высоту поднимать лес?

Чем выше поднимете лес, тем лучше будет циркуляция воздуха. Минимум 10см. Кто-то поднимает основание до 1 метра. Говорят, так дерево будет гораздо лучше проветриваться и сохнуть будет быстрее.

Надо ли сверху прижимать?

Да. Прижимайте дополнительно чем угодно: шпалами, блоками, клиньями. Иначе верхние ряды будут «бананами» и «саблями». Такие доски можно использовать в качестве коротышей.

Будет ли сохнуть лес при большой влажности и дожде?

Будет, но дольше. Если защитить от осадков. И если даже доска ЕВ промокла под дождём, за пару дней высыхает и теряет дальше влажность.

Сколько времени ждать усушки?

Ниже ролик. Там у автора при +25 ушло 3 недели, чтобы лес дошёл до 22% влажности. При +7 уже 6 недель.

У кого нельзя покупать лес?

Ни на рынке, ни на пилораме покупать лес нельзя. Только у специализированных продавцов. У них и зимой и летом качество материала на уровне.

Если что-то пропустили или возникли вопросы, то вот подробный ролик на тему покупки леса:

Цитата автора ролика: Я глубоко убеждён, что досушенный до 22% и ниже лес, при этом обязательно антисептированный, ничем не уступит лесу камерной сушки. Погрешность в геометрии допустима при строительстве каркасника и с лихвой компенсирует цену леса камерной сушки.

Источник: kakoydom.ru

Влажность древесины для строительства каркасного дома

Европейские технологии строительства
Строительство «под ключ» с гарантией
Строительство по ГОСТ и СНиП

Из какой доски строить каркасный дом

Учитывая огромный функционал, который возлагается на пиломатериалы при сборке каркаса, немаловажным и первостепенным является вопрос – какую доску использовать для строительства каркасного дома? В сторону можно отмести горбыли – они для этой цели не подойдут, но остаются еще три разновидности обрезной доски: естественной влажности, сухая и сухая строганная. А они отличаются между собой геометрией элементов, точностью размеров заготовок и стоимостью.

Какие сильные и слабые стороны имеют доски каждого вида, чем они различаются между собой и на что специалисты предлагают обращать внимание в первую очередь при покупке пиломатериалов – далее в этой статье.

В начале о самом популярном материале, доске ЕВ (естественной влажности) – в чём заключается популярность и можно ли действительно сэкономить, построив каркасный дом из такого пиломатериала.

Доска естественной влажности, плюсы и минусы

Доска естественной влажности – это свежераспиленная доска. Пользуется популярностью исключительно по одному признаку – это самый дешевый вариант обрезного пиломатериала. Как с точки зрения покупки, так и производства – привезли свежеспиленное сырое дерево на пилораму, распилили на доски и все – товар готов к продаже.

Влажность свежесрубленной древесины

От степени влажности древесины наблюдается зависимость удельного веса – с уменьшением влажности, уменьшается показатель удельного веса. Таблица плотности (удельного веса) разных пород деревьев при определённой влажности древесины:

Бывает выбирают лес с учетом сезонных колебаний влажности, как аргумент, доска из «зимнего леса» – суше. Это заблуждение. Действительно чуть суше пиломатериал может быть из августовского леса, но колебания не так и велики. Гораздо лучше не опираться на сезонные колебания древесины – несколько процентов влаги в ту или иную сторону не изменят того факта, что строить каркасный дом из «сырого» леса – не самая лучшая идея. Летний или зимний – все равно это «сырой» лес.

Использовать доску естественной влажности для возведения каркаса можно, но исключительно на свой страх и риск. Какие геометрические и биологические изменения (микроорганизмы, усыхание, коробление) могут произойти, в естественных условиях со свежесрубленной, распилованной и неправильно сложенной в штабеля древесиной, наглядно видно на фото:

Специалисты хорошо представляют возможные последствия этого шага и не рекомендуют использовать «сырой» лес для каркаса. Все негативные последствия связаны с потерей доски своих качеств во время естественного процесса высыхания в неблагоприятных для этого условиях. Помимо непредсказуемого коробления, испарение природной влаги внутри постройки может привести к заражению плесенью, жучками и микроорганизмами.

Основные проблемы, которые могут произойти с доской ЕВ (при использовании в каркасе или при хранении), это:

• Усушка.
• Нарушение геометрии доски.
• Риск биологического поражения.

Далее в статье – что и как происходит в процессе усушки доски ЕВ, а также как избежать нарушения геометрии и различные биологические поражения этого пиломатериала.

Что и как происходит в процессе усушки доски ЕВ

Самым существенным недостатком такой доски является усушка. В процессе высыхания доска теряет влагу, древесные волокна «ужимаются» заметно меняя габариты доски. Так, в лучшем случае после высыхания доска размерами 50х150 мм окажется 46х147 мм. В худшем же доска высохнет неравномерно, и ее размеры будут разниться на разных концах доски, колеблясь от 43 до 46 мм по ширине, и от 147 до 149 мм по длине. Еще хуже то, что подобные процессы затронут каждую доску каркаса и после усушки он будет представлять собой печальное зрелище.

Немаловажно будет добавить и то, что во время распила на пилораме могут не придерживаться идеального соблюдения размеров, случайным образом добавляя или отнимая сантиметры. В итоге, после усушки Вы получаете существенный разброд в размерах, и говорить даже о не идеальной ровности каркаса не приходится. Особенно негативно этот недостаток доски естественной влажности сказывается на внутренней отделке и вместо проведения быстрых отделочных работ приходится прибегать к различным ухищрениям: использовать выравнивающие прокладки, дополнительную обрешетку и т.д. А, следовательно, все, что вы сэкономите на покупке свежераспиленной доски, Вы потратите на исправление промахов своей экономичности.

Если говорить о том, что хуже – усушка по длине, ширине или толщине, то самым безобидным является изменение длины доски. Ведь именно она меняется меньше всего. Сильнее же всего усыхание волокон сказывается на толщине и ширине материала и именно это катастрофично для каркаса.

При усыхании доски жесткие соединения становятся уже нежесткими, следовательно, у таких каркасов вибрации и по стыкам досок сквозные щели. В правильном каркасном доме, построенном без применения бруса, в некоторых местах обойтись без сдвоенных или строенных досок невозможно. И стыкуются они именно по ширине или толщине.

В итоге, после высыхания в таких местах могут образовываться щели, глубиной до 1 см. При этом, чем массивнее используется доска, тем сильнее она подвергается изменениям в ходе усушки и тем больше щелей впоследствии будет в конструкции. Под нагрузкой сильнее изменяется геометрия пиломатериала, соответственно и каркаса.

После усушки могут появиться щели и в местах врезки укосины, что снизит ее эффективность, щели между сплоченными досками в проеме – минус к теплоизоляции.

Яркий пример – образование щели между двумя сплоченными стойками. Внизу видно еще одну, уже запененную, горизонтальную щель. Достаточно подсчитать, сколько таких щелей придется заделать при помощи монтажной пены – экономией тут и не пахнет.

В результате усыхания верхней и нижней обвязки зачастую образуются щели между стойкой и обвязкой. Хуже всего, если щель появилась в месте стыка стойки с верхней обвязкой. Это приведет к тому, что стойке не на что будет опираться, и она останется висеть на крепежах. А это еще одна дыра в сплошной теплоизоляции каркаса, решать которую придется при помощи все той же монтажной пены.

На схематических рисунках отлично видно, чем ещё чревато использование доски естественной влажности:

Нарушение геометрии – проблема, которой может и не быть

Вторым по проблематичности недостатком свежераспиленной доски является нарушение геометрии. Внутренние напряжения, происходящие в массиве доски, в ходе усушки очень часто приводят к изменению ее геометрических размеров. Ранее ровная прямоугольная доска может не только стать неправильным параллелограммом, но и перекоситься («пропеллер»), выгнуться («сабля) или перекрутиться («лодочка»).

Наиболее типичные виды коробления доски после усушки

Заранее предсказать, как может измениться геометрия доски, сложно – это зависит от множества факторов, начиная от технологии распила и изначального качества древесины и заканчивая условиями, в которых будет проходить усушка. В ходе «естественной» сушки доски укладываются штабелями на открытом воздухе и вероятность коробления пиломатериалов на порядок ниже, чем при их усушке в ходе эксплуатации (в варианте, когда каркас из доски ЕВ замурован внутренней и внешней обшивкой). Чтобы снизить процент отбраковки пиломатериала, доски для просушки на открытом воздухе должны правильно укладываться в штабеля:

Отбракованные по геометрии доски редко используют в работе. Чаще всего их пилят на более короткие и после этого пускают в дело. К примеру, один шестиметровый перекошенный «пропеллер» можно разделить на две незначительно покореженные трехметровые доски или три практически ровные двухметровые. Но и это получается не всегда. В случае если распил на мелкие части не поможет – материал полностью уходит в брак.

Также стоит отметить сомнительность утверждения, что собранные в каркас доски не коробит во время сушки. Несомненно, вероятность кручения зафиксированной в нескольких местах доски на порядок ниже, но полностью его списать невозможно. Так, если в массиве доски имеется сучок – ее перекрутит, как бы она не была закреплена. Вот наглядный пример изменения геометрии досок в незашитом каркасе, который почти год стоял «на просушке»:

Нарушение геометрии доски ЕВ – проблема, с которой можно не столкнуться, если этот пиломатериал ещё до использования правильно высушить.

Риск биологического поражения – еще одна слабая сторона ЕВ досок

Сырая (в т.ч. и недостаточно просушенная) древесина – идеальная среда для развития плесени, грибков и микроорганизмов. А вероятность получить доску, еще на лесопилке заражённую спорами плесени или грибка, достаточно велик. К сожалению, обнаружить их сразу невозможно, а вот подходящая влажность и температура позволят микроорганизмам беспрепятственно развиваться.

Если каркас собрать из доски ЕВ и голым оставить на просушку – шанс развития грибной колонии и плесени сведется к минимуму. Но бывают случаи, когда каркасный дом быстро собирают и сразу утепляют, зашивая со всех сторон пленкой и обшивкой. Сушка без гнили в таких условиях невозможна. Отсутствие вентиляции и хорошая герметичность внутри стены создают идеальные условия для развития микроорганизмов. И увидеть, к чему привела сушка зашитого каркаса, невозможно в течении первых нескольких месяцев, но в будущем весь негатив проявится.

Под вскрытой обшивкой сразу бросаются в глаза пораженные доски сырого каркаса и почерневшая фанера на потолочном перекрытии.

Некоторыми неопытными застройщиками, чтобы не допустить гниения, проводится неправильное антисептирование – сырая древесина обрабатывается антисептиками. Пользы от этой процедуры не много. В первую очередь, единственным эффективным способом обработки пиломатериалов является импрегнация – пропитка под давлением.

В этом случае антисептические составы проникают глубоко внутрь доски. Поверхностная обработка (кистью, валиком или распылителем) позволит обработать только верхний слой древесины, оставив сердцевину незащищенной. Кроме того, обработка сырой доски в любом случае будет некачественной – выделяемые ею соки мешают пропитке, а влажные волокна плохо воспринимают (впитывают) инородные составы. И не стоит забывать о стоимости – антисептирование обойдется в круглую сумму, которую можно было вложить в закупку сухого пиломатериала, а не рисковать с доской ЕВ.

Стоит ли связываться с доской естественной влажности?

Подытоживая все преимущества и недостатки использования доски естественной влажности при сборе каркасного дома, получается следующий расклад:

• Плюс – экономия на материале.
• Минус – спустя пару лет вы рискуете стать обладателем кривого заплесневелого каркаса. Даже если все недостатки конструкции будут надежно спрятаны под обшивкой – они быстро вылезут наружу. Появившиеся щели нарушат теплоизоляцию, и дом будет быстро терять накопленное тепло, а гниль и плесень значительно сократят срок его эксплуатации.

Несмотря на то, что минусы заметно перевешивают плюсы, категорического отказа от использования доски естественной влажности нет. Но при выборе сырого пиломатериала следует сразу готовиться к возможным последствиям и необходимости их исправления.

Чтобы свести риски к минимуму после сборки каркаса самым приемлемым шагом будет – не спешить с утеплением и обшивкой, а оставить его на пару месяцев хорошо провентилироваться и просохнуть. После этого можно не торопясь разобраться с возможными нарушениями конструкции и появившимися щелями.

В остальных случаях доску естественной влажности лучше использовать для расположения в местах, не требующих соблюдения размеров и геометрии доски и позволяющих ей без проблем пройти усушку. В первую очередь речь идет о всевозможных обрешетках, где используются доски толщиной не более 25 мм. Процесс усушки тонких досок проходит быстрее, размеры и габариты меняются незначительно, а объем пиломатериала, требуемого для сборки обрешетки, может быть достаточно большим.

Доска технической сушки, плюсы и минусы

Вторая разновидность пиломатериала, используемого для строительства каркасного дома – доска технической (или камеральной) сушки. Профессиональная сушка дерева проводиться может несколькими способами:

• Камерной (конвективной) сушкой.
• Вакуумной.
• СВЧ-сушкой.
• Аэродинамической.
• Инфракрасной.
• Конденсационной.
• и др. (сушильные камеры существуют и других типов).

Сушка древесины в промышленной сушильной конвективной камере

Сушка досок в вакуумной камере

Сушка пиломатериалов в СВЧ камере

Сушка в аэродинамической камере

Сушка инфракрасными термоактивными кассетами

Конденсационная сушильная камера

При профессиональном техническом методе, доска перед продажей штабелируется и подвергается сушке в специализированной сушильной камере (конвективной, вакуумной, СВЧ, аэродинамической, инфракрасной, конденсационной или др.) до равновесной (или транспортной) влажности. Обычно она составляет 16-22% и в определенной степени соответствует атмосферным условиям, в которых производится транспортировка и последующая сборка каркаса.

На заметку! Сушить больше, до мебельной влажности (6-8%) – нет смысла. Доска мебельной влажности высушивается гораздо лучше, но для строительства каркасного дома не нужна. Во время сборки древесина неизбежно вберет в себя влагу из воздуха и вернется к равновесной влажности. А деньги, потраченные на досушивание пиломатериалов, будут пущены на ветер.

Лучше оставить эту доску для столяров и мебельщиков.

И не стоит опасаться, что во время дождя (даже сильного ливня) сухая доска намокнет. Структура древесины отличается от губки, которая равномерно пропитывается влагой. Даже намокнув под дождем, сухой пиломатериал не достигнет степени влажности доски ЕВ, влажность которой равномерно распределена по всему массиву. Максимум, чего стоит опасаться – что намокнет поверхностный слой и придется пару дней подождать, пока он высохнет.

Плюсы доски технической сушки:

• Под воздействием высокой температуры в процессе усушки погибают споры микроорганизмов и становится необязательным полноценное антисептирование заготовок. Для развития гнили необходима повышенная влажность, которой нет в подсушенной древесине. Появление плесени и грибка будет возможно только, если специально поместить доску во влажную среду на длительный период.
• Доска приобретет стабильные размеры и геометрию. Все, что могло измениться – уже изменилось, доска высохла и катастрофических изменений в раскрепленном состоянии уже можно не опасаться. Все дефекты пиломатериала видны на стадии покупки, и можно сразу отобрать нужную доску, отсеивая в сторону потенциальный брак.

Минусы доски технической сушки:

• Стоимость сухой доски на 20-30% выше цены доски ЕВ.
• При покупке штабелированной продукции велик риск получить определенную долю брака по геометрии. Перед строительством весь материал придется сортировать самостоятельно. Гораздо лучше приобрести у производителя пиломатериалы, заблаговременно им отобранные и отсортированные по ГОСТ 26002-83.

На заметку! Приобретая доску по ГОСТ нужно учитывать, что он касается именно сортировки, а не напила и сушки. При покупке «гостовской» доски продавец не имеет права требовать отдельной доплаты за отбор и сортировку материала.

Выбор сортированной доски технической сушки является хорошей предпосылкой для качественного и сравнительно недорогого строительства каркасного дома. Использование в работе сухой несортированной доски – вариант похуже, но более подходящий, чем доска естественной влажности. В этом случае форма и геометрия доски будет уже устоявшаяся и единственное неудобство – необходимость самостоятельной сортировки.

Отдельно стоит отметить невысокие шансы на успех самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Причин для этого две

1. Длительный процесс. Сушка в конвективной камере, например, занимает около двух недель, в течение которых доска выдерживается в камере при температуре до 80°C, плюс учитываются другие технологические особенности процесса. Зависит и от типа оборудования. ИК-лучами сушится всего за 3-7 суток, а в вакуумной камере ещё быстрее – буковая 32-миллиметровая доска высыхает за 29 часов. Естественная сушка до равновесной температуры так же будет зависеть от множества факторов, начиная от температуры и влажности на улице, степени проветриваемости штабеля и заканчивая массивностью доски. Одного месяца не хватит, чтобы она просушилась, в лучшем случае доска слегка подсохнет, а на полное просыхание понадобится на несколько месяцев больше.
2. Количество брака по геометрии. При самостоятельной сушке процент брака будет на порядок выше. Покупая несортированную техническую доску, вы имеете возможность отобрать только хороший материал, в то время как после самостоятельной сушки доски весь брак остается вам.

Сухая строганная доска, плюсы и минусы

Большая часть качественных правильных домов по всему миру строятся из сухой строганной доски. Древесина в этом случае уже высушена до нужного уровня влажности, отсортирована по геометрии и остругана по размерам. Используя сухую строганную доску, вы гарантированно получаете аккуратный, ровный каркас, который со временем не загниет и не покорежится. При этом строить из такого материала гораздо легче – ему не требуется ни подгонка, ни выравнивание. А, следовательно, строительные работы займут меньше времени.

При объективных преимуществах сухой строганной доски (точные размеры, геометрия и оптимальная влажность) есть один, но достаточно весомый минус – это дорогой пиломатериал. С другой стороны, богатый выбор и отсутствие необходимости самостоятельной сортировки компенсирует трудовые и временные затраты, связанные с доской первых двух типов.

Сухая строганая доска — самое качественное сырье для каркасного дома

Строительная математика. Что обойдется дороже – каркас из доски ЕВ или сухой доски?

Главным препятствием на использование в строительстве сухой строганной доски является ее высокая стоимость. НО так ли это на самом деле?

При расчетах необходимого количества пиломатериала для строительства каркасного дома счет идет не кубометрами, как для бруса и прочих материалов, а погонными метрами (или количеством досок).

Таким образом, в качестве примера – ориентировочный расчёт на дом небольших размеров: для возведения каркаса требуется 220 досок естественной влажности размерами 50х150х6000 мм, что составляет 10 кубов.

Используя сортированную сухую, не строганную доску меньшего размера (40х150) также потребуется взять 220 досок. При этом если 1 кубометр «пятидесяток» состоит из 22 досок, то в 1 кубе «сороковок» их 27 штук. А следовательно для строительства каркаса того же размера нужно будет приобрести 8,1 кубометр материала (а не 10).

Стоимость 1 куба доски естественной влажности (например, сосны) составляет 7000 руб. (для наглядности берётся округлённая сумма), а 10кубов – 70000 руб.

Стоимость кубометра сухой доски меньшего сечения – 10000 руб., а 8,1 – 81000 руб. При этом 30%-ная разница стоимости кубометра сырья превращается в 13,5%-ную разницу.

При строительстве каркасного дома средних размеров требуется порядка 25 кубометров пиломатериалов. Переплата при замене доски ЕВ сухой доской меньшего сечения составит около 20000-25000 рублей, что в общем бюджете строительства не слишком ударит по карману. В то же самое время, использование сухой доски избавит вас от множества проблем и переделок, связанных с сырой доской.

Аналогичные расчеты можно провести и по строганной доске. Чаще всего для каркаса используют доску технической сушки меньшего сечения 38х140 (на замену сухой не строганной 40х150) или заменяют 50х150 (ЕВ) строганной – 45х145 мм. В кубометре такой доски тоже больше, а, следовательно, и кубов потребуется покупать меньше.

Что в итоге?

Использование в строительстве каркасного дома доски естественной влажности возможно, но это решение может оказаться как выгодным, так и обернуться переделками. Ликвидация последствий усушки пиломатериала в каркасе не только убьет экономию на стоимости доски, но и добавит других проблем.

Хорошим вариантом является замена доски естественной влажности сортированной нестроганой доской технической сушки меньшего сечения. Недостатком в этом случае является проблематичность поиска сырья и его стоимость, максимально приближенная к строганной.

Самым оптимальным вариантом для постройки каркасного дома во всем мире является сухая строганная доска.

При равном количестве требуемого материала Вам потребуется меньше кубометров сухой или строганной доски меньшего сечения, и сложностей, связанных с их использованием, будет на порядок меньше, чем с пиломатериалами ЕВ.

Источник: stroev.pro

Влажность древесины для строительства дома — показатели

Строительство частного дома – это весьма ответственное и очень важное дело, важно использовать только качественный предварительно высушенный материал до требуемого процента содержания влаги. Особенно это касается толстых досок и брусьев, которые в атмосферных условиях не могут быть полностью высушены до необходимого показателя.

Качественным пиломатериал может быть после выполнения сушки с соблюдением определенных условий, температурных режимов и влажности. И добиться таких показателей можно только при камерной или принудительной сушке.

Древесина уже давно прежде, чем попасть в состав строения, подвергается всяческим обработкам и самой распространенной является обыкновенная атмосферная сушка в воздухе. Материал приобретает необходимую прочность, сохраняя геометрические параметры, но например сушка бруса может занимать около года. При условии отсутствия осадков и наличии ветра, который продувает кладку. Ждать столь значительный промежуток времени в рыночных условиях не целесообразно. Когда приходит заказ и его выполнение требуется в ближайшее время.

Влажность древесины для каркасного дома

Показатель должен быть около 12-15%. Прежде, чем попасть в арсенал строительных материалов, древесину прежде следует качественно подготовить. Притом делать это нужно тоже аккуратно, чтобы не испортить пиломатериал. Важно, чтобы предлагаемый вам материал был качественно просушен, а определяется путем специальных измерений или использования справочной информации. Либо в сушильных установках с автоматическими режимами сушки.

Основные требования к пиломатериалу для каркасного домостроения:

• 12-15% влажности
• ровная геометрия
• минимальный разброс влажности между внутренними и внешними слоями
• равномерная влажность по всей поверхности

Оптимальная влажность древесины для строительства – важное условие, которое необходимо соблюдать. При нарушении условий стены могут покрыться плесенью, либо материал может начать вести и произойдет образование трещин.

Высушенный материал в меньшей степени подвержен гниению и физическим изменениям, поэтому является более долговечным. Под нужды каркасного домостроения отлично подходят вакуумные камеры 12 кубов. Они позволяют произвести сушку за раз пиломатериала разной толщины, а при необходимости и высушить брус всего за пару дней.

Источник: sushilnye-kamery.ru