Чем можно заменить кирпич при строительстве

Безусловно, если вы хотите видеть кирпичную стену в интерьере, лучше всего сделать её из кирпича. Однако, когда возможности не позволяют этого сделать, на помощь придут материалы, позволяющие сымитировать кирпичную кладку. Сегодня мы рассмотрим практически все известные способы декорировать помещение «кирпичиками».

Способ 1: панели ПВХ

Цена: около 300 рублей за кв.м.

Характеристика: это один из бюджетных способов сымитировать кирпичную кладку. Впрочем, внешний вид ПВХ панелей далёк от идеала: рисунок слегка размыт, а стыки панелей выдают пластик с головой. Обычно панели по размеру подгоняют ножницами, а затем приклеивают на герметик (жидкие гвозди) или клей типа «Титан», который высыхает за несколько минут. Так что за час можно запросто оклеить около 10 кв.м.

Способ 2: клинкерная плитка

Цена: около 1000 рублей за кв.м.

Характеристика: клинкерная плитка на стене на 100% имитирует кирпичную кладку. Однако, чтобы её приклеить, необходимо тщательно подготовить поверхность стены, а так же соблюдать технологию при укладке. Так что без определённых навыков процесс укладки плитки может затянуться.

Почему для строительства своего дома я выбрал керамзитный блок, а не кирпич

Способ 3: листовые МДФ панели

Цена: около 500 рублей за кв.м.

Характеристика: благодаря большому размеру (2440×1220 мм) МДФ панелями довольно удобно и быстро можно закрыть большую площадь стены (в невысоких помещениях панель вообще становится по высоте от пола до потолка). На вид и на ощупь МДФ панели приятнее чем ПВХ, но до настоящего кирпича им далеко (опять же лже-кирпичики могут выдавать стыки панелей).

Способ 4: гипсовая штукатурка + скотч

Цена: около 100 рублей за кв.м.

Характеристика: этот способ самодельной кирпичной кладки стал популярен благодаря своей дешевизне и достигаемому в итоге эффекту. Технология следующая: на очищенную и прогрунтованную стену в местах, где будут проходить швы будущих кирпичиков, наклеивается тонкий малярный скотч. Далее сверху наносится слой гипсовой штукатурки толщиной примерно 0,5-1 см (на 1 кв.м. стены уходит 8-10 кг сухой смеси). Пока смесь не застыла, аккуратно снимается скотч с излишками раствора. После высыхания стена красится.

Способ 5: гибкий кирпич

Цена: около 900 рублей за кв.м.

Характеристика: полимерные материалы, использующиеся в производстве этой плитки, позволяют ей свободно изгибаться в разные стороны. Что позволяет свободно использовать этот вид отделки на криволинейных поверхностях, арках, колоннах и т.д. Так же гибким кирпичом удобно отделывать внешние и внутренние углы стен. Наклеить плитку сможет даже непрофессионал. Главное заранее разметить стену.

Способ 6: пенопласт (пенополистирол)

Цена: около 50 рублей за кв.м.

Характеристика: кирпичики вырезаются из тонкого (10-20 мм) белого пенопласта или пенополистирола (типа «пеноплекса»). Предварительно на поверхности можно «проковырять» неровности (чтобы создать фактуру старинного кирпича). Далее «кирпичики» клеятся на размеченную стену и окрашиваются. Швы заполняются раствором/шпатлёвкой.

Но, положа руку на сердце, сделать удачную имитацию кирпича довольно сложно. К тому же пенопласт довольно хрупкий материал – его можно легко повредить.

Способ 7: обои «под кирпич»

Цена: в среднем 300 рублей за кв.м.

Характеристика: в 90-х в каждой второй прихожей были ужасные обои с кирпичиками… Однако, сейчас на рынке появились более реалистичные плоские и рельефные имитации. Впрочем, остались и те, жуткие, из 90-х. Так что к выбору обоев с кирпичиками следует подойти с особой тщательностью (обязательно смотреть вживую). Процесс оклеивания не сложен, но требует аккуратности.

Способ 8: рисунок

Цена: около 30 рублей за кв.м.

Характеристика: пожалуй, это один из самых трудозатратных способов декорирования стен «под кирпич». Конечно, можно воспользоваться трафаретом и ускорить процесс. Однако, чтобы нарисованные кирпичики не выглядели просто цветными пятнами на стене, придётся прорисовать каждый из них, добавив полутонов и нарисовав толщинку. Зато вы сильно не потратитесь: придётся купить лишь банку белой акриловой краски и несколько колеров.

Способ 9: керамическая плитка

Цена: около 1300 рублей за кв.м.

Характеристика: на самом деле керамическая и клинкерная плитка – это по сути одно и тоже. В основном их отличает технология производства – клинкер обжигают при более высокой температуре. Довольно часто керамическую плитку «под кирпичик» глазуруют (при этом прямое сходство с кирпичом немного теряется). Такую плитку хорошо применять в ванных комнатах или на кухонном фартуке – её легко мыть. Укладку плитки лучше доверить профессионалам.

Способ 10: картон

Цена: около 10 рублей за кв.м.

Характеристика: как ни крути, а кирпичная кладка из картона выглядит неважно. И хотя потратитесь вы на бумажную стену совсем немного, усилия, чтобы вырезать, наклеить и покрасить картонные кирпичики, не стоят результата, который вы в итоге получите.

Способ 11: гипсокартон

Цена: около 100 рублей за кв.м.

Характеристика: лист гипсокартона – отличная основа для творчества. Вооружившись канцелярским ножом и металлической линейкой, вырезаем кирпичики, а затем наклеиваем их на размеченную стену. Сверху гипсокартоновые плитки для красоты обычно декорируются шпатлёвкой, а затем красятся. Выглядит стена вполне достойно, а учитывая небольшие расходы (можно ещё сэкономить, если делать кирпичики из обрезков ГКЛ), – этот способ можно считать одним из лучших по соотношению цена-качество.

Способ 12: гипс

Цена: около 200 рублей за кв.м.

Выбираем стеновой материал для строительства каменного дома

Многие застройщики считают, что дом под ПМЖ должен быть каменным. Ведь такое здание традиционно ассоциируется с надёжностью и основательностью. Недаром говорят: «как за каменной стеной».

Но какой материал выбрать для строительства такого сооружения? Газобетон, кирпич, крупноформатный поризованный блок?

Чтобы определиться, необходимо узнать ответы на следующие вопросы:

Чтобы понять, из чего строить каменный дом, сначала нужно разобраться, чем такое жилище отличается от других, каким требованиям оно должно соответствовать.

Каменный дом характеризуется:

Чаще всего каменные дома строят из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими, присущими только ему свойствами. Эти свойства определяют характеристики будущего дома, затраты на строительство и его дальнейшую эксплуатацию.

Узнать всё об особенностях пенобетона можно тут .

Например, простой полнотелый кирпич – это т.н. общестроительный материал, который знаком всем. Технология его укладки хорошо отработана, а свойства хорошо изучены. Но в последние годы всё большую популярность приобретают более совершенные стеновые материалы – газобетон и тёплая керамика.

Денис Анисимов (Директор по маркетингу Верхневолжского кирпичного завода):

Различные стеновые материалы обладают различными свойствами, но служат одной и той же цели: они нужны для того, чтобы построить прочный, тёплый и комфортный для проживания дом. Каждый материал обладает как преимуществами, так и определёнными недостатками, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет.

Практика показывает, что не бывает идеальных строительных материалов, подходящих под любые условия и проекты. К тому же, положительные качества любого строительного материала могут быть сведены на нет при его безграмотном применении. И огрехи, допущенные недостаточно квалифицированными рабочими, не стоит расценивать, как недостаток самого материала.

Например, кладка газобетона или тёплой керамики на цементно-песчаный раствор вместо клея приводит к появлению толстых швов и, соответственно, мостиков холода. Это нивелирует все преимущества этих материалов. Вместо тёплой и надёжной коробки застройщик получает продуваемую всеми ветрами и промерзающую по швам конструкцию. Результат: повышенные затраты на отопление, дорогостоящие переделки, необходимость вкладывать дополнительные средства в покупку утеплителей. Если бы с самого начала возведения каменного дома была соблюдена правильная технология, этого удалось бы избежать.

Эдуард Галлямов (Директор компании «Газобетон ЭкоСтрой»):

Часто и строители, и заказчики считают, что можно сэкономить на клее и класть блоки на обычный цементный раствор. Но на самом деле экономии не получается, так как цементный раствор сделать толщиной менее 1 см практически невозможно. В результате шов между блоками получается в 1-1.5 см. Соответственно, в 5 раз увеличивается расход раствора.

Ещё один распространённый вопрос – какой стеновой материал более выгоден (например, газобетон или тёплая керамика) с точки зрения затрат на строительство? Нельзя оценивать преимущество того или иного стенового материала, просто сравнив цены за 1м3. В стоимость 1 кв.м стены необходимо заложить: доставку, работу каменщиков, стоимость кладочных растворов, необходимых инструментов и т.д. То есть совокупность всех факторов, которые во многом зависят от региона строительства, наличия тех или иных строительных и производственных мощностей, климатических условий.

Строительство дома под ПМЖ обходится в несколько миллионов рублей. Из этой суммы затраты на стеновые материалы, как правило, составляют не более 20%. Что же касается конкретных затрат, то можно, например, исходить из стоимости 1 м3 кладки. Куб качественного газобетона стоит около 3 500 рублей. Куб керамических блоков – около 4 000 рублей. Куб двойного керамического кирпича – 3 000 рублей.

Если добавить к этим суммам расходы на клей для газобетона, кладочный раствор для керамических блоков и двойного кирпича, а также утеплитель для двойного кирпича, то мы выйдем примерно на одинаковые показатели: 4 500 – 5 000 рублей.

Поэтому при выборе материала для каменного дома необходимо заранее задуматься об оптимальной толщине стен. От этого будет зависеть необходимость дополнительного утепления. Зачастую выгоднее сложить стену каменного дома большей толщины и тем самым сэкономить на утеплителе, чем построить дом с тонкими стенами и затем его утеплять.

Разные материалы имеют разные коэффициенты термосопротивления. В СНИПах и СП указаны рекомендуемые показатели сопротивления теплопередаче стеновых конструкций. От этих показателей стоит отталкиваться при оценке необходимости дополнительного утепления стен.

Как прикинуть необходимую толщину стены применительно к нашим условиям эксплуатации каменного дома?

Есть очень простая формула, дающая хоть и примерный, но понятный результат: нужно разделить толщину стены (в метрах) на теплопроводность материала (десятичная дробь, обычно в диапазоне между 0,10-0,30), из которого она построена. Если, например, для Московского региона получившийся показатель ниже, чем 2.5-3, значит, стену лучше утеплить. Если показатель выше 3.13, значит, стена соответствует текущим рекомендациям по теплоэффективности.

Андрей Егоров (Руководитель отдела продаж компании «Красная Площадь» ):

Согласно статистике, через ограждающие конструкции (т.е. стены) происходит не более 30% теплопотерь здания. Остальные потери идут через окна, двери и, особенно, кровлю.

Самый тёплый вариант строительства стены из крупноформатного керамического блока – это взять блок толщиной 51 см и дополнительно его утеплить. Так делают в Германии. Но в реальных условиях блок толщиной 38 см + облицовочный кирпич (12 см) уже подходит для строительства в наших погодных условиях.

Соответственно, при увеличении толщины стены до 44 см и 51 см получается более энергоэффективное сооружение.

По ГОСТу, толщина наружных стен должна быть 500 мм, поэтому 51-й керамический блок не нуждается в утеплении при любом способе облицовки. 44-й и 38-й блоки, при условии облицовки лицевым кирпичом, также не нуждаются в дополнительном утеплении.

Согласно требованиям СНИП, для средней полосы России без дополнительного утепления достаточно толщины газобетонной стены в 400 мм (газобетон D500 под штукатурку). А вот стена, построенная из блоков шириной 300 мм, тем более, если блоки положены на цементный раствор, требует обязательного утепления не менее чем в 50 мм.

Какой материал предпочесть для строительства каменного дома?

Допустим, у застройщика есть выбор из трёх материалов – тёплая керамика, простой полнотелый кирпич и газобетон. Что предпочесть? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в ключевых характеристиках этих материалов. Сначала рассмотрим простой полнотелый кирпич. Стоит ли из него строить дом?

Полнотелый строительный кирпич уже технологически устарел. Из-за малоформатности кирпича при кладке стены тратится в 4 раза больше времени и расходуется на 35% больше раствора.

Если сравнивать цены на материал, то 15 полнотелых кирпичей (эквивалент одного керамического 51 блока) стоят дешевле 1 блока тёплой керамики. Но, рассчитывая стоимость возведения 1 кв.м стены, нужно учитывать не только сам материал, но и раствор, и временные затраты каменщиков. В этом случае – выгоднее строить из тёплой керамики.

Возводить каменный дом из крупноформатных блоков – газобетона, тёплой керамики – проще, чем из мелкоштучных материалов. Возрастает скорость работ, экономится раствор, соединение паз-гребень увеличивает технологичность кладки, минимизируется наличие щелей.

Благодаря внутренней структуре крупноформатного керамического блока и отсутствию вертикальных швов, дом, построенный из этого материала, получается тёплым, сокращаются расходы на отопление, уменьшается расход раствора при кладке. Стены, сложенные из керамических блоков, ровные, а значит, уменьшаются затраты на внутреннюю отделку.

В современных реалиях строительства не стоит возводить внешние стены дома из полнотелого кирпича. У такого кирпича высокая прочность, но теплопроводность настолько высокая, что для того, чтобы хотя бы примерно соответствовать нормативам по теплоэффективности, нужно возводить стену толщиной около 1 метра

Лучшее применение для полнотелого кирпича – это возведение внутренних межкомнатных перегородок. У полнотелого керамического кирпича очень высокая теплоёмкость: стена из этого материала, нагревшись, долго остаётся тёплой. Также полнотелый кирпич подходит для устройства цоколей.

Ещё есть рядовой щелевой (или пустотный) кирпич. Его теплопроводность ниже, чем у полнотелого кирпича, и из него уже можно возводить внешние стены с последующим утеплением. Рядовой кирпич бывает одинарный, полуторный и двойной. Чем больше формат, тем он экономичнее: меньше тратится раствора, кладка ведётся быстрее.

Газобетонные блоки также заслуживают пристального внимания застройщиков, решивших возвести каменный дом.

Чаще всего при строительстве газобетонного дома используются блоки D500. Размер блоков – 600х300х200 или 625х300х250. Этот блок лёгкий, с ним удобно работать, но толщина стены в 300 мм недостаточна, её необходимо дополнительно утеплять, поэтому сейчас применяют блок D500 размером 625х400х250.

Также возводят стены толщиной и в 500 мм (для увеличения теплоэффективности) – из блока 625х500х250. Но такой блок тяжёлый, с ним неудобно работать. Поэтому можно поступить так: делать кладку в 2 блока 200+300 мм, с разбежкой швов. Такую кладку проще ровнять по внутренней и внешней стороне. Кроме этого, появляется дополнительный барьер теплопередаче.

Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры +/-2 мм. Это позволяет вести кладку блоков на клей. Толщина кладочных швов при этом составляет до 4 мм. Стена получается ровной, что значительно сокращает затраты на её дальнейшее оштукатуривание. Также газобетонный блок легко режется и обрабатывается.

Немаловажный фактор расходов и затрат при строительстве – это отделка стен каменного дома. Необходимо заранее продумать, чем и как их отделывать.

С точки зрения отделки, нет принципиальных различий: газобетон или тёплая керамика. Блоки одинаково легко штукатурятся, облицовываются кирпичом и другими материалами.

При оштукатуривании чуть меньших трудозатрат требует стена из качественного газобетона, т.к., благодаря специфике производства, у этого материала отклонения от номинальных размеров меньше, чем у керамических блоков или кирпича. А значит, стена получается ровнее. С другой стороны, при облицовке кирпичом гибкие связи (необходимые для объединения несущей стены с фасадом) проще закладывать в более толстые швы, которые характерны для керамики.

Если сравнить газобетон и тёплую керамику, то есть много общего в принципе работы с этими материалами. Блоки удобны для строителей. Они довольно большие и лёгкие, имеют хорошую геометрию. Кладка ведётся легко и быстро. Но не каждый каменщик умеет работать с этими материалами. Отсюда – недоверие к этим блокам, как ко всему новому. Бывают и попытки класть блоки «по-своему».

Отсюда – брак при возведении стены, порча материала, большое количество отходов. А между тем, технология укладки газобетона и тёплой керамики уже отработана до мелочей, существуют типовые узлы. Главное – придерживаться альбомов технических решений.

Также следует помнить, что дома из газобетона, как и дома из кирпича и керамических блоков, довольно тяжёлые, поэтому требуют основательного подхода к фундаменту. Нередки случаи, когда из-за ошибок при проектировании и устройстве фундамента под каменный дом стены впоследствии трескаются. Застройщик винит во всём материал. Следует помнить, что надёжное основание под каменным домом – залог его долгой и безаварийной эксплуатации.

Весомым достоинством тёплой керамики является её высокая прочность и, как следствие, несущая способность.

Марка прочности поризованного керамического блока – М150. Это значит, что не требуется делать армирующие стяжки для перекрытия первого и второго этажа. На керамические блоки можно опирать плиту перекрытия – это экономит время и деньги.

Что касается газобетона, то часто возникает вопрос, обязательно ли устраивать армопояс перед укладкой плит перекрытия?

Газобетонный блок имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но при этом слабо устойчив к изгибу и растяжению. Поэтому каждые 4 ряда кладку газобетонных блоков рекомендуется армировать арматурой или кладочной сеткой. Особенно важно армировать ряды над оконными проёмами и дверьми, чтобы укрепить особенно напряжённые места и распределить точечную нагрузку.

Выпускается газобетонный блок D500 прочностью В3.5. Такой высокой прочности достаточно для укладки плит перекрытия без дополнительного армопояса. Но есть некоторые ограничения, которые связаны с различными элементами конструкций стен. Точечная нагрузка в особенно напряжённых элементах не должна превышать 0,7 Кг/см2.

Такими элементами могут быть крайние блоки в разрывах стен, опорные стойки проёмов и края больших оконных проёмов. Поэтому, если в проекте дома предусмотрены большие оконные проёмы или небольшого размера несущие стойки, то, скорее всего, над этими элементами придётся сделать дополнительный армопояс, при этом отказавшись от бетонирования всего периметра.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник: dom-srub-banya.ru

Можно ли заменить кирпич в стене

Кирпичная кладка считается одним из самых прочных сооружений. Стены из кирпича могут противостоять негативным атмосферным явлениям, движениям грунта в месте строительства и даже разрушительному человеческому фактору.

Однако следует понимать, что при неправильной эксплуатации или плохой защите кирпичная конструкция может прийти в негодность. В результате возникает необходимость замены одного или нескольких элементов в кирпичной кладке. Отсюда невольно вытекает вопрос, можно ли заменить кирпич в стене.

Убрать некачественный, деформированный или пришедший в негодность кирпич можно и нужно по следующим причинам:

• Треснутый или раскрошившийся кирпич портит внешний вид всего строения.
• Через поврежденный кирпич может проникать холод и влага.
• Поврежденный элемент кирпичной кладки может стать причиной разрушения стены.

Замена кирпича в стене выполняется в строгом соответствии с правилами безопасности. Кроме того необходимо придерживаться определенной технологии, чтобы новая стена получилась прочной и надежной. В частности речь идет о следующем:

• В первую очередь нужно подобрать кирпич, соответствующий цвету стены.
• Затем подбирают необходимый для работы инструмент.
• Кирпич, который нужно убрать, просверливают в нескольких местах, затем выбивают с помощью зубила.
• После этого можно приступать к закладке нового кирпича. Образовавшуюся полость в стене хорошо смачивают водой, затем по бокам и на нижнюю часть полости наносят раствор толщиной 2 см. Далее вставляют кирпич так, чтобы он вытеснил небольшое количество раствора.
• Конструкцию оставляют для просушки примерно на полчаса.
• В завершении обрабатывают швы и очищают стену от рабочего раствора.

Заменить кирпич в стене не только можно, но и нужно. Только в этом случае можно рассчитывать на прочность и долговечность кирпичной стены.

Источник: strojkamen.ru

Отделка под кирпич

Отделка под кирпич всегда будет актуальна. Этот способ облицовки фасадов позволяет придать им солидный и респектабельный вид. Кирпичное здание – надежная и основательная постройка, наиболее желанная для любого домовладельца. Кроме того, отделочные материалы «под кирпич» позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Отделка под кирпич

Имитация кладки из кирпича

С помощью чего можно сделать отделку под кирпич

Для того чтобы имитировать кирпичную кладку, используют несколько видов материалов. Одни из них можно купить в магазине, другие – изготовить самостоятельно. В числе покупных:

• фасадные панели;
• сайдинг;
• клинкерная плитка.

Плитка состаренная из клинкера

Фасадные панели под кирпич

Фасадные панели часто называют фасадным сайдингом. Это фактически один и тот же материал, отличающийся лишь размерами. Форма панелей более приближена к квадратной, сайдинга – к прямоугольной и продолговатой. Внешний вид может быть абсолютно одинаковым. Для изготовления панелей и сайдинга используют одни и те же материалы.

Способ производства тоже одинаковый.

Фасадные панели — имитация кирпичной кладки

Имитацию кирпичной кладки можно сделать и собственноручно. Для этого используют разные материалы:

• декоративную штукатурку;
• цемент;
• плиточный клей.

Применение материалов первой группы (покупных) избавляет от массы хлопот и «мокрых» процессов, без которых не обойтись при отделке из цемента и штукатурки. Каждый хозяин выбирает тот способ облицовки фасада, который для него наиболее выгоден и удобен.

Пример отделки фасада панелями

Облицовочные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич

Наиболее популярный материал для внешней отделки – фасадные панели. Они могут имитировать как идеально ровную кирпичную кладку, так и с эффектом старины. Цветовая гамма этих материалов максимально приближена к натуральной палитре. Есть панели с различными эффектами: под старый кирпич, новый, жженый. Кладочные швы тоже могут иметь свои особенности исполнения.

Внешняя поверхность «кирпичей» может быть гладкой или рельефной.

Фиброцементные облицовочные фасадные панели

Сегодня производят несколько видов фасадных панелей под кирпич.

1. Фиброцементные.
2. Виниловые.
3. Пенополиуретановые.
4. Полимерпесчаные.
5. Металлические с утеплителем и без такового.

Дом, облицованный виниловым сайдингом под кирпич

Любой из этих материалов подойдет для отделки фасада в стиле «классика», «хай тек» или «эклектика». Панели прослужат не менее 20 лет, не требуя какой-либо дополнительной обработки. Ухаживать за ними легко и просто. Достаточно периодически, по мере загрязнения, очищать стены водой. Проще всего это сделать струей из шланга.

Не используйте абразивы для чистки панелей Агрессивные химические жидкости также могут испортить сайдинг
Производители в качестве средства по уходу за сайдингом рекомендуют использовать очистители на водной основе Когда обыкновенная вода оказывается бессильной перед въевшейся грязью, эксперты советуют мыть сайдинг раствором, который на 30% состоит из уксуса и на 70% из воды

Фиброцементные фасадные панели

Наиболее надежные материалы для облицовки фасадов – цемент и камень. Они традиционно используются для внешних работ, так как обладают максимальной устойчивостью к воздействию окружающей среды. Использование цемента предполагает ряд трудоемких и «мокрых» процессов. Поэтому люди всегда искали способы минимизировать хлопоты по оштукатуриванию фасада.

Первыми нашли выход японцы. Они разработали способ производства панелей на основе цемента, которые обладают не только прочностью и долговечностью, но и эстетической привлекательностью. Это изделия фиброцемента. В их состав включены компоненты, обеспечивающие относительную гибкость материала. Поэтому фиброцементные фасадные панели обладают достаточной прочностью на изгиб и сжатие.

Японские фасадные панели

Технология производства основана на конвейерном процессе. Продукция последовательно проходит несколько этапов:

• приготовления смеси;
• формования;
• сушки;
• нанесения отделочного и защитного покрытий.

Особые характеристики фиброцементных панелей обеспечены входящей в их состав целлюлозой. Этот компонент придает материалу влагостойкость и прочность. В производстве ориентируются на два вида стандартов: отечественный ГОСТ 8747-88 и принятый в международной классификации европейский: DIN EN 12467.

Цены на популярные отделочные фиброцементные панели

Характеристики изделий из фиброцемента

Линейная деформацияПлотностьМорозостойкостьПрочность на изгибКласс горючестиВодопоглощение

В пределах 2%	1,5 кг/м3	Не менее 10 циклов замерзания-оттаивания	21,5 МПа	НГ (негорючий материал)	В пределах 7-20%

Принципиальная схема строения фиброцементной фасадной панели

Схема строения фиброцементной панели

Особенности монтажа фиброцементных фасадных панелей

Возможны два способа установки.

1. Непосредственно на стены.
2. На каркас (обрешетку).

Панели можно монтировать без обрешетки

Выбор технологии монтажа зависит от того, насколько ровны и прочны стены фасада. Для отделки домов из пено- и газоблоков можно использовать только второй способ, несмотря на то, что стены таких зданий ровные и относительно гладкие. Дело в том, что эти пористые материалы активно поглощают влагу. Поэтому внешний слой блоков может быть рыхлым. По этой причине необходимо усиление: обрешетка.

Стена из газобетонных блоков

Однако каркас выступает не только в роли обеспечивающего прочность основания. Он необходим для устройства требуемого для пено- и газобетона вентилируемого фасада. С помощью вентзазора между стеной и облицовочным слоем осуществляется отвод влаги, поступающей как изнутри дома, так и из внешней среды.

Обрешетка для монтажа вентфасада

Для каркасных домов, в том числе выстроенных из сэндвич панелей, возможно крепление непосредственно на стены. Как правило, обшивка фасада каркасников – 9-12 мм ОСБ, плита, в достаточной мере защищенная от воздействия влаги. При выборе этого способа монтажа следует учесть и то, что полного прилегания панелей к стене не будет. В любом случае останется минимальный зазор, достаточный для выхода пара. Поэтому не стоит опасаться возникновения термоэффекта.

ОСБ плиты, фасад

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Правила монтажа фиброцементных панелей

Фиброцементный сайдинг — схема монтажа

Для устройства каркаса можно выбрать наиболее удобный в данном случае материал: металлопрофиль или деревянные бруски. Панели под кирпич используют не только для обшивки стен, но и цоколя. Поэтому монтаж обрешетки можно осуществлять как от начала стены, так и от отмостки.

Конструкция вентилируемого фасада предполагает наличие верхнего и нижнего отверстий для отвода влаги. Поэтому нет необходимости в монтаже дополнительных отделочных профилей под карнизом и у основания фасада. При производстве работ учитывают архитектурные особенности здания и наличие (отсутствие) вентиляционной инженерной сети.

Перед тем как приступить к установке панелей, рекомендуется ознакомиться с перечнем правил, которые необходимо соблюдать. Это позволит выполнить облицовку фасада в полном соответствии с технологией монтажа фиброцементных панелей.

1. Недопустима установка панели вплотную к цоколю или стартовой планке. В противном случае в этих местах будет скапливаться влага, что может привести к образованию плесени или грибка.
2. Необходимо исключить возможность появления зазоров при стыковании двух панелей. В щели может проникнуть влага, что приведет к постепенному разрушению прилегающих материалов.
3. Панели крепят только через специальные крепежные детали.
4. Между нижней кромкой первой панели и стартовой планкой должно оставаться не менее 10-15 мм. Эта щель будет выполнять роль нижнего вентзазора.
5. Крайне важно устанавливать панели в строго вертикальном положении. Если допустить уклон отделочного материала, это может вызвать перекос облицовочной конструкции с ее последующим разрушением.
6. Специалисты рекомендуют выполнять монтаж фиброцементных панелей, начиная от центральной вертикальной оси стены, и симметрично в обе стороны от нее (от оси).
7. Недопустим монтаж панелей на скатах крыши. Для этой цели используют специальные кровельные материалы.

Особенности монтажа панелей

Комплектующие и инструменты, расчет количества материалов

Для установки фиброцементных панелей под кирпич понадобятся следующие комплектующие:

• стартовая планка;
• ответная планка (алюминиевая);
• финишная планка;
• стыковочная планка;
• угловой элемент.

Пример фиброцементных панелей и доборных элементов к ним

Для правильного расчета требуемого количества материалов, рекомендуется сделать предварительную раскладку панелей на листке бумаги. На чертеже нужно указать следующие параметры:

• размеры стены и проемов (оконных и дверных);
• расстояния от углов стены до проемов;
• расстояния между проемами;
• расстояния от цоколя до нижней кромки проемов;
• расстояния от верхней кромки проемов до карниза.

Расчет площади фасада

Далее необходимо определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей необходим каркас, вплотную окантовывающий все оконные и дверные проемы. Вертикальные профили (или деревянные бруски) устанавливают с шагом 100-120 см. Первая и последняя стойка должны располагаться вдоль линии углов стены.

Имея на руках готовый чертеж обрешетки, несложно высчитать требуемую длину того материала, который будет использоваться для устройства каркаса. Расчет производится в погонных метрах. За основание берут длину одной единицы (для металлопрофиля это 280 см, 300 см, 305 см, 600 см).

Далее выполняют «раскладку» панелей. В первую очередь выясняют длину и ширину одной единицы. После чего вычисляют, какое количество отделочного материала понадобится для облицовки данной стены.

Для устройства каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП 60/27. Кроме него понадобятся подвесы для работ с гипсокартоном и оцинкованные саморезы.

Схема профиля и подвеса

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• перфоратор (или дрель с режимом перфоратора);
• электролобзик;
• строительный пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• отвертки.

Примерный набор инструмента для монтажа панелей

Нарезка панелей осуществляется с помощью электролобзика или болгарки с диском по камню. При использовании второго инструмента нужно учесть, что до начала работ необходимо включить режим малых оборотов. В этом случае не будет образования искр, которые могут повредить облицовочный слой панели.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Резка и обработка фиброцементных панелей

Для крепления панелей к каркасу понадобятся специальные металлические скобы, которые называют «кляймерами». Эти соединительные элементы оснащены несколькими отверстиями, рекомендуется выполнять крепление через центральное. Для этого используют шурупы или саморезы.

Клипса (кляммер) и шуруп из нержавеющей стали

Доборные элементы Аксессуары

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич с применением утеплителей

Если стена требует утепления, в первую очередь выполняют укладку теплоизолятора. Рекомендуется выбирать плотные материалы правильной геометрической формы. К таким относят листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Любой из них крепят к стене с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой, которую иначе называют «зонтиком».

Если несущая поверхность ровная и прочная, можно наклеить пенопласт. Но и в этом случае понадобится дублирующее крепление с помощью дюбель-гвоздей.

Этапы монтажа теплоизоляционных материалов

Шаг 1. Производят визуальный осмотр несущей поверхности. Если найдены места, требующие укрепления, замешивают цементно-песчаный раствор (для стен из кирпича и бетона) и выполняют работы по заделке трещин. Если стены деревянные, заменяют пришедший в негодность пиломатериал на новый.

Шаг 2. Монтируют кронштейны.

На лист пенопласта наносят клей в 5 точках: посередине и по углам.

Шаг 3. Приклеивают полотно к стене. Выдерживают время для схватывания клея, указанное в инструкции его производителя.

Шаг 4. Устанавливают в дрель сверло с победитовым кончиком. Высверливают отверстия в местах нанесения клея.

Шаг 5. Устанавливают в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель гвоздя. При необходимости используют молоток.

Шаг 6. Вбивают в стержень вторую часть дюбель гвоздя: крепежный элемент с широкой круглой шляпкой.

Шаг 7. Закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой, используя строительный степлер и оцинкованные скобы.

Шаг 8. Продолжают работу по описанной ниже технологии: устанавливают каркас и крепят фиброцементные панели.

В первую очередь устанавливается цокольный отлив

Горизонтальный профиль Вертикальные профиля крепятся к горизонтальному профилю самонарезающими винтами

Монтаж фиброцементных панелей

Если стены утепляют не пенопластом, а минеральной ватой, процесс монтажа аналогичен, за исключением этапа приклеивания теплоизолятора.

Цены на теплоизоляционные материалы

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич без применения утеплителей

Рекомендации по монтажу

Меры предосторожности по предотвращению образования трещин

Если стена не требует утепления, на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Используют мел или маркер, рулетку и уровень. Подготавливают весь необходимый инструмент и приступают к работе.

Шаг 1. По линиям разметки высверливают в стене отверстия с шагом 60-80 см. Верхние и нижние должны находиться на расстоянии 10-15 см от верхней и нижней части стены.

Шаг 2. Крепят подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 3. Устанавливают металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепляют с помощью оцинкованных саморезов.

Шаг 4. Выполняют монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя. Для ее фиксации используют двусторонний скотч или строительный степлер с оцинкованными скобами. Если был закреплен утеплитель, повторной укладки пароизоляции не требуется.

Шаг 5. Приступают к монтажу отливов. В зависимости от марки, конфигурация этих изделий может быть разной. Но всех их объединяет одно: предназначение. Оно заключается в отводе воды от цоколя здания. Отливы крепят строго по горизонтальной линии.

В верхней части каждого элемента находится либо перфорированная, либо плоская и сплошная планка. В первом случае крепление к стойкам каркаса выполняют через отверстия в перфорации. Во втором случае – вкручивают саморезы через сплошное полотно.

Монтаж цокольной части

Шаг 5. Устанавливают стартовую планку вдоль нижней горизонтальной линии стены. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, используют уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест не менее 50 мм.

Шаг 6. Крепят внешние углы.

Монтаж наружных угловых панелей

Для того чтобы правильно установить эти комплектующие, используют кляймеры или подготавливают элемент крепления, изготовленный из стартовой планки. Отрезают от нее кусок нужной длины, надрезают узкую часть и изгибают планку под прямым углом. Далее:

• с помощью саморезов и шуруповерта крепят кляймеры или вспомогательный элемент в нижней части внешнего угла здания;
• заводят нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки;
• крепят верхний торец углового элемента;
• наращивают облицовку по вертикали.

Меры предосторожности по предотвращению боковых смещений

Шаг 7. Устанавливают первое полотно отделочного материала. Каждая фиброцементная панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и специальной конусообразной планкой на верхнем торце. Все соединения с каркасом выполняют через эту планку.

Монтаж фасадных панелей

Есть виды панелей, которые оснащены не конусообразной планкой, а прямоугольным выступом. В этом случае для крепления плит используют кляймеры.

Схема установки кляммеров

Шаг 8. В местах соприкосновения панели с обрешеткой, на прямоугольный выступ устанавливают кляймеры. Крепят их к стойке каркаса с помощью саморезов или шурупов. Таким образом осуществляют набор облицовочной конструкции по вертикали до подкарнизного пространства.

Шаг 9. Вдоль вертикальных ребер панелей устанавливают Т-образный алюминиевый профиль: разделительную планку. Она предназначена для предотвращения бокового смещения панелей. В зависимости от марки панелей, разделительный профиль может иметь П-образную форму.

Монтаж вертикальных стыков

Далее можно выбрать один из следующих способов монтажа: установить финишную планку по всей длине стены, или отложить монтаж верхних панелей до завершающего этапа облицовочных работ. Конфигурация этого доборного элемента может быть разной. Зависит от марки панели и производителя.

В любом случае монтаж финишной планки не вызовет трудностей. Предназначение этого элемента – закрыть верхние торцы панелей. Поэтому она (планка) либо насаживается на них, и после этого крепится к профилям обрешетки. Либо наоборот. Во втором случае финишную планку устанавливают перед монтажом верхней панели. Которую, предварительно отрезав до нужной высоты, заводят сбоку.

После чего крепят к профилю саморезами.

Шаг 10. К внутренним углам здания крепят водоотводные уголки.

Отделка внутренних углов

Шаг 11. Продолжают набор панелей. Дойдя до внутреннего угла, каждую плиту крепят к водоотводному уголку.

Монтаж второго и последующих рядов панелей

Шаг 12. Устанавливают одностороннюю разделительную планку и продолжают монтаж панелей.

Шаг 13. Если был использован П-образный разделительный профиль, закрывают вертикальные зазоры между рядами панелей с помощью специальных элементов облицовки, совпадающих по цвету и фактуре с устанавливаемым видом фиброцементных панелей под кирпич.

Шаг 14. Если это не было сделано ранее, крепят финишную планку, подрезают плиты до нужной высоты и устанавливают их.

Шаг 15. Монтируют околооконные и дверные элементы отделки.

Отделка нижней и верхней части проемов, дверей и окон

Правая и левая стороны оконного проема

Уплотнение стыков силиконом

Меры предосторожности по предупреждению коррозии и повреждения покраски

Ошибки монтажа фиброцементных панелей (часть 1)

Ошибки монтажа фиброцементных панелей (часть 2)

Вентфасад из фиброцементных панелей

Виниловые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич, изготовленные из винила, также называют «сайдингом под кирпич».

Образцы панелей цокольного сайдинга

Этот материал столь же удобен и прост в монтаже, как и фиброцементные панели. Идентичны методы нарезки, крепления, подготовки стен. Как и для фиброцементных, для монтажа виниловых тоже необходим каркас. Он выстраивается по тем же принципам, о которых сказано выше.

Каркас для сайдинга

Виниловый сайдинг под кирпич

Единственное отличие в монтаже винилового сайдинга заключается в способе стыковки ламелей. Они не насаживаются друг на друга, как в случае с фиброцементными панелями, а соединяются с помощью специального замкового элемента. Нижняя кромка каждой ламели оснащена небольшим крючкоообразым выступом. Его заводят в выемку на верхнем торце нижней ламели.

После чего должен быть слышен характерный щелчок. Он означает, что ламели соединены правильно.

Монтаж отделочного материала

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Крепление цокольного сайдинга

Помимо этого, в монтаже винилового сайдинга под кирпич есть еще несколько нюансов.

1. Ламели никогда не натягивают кверху до упора. При стыковке любых элементов этого облицовочного материала соблюдают требуемый по технологии зазор шириной в 2-3 мм.
2. Ламели, расположенные рядом по горизонтальной линии, можно соединять внахлест с заходом друг на друга на 5-7 см. Другой способ стыковки – через специальную Н-образную планку.
3. Крепление к обрешетке осуществляется через специальные отверстия, которые имеются в верней части каждой ламели.

Внешний вид винилового сайдинга под кирпич разнообразен. Каждый производитель предлагает достаточно широкий ассортимент рисунка. Различными могут быть не только размеры «кирпичей», но и их цвет и фактура. Всегда можно найти тот вариант этого отделочного материала, который устроит во всех отношениях.

Цены на виниловый сайдинг под кирпич

Видео — Фасадные панели FineBer

Пенополиуретановые фасадные панели под кирпич

Пенополиуретановые фасадные панели

Эстетичные и практичные фасадные панели из ППУ

Фасадные панели из пенополиуретана (ППУ) – это материал. который одновременно сочетает в себе два важных свойства: украшает стены и утепляет их. Такие изделия называют и так: «термопанели». Они имеют массу преимуществ перед любыми другими видами отделки под кирпич.

1. Пенополиуретановые фасадные панели обладают легким весом, поэтому их монтаж быстр и нетрудоемок.
2. При использовании этого варианта отделки сокращается время монтажа, так как нет необходимости в укладке утеплителя.
3. Термопанели из ППУ не гигроскопичны, поэтому более долговечны.
4. Этот облицовочный материал можно наклеивать на стену, если она ровная. Или крепить на деревянную или металлическую обрешетку.
5. Панели из ППУ отличаются непревзойденной морозостойкостью.
6. Каждая плитка имеет выступы в форме кирпича, поэтому при монтаже панели просто заводятся друг в друга. Таким образом, нет необходимости приобретать какие-либо доборные элементы, маскирующие и герметизирующие места стыков отделочного материала.

Верхний облицовочный слой пенополиуретановых панелей может состоять из клинкерной плитки, которая крепится к ППУ в заводских условиях. Такой облицовочный материал отличается высокими эстетическими характеристиками.

Схема отделки фасада термопанелями

Монтаж клинкерных термопанелей

Файл для скачивания. Инструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной

Инструкция

Видео — Фасадные термопанели с клинкерной плиткой

Полимерпесчаные фасадные панели под кирпич

Все виды облицовочных фасадных панелей устанавливаются на предварительно смонтированный на стене каркас. Полимерпесчаные – не исключение. Но, как и все предыдущие панели, эти тоже имеют свои особенности. Прежде всего, это цена. Полимерпесчаные панели почти в два раза дешевле виниловых.

То есть, имеют самую невысокую стоимость из этой группы облицовочных материалов.

Для монтажа полимерпесчаных изделий не требуются какие-либо комплектующие в виде стартовых, финишных, соединительных планок. Высокая прочность материала позволяет использовать его в облицовке не только фасадов, но и цоколей. Полимерпесчанные панели относят к классу самозатухающих. Это еще одно их преимущество.

Производители этого отделочного материала предлагают широчайших ассортимент цветового решения облицовочного слоя. Кирпичи могут иметь любой из оттенков красного спектра и обладать различной фактурой. Поверхность панелей нередко украшена мелкозернистой каменной или мраморной крошкой. Переливаясь под лучами солнца, она придает зданию особенный, эффектный вид.

Сайдинг полимерпесчаный цокольный под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич – ни что иное, как обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Имитация настолько правдоподобна, что издалека здание можно принять за натуральное кирпичное.

Монтаж металлосайдинга требует наличия массы доборных элементов: соединительных, финишной и стартовой планок, ветровой доски и др. Этот отделочный материал имеет свои достоинства: он негорюч, безупречно выдерживает резкие перепады температур, ему не причинят вред ни влага, ни мороз.

Но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, это более тяжелый вес, чем у любых других фасадных панелей под кирпич. Монтаж металлосайдинга более длителен и трудоемок. Новичку в этом виде работ будет непросто справиться с облицовкой фасада. Для установки металлосайдинга нужно знать о том, как правильно соединять все элементы этой конструкции.

Во время выполнения работ необходимо быть как можно более аккуратным и стараться не повредить верхний облицовочный слой панелей и комплектующих. В местах сколов и царапин со временем образуется ржавчина, которая не только испортит внешний вид отделки, но и сократит срок ее эксплуатации.

Видео — Обшивка дома цокольным сайдингом

Видео — Урок по монтажу цокольных панелей

Источник: fasad-exp.ru

Как заменить кирпич в печке, облицовочной кладке дома своими руками

С помощью кирпичной стены украшают интерьер. Благодаря лицевой кладке помещение или печь имеют привлекательный и эстетичный вид. Если на ней появляются трещины, ее элементы начинают шататься и крошиться, необходимо заменить кирпич в лицевой кладке дома или печи. Для сохранения первозданного вида поверхности важно выполнить правильно все ремонтные работы. Для этого можно пригласить специалиста или заменить самостоятельно.

Можно ли заменить кирпич в кладке

Замена кирпичей в лицевой кладке стены дома или печи является сложным и кропотливым процессом. Работу необходимо выполнить, не повредив другие детали.

Трещины в лицевой кладке нуждаются в устранении, поврежденные кирпичи следует заменить

Причины появления дефектов в шамотных стенах дома или печи:

1. Усадка помещения после окончания строительных работ.
2. Деформация фундамента вследствие замерзания и неравномерного оттаивания грунтовых вод.
3. Недостаточная глубина фундамента.
4. Деформация балочных перекрытий.

Также стена в доме может начать рушиться из-за отсутствия своевременного ремонта крыши, очистки от снега или несвоевременной замены водостоков.

Аварийной стену дома или печи можно считать в следующих ситуациях:

1. Все элементы свисают и могут вывалиться.
2. Стена наклонилась от вертикали более чем на 1/200 всей высоты или на 1/3 толщины кладки.
3. Произошло выпучивание более чем на 1/200 высоты деформированной области.
4. Видны трещины длиной более четырех рядов кладки.
5. Глубина повреждения материала более 2 см.
6. Ряды расслоились.

При обнаружении трещин на стенах, можно и нужно заменить кирпичи в лицевой кладке. Это необходимо, чтобы конструкция не успела быстро разрушиться.

Шамот в печи или в доме можно заменить блоками из газобетона или пеноблоками. Газобетон обладает высоким уровнем теплоизоляции, пожаробезопасный. С ним легко работать, можно купить по доступной цене.

Пенобетон полностью безопасный материал, хорошо сохраняет тепло в помещении, отталкивает влагу, прочный, легкий, имеет доступную цену.

При покупке кирпичей, газобетона или пеноблоков важно определиться с назначением материала. Для этого учитывают облицовочную конструкцию дома или печи, а также условия окружающей среды.

Какие инструменты и материалы потребуются

Замена облицовочного кирпича на фасаде, а также материала в печной кладке невозможна без следующих инструментов и материалов:

• кирпичей;
• двустороннего молотка;
• мастерка;
• отвеса;
• уровня;
• рулетки.

Чтобы заменить поврежденные элементы, нужна будет емкость для раствора. Его можно сделать из цемента, песка и глины. Раствор можно заменить готовым цементным клеем.

Не следует применять металлическую щетку для очистки кирпичей в лицевой кладке дома или в печи, так как она оставляет царапины после себя

Как заменить облицовочный кирпич в лицевой кладке дома самостоятельно

Ремонт кирпичной кладки и замена кирпичей нужны из-за негативного воздействия окружающей среды на стены дома. Из-за неблагоприятных природных условий несущие конструкции начинают разрушаться.

Важно! Чтобы ремонт стен в доме или печи не был заметен, рекомендуют найти шамот такой же марки, цвета и текстуры, из которого выстроена лицевая кирпичная кладка.

Для защиты здания и придания ему интересного вида используют облицовочный материал, который со временем следует заменить, так как он имеет свойство разрушаться под влиянием различных факторов.

Поменять кирпич в лицевой кладке дома можно следующим образом:

1. Вначале выявляют пострадавшие от разрушения места. Учитывают все поврежденные элементы.
2. Ручным инструментом отмеченные области очищают. Крайний материал снимают осторожно с помощью молотка и стамески, чтобы они не повредили соседние. Центральные элементы убирают отбойным молотком.
3. На данном этапе выполняют подготовку основания. Для этого стену очищают от строительного раствора и покрывают грунтовкой.
4. Вдоль и поперек реставрируемой области натягивают нитки белого цвета, которые будут отмечать нужное положение кирпичей.
5. На подготовленное место накладывают цементный клей и выкладывают облицовочный кирпич. Места стыков обозначают разделительными пластиковыми «крестиками» – по две штуки для каждой стороны.

Чтобы кирпич стал на свое место ровно и в правильном положении, его легонько забивают с помощью резинового молотка. Из швов убирают лишний раствор. Также счищают грязь с обшивки. Как только раствор застынет, ремонт лицевой кладки дома считается завершенным.

Работать с шамотом необходимо максимально аккуратно и точно. Лучше доверить все ремонтные процессы профессионалам. Они смогут заменить дефектные места незаметно для окружающих. Специалисты сделают ремонт лицевой кладки дома без образования цементных разводов.

Если есть уверенность в том, что удастся соблюсти все правила лицевой кладки, заменить кирпичи можно и самостоятельно. Этот процесс трудоемкий, кропотливый, но выполнимый.

Как заменить кирпич в печке

Замена кирпичей в топке печи своими руками нуждается в проявлении внимательности и соблюдении технологии ремонта. При появлении глубоких сквозных щелей, а также при обнаружении прогоревших камней разбирают кладку. Пострадавшие кирпичи следует заменить новыми.

Реставрируя печь важно не переборщить с количеством вынутых элементов, чтобы не разрушить ее конструкцию. Немного шатающиеся целые шамотные элементы лучше не заменить, а укрепить. Они хорошо соединяются с новыми кирпичами. Раствор поставит их на свое место.

Внимание! Перед началом ремонтных работ в печи важно укрыть все вокруг пленкой, чтобы быстро убрать строительную пыль. Если этого не сделать, то полы очень тяжело будет вымыть от цементного раствора.

Прогоревший камень в печи отличается по цвету и при постукивании выдает другой звук. Такие элементы также важно заменить, так как тепла от них уже не будет. Шамот из лицевой кладки выпиливают ножовкой или долотом. Инструментом проходят по шву и аккуратно вынимают из кладки, чтобы не повредить соседние элементы.

Полученное свободное место очищают от мусора, увлажняют, смазывают глиной. Новые кирпичи смачивают водой, смазывают раствором и помещают в проемы. Для скрепления используют смесь, подходящую и для замазки трещин.

Новый материал может смотреться инородно среди остальных элементов в лицевой кладке

Поэтому обновленные кирпичи можно немного состарить. Для этого используют грубую наждачную бумагу, зубило (для получения небольших сколов), паяльную лампу. Этими инструментами «пачкают» поверхность новых деталей лицевой кладки. Лампа добавит естественные темные пятна и полосы на стенах дома или печи.

Пошаговая инструкция замены шамотного кирпича в печной кладке:

1. Старый материал выбивают зубилом и кувалдой или отбивным молотком. Если используют первый вариант, в камне и швах вокруг него сверлят дырки. В них вставляют зубило и бьют кувалдой. Таким образом постепенно удается убрать старые детали.
2. Вначале следует сломать раствор вокруг кирпича, затем аккуратно его извлечь, дробя на мелкие куски.
3. Подходящий для замены элемент очищают от мусора и смачивают водой.
4. Замешивают раствор. Специальным инструментом наносят его на бока и дно шамота.
5. Раствора слоем 2 см накладывают на верхнюю часть камня.
6. Кирпич вставляют в разъем лицевой кладки. Двигают им до тех пор, пока он не встанет на свое место.
7. Можно по элементу постучать молоточком.
8. Выступивший наружу раствор убирают мастерком.
9. Через полчаса после этого делают расшивку. Прорисовывают вертикальные швы, затем горизонтальные. Инструмент смачивают водой. Им проводят по шву для прорисовки вогнутого следа.
10. Выдавленный расшивкой раствор убирают мастерком.
11. Мокрой мешковиной или грубой тканью очищают потеки раствора с кирпича.

Следуя описанному алгоритму, можно быстро и красиво сделать замену всех пострадавших элементов в лицевой кладке печи. Необходимо при этом работать аккуратно и строго по инструкции.

Совет! Чтобы швы по всей лицевой кладке были одинаковой текстуры и не отличались по цвету, рекомендуют по всей их площади пройтись новым раствором.

Заключение

Заменить кирпич в лицевой кладке дома, в печи можно самостоятельно или пригласив специалиста. Важно определится с объемом работ. Необходимо правильно удалить старые элементы, чтобы полностью не разрушить лицевую кладку в стене дома или печи. После этого аккуратно установить все новые кирпичи. Все ремонтные работы в доме или в печи нужно выполнять внимательно и не спеша, чтобы новые детали не были видны.

Источник: 2proraba.com