Все о строительстве крыши пошагово

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.

Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов.

Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

Строительство крыши пошагово, поймут все. Монтаж обрешетки, металлопрофиля. Серия №17.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Угол наклона крыши, градусы Тангенс, tgA Синус, sinA

5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

• Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
• Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

1. Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
2. Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
3. Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
4. Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
5. Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

• Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
• Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
• Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит.

Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

• Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
• Легкость проектирования и скорость строительства.
• Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

• Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
• Низкая степень термоизоляции.
• Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию о том как строится односкатная крыша своими руками пошагово с объяснениями и советами.

Источник: krovlyakrishi.ru

Крыша своими руками: стропильная система, мансарда, установка черепицы. Советы по ремонту и установке (92 фото + видео)

Если вы заинтересовались, как сделать крышу своими руками, то прежде всего необходимо тщательным образом изучить различные конструкции по выполнению этой трудной работы.

Сразу стоит иметь в виду, что на сегодняшний день существуют различные типы крыш, у каждой из которых есть своя схема устройства, и соответственно все они нуждаются в особенном подходе при строительстве.

Также правильное строительство крыши напрямую зависит от того, для каких целей в последствии будет использоваться здание.

Если вам удастся верно возвести каждый из элементов кровли, то таким образом дом будет не только защищен от различных осадков на протяжении круглого года, но также и в нем будет сохраняться тепло даже холодной зимой.

Именно по этой причине двухскатная крыша, которая во время строительства была верно возведена и утеплена является такой же важной, как, например, и надежные теплые стены.

Если говорить о том, какую крышу лучше всего выбрать, то здесь все зависит исключительно от того, для каких целей будет использоваться дом в дальнейшем, а также от личных предпочтений. Рассмотрим самые популярные виды крыш.

Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?

Чаще всего данный вид крыши используется для покрытия различного типа хозяйственных построек, а также гаражей, однако в последние несколько лет не менее часто ее стали также применять и при строительстве коттеджей.

Конструкция считается одной из самых простых среди всего множества, которое только существует, и в принципе чертежи крыши можно найти даже в интернете.

Обычно конструкция может усложниться лишь в одном случае: когда в планах под одной крышей обустроить сразу несколько различных помещений. В любом случае, данная разновидность крыш является одной из самых доступных в силу экономичного расхода строительных материалов.

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

В основном на уклон скатов будет влиять то, каким будет расстояние между наружными стенами в доме.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

• Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
• Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
• В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
• В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
• В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
• В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Обратите внимание!

Большинство начинающих строителей уверены в том, что одним из самых трудновыполнимых этапов, начала возведения крыши, является перекрытие крыш.

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Фото крыши своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Источник: sdelajrukami.ru

Как сделать крышу двухскатную своими руками — устройство, чертежи, монтаж

Чтобы построить собственный загородный дом своей мечты, требуется в первую очередь создать детальный проект. В нем должна быть учтена вся информация о планируемом строении, включая вариант кровли. Наиболее часто хозяева склоняются к выбору «двухскатная крыша своими руками».

Этот тип весьма прост в возведении, надежен и долговечен. Помимо этого, в его пользу говорит и такой момент, что данный выбор не потребует слишком больших финансовых вложений да к тому же и прекрасно сочетается с любым дизайнерским решением здания.

Какие особенности имеются у двухскатных крыш

Название этого типа крыш говорит само за себя: они состоят из двух скатов. При этом они могут быть симметричными или асимметричными. Какими бы крыши ни были, их объединяет общность конструкции, в которой всегда имеют место такие элементы как:

• Мауэрлат. Этим термином обозначается брус небольшого сечения, на котором по сути зиждется вся система стропил.
• Стропила, представляющие собой нетолстые доски или брус. Их устанавливают под углом к стенам строения. Именно благодаря им формируются скаты будущей крыши.

Помимо этого, проект двухскатной крыши может предусматривать наличие дополнительных деревянных деталей. Это в частности:

• опоры под брус конька, если он наличествует в системе;
• в больших постройках имеют место стойки под стропила;
• брус, который укладывают поперек стропил, называемый прогоном. Он служит опорой всей стропильной системе крыши;

• в нижней части конструкции, параллельно прогону может располагаться лежень, на который устанавливают стойки для стропил;
• парные стойки соединяются друг с другом затяжками.

Устройство кровли – основные составляющие элементы

Кровля завершает процесс создания крыши и в свою очередь состоит из многих составляющих. К основным элементам кровли относятся следующие:

• Наклонные плоскости, или скаты, составляющие 95% крыши и обеспечивающие отвод осадков с нее.
• В местах, где скаты соединяются, в виде выступающих углов образуются наклонные ребра.
• Конькам предназначено закрывать щель в месте стыка двух скатов.
• Внутренние углы, образуемые в местах пересечения скатов, называются ендова, или разжелобки.
• Нижняя часть ската – капельник – защищает стены от воздействия воды.
• Карнизный свес является горизонтальной частью ската и выходит за стены здания.
• Фронтальным свесом называется наклонная плоскость ската, выходящая за стены.

• Вдоль обреза ската расположен желоб для сбора и отвода дождевой воды, которую «принимают» водосточные трубы. В том месте, где желоб соединяется с водосточной трубой, монтируют водосточную воронку.

Сооружение крыши своими руками – подробная инструкция

Как сделать крышу самостоятельно? Для этого требуется серьезная подготовка. Должна быть четкая схема действий. Неплохо бы рассмотреть чертежи и фото, предлагаемые на соответствующих сайтах. Затем перво-наперво нужно разработать проект, выполнить необходимые расчеты, тщательно изучить технологию работ.

Проектирование конструкции и выполнение расчетов

Совет! Нынче проекты крыш можно создать при помощи специальных компьютерных программ.

Другой разумный вариант – воспользоваться услугами архитекторов, многие из которых могут предложить готовые варианты для двухскатных крыш в частных постройках, а из них уж несложно выбрать подходящий.

Если предполагается самостоятельно разработать такой проект, следует изучить устройство крыши, наличие необходимых материалов, роль каждой детали в конструкции.

Разработка такого проекта предполагает в общих чертах такие этапы:

• определение модификации крыши,
• подбор подходящих материалов,
• составление визуального эскиза с цветовыми акцентами,
• проработка всех важных деталей схемы,
• расчет нагрузок на основные узлы, а также размеров и форм стропил,
• разработка пошагового плана работ,
• составление финальной сметы.

Расчеты по строительству крыши начинаются со стропильной системы и кровельных материалов. Рассчитывая «стропильную мощность» и шаг установки стропил, важно учитывать нагрузки на кровлю, состоящую из суммы отдельных нагрузок типа погодных (снег, ветер), собственного веса каркаса крыши, а также веса работающих строителей и т.д.

Если речь идет о расчете листовых кровельных материалов, то здесь важно учитывать их рабочие размеры, поскольку они укладываются внахлест.

Жесткий листовой материал должен соответствовать по ширине расстоянию между стропилами, а ватный материал (базальтовая или стекловата) – быть больше данного параметра порядка 10 мм. Рассчитывая стоимость возведения крыши, следует количество каждого из задействованных материалов умножить на его стоимость и к полученному результату прибавить 10%.

Также необходимо помнить и о расходных материалах – крепежных элементах, герметике и т.д.
К общей сумме также надо добавить транспортировку материалов.

Выбор материала и необходимые инструменты

Монтировать каркас важно хорошо просушенным высококачественным пиломатериалом, лишенным различных дефектов типа сколов и трещин.

На заметку! Для каркаса больше всего подходит древесина хвойных деревьев. Этот материал прочен, устойчив к гниению, долговечен.

Необходимо обзавестись огнебиозащитным составом, чтобы увеличить огнестойкость и биозащиту деревянных элементов каркаса от вредных микроорганизмов и грибков. Монтировать деревянные части каркаса крыши можно лишь после полного высыхания защитного состава.

Иногда для монтажа стропильной системы используются и элементы, сделанные из металлопроката, – уголки и швеллера. Но при собственноручном возведении крыши это бывает довольно редко, поскольку для их монтажа требуется сварочное оборудование.
Что касается необходимого инструмента, то его список довольно обширен.

Для измерений используются:

• рулетка,
• складной метр,
• строительный угольник,
• металлическая линейка,
• отвес,
• уровень.

Чтобы делать разметку, понадобятся карандаш/маркер и кернер (предпочтительнее пружинный).
Наличие электроинструментов значительно облегчает работу:

• шуруповерт,
• болгарка,
• дисковая электропила и электролобзик,
• перфоратор.

Конечно же, нельзя не упомянуть о ручном инструменте, который являет собой необходимый минимум для настоящего хозяина. Это:

• гвоздодер,
• долото,
• киянка,
• ключи гаечные,
• молоток,
• напильники,
• ножовка,
• отвертки,
• пистолеты для герметика и термоклея,
• валики и кисти,
• плоскогубцы,
• рубанок,
• стамеска,
• строительный нож,
• топор.

Укладка мауэрлата

Работа по возведению крыши в целом состоит из трех этапов:

• монтажа мауэрлата;
• строительства стропильной системы;
• монтажа кровельного пирога.

Мауэрлатом называют деревянный брус, который лежит в основе всей кровельной конструкции. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение, является местом крепления крыши с домом и равномерно распределяет нагрузки на фундамент здания и его стены.

Для закрепления мауэрлата на стенах выполняют монолитную бетонную балку, оснащенную металлическими шпильками, либо вмуровывают в кладку кованую отожженную проволоку.
Параметры сечения бруса выбирают в зависимости от сложности. Влияет на это и общий вес каркаса крыши.

Если мауэрлат необходимо крепить по всему периметру, его элементы соединяют между собой с помощью врубки одного в другой на полметра по всей ширине. Для обеспечения дополнительной надежности используют гвозди или соединение болтами.

Установка конькового бруса

Коньковый брус – это перекладина, которая располагается вверху конструкции кровли. Его назначение – равномерное перераспределение давления крыши на стены строения. К тому же он позволяет избежать таких операций при строительстве, как сверление дрелью и забивание гвоздей. Благодаря этому не образуются щели, сохраняется целостность «перекладины», обеспечивается надежность всей стропильной системы.

Прежде чем устанавливать брус, нужно рассчитать его длину. Как правило, при возведении традиционных для России домов по бокам кровли оставляются небольшие выступы-козырьки с примерной шириной не больше полутора метров. Требуется всю конструкцию рассчитать так, чтобы крепление конькового бруса «охватило» всю длину этих козырьков.

В ходе установки конькового бруса на основание крыши укладывают гидроизоляцию, чаще всего из рубероида, и ее края загибают вокруг бруса. Затем конструкцию укрепляют при помощи арматуры. Для этой цели два прута длиной по 40 см фиксируют по сторонам балки.

Крепление стропил

Стропильную конструкцию прежде всего характеризует ее несущая способность. Этот показатель определяет, какой вес способны выдержать стропила, не деформируясь.

Различаются такие виды стропильных систем для двухскатной крыши:

• висячая,
• комбинированная,
• наслонная.

Прежде чем выполнять монтаж стропил, неплохо бы ознакомиться с характерными особенностями каждой, сделать расчет стропильной системы двухскатной крыши, составить план стропил. А в общих чертах пошаговая инструкция выглядит так:

• Стропильные системы начинают собирать с установки стропил на обоих фронтонах. Если в середине здания находится перегородка или несущая стена, это позволит уложить на них балку и установить опоры для конькового бруса. В этом варианте стропила верхней своей частью крепятся к коньковому брусу, а нижней – к мауэрлату.
• Если ширина сооружения небольшая, А-образные стропильные конструкции устанавливают без конькового прогона. Горизонтальная перемычка, или ригель, придает всей конструкции определенную жесткость, и нагрузка на распор снижается, передаваясь на стены.
• Крепление стропил в верхней части двускатной крыши надо усилить деревянной или же металлической пластиной-накладкой.
• Нижняя часть стропильных ног может упираться в мауэрлат срезанным торцом. В таком случае стропильную систему выполняют без свеса. Если же в проекте предусматривается возведение крыши со свесом стропил, то в нижней части стропильной ноги вырезают выемку так, чтобы стропило упиралось в мауэрлат частью выреза, расположенной горизонтально.
• Крышу дома можно возводить, не укладывая мауэрлат на длинных стенах. В этом случае балки монтируют поперек этих длинных стен. При этом надо, чтобы длина балок превышала ширину дома.
• Шаги укладки балок и стропил должны совпадать. Балки должны быть надежно закреплены. Это можно сделать при помощи вмурованной проволоки или насадив на арматуру, вмонтированную в бетон.
• Нижние концы стропил крепят к балкам как без свеса, так и со свесом.

Монтаж обрешетки

Установка обрешетки, являющейся каркасом для кровельного материала – один из самых важных этапов монтажа крыши. От этого процесса зависит, насколько ровно ляжет металлочерепица или профлисты, насколько плотно они будут стыковаться.

Обрешетка бывает сплошная и шаговая. Для монтажа упомянутых выше кровельных материалов, как правило, используется шаговая.

Процесс пошагово выглядит так:

1. Гидроизоляционную пленку или мембрану фиксируют на капельнике, используя двустороннюю соединительную ленту.
2. Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают контробрешетку.
3. На ее бруски укладывают доски обрешетки шаговой. При возведении кровли из профлиста шаг обрешетки должен составлять полметра, как и расстояние от стартовой доски до следующей.

Внимание! Если расстояние между стропилами превышает метр, рекомендуется шаг обрешетки для кровельного материала уменьшить. Можно также для установки обрешетки взять более толстые доски, к примеру, 5х10 см.

Утепление и изоляция

Двухскатную кровлю утепляют изнутри. Теплоизоляторами могут служить изделия из волокон растений в виде матов из:

• морских водорослей,

• целлюлозная эковата.

Однако на практике наиболее часто применяют минеральную вату, которая является экологически чистым огнестойким материалом.

Порядок действий при утеплении таков:

• Первые слои – внутренняя отделка и обрешетка.
• Важный момент – наличие пароизоляции, которая не дает утеплителю отсыреть.
• На расположенную выше контробрешетку укладывают выбранный утеплитель.
• Обязательный верхний слой – гидроизоляция, защищающая утеплитель от воды, будь то атмосферные осадки или конденсат.
• Завершают «утеплительную конструкцию» пустое пространство, необходимое для вентиляции, и собственно кровля.

Чаще всего в частном домостроении хозяева выбирают двухскатную крышу. Но и они по-своему разнообразны. Это дает возможность остановиться на том варианте, который будет соответствовать архитектурному проекту будущего дома. Но если хочется сделать двухскатную крышу своими руками, то изучить устройство двухскатной кровли, устройство стропильной системы ее просто необходимо.

Конечно, видимая часть строения – конструкция двухскатной крыши – должна быть эффектной. Однако гораздо важнее точный расчет двухскатной крыши, ее кровельных элементов и нагрузки на них и выдержать технологию монтажа.

Источник: krovportal.ru

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость.

А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

⇒ Гибкая черепица, мягкая битумная кровля

Устройство стропильной системы крыши

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

⇒ Стоимость проекта медной кровли: что входит в смету?

Основные части конструкции стропильной системы

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами.

Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

стропильная ферма

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

⇒ Четыре способа ремонта шифера

Формы крыш и стропильных систем

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

⇒ Кровля из профнастила

Устройство висячих и наслонных стропил двускатной крыши

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

⇒ Укладка фальцевой кровли: главные особенности процесса

Особенности конструкции четырехскатной крыши

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия.

Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Система с висячими стропилами

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

• Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

Наслонные стропильные системы

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног

⇒ Самые распространенные кровельные материалы

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево.

Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Шаг установки стропил хвойных пород древесины в зависимости от сорта и снеговой нагрузки. Расстояние между стропильными ногами называют шагом стропил.

⇒ Профнастил и металлочерепица в строительстве

Видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все

Строительство двухскатной крыши частного дома. Коротко и понятно. Разъясняющее пошаговое видео.

Источник: stroysl.ru