Все нюансы строительства фундамента

Заводы ЖБИ производят изделия стандартных размеров. Толщина блоков подобрана так, чтобы можно было без проблем опереть на них кирпичные стены любой толщины. ниже приведены варианты размеров во всех измерениях.

Таблица с размерами элементов

• 600 мм;
• 300 мм.
• Длина:
• 900 мм;
• 1200 мм;
• 2400 мм.

• 300 мм (под стены толщиной 250 мм);
• 400 мм (под стены 380 мм);
• 500 мм (под стены 510 мм;
• 600 мм (под стены 640 мм);
• 700 мм (под стены 770 мм).

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.

ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента. Рекомендации специалистов // FORUMHOUSE

Типы фундаментных блоков, которые нужны будут для сборного ленточного фундамента

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

• первая — длина (9, 12,24);
• вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);

третья — высота (3,6);

Маркировка бетонных фундаментных блоков

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТу

Фундаментные блоки плюсы +и минусы

У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:

• Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
• Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
• Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
• ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
• Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
• Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
• Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов

Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к характеристикам грунтов, что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.

Устройство блочного фундамента, конструктивная схема основания

Конструктивную схему фундамента определяют тип почвы и проект здания. От этого зависит тип и количество плит. Обустройство ленточного фундамента для дома из ФБС начинают c расчета количества блоков. Иногда размеры здания заданы так, что, даже используя доборные элементы меньшего размера, невозможно подобрать целое количество ЖБИ. В этом случае между блоками оставляют промежутки, которые впоследствии заливают раствором или закладывают кирпичами.

Блочный фундамент, также как и ленточный, позволяет организовать в доме подвал или цоколь. Если такие помещения предусмотрены проектом, то глубина заложения фундамента будет ниже уровня промерзания грунта, а количество рядов будет зависеть от высоты цоколя.

Котлован выкапывается, если грунт неустойчивый и нижним рядом будут плиты ФЛ (блоки с подпятником); при строительстве цокольного этажа (помещение, заглубленное меньше, чем на половину своей высоты) или подвала (заглубление больше, чем на половину высоты помещения). В прочих ситуациях достаточно траншеи.

На дно траншеи выкладывается подушка из песка и щебня толщиной 15 см (для пучинистых грунтов для компенсации подвижности подушка может достигать 35 см). Подушка должна быть на 15-25 см больше фундамента, блоки не должны с нее свисать.

Ряды блоков укладываются со смещением, для увеличения прочности конструкции. Вертикальные швы формируют из цементного раствора.

Для создания дополнительной прочности через один или два ряда блоки ФБС армируют. Для этого используют 2-5 прутов класса А1-А3 или арматурную проволоку. Правила при укладке такие же, как для ленточного фундамента: пересечение прутов в местах стыков стен, связывание углов. Поверх армирующего пояса формируют слой раствора, на который устанавливают следующий ряд блоков.

Армирующий пояс используют для предотвращения внезапной усадки и образования трещин, компенсации точечной нагрузки, однородного распределения вертикальной нагрузки.

При неглубоком залегании грунтовых вод необходимо организовывать гидроизоляцию фундамента. Ее выполняют одним из следующих способов:

• Нанесение битумной мастики (проклейка или обмазка в зависимости от количества слоев).
• Нанесение композиционных составов из силикона или акрила (покраска).
• Нанесение полимерной штукатурки.
• Напыление жидкой резины.

Кроме гидроизоляции организовывают дренажную систему: в котловане по границе фундамента укладывают перфорационную трубу, производят засыпку щебнем и укрытие его геотекстилем.

Преимущества и недостатки

Фундаментные и стеновые железобетонные блоки создают методом вибропрессования, что гарантирует прочность и надежность материала. Жесткая конструкция, способность выдерживать различные нагрузки и воздействия – то, что сделало блоки незаменимым элементом множества конструкций.

Основные достоинства железобетонных блоков:

• Прочность – изделие может использоваться при строительстве крупных объектов
• Экономичность – за счет простой сборки элементов и отсутствия необходимости привлекать большого числа работников
• Простота и удобство сборки – монтаж фундамента или стен производится быстро и легко с применением спецоборудования
• Низкий уровень теплопроводности
• Прекрасные характеристики звуко- и теплоизоляции
• Стойкость к огню
• Длительный срок эксплуатации – при условии правильного выбора блоков и соблюдения технологии сборки здание может простоять до 100 лет
• Существенное сокращение сроков строительства
• Стойкость ко влаге, коррозии
• Способность выдерживать резкие перепады температур, сохранять свойства при низких и высоких показателях
• Стойкость к агрессивным средам – железобетонные изделия могут использоваться в почве повышенной кислотности
• Множество форм и размеров, что позволяет подобрать любые подходящие блоки для реализации типового или индивидуального проекта

Из недостатков, которыми обладает ЖБ блок, стоит отметить такие нюансы: большой вес и необходимость привлекать спецтранспорт во время проведения строительных работ, сравнительно высокая стоимость (иногда выбор блоков не оправдан экономически при возведении небольших объектов).

Что собой представляет, фото

Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:

• прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
• морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
• примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.

До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.

От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение

Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.

Основные этапы работы

Строительство данного типа фундамента можно легко выполнить самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Главное правильно соблюдать технологию строительства и не торопиться.

Источник: sauna-pod-klyuch.ru

Виды фундаментов для частного дома — какой лучше

Малоэтажное строительство

Закладка фундамента – это начальный этап строительства большинства зданий. Частные жилые дома – не исключение. От качества основания зависит вся эксплуатация: насколько долго простоит дом, будет ли подтапливаться подвал, появятся ли трещины в стенах. Основа должна быть прочная, чтобы выдержать вес здания, дополнительную отделку и мебель, перепланировку, увеличение количества этажей или выпавший на крышу снег.

Архитекторы и застройщики могут подсказать какие типы фундаментов подойдут для разных случаев. Стоит прислушиваться именно к мнению специалистов, а не советам соседей и друзей.

Виды фундаментов, применяемые при строительстве частного дома

Тип фундамента для частного дома выбирают на стадии разработки проекта. Основания различаются технологиями сборки или заливки, ценой, способностью распределять нагрузку.

Как правило, используют следующие виды фундаментов для частного дома:

1. Свайный. Подходит для строительства маленьких зданий из панелей, бревен или брусьев. Такое основание организовывают в зонах с неустойчивым покрытием или на территориях с большим перепадом высот. Сваи забивают в грунт пока они не достигнут достаточно плотного слоя. Установленные сваи соединяют ростверком. Он служит основанием для будущего дома.
2. Ленточный. Монолитная конструкция, выполненная из железобетона. Заливается по периметру здания, впоследствии на ней устанавливаются несущие перегородки. Конструкция может выдержать большой вес стен и перекрытий, распределив нагрузку по всей поверхности одинаково. Фундамент позволяет организовать подвал или цоколь: для этого основание погружается в землю на глубину, равную высоте технического помещения. Потерь прочности при этом не происходит. Такое основание закладывают для строений из кирпича, шлакоблоков, камня.
3. Столбчатый. Монтируется под дома из клееного или пиленого бруса, каркасные или панельные конструкции. Требует меньше материала, чем ленточные и плитные основания. Столбы ставят под строения на территориях со значительным перепадом высот. Представляет собой балки квадратного (реже – прямоугольного) сечения, сделанные из бетона, камня или кирпича и установленные на расстоянии не более 2 м друг от друга. Столбы погружают в землю на глубину больше глубины промерзания.
4. Плитный. Бывает в виде сплошной или сборной подошвы. Такая плита располагается под всем основанием дома. Здания на этом фундаменте строят на заболоченных территориях, в местах, где грунтовые воды расположены близко к поверхности или в широтах с глубоким промерзанием почвы. Позволяет возводить дома любой этажности, но лучше всего подходит для каркасных зданий в один или два этажа. Фундаменты делают без заглубления в грунт. Сборную плиту монтируют под здания со сложной конфигурацией.

Что важно учесть при выборе, основные критерии

Бюджет и фантазия заказчика – не единственные параметры, формирующие будущий фундамент. Во время проектирования также учитывают:

• Грунт. Лучше заказать геологическое исследование. В отчете будет указано расположение грунтовых вод, тип почвы, вероятность просадки, пучинистость, сейсмоопасность района.
• Нагрузка на фундамент. Находится в прямой зависимости от веса конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем, кровли, отделки, мебели. Учитывают площадь фундамента при расчете давления на грунт. Большая площадь оказывает меньшее давление и тем надежнее будет основание. Но вся конструкция обойдется дороже.
• Глубина, на которую будет заложено основание. На нее влияют тип грунта, глубина промерзания, влажности, максимальной отрицательной температуры, пучинистости.
• Качество используемых материалов. Цемента, кирпича, свай.
• Какие у дома будут стены. Толщина, высота, материал.
• Есть ли поблизости другие сооружения.

Свайный и столбчатый фундаменты, в чем отличие

Свайные фундаменты под дом бывают:

1. Винтовые. Отлитые из металлов трубы диаметром 5-15 см, имеют на конце приспособление для ввинчивания на глубину до 15 метров.
2. Набивные. Балки с сечением разной формы, более 10 метров в длину, которые погружаются в землю с помощью специальной техники.
3. Буронабивные. В заранее пробуренные скважины монтируется арматурный каркас и заливается бетон. Могут достигать длины 50 м.

Сверху на установленные сваи монтируется ростверк – двутавр, брус.

Фундамент для дома на винтовых сваях недорогой. Дом на такой основе можно построить на любом участке. Он быстро монтируется. Но металлические элементы подвержены коррозии, их нужно закручивать на большую глубину и в таком здании нельзя организовать подвал.

Буронабивные свайные основания позволяют строить дома на любых грунтах, так как сваю можно погрузить на большую глубину. Нагрузка на правильные фундаменты распределяется равномерно, избыточную устраняют добавлением свай. Для организации такого основания необходимо провести подробные геологические изыскания, сложные расчеты, а для монтажа фундамента использовать специальную строительную технику.

Свайный фундамент нельзя ставить на грунте без боковой поддержки – иле, торфе, мелком песке. Такая основа расползется в разные стороны.

Столбчатые фундаменты бывают монолитные и сборные. Как и свайные, их обвязывают ростверком из бруса или двутавра. Такие основания не закладывают под дома на пучинистых или подвижных почвах.

Для создания монолитной конструкции в подготовленную яму монтируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают раствор. Между столбом и границей скважины делают обратную засыпку песка для снижения нагрузки грунта на конструкцию.

Сборное основание состоит из бетонных платформ и столбов, изготовленных на производстве. Быстро собираются, экономят материалы. Не требуют гидроизоляции. Демонстрируют плохую устойчивость на грунтах с горизонтальной подвижкой. Такие фундаменты не заливают для домов с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными).

Оба типа фундаментов представляют собой отдельные точки опоры под перегородки. Отличия этих оснований:

• Глубина погружения (сваи можно разместить в грунте намного глубже, чем столбы).
• Принцип распределения нагрузки (столб опирается на подошву, у свай работает боковая поверхность).
• Размер (сечение свай меньше, чем у столбов).

Ленточный фундамент, преимущества и недостатки

Ленточные основания закладывают под дома чаще всего. Бывают монолитными или сборными. Для создания монолитного основания по границе будущего дома вырывается траншея, в ней монтируется опалубка и армирующий пояс и заливается раствор.

Сборные основания делают из блоков, которые устанавливают в траншею подъемной техникой. Между собой блоки скрепляют проволокой и раствором.

По типу заложения бывают мелкозаглубленные и полнозаглубленные основания. Первый вариант монтируют там, где изыскания показали грунтовые воды близко к поверхности. Такой фундамент заливают для строительства деревянного или кирпичного дома в один этаж. Второй вариант подходит для зданий от двух этажей, с толстыми стенами.

Весь объем раствора для монолитного ленточного основания заливается один раз, иногда в два приема, но тогда между уровнями остается шов. В него может попасть влага, что приведет к повреждению основания.

К плюсам ленточного фундамента относится:

• Надежность конструкции даже на сложных грунтах (для полнозаглубленных).
• Создание конструкции любой геометрии (для монолитных).
• Низкая цена.
• Возможность организовать подвал или цокольный этаж (для полнозаглубленных).
• Экономия на материалах (для мелкозаглубленных).

• Низкие показатели жесткости.
• Высокая вероятность образования трещин, если дом выполнен из кирпича или камня.
• Необходимость организации качественной дренажной системы и объемной песчаной подушки.

• Большой расход раствора.
• Большой объем работ по отрывке котлована.
• Необходимость тепло- и гидроизоляции основания.

Для сборного: линии будущего дома можно сделать только прямые.

Технология плитного монолитного фундамента

Толщину плиты определяют исходя из устойчивости грунта, размера здания и материала стен. Чем тяжелее будущий дом, тем толще делают основу. Ее высота может составлять от 30 см до 1,5 м, обычно делают не толще 40 см.

Бетон для заливки рекомендуют использовать высокого качества с маркировкой М200 или выше, подвижностью П-3, устойчивостью к холоду не ниже F200 и водонепроницаемостью W8. Несоблюдение этих рекомендаций повлечет разрушение плиты.

Материалы и инструменты для работы:

• геотекстиль,
• арматура от 12 мм,
• песок,
• полиэтилен,
• вязальная проволока,
• материалы для опалубки,
• глубинный вибратор.

1. Территорию под дом очищают и снимают верхний слой грунта (около 10 см). Делают разметку под будущее основание с помощью колышков и веревки.
2. Вырывают котлован (вручную или с использованием техники) глубиной 30-40 см.
3. На дно котлована насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Ее делают в несколько слоев, утрамбовывая каждый и поливая водой.
4. Прокладывают все коммуникации.
5. По периметру устанавливают опалубку.
6. Выполняют гидроизоляцию и армирование фундамента. Диаметр сечения арматуры зависит от размера будущего дома.
7. Заливают цемент. Если площадь небольшая, то можно готовить раствор самостоятельно. Этот процесс очень трудоемкий, поэтому лучше заказать весь объем раствора у поставщиков и залить его одним разом. Заливка цемента в несколько приемов приведет к образованию швов и снижению прочности конструкции. В процессе заливки цемент обрабатывают вибратором для удаления лишнего воздуха.
8. После заливки раствор разравнивают и оставляют застывать. В жаркое время года поверхность плиты периодически поливают водой, чтобы избежать растрескивания.
9. Когда цемент наберет не менее 70 % прочности (на это потребуется около одной недели), опалубку снимают, гидроизоляционный материал загибают на поверхность плиты и закрепляют.

Максимальной прочности плита достигнет за 3-4 недели. Только тогда можно начинать строить дом.

При всех видимых преимуществах плитного основания, на его возведение тратится очень много материала. Плиту можно уложить на нестабильную почву, что является преимуществом. А вот строить дом на плитном основании на территории, где разница высот превышает один метр по какой-то из сторон будущего здания, нельзя.

Ошибки при возведении фундамента

На первый взгляд может показаться, что залить основу для дома довольно легко. На самом деле, это технологически непростой процесс. Не имея достаточного опыта строительства, легко допустить ошибки, которые впоследствии приведут к разрушению не только основания, но и всего дома.

• Ошибки в проектировании. Фундамент должен быть рассчитан исходя из материалов будущего дома, какая земля под ним, какой раствор будет применяться для заливки, сколько человек будет производить монтаж (чтобы избежать ненужных простоев).
• Заливка раствора на разрыхленную почву (без подготовки подушки).
• Траншея простояла несколько дней и в нее осыпалась земля или песок.
• Не организован отвод воды от траншеи.
• Уклоны и перепады на дне траншеи или котлована.
• Песчаная подушка трамбовалась целиком, а не послойно.
• Некачественная опалубка: несоблюдение геометрических форм, игнорирование дополнительных распорок снаружи, заливка раствора вровень с высотой опалубки.
• Некачественное армирование: использование металлолома или неподходящей арматуры, неправильная укладка в углах и на пересечениях, сваривание арматуры вместо закрепления проволокой.
• Ошибки в заливке: несоблюдение пропорций при изготовлении раствора, неравномерное перемешивание, отсутствие погружного вибратора, заливка слоями больше 0,5 м, игнорирование увлажнения бетонной конструкции.

Если учесть все нюансы и правильно выстроить работу по закладке основания дома, то можно избежать большинства проблем с эксплуатацией здания в дальнейшем. Экономия на материалах, строительной технике и изысканиях может привести к тому, что уже через пару лет дом окажется в аварийном состоянии и его придется перестраивать.

Источник: mirbetona.info

Какой нужен фундамент под дом из бруса 150х150 своими руками?

Сначала определяют, какой фундамент лучше других подходит для конкретной местности, затем размечают участок и подготавливают приямки, котлованы или траншеи. Чтобы рассчитать, какой должна быть ширина траншеи, прибавьте к ширине фундамента 60–80 см.

Для бетонных оснований глубина ям и траншей должна быть такой, чтобы песчаная и щебенчатая подушки оказались ниже уровня промерзания. В Москве эта глубина равна 120–130 см, в Ростовской области 80–90 см, в Краснодарском крае 50–80 см. Следовательно, чем ниже средняя температура зимой, тем более глубокой должна быть канава или яма. Для свайных, в том числе винтовых оснований глубину ямы определяют исхода из удобства. Поэтому кто-то роет яму глубиной 1 метр, а кто-то 40–70 см.

Копка траншеи экскаватором

Для свайных, винтовых и столбчатых оснований необходимо определить оптимальное расстояние между отдельными элементами:

• без ростверка 1-1,5 метра;
• с деревянным ростверком 1,5–2 метра;
• с бетонным или железным ростверком 2,5–3 метра.

Строительство ленточного, столбчатого и плитного фундаментов

Если есть возможность выкопать траншею с помощью наемной строительной бригады, то воспользуйтесь ей. Ведь объем извлеченного грунта исчисляется десятками кубометров и сделать это своими руками очень тяжело. Подготовив котлован или траншеи, уплотните грунт с помощью виброплиты. Этот агрегат можно взять в аренду во многих магазинах строительной техники.

Если не выполнить эту операцию, то велика вероятность неравномерной просадки основания и вызванного этим разрушения бетона. После этого сделайте подушку, уплотняя каждый слой виброплитой. Для этого уложите в указанной последовательности слои такой толщины:

1. Песчаный 10 см;
2. Щебенчатый (фракция 30–40 мм) 10 см;
3. Щебенчатый (фракция 15–20 мм) 7 см;
4. Щебенчатый (фракция 5–10 мм) 5 см.

Выполнив эти работы, приступайте к заливке фундамента. Для столбчатого основания залейте железобетонную подушку толщиной 20 см. Для остальных типов оснований создайте армирующую сетку таким образом, чтобы на каждые 10–15 см высоты и 1–1,5 метра длины приходилось одно перекрещивание вертикальных, горизонтальных и поперечных элементов сетки.

Лучшее соотношение цена/качество обеспечивает стекловолоконная арматура толщиной 8–14 мм. Также заранее необходимо предусмотреть крепления для нижнего бруса. Для заливки нужен самодельный или готовый бетон, состоящий из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Бетон уплотняйте с помощью вибраторов. Время застывания бетона 4 недели. После этого можно возводить стены.

Столбчатые основания также можно возводить только через 28 дней.

Строительство винтовых фундаментов

Монтаж винтового основания начинают с угловых свай, это поможет более точно выдержать размеры. После этого с помощью садового бура просверливают лидер-лунку. Завинтить сваю без нее в несколько раз сложней. Для монтажа винтовых свай необходимы:

• 3–4 помощника;
• прочный стальной прут (хорошие результаты получаются при использовании полуоси от «Газели»);
• два уровня или отвеса;
• две стальных трубы длиной 2–3 метра.

Чтобы вкрутить сваю, необходимо установить ее в приямок, вставить сверху стальной прут. После этого на прут надевают стальные трубы, которые необходимы для увеличения усилия. Закончив подготовку, два человека начинают крутить сваю, а двое других корректируют ее положение по уровню или отвесу. Таким же образом вкручивают и остальные сваи.

Затем торчащие из земли трубы обрезают таким образом, чтобы получилась ровная площадка. Высоту обрезки каждой сваи определяют индивидуально, с помощью веревки, длинной рейки и гидравлического уровня. Когда все трубы обрезаны, в них заливают бетон.

Установка винтовых свай

На таких фундаментах наиболее эффективен ростверк из стальных уголков или швеллеров. Швеллер или уголок ростверка приваривают к опоре, затем к нему, с помощью болтов, крепят нижний венец стены. Для создания бетонного ростверка все трубы соединяют стальной арматурой, затем создают опалубку, вставляют элементы крепления нижнего венца и заливают бетон. Высота и ширина ростверка не должна быть меньше 25 см. Время застывания бетона 28–30 дней, после чего можно приступать к возведению стен дома.

Ростверк и забирка

В столбчатых и свайных фундаментах верхние концы соседних опор связывают между собой в одном уровне балкой – ростверком. На ростверк монтируют стены и цокольное перекрытие. Ростверк чаще всего делают из монолитного железобетона, стального проката (двутавр, швеллер) или длинномерной древесины.

По расположению подошвы относительно уровня земли, ростверки бывают высокими, низкими или заглубленными. Подошва высокого ростверка висит над землей, у низкого ростверка — находится на уровне отмостки, а у заглубленного — расположена ниже отмостки.

Для защиты деревянных стен от увлажнения, верхнюю отметку ростверка фундамента дома рекомендуется устраивать на высоте не менее 0,5 м. от уровня отмостки. Поэтому, для дома или бани с деревянными стенами выгодно использовать фундамент с высоко расположенным ростверком.

Фундамент столбчатый для деревянного дома с высоко расположенным монолитным железобетонным ростверком. Верх ростверка на высоте 0,5 м. от уровня отмостки. Высота ленты ростверка 200 мм.

Видимые промежутки между опорами фундамента, от отмостки до стен дома, обычно закрывают декоративным экраном — забиркой, из плитных материалов на каркасе. Каркас закрепляют на столбчатых опорах фундамента.

На столбиках фундамента закрепляют каркас из пиломатериала или стального профиля. На каркас монтируют панели цокольного сайдинга. Забирка сверху защищена доской отлива. Отлив лучше делать из кровельной стали. Отлив прикрепляют к брусу обвязки.

На каркас, под панели сайдинга, рекомендуется закрепить плиты утеплителя. Утепление ростверка и пространства под домом уменьшит глубину промерзания грунта, а также снизит требования к утеплению цокольного перекрытия и труб водопровода и канализации. В продаже можно найти фасадные термопанели (термосайдинг) — облицовочные панели со слоем утеплителя.

В обшивку забирки, ближе к углам, не забудьте установить клапаны для вентиляции пространства под полом. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть равна 1/400 площади подпола. На зимний период клапаны закрывают.

Кладка забирки из кирпича или блоков непосредственно на грунт возможна только на не пучинистых грунтах. Устраивать железобетонную ленту в основании, для кладки на неё кирпича или блоков забирки, не советую. Если хочется забирку из камня, то выгоднее сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент из кладочных материалов.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из кирпича или малоформатных блоков».

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

• Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
• Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
• Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
• Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
• Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

• Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
• Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
• Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Стоимость фундамента

Рассчитать стоимость фундамента очень легко – она состоит из всех материалов, входящих в процесс постройки. Небольшой список того, что надо для строительства:

• Разметка. Леска или аналогичная по свойствам лента, деревянные колышки или куски арматуры.
• Песок не помешало бы купить с запасом. Рассчитать песок можно с помощью произведения ширины на толщину и на общий периметр.
• Пергамин. Поскольку точную цену так никто ему и не сложил, нужно руководствоваться уже на месте.
• Дерево. Если хотите сэкономить, то расчет происходит, таким образом, длина траншеи умножается на высоту опалубки и делится на ширину деревянной доски.
• Армирование. Необходимо рассчитать количество отрезов и количество слоев арматуры, и естественно умножить на цену за метр.
• Инструмент. Хорошо, если все есть, но если нет, то приобрести нужно сразу.

Обычно строители озвучивают цифру, которая соответствует 20 – 30 % от стоимости всего дома. Если сэкономить на некоторых позициях, то можно достигнуть 15% стоимости. Но, если сэкономив и подойдя к процессу строительства неответственно и халатно, то поверьте, вам придется переделать все заново.

Выполнить фундамент, опалубку, построить дом и оформить двор – все это можно выполнить своими руками. Упорство, желание и время – это все что понадобится для создания даже самых сложных построек в жизни. Вовремя примененные знания значительно сэкономят время и деньги. Стройте, обстраивайтесь и будьте счастливы, удачи в ваших начинаниях!

Как рассчитать столбчатый фундамент

Задача расчета столбчатого фундамента сводится к тому, чтобы определить расчетные размеры, указанные на рисунке выше: размеры опорной плиты, толщину противопучинистой подушки и размеры котлована под опору.

Расчет столбчатого фундамента для дома или бани ведут в следующей последовательности:

Для расчета в нашем примера примем грунт: суглинок мягкопластичный среднепучинистый, с расчетным сопротивлением нагрузкам на глубине 0,4 м., — 13 т/м2.

2. Определяют максимальную нагрузку на грунт от веса здания по каждой стене в осях А, Б, В и 1, 2, 3, 4 (пример на рисунке). При расчете учитывают вес строительных конструкций, а также снега на крыше и другие временные нагрузки

Нагрузку на грунт определяют из расчета, обратите внимание — тонн на 1 погонный метр стены. Считают, что нагрузка по длине стены распределена равномерно

На рисунке ниже показаны графики – эпюры величины нагрузок на грунт, рассчитанные для каждой стены для одноэтажного с мансардой каркасного дома из нашего примера.

Графики – эпюры нагрузок на грунт от веса здания для каждой стены дома, тонн/1 погонный метр. Несущие стены по осям А, Б и В несут собственный вес, перекрытие, крышу, а также снег. Стены по осям 1, 2, 3 и 4 самонесущие, несут только собственный вес.

Используйте программу – калькулятор для расчета нагрузки на грунт под стенами здания. По результатам расчета для наглядности постройте эпюры нагрузок на грунт под стенами своего дома.

3.Определяют силу давления на грунт от веса здания для каждой опоры.

Размеры опорных плит столбчатых опор выбирают так, чтобы обеспечить примерно одинаковое удельное давление на грунт каждой опоры.

Для этого расстояние между соседними опорами условно делят пополам. Сделайте это, и из рисунка наглядно видно, что, например, опора № 1 несет вес стены по оси “В” на длине 1 м., и по оси “1” тоже на длине 1 м. А опора № 3 несет вес стены по оси “В” на длине 2 м и по оси “3” на длине 1 м.

Рассчитаем с какой силой будут давить опоры на грунт:

• Сила давления опоры № 1 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.;
• Сила давления опоры № 2 = 2,1 т/м х 2м = 4,2 т.;
• Сила давления опоры № 3 = 2,1 т/м х 2м + 0,3 т/м х 1м = 4,5 т.;
• Сила давления опоры № 4 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.

Аналогично рассчитывают силу давления на грунт остальных опор.

4. Как мы приняли выше в пункте 1, расчетное сопротивление нагрузкам на глубине 0,4 м. грунта на нашем участке равно — 13 т/м2. Исходя из этого определяем площадь основания (площадь опорной плиты) для каждой опоры фундамента. Например:

• Площадь основания опоры № 1 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2, не менее;
• Площадь основания опоры № 2 = 4,2 т : 13 т/м2 = 0,323 м2;
• Площадь основания опоры № 3 = 4,5 т : 13 т/м2 = 0,346 м2;
• Площадь основания опоры № 4 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2;

Аналогично находим площадь опорной плиты для остальных опор.

5. Как определить размер квадратной опорной плиты, если известна площадь, я думаю, знает каждый. Размер плиты выбирают с некоторым запасом.

Обратите внимание, что размеры опорных плит получаются разными. Размеры опорных плит, указанные на рисунке, обеспечивают примерное равенство удельного давления на грунт под опорами с разной нагрузкой

Если сделать размеры, а значит и площадь всех опорных плит одинаковыми, то удельное давление на грунт (т/м2) соседних плит может существенно отличаться. Грунт под действием разной нагрузки просядет под опорами тоже в разной степени, что создаст дополнительные ненужные деформации и напряжения в конструкциях дома.

Рекомендуется неоднократно повторить расчет с разными вариантами числа опор и их расположением. Выбирают вариант с минимальным объемом земляных работ и материалов для устройства столбчатого фундамента.

Следует также рассмотреть целесообразность изменения конструкции дома. Если, например в рассчитанном выше варианте изменить опирание перекрытия, перенеся его на стены по осям 1, 2, 3 и 4, то распределение нагрузок по стенам станет более равномерным.

Толщину песчано-гравийной противопучинистой подушки в зависимости от степени пучинистости грунта на участке рекомендуется выбрать:

• Слабопучинистый — 0,1 м.;
• Среднепучинистый — 0,2 м.;
• Сильнопучинистый — 0,4 м.;

Обратите особое внимание на тщательное уплотнение песчано-гравийной подушки. Грунт подушки насыпают слоями не более 20 см

Каждый слой увлажняют и трамбуют.

Размеры котлована по горизонтали для столбчатой опоры зависят от степени пучинистости грунта и глубины заложения фундамента. Для не пучинистого и слабо пучинистого грунта размер котлована может совпадать с размерами опорной плиты. В грунтах средне и сильно пучинистых размер стороны котлована принимают в пределах 0,8-1,2 м.

Обратную засыпку котлована обязательно выполняют не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.

Остальные нюансы процесса

Для выполнения всех вышеописанных опций строителям понадобятся такие важные инструменты:

• большая лопата
• строительная кувалда
• надежный шуруповерт либо же молоток
• мерная рулетка
• специальный монтажный уровень
• длинная структурированная нитка
• монтажное устройство для крепежа
• для измерения углов – теодолит

Для того чтобы осуществить конструирование фундамента столбчатого типа самостоятельно, сначала проводятся строительные работы земляного типа: процедура последовательной разметки выбранного участка, снимается толстый шар накрывающего плодородного грунта с площадки, а вот на дно ям заливается бетон, слой которого не превышает толщину в 15 см.

Как столбы применимы и конструкции из специального кирпича – железняка. Элементы располагаются контуром замкнутого типа, между составляющими которого остается необходимое свободное пространство. Далее последовательно формируется надежный каркас из нескольких арматурных сегментов, часть которого в последствие погружается в предусмотренную заранее бетонную смесь.

Сама специфика технологии, с применением которой разрабатываются проекты фундаментов домой из бруса, обязательнопозволяет выполнять их конструкционные столбы из специальных асбестоценментных труб. Строительные элементы погружаются глубоко в скважину и после этого заливаются бетоном.

Как видим, процедура самостоятельного возведения надежного фундамента позволяет значительно сэкономить на затратах, которые могли бы пойти на оплату труда строительной бригады. Работу можно выполнить в течение всего лишь нескольких дней. Такая структурная база применима и для брусовых жилых домов, и бань, и технических сооружений, а также террас, гаражей и т.д.

Учите, если вы возвели фундамент осенью, сразу стоит дать на него нагрузку, так как за зиму он может просто-напросто просесть. В крайнем случае, положите на него мощные бетонные плиты.

Как выбрать конструкцию фундамента для деревянного дома

Опорное основание для дома устраивается с учётом множества разных обстоятельств. Ведь от его конструкции зависит долговечность строения и безопасность проживания. При неправильно построенном фундаменте в доме будет постоянная сырость, сопровождаемая плесенью и противным гнилостным запахом.

При устройстве фундамента нужно учитывать следующие факторы:

1. Место установки здания. После его выбора необходимо произвести разведочное бурение с целью точного определения состава и характеристики грунтов на месте установки опорного основания под деревянный дом. Нежелательно устанавливать дом вблизи естественных водоёмов или оврагов, поскольку грунты в таких местах неустойчивы. Нужно также уточнить возможность прокладки коммуникаций: водопровода, электросети, канализации.
2. Размер дома. Этот фактор напрямую влияет на величину нагрузки на фундамент, причём имеет значение как высота здания, так и его этажность. Размеры по периметру не так важны, поскольку вместе с их увеличением возрастает и опорная поверхность.
3. Наличие подвального помещения или цокольного этажа.
4. Рельеф поверхности на месте установки. Например, при строительстве на уклоне применение ленточного фундамента сопряжено с большими объёмами земляных работ.
5. Свойства грунтового основания. Качество и состав почвы можно определить по характеру стока воды после дождя:
6. глинистые почвы медленно пропускают воду, а если они выходят на поверхность, то на них образуется плотная корка;
7. суглинки быстро пропускают влагу, но медленно высыхают;
8. песчаная почва быстро пропускает воду;
9. почва торфянистая высыхает долго, на ней плохо растёт трава.

Каждый тип почвы характеризуется разной несущей способностью. Большое значение имеет глубина залегания грунтовых вод и точка замерзания грунта.

Самым простым фундаментом для деревянного дома является столбчатый

Подготовительные работы до начала строительства

До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?

• Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
• Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
• Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
• Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
• Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
• Дома из двойного бруса. Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.

Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.

Мы выбрали размер и материал

Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре.

Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.

В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.

Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Типичные ошибки при монтаже фундамента

Решив построить фундамент для коттеджа из бруса самостоятельно, владельцы совершают типичные ошибки, которые приводят к тому, что основание не справляется с нагрузкой. К таким ошибкам относят:

Неправильность расчетов. Определив физические параметры основания, застройщик забывает просчитать конструкцию на несущую способность. Сделать это правильно может только инженер-проектировщик при помощи специальных программ.

Неправильный подбор и приготовление бетона. Класс бетона для заливки основания имеет решающее значение. При использовании смеси слишком низкой марки фундамент не наберет необходимую прочность, а слишком жесткий бетон приведет к появлению трещин. Необходимо использовать бетон той марки и класса, который указан в проекте. Доверять изготовление бетонной смеси следует только надежным РБУ, которые предоставляют все паспорта и сертификаты.

Неправильное армирование монолитной ленты или буронабивных свай. Армирование — создание армокаркаса, который будет воспринимать продольные и поперечные нагрузки

Важно не только выбрать оптимальную пространственную схему армирования, но и правильно связать армокаркастак, чтобы он был цельной конструкцией. Нарушение технологии связки фундамента с нижним венцом дома

Брус невозможно связать с монолитной лентой или ростверком при помощи раствора. Для крепления выбираются анкерные шпильки и шайбы. Места связки должны образовывать прочный и жесткий узел, иначе дом из бруса просто «съедет» с фундамента в процессе усадки или под воздействием морозного пучения.

Пренебрежение тепло- и гидроизоляцией, отмосткой. Считая, что брусовый дом итак достаточно теплый, многие решают сэкономить на утеплении и отмостке. В результате микроклимат внутри дома некомфортный, стены отсыревают, появляется грибок и плесень. Устройство утепления с проведением расчета необходимой толщины теплоизолятора, а также выполнение отмостки — обязательные работы для фундамента.

Утепленный фундамент для коттеджа из бруса

Учесть все нюансы строительства фундамента для брусового дома достаточно сложно. Именно поэтому работы по его возведению лучше всего доверить профессионалам, которые не только произведут все расчеты и осуществят монтаж фундамента, но предоставят гарантию и полный отчет о выполненной работе. Помните, что фундамент — основа дома, поэтому не стоит на нем экономить, пытаясь выполнить работы самостоятельно.

Источник: oboiman.ru

Устройство фундамента: основные типы, необходимые материалы и пошаговая инструкция по установке основания (125 фото и видео)

Строительство любого здания (сооружения) начинается с планирования. Следует со всей ответственностью подойти к вопросу выбора типа фундамента. Качественная закладка залог долговечности и надежности здания

Ленточные фундаменты — это замкнутая армированная подземная часть конструкции, закладывается под любые сооружения с тяжелыми бетонными, каменными, кирпичными несущими стенами и перекрытиями, воспринимающая нагрузку здания и передающая основанию. Такой тип фундамента предполагает подвал, цокольный этаж либо гараж.

Виды основания фундамента

Основание — это ограниченная часть массива грунта, принимающая нагрузку от здания и рассчитывающаяся по установленным правилам предела прочности.

Прежде чем проектировать оснований следует изучить инженерно-геологические условия, гидрогеологическое строение почвы и климата.

К естественные основаниям, которые не требуют дополнительного уплотнения относят скальные (гранит, известняк, кварцит) и полускальные, крупнообломочные, песчаные и способны выдерживать природное давление.

Искусственные основания выполнятся заменой слабого грунта (торфы, насыпные) и устраняют просадочные свойства укреплением с помощью термической обработки, также применяют более простые способы, такие как подушки из песка, гравия, щебня, которые уменьшают неравномерность осадки фундамента.

В качестве оснований растительный грунт используют после укрепления цементом, битумом, либо другим уплотнением. Предварительно следует подготовить отверстия для канализации и труб отопления.

Таким образом, устройство оснований фундамента позволяет максимально уплотнить грунт и избежать деформации всего сооружения.

Способы заглубления

Не заглубленный ленточный фундамент закладывают для строительства домов из легких материалов. На скальном грунте можно возводить дома из более тяжелых материалов.

Мелко заглубленный ленточный монолитный фундамент — это жесткая горизонтальная рама из железобетонных полос по всему периметру здания. В основном укладывается под деревянные и дома кирпичной кладки, которые не будут создавать сильного давления на основание.

Заглубленный фундамент закладывается под тяжелые бетонные, каменные или здания из кирпичной кладки с подземным гаражом или подвалом.

Монолитный фундамент

Для устройства ленточных монолитных фундаментов на дне котлована вкапывают обноски с закреплением осей. Контрольные точки переносятся с обноски на поверхность земли с помощью отвеса и также контролируется глубина и ширина траншей.

Размеры траншеи устанавливаются проектом. Затем делают подушку из песка и гравия в несколько слоев, после чего бутят битым кирпичом или камнем, тщательно утрамбовывая, толщина подушки зависит от проектирования дома.

Перед установкой опалубки укладывают гидроизоляцию и заливают тонким слоем цементного раствора. Опалубка должна гарантировать точность проектных габаритов конструкции с минимальными отклонениями.

Деревянную опалубку тщательно очищают от стружек, жестко фиксируют распорками и отвесом выверяют вертикальность стен.

Внутренние стенки устилают пленкой для предотвращения фильтрации через неплотности опалубки. Желательно внешние стенки опалубки устанавливать из листового материала.

Фундамент постоянно испытывает разного рода нагрузки и поэтому его армируют. В качестве рабочей арматуры используется ребристая, а вспомогательной или конструктивной, служащей для объединения рабочих стержней используют гладкую арматуру, соединяя вязальной проволокой. Если при установке арматурных изделий не используется сварка, то они укладываются внахлест.

Технология заливки бетоном проста в исполнении. Горизонтальными равномерными слоями заливается в одном направлении. Когда бетонирование завершено, поверхность следует накрыть пленкой.

Как только бетон высохнет необходимо снять опалубку, начиная с углов и выступающих частей.

Керамзит, минераловатные плиты или пенопласт используют для утепления стен и пола.

Сборный фудамент

Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных бетонных или железобетонных блоков предназначенных для фундамента, что сокращает время монтажа, однако прочность ниже и сокращает срок эксплуатации здания.

Дренаж

При проектировании рекомендуется предусмотреть устройство дренажа для фундамента. Дренажная система продлит срок эксплуатации здания, защитит от гидростатического давления. При высоком уровне подземных вод, дренаж необходимо выполнить до начала строительных работ.

Не важно какая гидроизоляция уложена, без качественного дренажа сырость будет распространяться и разрушать стены.

Дренаж представляет собой замкнутую систему водоотводных труб с наружными желобами, которые устанавливают под углом глубже фундамента, по наружной стороне и по всему периметру. Применяют готовые дренажные, пластиковые гофрированные либо канализационные трубы.

Сложность установки дренажной системы зависит от типа грунта и глубины подземных вод.

Несмотря на всю трудоемкость работ устройство ленточных фундаментов пользуется довольно широким спросом, благодаря надежности и достаточно простой технологии. Составляя проект необходимо учитывать все нюансы строительства для максимального удобства в эксплуатации дома.

Заливку можно сделать самостоятельно, не имея навыков, но чтобы избежать ошибок стоит довериться профессионалам. Расценки на устройство фундамента зависят от типа участка и достаточно просто рассчитать стоимость материала и работ.

В разных строительных компаниях цены за метр ленточного фундамента разная, т.к. этот вид наиболее популярен из-за несложной технологии строительства и долговечности.

Фото устройства фундамента

Источник: chastnyjdom.ru