Все нормы строительства каркасного дома

Как приятно иметь свой маленький уютный домик, в котором тепло зимой и прохладно в жаркую погоду. Вдвойне приятнее, когда это гнездышко свито своими собственными руками. Выбранный внешний вид, внутренний дизайн играют большую роль в будущем жилье, однако самое важное при воздвижении дома – это определиться с его способом строения.

На сегодняшний день, все большую популярность приобретают, так называемые, каркасные дома.

Это строения, построенные на экономных фундаментах. Основу его составляет деревянный или металлический каркас, который утепляется базальтовой, минеральной или эковатой. А также пенополистиролом или пенополиуретаном. Снаружи и изнутри утеплитель заделывают фанерой или OSB, которые, в свою очередь, закрываются фасадной штукатуркой или сайдингом.

На первый взгляд, может показаться, что строения на каркасной основе не столь прочные. Однако, срок службы каркасных домов составляет 50-70 лет. А при доскональной проверке сбора каркаса, такой дом простоит и все столетие.

ТОП 5 правил каркасного строительства | Как построить каркасный дом правильно?

Некоторые склонны считать, что каркасные дома сильно подвержены огню. Но не стоит забывать, что все деревянные строительные материалы проработаны специальными противопожарными средствами. А, если за основу каркаса взять специальный термопрофиль, то свободно можно откинуть все опасения.

Чего же все-таки стоит опасаться при строительстве такого дома, так это различных насекомых и грызунов, которые могут повредить каркас. И то, об этом стоит задуматься лет через двадцать. Дом такого типа, построенный по всем правилам будет радовать своих хозяев долгое время.

Благодаря новым разработкам в строительной отрасли, каркасные дома ничуть не хуже по качеству и прочности других домов из кирпича или бетона. Более того, они имеют и некоторые плюсы:

• В холодное время им присущ быстрый обогрев. Это происходит благодаря низкой трудоемкости стен и перегородок, а также высокой теплозащите;
• Возможность создания самых различных архитектурных задумок, которые позволят построить необыкновенный и уникальный, в своем роде, дом;
• «Дышащий дом». При правильном возведении конструкции дома, а также при правильно подобранных паропроницаемых материалов для внешней обшивки и подходящих утеплителей, есть возможность создать паропроницаемые стены. Такие стены имеют способность самостоятельно удалять излишнюю влажность из дома, что создаст благоприятный для проживания микроклимат. Это позволит избежать наличие плесени и грибков, которые не здоровым образом влияют на состояние здоровья жильцов;
• Возможность отделки стен в любой сезон, благодаря отсутствию «мокрых» работ;
• Минимальная вероятность каких-либо повреждений дома от конструктивных ошибок, а также от свойств грунта;
• Быстрое воздвижение здания. Месяц – два, при наличии хороших работников минимум из трех человек;
• Низкая стоимость строительства, по сравнению с другими видами домов.

Как выбрать фундамент

Фундамент бывает трех видов:

Пошаговая технология строительства каркасного дома

• Ленточный;
• Плиточный;
• Столбчатый.

Как известно, фундамент дома играет огромную роль в его долговечности и надежности. Поэтому, решив возвести каркасное строение, тщательно подходите к вопросу о выборе фундамента. Для правильного выбора стоит учитывать две основные вещи:

• Вес будущей конструкции;
• Характерные свойства грунта.

Если говорить о грунте илистого типа, то в этом случае подойдет плиточный фундамент, которому под силу равномерное распределение нагрузки на почву. В остальных случаях можно использовать либо ленточный, либо столбчатый фундамент. После анализа почвы, необходимо правильно рассчитать вес будущей конструкции. Исходя из полученных данных можно делать выбор в пользу того или иного вида фундамента.

Выбор кровли для каркасного дома

Для длительного срока службы каркасных домов важен выбор не только фундамента и вида каркаса. Большую роль так же играет и кровля, которая должна прослужить свой срок без повреждений и протеков.

Крыша для каркасного дома ничем не отличается от кровли кирпичного или бетонного здания. Выбор осуществляется из трех доступных:

• Мансардная;
• Двускатная;
• Многощипцовая.

Чтобы выбор был правильным, необходимо определиться с проектом дома. Будет на крыше чердак или будет это мансардное помещение. В последнем случае, есть необходимость дополнительного утепления помещения.

Подведем итог

Итак, из всего вышесказанного можно сделать один вывод. Если подойти к строительству со всей ответственностью: правильно выбрать фундамент, определив тип грунта, с особой точностью собрать каркас, правильно определиться с выбором кровли, то срок службы каркасного дома спокойным образом составит 100 и даже 150 лет. Конечно, спустя 50 – 70 лет возникнет необходимость в дополнительном ремонте или замене некоторых частей дома. Однако, подлатав дом в необходимых местах, вы сможете прожить в нем еще полвека.

Источник: www.karkas-na-veka.ru

Правила строительства каркасного дома

Многим собственникам земли за городом хочется обзавестись недорогим, комфортным домом и чтобы его строительство не растянулось на несколько сезонов. Всем этим требованиям отвечает каркасная технология. Небольшая масса конструкции обуславливает устройство облегченного фундамента, а спецтехника требуется лишь для погружения свай в пласты почвы. Единственным требованием для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации объекта является строгое соблюдение технологии. Рассмотрим основные правила строительства каркасного дома.

Свод правил каркасного домостроя

Для получения гарантированного результата строительства важно соблюдение простых правил:

• отдавая предпочтение качественному пиломатериалу, собственник вносит вклад в строительство прочного дома, который прослужит долго;
• при отсутствии достаточного строительного опыта и неуверенности в своих силах лучше доверить возведение жилого объекта профессионалам. Ведь в этом доме придется жить не одно десятилетие и малейшая оплошность или ошибка может стоить дорого. Самое безобидное последствие неграмотного возведения — дискомфорт проживания, неблагоприятный микроклимат и преждевременный выход из строя каркаса. Более серьезные — аварийные ситуации. Плюс ко всему — подведение и прокладка коммуникаций требуют наличия узкопрофильных навыков, особенно речь идет об электричестве;
• важны все мелочи, включая качество утеплителя и крепежных элементов. Попытки сэкономить здесь неуместны. Плохой некачественный теплоизолятор может выделять в атмосферу вредные вещества, а хлипкие саморезы — стать причиной разрушения всей конструкции.

Правил немного, но их соблюдение — гарантия долговечности и надежности возводимого каркасного дома.

Как выбрать оптимальное место для дома

На расположение каркасного дома на участке оказывают влияние 2 группы факторов:

1. противопожарные нормативы. Чтобы снизить риски распространения огня в случае пожара, требуется выдерживать расстояние между деревянными постройками не менее 12 метров и между объектами из негорючего материала — минимум 6 м;
2. нормы санитарного характера — также регламентируют удаление жилых домов от линий электропередач, выгребных ям, высоких деревьев, хозяйственных и подсобных построек и т.д.

Эти две группы факторов являются обязательными, за их игнорирование надзорные органы могут наложить административные взыскания.

Помимо обязательных требований есть правила размещения жилища на участке рекомендательного свойства:

• обращение окон на определенную сторону света, например, освещение комнат с южной или восточной стороны будет максимальным;
• учет розы ветров. Как правило, двери и дополнительные окна не размещают с подветренной стороны;
• удаленность от подъездных путей к участку. Если дорога оживленная, дом лучше относить вглубь участка, так шум можно минимизировать;
• вид из окон, расположенных на лицевой стороне фасада. Конечно, намного приятнее смотреть на цветник или лужайку, нежели на курятник или глухой забор.

Чтобы учесть обязательные и рекомендательные правила расположения дома на земельном участке, лучше всего обращаться к специалистам. При разработке проекта все эти нюансы учитываются.

Начало строительства — устройство фундамента

От того, насколько грамотно выбран тип фундамента, зависит жесткость возводимого на нем каркаса. Компания «Новгородский терем» из всех доступных разновидностей основ для жилых зданий предпочитает свайно-винтовую. Такая опора имеет массу достоинств:

1. доступность фундаментных изделий;
2. простота строительства;
3. возможность проведения работ в любую погоду и при любых температурах;
4. нет необходимости в выемке грунта;
5. можно возводить дома даже на неровных участках, со сложным рельефом без предварительного его выравнивания;
6. высокий запас прочности;
7. сваи погружают в грунт ниже точки промерзания, что исключает размывание опоры талыми или подземными водами;
8. свайно-винтовой фундамент можно устраивать на любой почве, без анализа ее структуры и химического состава.

По стоимости возведения свайное основание намного экономичнее, нежели ленточное или столбчатое.

Выполнение нижней обвязки и настил пола

Чтобы от фундамента и от грунта к нижнему венцу не поступала влага, на выступающие и обвязанные оголовки свай укладывают рулонный изолятор — гидроизол или несколько слоев рубероида. Некоторые мастера пользуются битумной мастикой, но этот вариант дороже.

Каркасный дом начинают собирать снизу, с первого венца обвязки. Функцию этого обвязочного элемента выполняют брусья 15*15 см сечения, либо доски 15*5 см. эти детали укладывают по всему периметру с выравниваем по внешним краям фундамента. В отмеченных заранее местах сверлятся отверстия для шпилек. Второй дощатый слой монтируют таким образом, чтобы происходило перекрытие нижних стыков, это добавит прочности.

Важно: из бруса обвязка собирается быстрее, но двойная доска обладает большей несущей способностью.

Поверх обвязки на ребро устанавливаются доски 20*5 см, выравниваются и фиксируются саморезами. Для монтажа лаг используют тот же размер доски, крепление — также на саморезы или специальные уголки, которые монтируют через каждые 35-60 см. существует взаимосвязь — чем длиннее пролет у лаг, тем меньше должен быть шаг. Это снизит риск появления эффекта «батута».

Следующим этапом устройства пола является его теплоизоляция. Не рекомендуется использовать для этой цели пенопласт, т.к. он очень горючий и при плавлении выделяет вредные летучие вещества. Самый распространенный утеплитель для каркасных построек — минеральная базальтовая вата.

Черновой пол настилают обрезными досками размера 10*2,5 см. По ним укладывается фанера, толщина которой составляет от 0,5 до 0,6 см. Листы фанеры можно монтировать без досок, в этом случае толщина материала должна быть в 3 раза больше — от 1,5 см. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами для компенсации расширения в случае увеличения влажности.

Возведение фундамента и нижней обвязки

Возведение каркасной конструкции

Каркасная технология может быть реализована одним из 2 способов:

• стены сооружаются на горизонтальной поверхности, после чего фиксируются в вертикальной плоскости перпендикулярно полу;
• все элементы каркаса собираются на стройплощадке подобно детскому конструктору.

Первый вариант применяется зачастую на заводах, производящих готовые домокомплекты по каркасно-щитовой технологии. Второй вариант на практике используется практически повсеместно.

Стойки устанавливаются с определенным шагом, величину которого определяют при разработке проекта и обычно это значение равно ширине теплоизоляционного материала. Чтобы утеплитель плотно прилегал кол всем деталям конструкции, расстояние от стойки до стойки рассчитывается немного меньше.

Каркас собирают или на саморезы, или на гвозди. В зависимости от варианта наружной облицовки выбирают постоянный или временный тип укосов. Так, если снаружи дом будет обшит прочными листами, сама облицовка обеспечит жесткость каркаса и без укосин. При выборе сайдинга, вагонки или другого наборного материала понадобятся постоянные укосы.

Важно уделять повышенное внимание угловым стойкам, чтобы сократить теплопотери многие строители делают теплые углы в каркасных жилищах. Также для повышения энергоэффективности объектов можно сделать вентилируемый фасад, когда обшивка монтируется на дополнительную обрешетку.

Устройство перекрытия и кровельной системы

Способов крепления потолочных балок к верхнему обвязочному венцу два:

1. методом врубки;
2. с помощью металлических уголков.

При этом глубина врубки не должна быть более ½ толщины обвязочного бруса. А параметры шага установки балок и их сечения зависят от назначения помещений второго этажа. При планировании на втором уровне жилых комнат или мансарды перекрытие выполняется по алгоритму строительства пола первого этажа. Когда чердачное помещение не требуется обустраивать для размещения, балки можно брать с меньшим сечением. Перекрытия застилают черновым полом из досок 10*2,5 см. при возведении одноэтажных домов верхние балки прочно фиксируют с выпуском на 30 см за пределы каркаса — это необходимо для последующего монтажа стропил.

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых зданий, поэтому сложные кровельные системы здесь не актуальны. Обычно предпочтение от дается простым двускатным крышам с уклоном более 28°.

Стропила сооружают из доски размера 20*5 см, имеющих 6-метровую длину. Первая пара скрепляется и монтируется на краю каркаса, потом — с другой стороны вторая пара. Между этими элементами натягивается шнур, необходимый для контроля. Шаг установки стропил определяется также шириной утеплителя и составляет обычно 60-80 см. Укрепляющими деталями для соединения стропил становятся ригеля 20*5 см из дерева (перекладина в букве «А»).

Возведение кровли

Обрешетка устраивается под конкретный кровельный материал, определенный проектом. Каркасные дома сверху укрывают мягкой или металлической черепицей, профнастилом. Ограничителем выступает требование не утяжелять каркасную конструкцию и не создавать лишнее давление на фундамент.

Специалисты компании «Новгородский терем» в совершенстве знают все правила возведения каркасных домов и предлагают данную услугу «под ключ», т.е. профессионалы выполняют все этапы проектирования, строительства, отделки и подведения коммуникаций. Клиенты получают готовые дома, в которых сразу можно жить. На все оказанные услуги дается гарантия качества!

Источник: terem-vn.ru

Каркасные дома по госту. Литература о каркасном домостроении

В этой статье мы расскажем об основных материалах для строительства каркасных домов. Материал основан на требованиях СП 31-105-2002 (актуализированный СНиП по каркасным одноквартирным домам. Чтобы не тратить ваше время, сразу перейдем к делу.

Материалы каркаса

Для изготовления элементов каркаса необходимо использовать , брусок и хвойных пород. Пиломатериалы должны быть высушены.

Если нижний край элемента конструкции находится ниже отметки уровня земли, либо возвышается над уровнем менее чем на 250 мм, материалы для изготовления этого элемента должны быть обработаны антисептическим составом. Обрабатывать антисептиками все элементы необязательно, но это увеличит срок их службы.

Требования к ОСБ и фанере

И используются для обшивки стен каркасного дома снаружи. Если используется фанера, целесообразно взять фанеру ФСФ — она имеет повышенную влагостойкость. Если используется ОСБ, целесообразно взять плиту OSB3, которая также имеет повышенную влагостойкость.

Использование материалов, содержащих асбест

Асбест является канцерогеном: его использование запрещено во многих странах мира. В России прямого запрета нет, но есть определенные ограничения. Так, согласно СП, при использовании асбестосодержащих материалов их поверхность должна быть облицована глазурованной плиткой либо покрыта 2…3 слоями масляной краски. Возможна замена масляной краски другими водостойкими защитно-декоративными покрытиями, если они способны выдержать «бытовые воздействия».

Следует отметить, что наибольшую опасность представляет амфиболовый асбест, волокна которого отличаются исключительно низкой прочностью и имеют игловидную форму. Они легко ломаются, образуя мельчайшие острые частицы. Вдыхание этих частиц существенно повышает риск появления новообразований. Используемый в России хризотиловый асбест не так опасен

Кровельные материалы

Поскольку несущие конструкции каркасных домов обычно рассчитаны на небольшую нагрузку, для обшивки кровли целесообразно использовать легкие кровельные материалы — металлочерепицу, гибкую битумную кровлю, ондулин и профнастил.

Утеплители

Каркасные дома требуют обязательного утепления. Для утепления рекомендуется использовать негорючие утеплители на основе минерального или стекловолокна. Возможно также использование так называемой задувной ваты.

Отделочные материалы

Для отделки наружных стен лучше всего использовать виниловый сайдинг — от оптимален по сочетанию легкости, долговечности простоты укладки и цены. Можно использовать вагонку, блок-хаус или имитацию бруса, но они уступают сайдингу по сроку службы.

Для отделки помещений можно использовать практически любые материалы, которые могут крепиться на внутреннюю обшивку каркаса.

Добрый день!

Возникла большая проблема. Заказали каркасный дом у одной компании, подписали договор на строительство. Строительство идет полным ходом НО:
По договору:
Фундамент на винтовых сваяхАрм. бетон (опалубка — металлическая труба с буром, L2,5м, d 0,089м) в грунт — на глубину промерзания, прим. 1,7м.
Каркас наружных стенДеревянный каркас из делового бруса сечением 50*150
Утепление полаМинеральный утеплитель (кнауф) 150мм + ГВМ в 2а ряда
Планировка домаНесущие перегородки (каркас дел. бр. 50*150)
ПолЛаги — дел. бр. 50*150*2, покрытие дюймовая доска + ОСП
ПерекрытияДеревянные лаги из дел. бр. 50*150*2
Крыша, до конька 3,5мСтропило — деревянный дел. бр. 50*150
КровляПрофлист оцинкованный, не крашенный + ГВМ (гидроветроизоляционная мембрана)
Наружная отделка фасадаОСП + ГВМ
Лестница класс С, прямаяДеловой брус не обработанный.
ДверьВходная металл.
Окно ПВХ1,3х1,3 ств-пов.отк, ст/п-2ух. кам.
Что мы имеем в итоге:
1. Попросили оплатить дополнительно 77 тр за листы ОСБ, т. к. по их словам утепление на что-то должно укладываться, хотя в спецификации четко прописано про ОСБ (они что, собрались утеплять в пустых дырках?)
2. Утеплителя нет и не будет. Они так сказали.
3. Листы ОСБ они закупили неизвестно где, аргументировав это тем, что они пропитаны специальным раствором от влаги и гниения. На деле они ничем не пропитаны, обычная ДСП с виду. У нас в вагончике стены обшиты ОСБ и они очень отличаются от тех, которые нам привезли (видно, что промазанные, промаркированные и не крошатся под шурупом). Эти же за день на солнце просто стали выгибаться.
4. При строительстве стены у них вышел такой вот пирог: Гидроизоляция, на нее, без перемычек для вентиляции, прикручен ОСБ. Так разве можно делать? Ну и плюс несущая конструкция стены (не силен в терминах).
5. На каждом этапе строительства не было сказано ни одного слова, типа, пора укладывать канализацию, ведь ее делать можно в полу? Они просто все скрутили и стали ставить стену.
5. Мы решили разобраться, что к чему, и нам был дан ответ в весьма раздражительной форме: Подготовьте статьи, на которые вы будете завтра ссылаться, что мы неправильно строим. Полазив в инете, никаких ГОСТов на строительство каркасников я не нашел.
6. Да, мы уже поняли, что нас поимели. Как быть в этой ситуации, деньги почти отданы, через 20 дней они собираются сдавать нам дом. Но после сегодняшнего разговора, кажется, принимать будем большой деревянный сарай.

Забыл уточнить по поводу кладки бруса. Их просто положили на сваи, между сваей и брусом изоляция, сваи вбиты криво, типа, «мы знаем лучше вас».

На сваи не приварены металлические конструкции, на которую ложится брус, типа, «потом приварите».

Компания старая, на рынке работает давно, имеют свое производство, поэтому и недорого вышло у них. Но отношение испорчено, дом точно будут строить абы как или просто кинут. =(

Банальный вопрос: что нам делать в этой ситуации?

На все наши замечания на нас цыкали, не лезьте, мы все знаем. Поэтому никак не могли повлиять на ситуацию. Сейчас уже сделан пол и одна стена.

Договор письменный есть? Чертежи, эскизы, описание технологии строительства и качества материалов приложены?

В любом случае требуйте документы подтверждающие качество материалов. Пока не предоставят деньги не платить.
Сайт у конторы есть. Пишите на сайт хотябы.

Строительство каркасного дома имеет ряд особенностей по сравнению с возведением домов другого типа. Соответственно, существуют некоторые особенные правила работ при выполнении практически каждого этапа стройки. При этом нужно знать и общие правила строительства, а главное – соблюдать их неукоснительно.

1. Строительные нормы и правила

Как и любая отрасль народного хозяйства, строительство определяется своими нормами и правилами. Соблюдение их не только носит рекомендательный порядок, но и обязательный, поэтому такие нормы закреплены законодательством. От их выполнения зависит не только комфорт проживания, но и безопасность.

Утвержденный законом документ носит название СНИП РФ – Строительные Нормы и Правила Российской Федерации. В нем предусмотрено почти все – от устойчивости конструкций до метража спальни. Строители должны знать и соблюдать эти нормы, это их обязанность. Заказчику строительства мы бы тоже посоветовали хотя бы ознакомиться с ними.

2. Особенности каркасного строительства

Возведение каркасного дома имеет ряд особенностей по сравнению со строительством зданий другого типа:

1. Стеновые материалы одновременно обеспечивают конструкционную стойкость дома и его теплосбережение
2. Каркасные дома значительно легче монолитных, построенных из кирпича, стеновых блоков, бревен или толстого бруса
3. Технология возведения каркасного значительно ускоряет строительство
4. Трудозатратность строительства значительно ниже, чем в создании монолитных домов

Чаще всего каркасные дома строятся для индивидуального пользования и устанавливаются на отдельных земельных участках.

Эти особенности предполагают и некоторые отличия строительных правил возведения каркасников от общих правил строительства домов. Рассматривая некоторые основные правила, мы постараемся выделить отличительные черты, характерные именно для каркасной технологии.

3. Проектирование строительства

Любое строительство должно заранее планироваться. Во-первых, постройка любого типа должна соответствовать законодательно утвержденным нормам – тем более, если это касается домов для постоянного проживания. Практически любая постройка должна иметь проект, который должен следовать СНИП, что регламентируются соответствующими госслужбами.

Во-вторых, любое дело нужно начинать, имея в голове план его выполнения, а лучше не в голове, а на бумаге.

Проектирование дома включает в себя основные параметры будущего строения:

• Привязка к земле, участку на которой будет построен дом
• Особенности грунта и климатические особенности региона
• Общие характеристики здания – объем, жилая площадь, этажность, форма и т.д.
• Технологии строительства
• Материалы для строительства, их количество, общая стоимость

В проекте заложены долговечность здания, его тепловые характеристики, особенности построения инженерных сетей и многое другое. Первое правило строителей – выполнение всех работ проводить в соответствии с проектом. Главная задача застройщика – следить, чтобы строительство шло по проекту.

Предъявить претензии к нанятой вами бригаде вы можете только имея на руках подписанный обеими сторонами проект.

Особенность проекта каркасного дома состоит в первую очередь в его вариативности. Каркасные технологии позволяют строить дома со значительно большим разнообразием формы, методов утепления, пароотведения и проч. Каркасники можно строить там, где невозможно строительство монолитных домов – например на склонах. Но и требования к узлам каркасных домов, отраженные в проектах, могут быть выше, чем к домам из монолитных материалов.

Одно из приложений к проекту — план здания

4. Фундамент – основа конструкции

Закладка фундамента – первый этап любого строительства, от которого будет зависеть конструкционная стойкость здания. Чему должно уделяться основное внимание при установке фундамента? В первую очередь важности соблюдения всех технологий и использования необходимых материалов – дефекты фундамента неизбежно скажутся при эксплуатации здания и на его долговечности.

Каркасные дома суть легкие дома по сравнению с монолитными. Это позволяет использовать облегченный свайный фундамент – в частности, на винтовых сваях. Основное внимание нужно уделить качеству свай, правильности расчета нагрузок на них и правильности их монтажа. Впрочем, компетенция застройщика здесь минимальна. Главное правило – выбрать проверенную бригаду с хорошей репутацией.

Установив фундамент нужно тщательно выполнить обвязку, на которой будут возводиться стены.

5. Возведение стен

Стены – это основной элемент оболочки дома, защищающая его от внешних воздействий. Каждый способ строительства предполагает свои технологии в первую очередь при возведении стен.

Особенностью каркасной стены является то, что она на 70-75% состоит из утеплителя и только остальные 25-30% из стенового материала – металлических конструкций или деревянной доски – и листов обшивки. В изготовлении стены каркасного дома сочетаются две функции – обеспечение конструкционной стойкости и утепление.

Прочность конструкции обеспечивает правильная сборка всех узлов каркаса. Здесь особое внимание нужно уделить материалам, из которых составляется каркас. Для примера возьмем каркасный дом, выполненный по рамочной технологии.

Доски для каркаса должны соответствовать проекту в первую очередь по их

• Размерам
• Влажности
• Минимизации дефектов
• Отсутствию кривизны

Все это, как и многое другое, заложено в СНИП РФ для каркасного дома определенной площади, этажности и назначения.

Второй важнейший момент – строгое соблюдение инструкций по сборке каркаса. Нужно соблюдать порядок выполнения работ, строго следить за точностью монтажа отдельных узлов и способу скрепления их между собой.

В третьих, необходимо тщательно подойти к утеплению. Именно в этом случае не стоит стремиться к излишней экономии – от утепления дома во многом зависит его комфортность и долговечность. Выбирать утеплитель нужно строго в соответствии с проектом и приобретать у проверенных производителей и продавцов. Существенное значение имеет правильный монтаж утеплителя, а также совершенно необходимых элементов пароизоляции.

Это не кирпичный дом, к которому можно подклеить пенопласт, а при необходимости снять и наклеить что-то другое. В общем случае каркас дома состоит из рам, образованных деревянным брусом с заложенным внутрь утеплителем. Удерживается утеплитель внутренней и внешней обшивкой рамы.

Состав каркасной стены — каркасный пирог

6. Строительство крыши и кровли

Крыша и кровля венчает строительство дома. Правила устройства крыши и установки кровельного материала весьма жесткие – в связи с тем, что она имеет значительный вес, и каркас должен выдерживать все вертикальные нагрузки и передавать их на фундамент. Да и сама крыша и кровля должны быть устойчивы к существенным нагрузкам от снега, дождя и ветра. Отсюда тщательный подход к выбору как материалов для стропильной системы, так и кровельных материалов, а также к их правильному монтажу.

Строительство крыши – достаточно универсальный этап в возведении домов любого типа. Особенных отличий этого этапа в каркасном домостроении нет. Разве что, как упоминалось выше, каркасный дом может быть достаточно вариативен по своей форме, что может усложнить устройство системы крыши. Кроме того, индивидуальное строительство предполагает широкое поле для декоративного оформления дома, что во многом определяется использованию современных, привлекательных кровельных материалов, а, значит, и зачастую – усложненную технологию их монтажа.

7. Проведение инженерных коммуникаций

На заключительном этапе строительства устанавливаются инженерные коммуникации – электричество, системы обогрева, водоснабжения, вентиляции и канализации. Эти работы тоже подчинены определенным строительным нормам, довольно жестким.

Проведение их в каркасном доме ничем особенным не отличается от таковых для домов другого типа. Следует только обратить внимание на крепеж элементов коммуникаций. Стены каркасного дома существенно менее прочны, чем кирпичные или брусовые – это нужно учитывать при монтаже.

Кроме того, конструкция «каркасного пирога» предопределяет особые требования к отопительным системам и вентиляции: строение каркасного дома в виде «дома-термоса» предполагает существенную изоляцию внутренней части дома от окружающего пространства. Оболочка каркасного дома плохо пропускает воздух и водяные пары и, соответственно требует принудительной вентиляции.

8. Некоторые положения из СНИП

Объять необъятное – все правила строительства – не могут даже СНИПы. Поэтому в данной статье мы упомянем только некоторые очень важные нормы, касающиеся возведения каркасных домов.

Каркасные дома выполнены зачастую из дерева. Строить деревянные здания нужно на расстоянии не менее 15 метров от соседнего дома, если он тоже деревянный и не менее 8 метров, если выполнен из кирпича или блоков.

Доски для ответственных каркасных узлов (верхняя и нижняя обвязка, стойки, балки перекрытий) должны имеет влажность не более 19%. Лучше приобретать доску после камерной сушки или выдерживать перед использованием в хорошо продуваемом стеллаже не менее 4 месяцев.

Для обеспечения жесткости каркаса необходимо применение укосин – дополнительных стоек, монтируемых заподлицо к стойкам каркаса.

Любой узел каркаса должен хорошо гидроизолироваться.

Большинство утеплителей требует установки пароизоляции – для отведения лишней влаги.

Все узла каркаса должны иметь минимум стыков между собой – чтобы не допускать создания «мостиков холода». Несмотря на проектируемую стойкость, щели в процессе эксплуатации каркасного дома неизбежно расширяются. Поэтому их нужно тщательно заделывать герметиком уже на начальном этапе строительства.

Очень важно правильно выбирать и использовать крепежный материал. Для каркаса лучше использовать соединения гвоздями, а для облицовочного материала и обрешеток, где велики нагрузки «на разрыв» – саморезами.

Большинство строителей придерживаются таких практических рекомендаций:

Очень важно поддержание порядка на участке, где производятся строительные работы. Здесь не место мусора, лишним стройматериалам, лишним инструментам и… лишним людям с ненужными советами.

Необходимо бесперебойное снабжение стройматериалами. Нельзя допустить ситуации, когда «кирпича нет, песка нет», а зарплата рабочим идет.

Погрузка-выгрузка и складирование стройматериала производится таким образом, чтобы был облегчен доступ к тем материалам, которые используются в данный момент.

Следует неукоснительно соблюдать все допуски при монтаже узлов. Отклонение от допуска сверх нормы – это постепенно расшатывание конструкции, заклинивание окон и дверей, промерзание в неожиданных местах, и скорый капитальный ремонт в перспективе. В лучшем случае.

На месте стройки как можно меньше проводить измерений. Все элементы должны быть заготовлены заранее (в соответствии с проектом) с использованием шаблонов. Заготавливать лучше сразу все необходимые детали, чтобы потом не возвращаться к данному этапу.

Лучше использовать наиболее качественнее и современные инструменты. Ручная пила не даст того качества и скорости, что электричество. Быстрее и качественнее крепить пленку степлером, чем мучиться с мелкими гвоздиками. Расход средств на качественный инструмент окупится быстро.

Весь процесс строительства должен быть поэтапным. Нельзя доделывать фундамент и одновременно настилать крышу. Что-нибудь одно вы непременно испортите.

Жизненно необходимо строгое соблюдение техники безопасности. Все работы на высоте должны быть ограничены. Чем больше вы сделаете на ровном устойчивом участке, тем лучше.

Весь инструмент надо эксплуатировать бережно, своевременно чистить его, проверять исправность. Грязный шпатель с засохшим раствором никогда не позволит вам качественно оштукатурить стену. Незаряженный вовремя аккумулятор шуруповерта может остановить работу всей бригады.

Ну, и еще раз – нужно хорошо знать СНИП РФ.

10. Заключение

Основное правило строительства – соблюдение правил. Они придуманы задолго до нас и наша задача только строго им следовать.

Знание правил строительства нужно не столько строителям – это их профессиональная обязанность – но и любому хозяину, который решил возвести дом на своем участке. От того, насколько хорошо застройщик знает основные правила, нормы, положения зависит в первую очередь качество и долговечность его жилища, а, во вторую – что немаловажно – сколько ему придется потратить на его возведение денег, времени и сил.

К тому же любой хозяин должен не только теоретически знать некоторые виды работ, но и уметь проводить их самостоятельно уже после того как дом построен. Не каждый раз есть возможность и средства для привлечения специалистов, а ведь многие вопросы можно решить самостоятельно.

Тем не менее, главный совет – большинство работ по строительству должны выполнять профессионалы. Но нужно уметь контролировать их работу и оценивать их квалификацию.

Фирма «К-Дом» имеет большой опыт в возведении различных зданий и сооружений, специализируясь на строительстве каркасных домов. В своей работе мы используем оптимальные методики, качественные материалы. Наши рабочие имеют опыт и достаточную квалификацию. Мы подберем проект дома, согласно вашим пожеланиям, осуществим любой этап строительства под ключ или реконструируем уже готовые постройки.

Давно собирался написать о том, на что вы можете опираться при проектировании и строительстве каркасных домов, какие книги по строительству каркасных домов стоит покупать и читать помимо форума и интернета в целом. Лично мне книги о строительстве весьма помогли, особенно на том этапе, когда я был новичком и только начинал вникать в огромный мир каркасного строительства.

Самая лучшая литература по каркасным домам:

Индивидуальный дом «Платформа». Справочник . — лучшая книга про строительство каркасного дома и ее можно найти практически везде в Интернете. Хороший, полноценный справочник с ответами на все вопросы по строительству.

Всю остальную литературу (и книги) о строительстве каркасника можете найти вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ (Форумхаус, очень много источников литературы о каркасных домах). Выбирайте на любой вкус, в теме есть отзывы о книгах и рекомендации.

Другие проверенные ресурсы по каркасным домам:
Форумхаус. Раздел каркасные дома — https://www.forumhouse.ru/forums/91/ .

А если вы уже на этапе строительства или подготовки к нему — вы можете купить , заказать индивидуальный проект каркасного дома у опытных проектировщиков или же спросить у меня совета.

Удачного и беспроблемного строительства вам!

Нормы строительства каркасного дома, СП, СНИПы,ГОСТы

Источник: elmin.ru

Стены каркасного дома. Основные положения при проектировании и строительстве каркасных домов

Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными таблицы.

Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т.д.) или косыми распорками.

Как мы строим каркасные дома!?

Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены.

Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в таблице.

Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине.

Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей.

Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек.

Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то перемычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия.

Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен).

В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной.

Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях.

Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой.

Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением:

• в стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел;
• верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны;
• во всех внутренних не несущих стенах.

Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более.

Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек.

Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок – два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке.

В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены.

Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской.

По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок.

Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости).

В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник.

Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах.

Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины.

Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более.

Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем втаблице и не превышать в длину 2.4 м.

В проемах стен превышающих значения таблицы необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.

Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.

Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри таблицу). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.

Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.

Между листами обшивки оставляется зазор 2 – 3 мм.

Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.

Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:

• по краям листа не более чем через – 150 мм;
• к стойкам в средине листа – 300 мм;
• по краям проемов стен – 150 мм;
• от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии – 10 мм.

Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.

Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен:

К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей – 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди – 90 мм. Это минимальный размер. Можно брать и большего размера.

При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.

Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.

По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой.

В дверном проеме, после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия.

Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более.

Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).

От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 – 25 мм.

Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.

Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится – по три гвоздя в каждую стену.

Практические советы при проектировании стен

Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:

• недостаточная толщина стен, для создания расчетного термического сопротивления, очень быстро и эффективно решается на следующих этапах строительства. Это гораздо дешевле, чем строить каркас стен из широких досок. Об этом читайте в главе «Утепление дома»;
• рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.
• Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии – три, или два этажа плюс мансарда.
• Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.
• Необходимо, по таблице выбрать доски для перемычек окон и дверей внешних стен и внутренних несущих перегородок.
• Необходимо рассчитать высоту вертикальных стоек для каждого этажа, с учетом нижней и двойной верхней обвязок.
• Определить размеры всех проемов. Дать их положение относительно пола или потолка помещения.
• Использование каркасной технологии строительства стен, позволит вам при проектировании и строительстве осуществить любой задуманный вами проект индивидуального дома.

Приемы и правила сборки стен

Принципиально, метод строительства внешних и внутренних стен не отличается друг от друга. Также, сборка стен первого и других этажей, не имеют большой разницы. Исключение составляет закрепление в каркасе парового барьера. Подробнее об этом мы узнаем в разделе «Установка утеплителя».

К строительству стен можно приступать после сборки каркаса перекрытия. Если площадь дома достаточно большая и есть свободные рабочие, то можно начинать подготовку и сборку стен на законченном участке пола.

Используем готовое перекрытие, как рабочее место для нашей работы. На платформе (прямо на фанере, если она использовалась, для черного пола) производим разметку внешних и внутренних стен. Для внешних стен отмечаем только внутреннее положение стен, для внутренних перегородок можно отметить обе стороны. Ширина разметки стен должна быть равна ширине выбранных досок для каркаса. Для точной разметки лучше всего подходит меловой шнур.

При разметке можно легко исправить ошибки, допущенные при сборке платформы перекрытия. Например: можно увеличить или уменьшить длину внешних стен (таким образом, исправляются неправильные углы); незначительно передвигать внешние стены; сразу же исправить ошибки в планировке помещений (в нашем строительстве планировку помещений, без ущерба для прочности конструкции, можно менять вплоть до окончания стройки); перепланировать места и размеры проемов в стенах (если они не правильно спроектированы).

На разметке наносим места окон и дверей (как показано на рисунке). Например: Д – дверь, О – окно, П. – проем без двери и т.д. На разметке выделяем пересечение или соединение стен.

Проверяем правильность разметки и приступаем к сборке стен. Одно из главных правил – начинай с внешних стен. Лучше начинать с наиболее длинной стены. Если внешняя стена больше 6 – 7 м в длину, то лучше ее собирать из двух секций Длинную внешнюю стену тяжело поднимать и устанавливать, особенно при сильном ветре.

Если рабочих 5-6 человек, можно установить стену 7-10 м. Стена собирается полностью (включая обшивку каркаса фанерой) в лежачем положении. Потом за верхний край поднимается и устанавливается на место.

Для примера возьмем внешнюю стену, длиной А (см. рис. выше). Для нижней и, особенно верхней обвязок, выбираем наиболее прямые доски. На нижний обвязке изгиб доски можно (и нужно) исправить, пропилив ее до средины. Практически доски сечением меньше 38Х89 мм легко гнутся и без пропила, доски 38Х140 мм при изгибе надо пропиливать (запил Р).

Если по длине стены доски не хватает, то их можно делать составные. Стык досок для нижней обвязки может находиться в любом месте. Стык досок для верхней обвязки должен обязательно находиться над стойками. Итак, готовим доску равную А и устанавливаем ее вдоль линии стены, на узкую грань. Наружное ребро нижней грани должно четко совпадать с линией стены, как показано на рисунке.

По краям и через каждые 1.5 – 2 м прибиваем ее к платформе пола, косыми гвоздями (забиты под углом).

С помощью угольника переносим на узкую верхнюю грань нижней обвязки пересечение с внешними и внутренними стенами, а также метки окон и дверей (если они есть). Берем доску для верхней обвязки и вырезаем ее по длине, рав-ную нижней обвязочной доске, уже прибитой к платформе. Устанавливаем ее рядом с прибитой доской ближе к краю платформы. Выравниваем концы досок. После этого приступаем к разметке стены.

Разметка стен. От того, как будет нанесена разметка, зависит правильность сборки стены. Определенных правил нанесения символов нет. На рисунке положение стоек показано одной чертой, рядом показан символ стойки. Стойка прибивается к обвязке, относительно черты со стороны значка. Разметку стен необходимо начинать с той стороны, с которой производилась разметка платформы пола.

В этом случае балки пола совместятся со стойками стены. Кроме укрепления конструкции, в дальнейшем облегчится монтаж всех систем в доме.

Для разметки используем рулетку, карандаш и угольник. Переносим с нижней обвязочной доски на, установленную рядом верхнюю доску, отметки пересечения стен и проемы. Дальше наносим метки сразу на грани обеих досок. Метка первой стойки идет по ребру спила. Отмечаем положение первой стойки, например, значком – С. Можно наносить знак сразу на две доски.

Чтобы лист фанеры для обшивки располагался от обреза стены до центра 4 стойки, первый интервал между стойками уменьшим на 20 мм. Если брать лист 1525Х1525 мм, то расстояние между стойками лучше брать не стандартное 400 мм (или 600 мм),а 380 мм .В этом случае будет большая экономия фанеры, для обшивки. Размечаем доски на всю длину. В проемах окон и дверей отмечаем места стоек, поддерживающих перемычки – О и основных стоек– Х.

Обычно расстояние между стойками стен и балок перекрытия выбирается до начала строительства и указывается в проекте. Можно менять в процессе строительства эти параметры только на уменьшение.

Раскладываем заготовленные стойки против каждой метки – С и основных стоек проема – Х. Они должны быть по длине равны. Готовим две стойки для поддержки перемычек. Их длина равна высоте верхней граници проема минус 38 мм (толщина нижней обвязки). Раскладываем эти стойки против меток – О (см. рис. выше).

При проектировании мы рассчитали ширину перемычек над проемами по таблице. Для удобства строительства лучше делать так. Выбрать самый широкий оконный проем и брать для всех окон и дверей максимальную ширину перемычек. Хорошо будет если верхняя граница проема находится от верхней обвязки на расстоянии равном ширине перемычки. В противном случае схема сборки каркаса усложнится за счет дополнительных подпорок над оконными перемычками.

Выпиливаем по размеру 2 – 2 две доски для перемычек над окном. По размеру 1 – 1 сделаем подоконник. Изготовим нужное количество стоек поддерживающих подоконник. Их установим по меткам – С и две по краям проема. Предварительно надо переложить верхнюю обвязочную доску на другой конец стоек.

Теперь надо встать на доски каркаса, как показанно на рисунке и прибить каждую стойку к верхней и нижней обвязке.

Стойки 3 и 7 лучше приколотить к обвязке после сборки каркаса оконного проема. Это делается для удобной работы с оконным проемом.

К поддерживающим стойкам – Д прибиваем сначала подоконник, а потом уже устанавливаем стойки – 5 и 6 . Соединяем эти стойки с поддерживающими стойками – Д. После этого прибиваем к стойкам перемычки:

Для соеденения нашей стены с другими стенами, необходимо произвести сборку узлов. Это доски – А и Б (см. рис. выше). Более подробно соединительные узлы рассмотрим ниже.

Устанавливаем вторую доску верхней обвязки. Оставляем пропуски в местах соединения с внутренними и внешними стенами.

Перед установкой обшивки внешней стены, готовый каркас необходимо проверить по диагонали из точек Х – Х и У – У (эти растояния должны быть строго равны). После выравнивания диагоналей закрепляем каркас к полу в точках – К косым гвоздем, так чтобы их можно было легко выдернуть.

Крепим обшивку стены.

Теперь можно выдернуть гвозди в т. К и взявшись за верхнюю обвязку поднять стену. Прибиваем нижнюю обвязку к платформе перекрытия. Нижняя обвязочная доска должна идти строго по линии разметки стены. Применяя уровень, выставляем стену строго вертикально и закрепляем временными раскосами. Эти раскосы можно снимать после надежного соединения с соседними наружными стенами.

Аналогично собираются внутренние стены, но они не требуют выравнивания по диагонали и установки обшивки. Под вторую доску верхней обвязки внутренних стен, на последнем жилом этаже, прокладывается полиэтиленовая пленка с выпуском по краям 100 – 150 мм.

При сборке внешних стен первого этажа (и второго если есть третий), под вторую доску верхней обвязки прокладывается гидроизоляционный материал. Выпуск должен быть в сторону улицы на 400 – 500 мм.

Узлы соединения стен

При сборке каркаса стен можно использовать различные узлы соединения стен. Главное, чтобы при соединении узлы обеспечивали достаточную прочность конструкции. Кроме того,узлы соединения должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе в наружных углах должно быть не менее двух стоек.

При проектировании стен можно не определять тип углового соединения. Лучше, если производители работ сами определят ,какой узел подходит в данном месте.

При соединении стен по данной схеме, перед установкой второй стены, необходимо вложить утеплитель между стойками –А и В.

Лучшим вариантом соединения внешних стен является угол со свободным открытым пространством.

Расстояние –А должно обеспечивать укладку утеплителя в стену.

При соединении внутренних и внешних стен, в примыкание, необходимо вставлять полосу полиэтиленовой пленки шириной 250 – 300 мм.

При соединении внутренней и внешней стены по такой схеме, перед установкой внутренней стены ,надо вложить утеплитель между стойками. Это не всегда удобно. Между стойками внутренней и внешней стен прокладываем полиэтиленовую пленку. При таком соединении обеспечивается хорошая опора для краев внутренней обшивки.

Это лучший вариант соединения внутренних и внешних стен. Нет необходимости ставить дополнительную стойку. На вставки можно использовать маленькие обрезки досок.Утеплитель не надо укладывать во время строительства каркаса. Вставки должны обеспечить опору углов листов внутреннего покрытия.

После установки всех стен, в дверных проемах можно выпилить нижнюю обвязку. Все оставшиеся длинные доски и их обрезки пригодятся нам для выравнивания стен.

Выравнивание верхней обвязки стен

После того как установлены все внутренние и внешние стены этажа, необходимо выполнить выравнивание верхней обвязки всех стен. Одновременно с этим выставляются по уровню внутренние стены , не примыкающие к внешним перегородкам.

Небольшие по длинне , не несущие внутренние перегородки, встроенные шкафы и.т.д. можно собирать и устанавливать после полной сборки каркаса дома и сооружения крыши с кровлей. При нашем климате очень полезно всем деревянным деталям дома оказаться под кровлей. Значит нет необходимости отвлекаться от сборки силовой части каркаса. Все дополнительные внутренние работы можно сделать под крышей.

Перед выравниванием верхней обвязки стен еще раз проверим: нижняя обвязка прибита точно по разметке на полу; соединения верхних углов и примыкание внутренних стен выполнено точно по разметке; углы собраны правильно. Считаем, что платформа пола горизонтальна и ровная. При сборке каркаса ошибок не было. Остается устранить кривизну или деформацию верхней части стен. Этот изгиб может наступить от попадания влаги или использования не достаточно высушеного пиломатериала.

Эту работу начинаем опять с самой длинной внешней стены. Натягиваем вдоль ребра верхней обвязочной доски шнур (можно использовать меловую отбойку). Приготавливаем пружинные подпорки из досок сечением 38Х89 мм, длиной 4 – 5 м. Для сильно деформированных внешних стен и стягивания углов подойдет доска сечением 38Х140 мм. Дальше будем называть их пружинами.

В самом сильном месте деформации стены, прибиваем один конец пружины к двойной верхней вязке. Второй конец к перекрытию. Забивать надо не меньше двух гвоздей под углом друг к другу.

Чтобы исправить изгиб в наружную сторону, подставляем подпорку под пружину. Начинаем выдавливать пружину в направлении Б. Верхняя часть стены переместится в направлении Е. Прекращаем перемещение подпорки в направлении С , когда уберем деформацию стены. Закрепляем подпорку гвоздями к полу и к пружине.

Если изгиб верхней обвязки во внутреннюю сторону. Чтобы выдавить стену, нужно прибить пружину сначала вверху и надавить в направлении А. Пружина согнется. У согнутой пружины закрепить нижний конец к полу. Перемещаем короткую подпорку по направлению С. Обратный изгиб пружины уменьшается, верхняя часть стены перемещается в направлении Д. Добиваемся совмещения ребра верхней обвязки стены с натянутым шнуром. Фиксируем верхнюю часть короткой подпорки в т. К.

Пружинные доски и их подпорки надо оставить в закрепленном состоянии до окончания строительства каркаса верхнего перекрытия. Еще более лучший вариант: снять пружины после сборки каркаса крыши. Можно использовать все освободившиеся доски для бугелей между стропилами. Короткие внутренние стены (часто примыкающие к другим стенам с одной стороны) выравнивать в последнюю очередь с помощью уровня и закрепить простым раскосом.

Если соблюдать все правила сборки, выровнять верхнюю обвязку и платформа под стенами горизонтальна и не имеет неровностей,то каркас стен будет стоять строго вертикально во всех местах. Все стены будут ровные – это значительно облегчит дальнейшую работу, даст возможность создать качественную внутреннюю и внешнюю отделку нашего дома.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПЛОТНИКУ

Основные правила для правильной сборки каркаса стен:

• Точная разметка досок верхней и нижней обвязок. Доски для верхней и нижней обвязок должны быть равны.
• При установке стен , нижняя обвязочная доска обязательно должна совпадать с разметкой на полу. Внешние стены перед обшивкой проверить по диагонали.
• В местах соединения стен соблюдать правило: внизу устанавливать по разметке на полу, вверху точно по разметке на верхней обвязке.
• Доски верхних обвязок примыкающих друг к другу стен соединены плотно, без зазоров.
• Выравнивать деформацию верхней обвязки с помощью пружинных досок, которые можно снимать только после сооружения перекрытия над стенами.

Преимущества обшивки каркаса до того как стена будет поднята:

• Экономия времени, и довольно значительная.
• Можно сначала прибить целые листы фанеры, а затем подрезать излишки по краям проемов и стен, выполнив все это на лежащей стене.

Советы при сборке некоторых узлов:

При установке дополнительных стоек, когда стена уже поднята, прибивайте их косыми гвоздями.

При установке поддерживающих стоек над перемычками проемов, используйте косо забитые гвозди.

При соединении досок верхней обвязки,а также вертикальных двойных стоек- незначительное смещение между ними исправляйте забиванием косого гвоздя в боковую грань доски.

В том случае, если каркас не несет силовой обшивки, под углом 45 градусов установите в стене дополнительные раскосы из досок сечением 38 89 мм. Устанавливать их надо заподлицо со стойками, предварительно сделав запилы в них.

Выпиливание и сверление отверстий под коммуникации дома

На несущих стенах должно оставаться нетронутой 2/3 ширины стойки. На не несущих не менее 40 мм. Если необходимо сделать больший пропил или отверстие, то стойки необходимо укрепить специальными металлическими накладками или дополнительными стойками.

Верхняя обвязка должна иметь неповрежденную ширину не менее 50 мм, в противном случае ее необходимо так же укреплять.

Отверстия в стойках и обвязке каркаса должны быть расположены так, чтобы винты крепления внутренней обшивки не повредили трубы и электрические провода. В этом случае, особенно для боковых вырезов, можно использовать металлические накладки, которые к тому же усилят стойку в месте выреза.

Дополнение ко всей статье:

Довольно часто при строительстве домов из кирпича и бетона применяются внутренние каркасные перегородки. В этом случае, для крепления перегородок к кирпичным или бетонным стенам, лучше всего применять анкерные болты. Минимальный диаметр болтов 5 мм, располагать их необходимо не реже чем через 900мм. по высоте.

При сборке каркаса стен, не удобно пользоваться разными гвоздями.Мы в своей работе пользовались максимум двумя типами гвоздей. Лучше всего использовать:

Источник: dom032.ru