Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.
Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.
В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.
Нужен ли фундамент под забор?
Отдельное основание под ограду закладывается с целью:
- Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
- Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
- Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
- Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
- Улучшения внешнего вида забора.
Когда можно обойтись без него?
Строительство современного забора. Сколько стоит забор в 2022 году
Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.
Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.
Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.
Выбор типа основания
Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:
-
При ведении строительства на устойчивых и сухих грунтах фундамент делают облегченным и мелкозаглубленным. На плывунах, торфяниках, лессовых и других видах пучинистых и неоднородных грунтов предпочтение отдается свайным или ленточно-столбчатым заглубленным основаниям.
Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.
Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.
Устройство и фото оптимальных оснований
Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.
Лента
При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.
Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.
Столбчатый
Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).
При этом столбчатое основание может:
- заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
- закладываться из труб;
- собираться из кирпича или блоков.
На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.
Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.
Ленточно-столбчатый
При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.
Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.
Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.
Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:
Свайный
Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.
Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.
Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.
Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:
Сравнение стоимости, сроков работы и службы
Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.
| Тип фундамента | Цена под ключ за метр | Средние сроки строительства | Долговечность |
| Ленточный | 2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов | 3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели | До 30 лет |
| Столбчатый | От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба | ||
| Столбчато-ленточный | От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м | ||
| Сборная малозаглубленная лента из блоков | От 12000 за м 3 | 1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор | 20-25 лет |
| Свайно-винтовой | От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом | 1-2 дня, нагрузка без промедления | До 25 лет |
Строительство своими руками
При выполнении работ своими силами пошагово:
- Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
- По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
- В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
- В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
- После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.
Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.
Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:
Заключение
В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.
Источник: stroim-domik.org
Особенности строительства забора на участке
Строительство забора на даче всегда имеет особенности. Надо учитывать расстояние до дома и других строений на садовом дачном участке. Лишь при внимательном знакомстве с этими обстоятельствами, а также с тем, как поставить забор на территории с уклоном, можно выбрать лучшие варианты.
Какой забор можно построить?
Из профнастила
Такой вариант вполне логично использовать на даче, особенно если она является по совместительству и садовым участком. В подобном случае можно не сомневаться, что правильно выполненное ограждение удовлетворит основные запросы с гарантией. Профнастил отличается приятным балансом легкости и прочности. Крепление листов производят обычно на трубчатый каркас. Способы ввести трубы в почву отличаются в зависимости от ее твердости и иных нюансов.
На болотистой почве под профнастил ставят сваи. В большинстве случаев опорные конструкции забутовывают либо частично бетонируют. Листы лучше заказывать по индивидуальным меркам.
Стоит понимать, что проникнуть на участок сможет все равно любой решительный и хорошо подготовленный человек, ведь профлист – слабая преграда. Очень важна правильная установка, чтобы забор не страдал от парусного эффекта.
Из кирпича или камня
Если нужно поставить на дачном участке нечто крепкое и внушительное, то это оптимальный выбор в большинстве случаев. Кирпич и камень к тому же почти не требуют ухода. Обычно применяют клинкерный и силикатный, а не простой керамический кирпич. Их преимущество — отсутствие необходимости в отделке. При этом поверхность может иметь различные цвета и текстуры.
Силикат в отличие от клинкера требует нанесения гидрофобной пропитки. В противном случае он станет интенсивно засоряться. Классикой признаны красные блоки. Однако их использование вовсе не обязательно. Вполне допустимы эксперименты с различными оттенками и фактурами поверхности.
Надо лишь следить за визуальным соответствием фасаду дома и облику участка.
Забор из натурального камня почти столь же прочен, как и металлический, однако далеко обходит его с эстетической точки зрения. Фундаменты и столбы могут делаться как из песчаника, так и из известняка, а также на базе гранита. Крепление производится довольно просто. Стены обычно сооружают на основе колотых и тесаных блоков.
Можно применить и имитацию камня, то есть блоки из силикатного кирпича или бетона с соответствующей фактурой — по отзывам, получается не хуже.
Из числа настоящих камней можно использовать бут. Он точно выглядит оригинально и создает позитивный настрой. С помощью такого камня удается воплотить даже самые необычные дизайнерские замыслы. Булыжник ценят только за простоту обработки, а в плане дизайна он ничего выдающегося не представляет. Гранит весьма красив, но он стоит дорого и может обрабатываться только весьма твердыми мощными инструментами.
Кроме того, можно рассмотреть варианты с:
Из сетки-рабицы
Безусловно, можно долго гордиться каменным барьером, рассматривать, какой у него красивый цвет внутри и снаружи. Но иногда решается иная задача: отгородить участок так, чтобы было просто, надежно и при этом обеспечивалась оптимальная вентиляция. Нетрудно догадаться, что среди различных видов заборов в этом случае лучше всего огородить территорию сеткой-рабицей. Она, помимо прочего, стоит недорого и позволяет насладиться результатом в короткий срок. Несмотря на появление целого ряда конкурирующих решений сетка-рабица выгодно выделяется своей дешевизной.
В ряде случаев конструкцию создают с помощью не только столбов, но и продольных перекладин. Столбы могут быть сделаны из дерева или металла. Второй вариант дороже, но надежнее и позволяет гарантировать долгую службу конструкции.
Слишком массивные опоры не требуются, но в то же время надо понимать, что они не должны иметь и слишком несерьезный вид. Кроме опор, нужны особые крючки, цепляющие сетку и удерживающие ее.
Из евроштакетника
Это более современный вариант металлических ограждений, нежели сетка-рабица. Выглядит он в целом лучше и внушительнее. На стоимости такое эстетическое превосходство почти не отражается. Существует евроштакетник самых разных тонов. Производители дают гарантию до 10 лет, при этом заявляют срок службы до 40 лет.
Евроштакетник в отличие от рабицы блокирует посторонние взгляды извне. Но сходство проявляется во все том же эффекте вентиляции. Степень затенения и закрытия участка от постороннего взгляда надо выбирать по своему усмотрению. При деформации единичной планки можно ограничиться ее заменой, не ремонтируя секцию полностью. Высота может колебаться от 1 до 2,4 м, а ширина блоков от 8 до 12,8 см.
Из дерева
И все же при объективных достоинствах металла конструкции из дерева сохраняют свою актуальность. Для частного дома, даже для большого коттеджа, это практически оптимальное решение. Покупка соответствующего материала не составит труда, и он весьма разнообразен, чтобы можно было сделать оригинальную композицию. Сборка конструкции из досок вполне по силам даже самым обычным людям.
Дощатые заборы легко объединяются при необходимости и с каменными, и с коваными конструкциями (элементами). Помимо этого, стоить такой исходный материал будет недорого. Однако надо понимать, что дерево служит не более 10 лет. Без полноценной обработки оно может сгнить еще раньше. И даже при использовании безупречно обработанного материала защита не абсолютна — ремонт все равно потребуется делать часто.
Можно использовать такие варианты, как:
классический забор из штакетин;
Из поликарбоната
Важнейшее преимущество этого материала — он не гниет и не подвержен коррозии. Поликарбонат хорошо изгибается и принимает разные формы. Он довольно крепок. Сделанный из него забор смотрится выигрышно, особенно если грамотно объединить его с металлическими и кирпичными деталями. К тому же стоит отметить и превосходный уровень шумоизоляции, и задержку ультрафиолетовых лучей.
Слишком толстый материал брать не стоит, если планируется просто огородить дачу. А вот защита постоянного дома вполне актуальна. Наилучшие цвета — бронза и серебро, они смотрятся солидно и благородно.
Простой зеленый цвет уместен для забора, окружающего озелененные участки. Белый матовый поликарбонат универсален и подойдет даже для тех, кому трудно сделать выбор.
Из пластика
Это вполне оригинальный и притом доступный вариант. ПВХ служит долго и не разлагается водой, щелочами, кислотами, бензином. Растворы солей и атмосферные воздействия, микроскопические грибки ему также нипочем. Моделей заборов на основе полимерного профиля немало. Всегда можно найти опытных монтажников, которые все поставят за умеренную плату.
Цвет ПВХ выбирают по своему вкусу, а если он надоест, перекрасить ограждение несложно.
Сетка из ПВХ выступает отличной альтернативой рабице. Несмотря на меньшую прочность, она окажется даже долговечнее. Возможно имитировать и плетеное ограждение. Забор из пластика способен воспроизвести также облик барьера на основе штакетника. Наконец, доступно и сплошное пластиковое ограждение.
Каким должно быть расстояние до строений?
Нормы СНиП и требования ГОСТ должны быть усвоены очень четко. В противном случае всегда могут вынести предписание снести конструкцию за свой счет, и еще заплатить штраф. Эти нормы придуманы не просто так, а с учетом практики противопожарной защиты. По закону дистанция до дома, до бани и других сооружений, имеющих окна, должна быть такой, чтобы солнечные лучи свободно попадали на любую точку поверхности стен. Это правило распространяется даже на расстояние от забора до сарая, если сам сарай имеет хотя бы одно небольшое окно.
Глухое монолитное ограждение ставят не менее чем в 3 м от дома. Если сооружают легко загорающиеся, выполненные преимущественно из дерева постройки, то по нормативам должен быть разрыв минимум 10 метров. Дистанция до хлева — минимум 1 м. Если на земельном участке оборудуют птичник, закрытые теплицы, то промежуток должен составлять 4 м. Такое же должно быть и расстояние до высоких деревьев. Менее высокие стволы позволяют отойти на 4 м, а дистанция по линии куст-забор должна быть хотя бы 1 м.
Варианты строительства на участке с уклоном
Не стоит отказываться от постройки забора на неровном участке. Существуют специальные приемы, позволяющие сделать это качественно. В таком случае ограждение не допустит осыпания почвы. Начинают с оценки своих возможностей и уклона местности. В сложных случаях лучше обратиться к строителям со стажем.
Если решено прежде всего построить надежный барьер по периметру участка, чтобы тот не осыпался, необходимо будет подготовить ленточный фундамент. Поверх него оформляют кирпичную кладку либо натуральный камень. Оформление чисто декоративной ограды возможно на основе профлиста, древесины.
При малом наклоне вокруг участка ставят забор, воспроизводящий изгибы ландшафта. Но при большом угле отклонения это будет непрезентабельно, и надо готовить выравнивающее либо ступенчатое основание, чтобы вся изгородь была ровной.
Подготовка
Можно встретить разные мнения, какой будет оптимальный уровень ограждения. И даже сослаться на то, что его высота от земли бывает очень разной в конкретных случаях. Но правильнее все же не провоцировать конфликт и ориентироваться на стандартный показатель. По ГОСТ и СНиП не допускается сооружение ограждений между частными владениями более 1,5 м. Это связано с тем, что барьер не должен затенять растения на других участках.
Важным моментом подготовки является соглашение с соседями. Лучше все нюансы — и высоту, и материал, и прозрачность, и другие параметры согласовать заранее. Учитывать придется не только эстетику. Очень красивые, но мощные и тяжеловесные конструкции едва ли будут уместны на слабом грунте с малой несущей способностью. Порой приходится искать компромисс, учитывая еще и финансовые ограничения.
Какой бы вариант забора ни решено было делать, надо расчищать площадку под него. Срезать дерн, и вынимать корни растений. Яму копают глубиной 1,5 м или до уровня промерзания. Вместо рытья ямы можно использовать садовый бур, но бурить придется на уже указанную глубину как минимум.
После бурения в скважину опускают расширитель на плуг, который позволяет создать анкерное расширение. Еще надо будет подготовить защиту от почвенных вод.
Как сделать из профлиста?
Чтобы правильно сделать забор из профнастила, надо начать с выбора профлиста. Чем выше ребра жесткости, тем крепче материал. В обычных местах хватает и ребер от 8 мм. Но в районах с интенсивными ветрами надо выбирать варианты на 15-20 мм. Что касается толщины, то тут 0,5 мм вполне достаточно, даже если есть сомнения.
Имеет смысл выбирать окрашенный, а не оцинкованный лист. Установив его, можно будет гарантировать более долгую службу забора. Во многих случаях понадобится установка металлических столбов. Способ их крепления в земле выбирают самостоятельно. На ворота ставят максимально прочные столбы.
Столбы связывают лагами или прожилинами. Используют саморезы по металлу с резиновыми шайбами. Чтобы крепить ворота и калитку, используют стальные петли. Их придется заранее приварить к опорному столбу. Если нет опыта сварочных работ, лучше не пытаться выполнить их своими руками, а обратиться к профессионалам.
При расчете потребности в профлистах нельзя забывать, что их полезная и общая ширина отличаются. Число столбов определяют с учетом длины ограждения и ширины единичного пролета. Оптимальный разрыв между ними — 2-2,5 м.
Очень важно помнить про завершающую декоративную заборную планку сверху и такую же торцевую планку, без которых достаточная защита от изменений внешней среды не гарантирована.
Перед началом работ полезно свериться с кадастровыми документами. Это позволит не вылезти за пределы участка. Между столбами нельзя оставлять промежуток более 3 м. Настоятельно рекомендуется оформлять чертеж на бумаге, чтобы не сбиться и не запутаться. Диаметр труб (столбов) не менее 5 см, стенки минимум 0,25 см толщиной.
На слабом грунте забор из профлиста создают при помощи свай. Дно выемок под столбы засыпают песком или гравием мелкой фракции. Такую подушку надо тщательно уплотнить. Высоту установки столбов регулируют за счет уменьшения или утолщения подушки. Важно выставить опору строго по вертикали.
Наварив несколько кусков уголка, можно улучшить фиксацию подземной части. Бетонировать придется немного. Чтобы бетон был крепче, к нему добавляют щебень или кирпичный бой. Все слои основательно трамбуют и пронзают стальным прутом, чтобы исключить появление воздушных пустот. Полный набор прочности традиционно проходит за 28 суток.
Прожилины можно приварить, а можно присоединить болтами к кронштейнам. Стыковка лаг на столбах идет с зазором 0,5 см. Все надо делать точно по уровню, за показаниями которого лучше следить напарнику. После завершения сварочных работ убирают окалину, по мере надобности доваривают и вновь зачищают швы. Затем все точки стыковки грунтуют и красят.
Сам монтаж профнастила требует очень точно смонтировать первый лист. Обязательно оценивают, насколько можно вынести верхний край над прожилиной. Листы надо прикручивать полностью, делая шаг через волну. Каждый из них выверяют по уровню. Шайбы на саморезах нельзя ни придавливать, ни ослаблять.
Ни один самый лучший забор без ворот и калиток немыслим. На столбы в выбранном месте приваривают укрепленные гаражные навесы. Навесив каркас ворот и калитку, крепят затем сам профнастил на них. Запоры монтируют перед этой процедурой. Следует обращать внимание на любые отклонения от прямых линий.
Как и из чего построить недорогой забор, смотрите в видео.
Источник: stroy-podskazka.ru
Временный забор – варианты, выбор материалов, установка
Капитальные ограды сами по себе являются строительными объектами и требуют длительного времени на возведение. Эти сооружения – лицо любого дома, а потому ставятся надолго и часто дорого стоят. На роль забора для ограничения площадки, где идет строительство дома или дачи, такие ограды не годятся – здесь требуется быстро установить простое ограждение из недорогих материалов. Временные заборы ограничивают доступ на строительную площадку посторонних, обеспечивая безопасность стройки, и защищают оборудование и строительные материалы на площадке от воров.
Однако временный забор должен быть аккуратным и устойчивым на случай, если он останется на участке навсегда.
Пользователи часто ищут :
Из чего делают временные заборы
Временные заборы чаще всего устанавливаются:
- при строительстве дачи;
- для ограждения дачного участка, даже если на нем ничего не строится;
- при ремонте капитальных сооружений.
Красота забора во многом зависит от используемых материалов. Рассмотрим подробнее, из чего делают временные заборы.
Доска
Дерево – традиционный материал для забора. Доски на стройке, как правило, всегда под рукой. А некондиционных досок, которых не жалко на забор, всегда больше, чем досок качественных, хороших, которые лучше использовать для наружной или внутренней отделки дома.
Нужно признать, что из-за такого подхода дощатый забор далеко не всегда получается красивым. Самые экономичные деревянные ограды делают из горбыля и необрезной доски.
Горбыль
Горбыльная часть древесины стоит очень дешево. Как правило, горбыль – это отходы, которые отгружают самовывозом, то есть бесплатно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он идет на временные заборы.
Отличительное качество горбыля – его разнокалиберность по всем трем измерениям. Весьма сложно бывает подобрать хотя бы две одинаковые доски, поэтому забор из горбыля может быть исключительно временным и после окончания строительства нуждается в сносе.
Несомненный плюс такой ограды – скорость ее возведения. Здесь практически не требуется аккуратность – вертикальные доски торцуют ножовкой и сшивают вместе двумя-тремя горбыльными досками с помощью гвоздей, которые загибают с другой стороны. Образовавшиеся щиты крепятся к заранее установленным столбам.
- возводится очень быстро;
- требует минимум трудозатрат;
- почти ничего не стоит.
Необрезная доска
Забор из необрезной доски выглядит гораздо более аккуратным. У таких досок две базовые поверхности, одинаковая толщина. А значит, поверхность ограды будет гладкой.
Сколачивается он точно так же, как и забор из горбыля. Если предполагается, что ограда должна служить долго, то в землю предварительно вкапываются столбы-опоры. Причем устанавливать их нужно с отвесом и на глубину, превышающую глубину промерзания грунтов в данном регионе – тогда опоры всегда будут стоять ровно.
Если же ставят всего на сезон, а площадка ровная, то можно обойтись и поверхностными опорами, которые никак не крепятся в грунте.
Опора в данном случае выглядит так: горизонтальная доска используется как лага, вертикальная – как опорный столб. Для придания конструкции прочности они соединяются еще одной доской по диагонали. К наружной стороны к вертикальной опоре прикрепляется сформированный щит. Такой забор легко собирается и столь же просто разбирается.
Шифер
Каркас временного забора можно сделать как на основе загнанных в грунт столбов, так и на опорах, которые можно просто выставить на ровную твердую поверхность земли. Вопрос в том, из чего сформировать щиты забора. А их можно сделать из материала, который обычно используется для кровли, – из шифера.
Сначала нужно будет выстроить каркас будущего забора: установить опоры ограды, соединить их между собой горизонтальными несущими досками, а только затем прикреплять к ним шиферные листы.
Расстояние между горизонтальными досками должно соответствовать ширине шиферных листов.
Сетка
Все ранее рассмотренные варианты временных заборов – это глухие ограды, которые затеняют прилегающее пространство. Однако забор можно сделать и прозрачным, особенно, если пространство вокруг и без того загромождено строениями. Для этого есть различные варианты сеток.
Рабица
Сетка-рабица – это металлическая ограждающая сетка из стальной анодированной проволоки, защищенной от коррозии. Бывает сетка-рабица и из алюминия, но она дороже.
Сделать ее несложно. Нужно только вбить в землю металлические трубы-столбы и растянуть вдоль них сетку, которая поставляется в рулонах. Потом прикрепить сетку к столбам металлическими хомутами в 2-3 местах на каждом столбе. Забор готов.
Сварная
Эта сетка изготавливается в заводских условиях из анодированной (то есть, защищенной от коррозии) углеродистой стали и поставляется звеньями, которые крепятся к металлическим опорным столбам-трубам. Особенностью такой временной изгороди в том, что столбы должны быть поставлены точно по ширине каждого звена.
Изгородь из сварной сетки может стать и постоянным забором, потому что выглядит красиво и аккуратно.
Пластиковая
Пластиковая сетка стоит дешево, поэтому и забор из нее самый недорогой среди всех рассматриваемых вариантов сетчатых и решетчатых изгородей. Однако главным условием безопасной эксплуатации такого забора является строжайшее соблюдение правил пожарной безопасности.
Пластик – материал, который и горит, и плавится, поэтому недопустимо разведение вблизи него открытого огня.
Строительная (фасадная)
Фасадная сетка – это разновидность пластиковой. Это плетеное сетчатое полотно, только не ткань, а сеть. Изготавливается из нефибриллированной нити из высокопрочного полиэтилена.
Фасадная сетка и защищает участок и служит для декора. Формируется сетка по технологии узлового плетения, а по краям полотна предусматривается армирование.
Это означает, что:
- сетчатый материал получается прочным по своей структуре, способным противостоять порывам ветра;
- исключается самопроизвольное расплетание сетки вдоль ее наружного края.
Фотосетка
Несомненно, самым привлекательным видом временных заборов является фотосетка. Фотоизображение на широкоформатном принтере наносят на баннерную ткань или армированную сетку из поливинилхлорида. На сетке может быть напечатано все, что угодно, например, фотография. Сквозь такую сетку можно видеть все, что происходит за забором.
Все сетчатые изгороди устанавливаются примерно одинаково: в грунт вбиваются опорные столбы-трубы и между ними растягивается сетка.
Профлист
Профлист (или профнастил) просто создан для временных ограждений. Профилированный лист настолько эластичный и гибкий, что его можно сворачивать в рулон.
Делается забор так: сначала вбиваются опорные стальные столбы, затем к ним привариваются горизонтальные трубы или хлысты профильного проката. Можно даже использовать для этого арматуру среднего диаметра – от 20 мм.
Затем снаружи разворачивается рулон профнастила и либо прихватывается к горизонтальным трубам/профилю/арматурам с помощью электросварки, либо крепится винтами. В последнем случае нужно предварительно обеспечить места крепления.
Ограда из профлиста создает закрытую домашнюю обстановку. Поэтому такие изгороди, как правило, становятся постоянными. Кроме того, из профлиста часто делают и ворота.
Поликарбонат
Поликарбонатная ограда – это прозрачный забор из листов соответствующего пористого материала.
- качество — его легко сверлить, он не склонен раскалываться;
- низкий удельный вес — это пористый материал, который зачастую применяется для улучшения теплоизоляции каких-либо объектов;
- невысокая стоимость .
Бетонные плиты
Бетонные плиты – это один из самых распространенных способов формирования временных заборов. В заводских условиях создаются как сами заборные железобетонные полотна, так и опоры для них. Остается только правильно выбрать место для их установки.
Но здесь как раз и кроется главная проблема. Бетонные плиты имеют значительный вес и нуждаются в формировании капитального основания. Если его не сделать, то уже через один сезон такой забор потеряет аккуратный вид.
Сделать такой забор несложно – для этого требуется всего лишь подъемный кран. Но если вы не хотите испортить внешний вид вашего участка, то это должна быть действительно временная ограда, которую необходимо убрать после окончания строительства.
Металлический штакетник
Металлический штакетник не рекомендуется использовать в качестве временной ограды, потому что он довольно красив и, как следствие, дорог. Ломать и выбрасывать такой забор будет жалко, а вот постоянная изгородь из него выйдет весьма симпатичная.
Как установить временное ограждение своими руками
Всегда следует начинать с выбора формата временной ограды и разметки места его установки.
Если только речь не идет о бетонных временных заборах, всегда рекомендуется устанавливать вкапываемые или же вбиваемые опоры (на глубину, превышающую глубину промерзания грунта.
Столбы следует устанавливать строго вертикально – используйте для этого отвес.
Заборы из сетки или поликарбоната в горизонтальных лагах не нуждаются, а вот деревянные или из профнастила должны иметь как минимум 2 ряда горизонтальных лаг для крепления к ним досок или листовых материалов, чтобы они могли противостоять ветровой нагрузке.
Нормы и правила :
В каких случаях нужно разрешение
Возведение заборов, в том числе, временных оград, регламентируется СНиП-ом 30-02-97.
- ограда, разделяющая два соседних участка, должна быть прозрачной — это может быть сетка или решетка;
- высота забора не должна превышать 2,2 м;
- расстояние между забором и любой постройкой на участке должно составлять не менее 1 метра.
Если проект возводимого забора нарушает требования указанного СНиПа, то от профильного комитета действующей администрации потребуется письменное согласование этого проекта.
