Что главное при строительстве каркасного дома

Технология постройки каркасных финских домов отличается надежностью, поэтому все больше популярна с каждым днем: теплые, удобные, просторные, а главное простые в постройке конструкции уже много лет привлекают покупателей, к тому же имеют привлекательный внешний вид и обходятся совершенно недорого.

Конечно, с нуля возвести такой каркасный домик совсем непросто, но стоит разобраться в нюансах и процесс кажется не таким уж сложным. Достаточно посмотреть несколько видеороликов в интернете, к примеру этот:

Стоит учесть, что финские каркасные дома выполнены исключительно из дерева – экономичного материала, который не деформируется, не вызывает аллергии, к тому же очень экономичен.

Почему стоит выбрать финскую технологию?

Каркасную технологию нередко называют универсальной. Это неудивительно, ведь с ее помощью можно возвести и просторный современный особняк, и небольшой традиционный дачный домик. Преимуществ у финских домов немало. Они:

Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. ОПАСНО!!! Строй и Живи.

• недорогие. Как правило, на 130 квадратов уйдет примерно миллион рублей, что в разы меньше, чем с использованием других технологий. При этом дом будет уникальным, спроектированным индивидуально под хозяина;
• комфортные и теплые, ведь выполнены из деревянного бруса. Он не боится перепадов температур, не трескается, впитывает влагу, не ссыхается со временем;
• Простой в строительстве. Сложная строительная техника для подъема и установки материалов не понадобится;

Фундамент можно возводить в любое время года, ведь для его создания используется исключительно полнотелый кирпич. Каркас – надежный и безопасный, выдержит и сильный ветер, и землетрясение.

Особенности проведения строительных работ

Материалы для постройки финского дома приобрести не сложно: клеевые брусья, ОСБ, фанера, гипсокартон, минеральная вата и необходимый крепеж можно найти даже в самом маленьком строительном магазине. Специалисты рекомендуют возвести свайно-ростверковый фундамент, а если почвы предрасположены к эрозии, то остановится на более массивном, ленточном.

Для стабилизации фундамента необходимо не менее 2-3 суток, затем можно приступать к строительству нулевого каркасного яруса. Его возводят с помощью деревянных брусьев, которые укладывают поверх гидроизоляции и фундамента.

Каркасные стены сооружают на земле и поднимают с помощью лебедки. Затем крепят с помощью пазов и уголков. Последний этап – возведение крыши и отделочные работы, материалы для которых подбираются исходя из пожеланий будущего владельца.

Источник: vossmes.ru

Необходимое расстояние нужно между стоиками в каркасном доме под утеплитель? Обзор Видео

Несущие стойки каркасного дома являются элементами, выполняющими сразу несколько функций. Во-первых, они должны выдерживать возложенную на них весовую нагрузку. Во-вторых, пространство между стоек используется для утеплителя, от которого напрямую зависят теплоизоляционные свойства постройки. В-третьих, каркас на основе стоек служит для крепления внутренней и наружной обшивки дома.

Соответственно, шаг стоек, или же расстояние между ними, подбирается таким образом, чтобы каркас смог в полной мере выполнять все свои функции. Да ещё и так, чтобы все вышеперечисленные материалы не пришлось подрезать по месту, увеличивая, тем самым, расходы на строительство.

Критерии расчёта шага стоек

Забегая немного наперёд, можно сказать, что стандартным шагом стоек каркасного дома является расстояние 600 мм. Важно, что оно измеряется не между краями бруса, а между его центрами. То есть, при толщине стоек 40 мм реальное расстояние между ними будет уже не 600 мм, а 580 мм (откидываем по 20 мм с каждой из сторон). Теперь разберём, откуда взялись эти цифры, и почему они используются при строительстве почти всех каркасных домов.

А взяты они из расчётов, сделанных на основании следующих критериев:

1. Масса дома.
2. Размеры утеплителя.
3. Размеры внешней обшивки.
4. Размеры внутренней обшивки.

Вкратце рассмотрим каждый из этих моментов, чтобы понимать, как рассчитывается шаг стоек при проектировании любого каркасного дома.

Подбор шага стоек в зависимости от используемых материалов

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Как уже говорилось ранее, выбранный шаг стоек зависит не только от нагрузок, но и от используемых материалов. При его расчете необходимо учитывать габаритные размеры облицовочных материалов (ориентированно-стружечной плиты (ОСБ) или фанеры), утеплителя и материалов, используемых для внутренней отделки дома. Результатом такого комплексного подхода станет минимальный перерасход используемых материалов и значительная экономия как времени, так и сил при строительстве каркасного дома.

Масса каркасного дома

В первую очередь, необходимо учитывать основную функцию стоек каркасного дома — несущую. Если шаг между стойками сделать слишком большим, то каркас попросту не выдержит возложенной на него нагрузки. Кроме того, пострадает жёсткость, прочность и устойчивость постройки, что недопустимо. Если же поступить наоборот, и минимизировать расстояние между несущими стоками, сделав его, так сказать, с запасом, то это тоже не выход. При таком подходе нецелесообразно увеличится расход пиломатериала, а также почти гарантированно будет перерасход отделочных и теплоизоляционных материалов.

Чтобы узнать вес каркасного дома, можно воспользоваться готовым калькулятором. Если внести в него общие размеры постройки, то программа выдаст довольно точный вес, на который вполне можно ориентироваться. Так, стандартный каркасный дом 8×8 м (в один этаж без жилой мансарды) весит порядка 11-12 т. Нам также известно, что одна стойка сечением 40×150 мм способна нести нагрузку в 0,3 т.

Итого получается, что для выполнения основной функции каркас для дома из примера должен содержать, как минимум 40 стоек. Если равномерно распределить их по периметру, то получим шаг 800 мм. Это минимальное расстояние, которое мы можем уменьшать, чтобы учесть другие критерии, а также в случае, если дом не одноэтажный, а посложнее и потяжелее.

Стойки каркасного дома: выбор оптимального шага

Приступая к возведению частного дома на основе каркасной технологии, предстоит решить очень важный вопрос – определиться с шагом между каркасными стойками и предусмотреть деформационные зазоры, образуемые между стройматериалами, используемыми для облицовки.

При выборе оптимального шага следует руководствоваться следующими рекомендациями:

• На шаг, а также сечение каркасных стоек, влияет предполагаемая высота строения, поскольку от нее непосредственно зависит несущая нагрузка в пересчете на каждую отдельно стоящую стойку.
• Пиломатериалы, используемые для производства стоек, должны соответствовать критериям, указанным в «Строительных нормах и правилах», а их размеры определяются соответствующим ГОСТом.
• Если не был произведен проверочный расчет, то расстояния между стойками, расположенными по соседству, устанавливают исходя из максимальных габаритов стоек, распределенной на них нагрузки и типа несущей стены.
• Стойки строения располагают в стыковых проемах, при этом необходимо, чтобы они были непрерывны по высоте.
• Несоблюдение шага между стойками приводит к нарушению технологических норм, сокращению срока эксплуатации постройки и снижению ее качественных характеристик.

Оптимальное расстояние между стойками

Специалисты настаивают, что шаг стоек должен составлять от 50 до 70 см. Оптимальное значение зависит от условий возведения и эксплуатации здания, особенностей проекта, но оно ни в коем случае не должно быть больше 1 метра. Оптимальный шаг обеспечивает каркасной основе прочность и устойчивость.

На тех участках, где устанавливаются оконные и дверные блоки, шаг стоек делают в соответствии с параметрами коробов. Если выполнение данного условия невозможно, поможет установка дополнительных стоек, способных поддержать коробы.

Изготавливают стойки из древесины первого сорта, не имеющей дефектов. Сечение материала должно обеспечивать устойчивость к нагрузке готовой постройки. Поскольку толщина несущих стен дома, возведенного на основе каркаса, зависит от среднегодовой температуры в регионе, где планируется строительство, и обязательно превышает 100мм, то и минимальные параметры брусков, используемых для стоек, составляют 100 мм (ширина) и 50 мм (толщина). В тропической и субтропической климатической зонах используются бруски с сечением 50х150 мм.

Габаритные дома с этажностью выше первого предполагают использование в качестве стоек брусков с сечением 150х150 мм.

Стойки устанавливают строго вертикально в полном соответствии с проектной расстановкой, соединяя их с верхней и нижней обвязкой посредством шипов кубической формы со стороной 5 мм. Стойки дополнительно закрепляют уголками и скобами. Необходим постоянный контроль положения сторон стоек в соответствии с плоскостями стен, поскольку отклонение оказывает влияние на уровень качества обшивки и эстетический облик строения.

Выбор шага стоек по типу используемых стройматериалов

Рассчитывая оптимальный шаг между соседними стойками в каркасной конструкции, следует учитывать габаритные параметры материалов, применяемых в качестве облицовки, утеплителя и отделочных материалов. Специалисты СК «Крона» предпочитают использовать в своей работе минеральную вату Knauf, толщиной 100 мм в качестве утеплителя, а для внутренней и наружной отделки – вагонку из древесины хвойных деревьев.

Утеплитель для каркасного дома: критерии выбора

Задавшись целью подобрать наилучший вариант для утепления, следует определиться с критериями выбора, а также ознакомиться с имеющимися на рынке предложениями. После сравнения этих двух категорий можно определить, какой утеплитель лучше для каркасного дома. Теплоизоляцию стен каркасника выбирают по следующим параметрам:

• Срок службы. Время эксплуатации конструкции и утеплителя должны совпадать.
• Теплопроводность. Чем ниже тот показатель (выражаемый через коэффициент теплопроводности), тем надежнее постройка сберегает тепло. Коэффициент теплопроводности используют, чтобы рассчитать необходимую и достаточную толщину теплоизоляции; величину коэффициента указывает производитель.
• Водопоглощение. Чем ниже, тем лучше, так как влажный (впитавший влагу) утеплитель способен в разы увеличить теплопроводность стен. С теплоэффективностью жилья, в стенах которого находится влажный утеплитель, можно попрощаться.

Классический каркасный пирогИсточник palacestroy.ru

• Усадка. Частая проблема каркасных жилищ, собранных своими руками. Некоторые разновидности утеплителя подвержены уплотнению, что иногда забывают учитывать при выборе и монтаже. В результате просадки материала появляются мостики холода и растут расходы на отопление.
• Пожаробезопасность. Строительные материалы разделены на группы по горючести (способности сопротивляться пламени). Для утепления каркасных домов часто выбирают материалы группы НГ (не горючие).
• Экологичность. Поскольку утеплитель занимает основной объем стен и окружает обитателей дома со всех сторон, вопрос о его безвредности занимает любого адекватного хозяина. Основная проблема состоит в том, что натуральностью могут похвастаться не все материалы, а лучшие технические показатели принадлежат синтетикам. Но и тут все не так плохо: сертифицированная продукция не оказывает опасного влияния на здоровье обитателей дома.
• Бионейтральность. Утеплитель для каркасного дома не должен стать пристанищем грызунов, насекомых, плесневых грибов и микроорганизмов.

Утепление внутренней поверхности рулонным материаломИсточник obustroeno.com

Зная о сильных и слабых сторонах каждого утеплителя, при выборе принимают во внимание не только цену, но и дополнительные критерии:

• Климат региона. Погодные условия (зимние температуры, продолжительность осенних дождей) в месте возведения загородного дома влияют на выбор не только коэффициента теплопроводности, но и на размеры утеплителя для каркасного дома.
• Место размещения утеплителя. Для разных поверхностей используют материал с разной плотностью. Для теплоизоляции пола выбирают более плотный (и, соответственно, более прочный) утеплитель. Этот параметр можно не учитывать при теплоизоляции стен и кровли, где использование более плотного (и дорогого) материала приведет только к удорожанию стройки.

Ответы на вопросы про проектирование и строительство каркасных домов

Шаг стоек каркаса канадского дома

Вопрос:

Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя — 600 мм, ширина стойки — 40 мм, размер плиты ОСП — 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?

Ответ:

При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм — не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 15 мм уйдет на поджим минерального утеплителя, а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.
Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.

Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 — 20 — 200 — 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.

Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно — чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.

Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.

Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем — загадка.

Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса финских домов.

От чего обуславливается расстояние между стойками дома по каркасной технологии под теплоизолятор

Расстояние стоек в каркасном доме

следует планировать исходя из ориентации на несколько главных показателей. Системное решение этого вопроса требует иметь в виду:

• размеры листов фанеры или листов ОСБ, которыми предполагается обшивать каркас дома,
• размеры и вид теплоизолятора, подобранного для организации тепловой изоляции сборно-щитового здания,
• как будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет этих всех составляющих поможет лучшем образом применить материалы и предоставит возможность уменьшить отходы, а, это означает, поможет сэкономить денежные средства. Мало того данный подход направлен на поиск возможностей свести до минимума временные и трудовые расходы при сооружении каркасника.

Необходимо заявить, что приступая к определению шага стоек, следует раньше представить, каким вы запланировали сделать сам «пирог» стены дома по каркасной технологии, это также требует надежности, как деревянные бруски пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим ключевые варианты расчета.

1. Если стены предполагается строить и делать из таких материалов для стройки, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а теплоизолятором подобран ватный наполнитель (целлюлозная вата, вата на основе стекловолокна и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из больших размеров гипса или ОСБ. Ватный наполнитель – очень эластичный и его габариты не принципиальны в этом случае.

Но, в этом случае мы используем два материала обшивки — ГКЛ и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме подобрать и на размеры какого из данных материалов смотреть? В этом случае советуется смотреть на размер гипсокартонных листов, при этом ориентированно стружечные плиты придется подрезать с учетом деформационного зазора.

1. В случае если для теплоизоляции применяются более твёрдые не пластичные материалы, к примеру утеплитель из базальтовой ваты, а внутренняя и внешняя отделка будет делаются из лисов ОСБ и обшивочной доски исходя из этого, то расстояние между стойками дома по каркасной технологии будет рассчитываться с ориентацией на размеры ОСБ плит и теплоизолятора. Если учитывать деформационную полосу минеральной плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет меняться с учетом зазора в 50 мм.

Длина обшивочной доски в основном, на расстояние между стойками не действует, так как данный материал для обшивки может крепиться к добавочной намерено устроенной для него обрешетке из дерева.

1. Утепление дома по каркасной технологии пенополистиролом при расчитывании шага попросит смотреть на размеры именно стройматериала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть достаточно муторной и неэкономной работой.

Необходимо учесть и тот момент, что листы пенопласта обладают свойством ссыхаться и в течение шести месяцев после того как произошла установка теряют приблизительно 1 % от изначального размера.

Классические размеры стоек и проема окна

Крепиться листы пенопласта могут двумя вариантами

Вспененный полимер между стойками

• В первом случае закрепление теплоизолятора подразумевает установку листов так, чтобы они очень плотно соприкасались друг с другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между плитами из пенопласта не появляется расстояния (холодных мостиков), а это означает и утепление станет более успешным. Этот способ требует конкретного опыта и аккуратности.
• Второй метод допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по периметру до 10 мм. Получившиеся щели наполняют пеной для монтажа. Десятимиллиметровый просвет указан не просто так. Щели менее 5 мм. теплоизолировать пеной для монтажа сложно, потому что в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А просвет более 10 мм. в несколько раз повышает расход пены для монтажа.

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует другого подхода в расчетах. В этом случае не зависимо от подобранного типа облицовки и теплоизолятора расстояние между стойками будет непосредственно зависеть от размеров применяемой доски.

Так шаг между досками 50хсто пятьдесят миллиметров, применяемыми в качестве опор, не должно быть больше 650 мм. Если же применяется доска 50хсто милиметров. – самым большим будет расстояние опор в 400 мм.

Аналогичным образом, в расчетах шага необходимо учесть несколько факторов. Расстояние между стойками дома по каркасной технологии

зависит от применяемого теплоизолятора, подобранной обшивки и даже от того, из чего планируется делать сами стойки.

Устройство пола в каркасном доме

При постройке каркасного дома не следует забывать и об укладке пола. Это достаточно важный технологический процесс. Начиная работать, в первую очередь на фундаментную основу нужно положить рубероид и покрыть его сверху специальной пропиткой: антисептиком. Закрепить рубероид можно с помощью анкерных болтов через равные промежутки длины (1,5-2 метра).

Вторым этапом идет расположение по всему периметру деревянного бруса сечением 150х50 мм. Далее нужно при помощи специального строительного уровня очень точно выставить углы. Допуск на перекос не должен превысить 10 мм. При строительстве каркасного дома своими руками рекомендуем Вам использовать одни и те же материалы для изготовления стен, пола и несущих конструкций во избежание последующего перекоса.

Черновой пол настилают из необработанной доски, так как это самый доступный из дешевых материалов. После установки лаг (между которыми стелиться утеплитель) сверху настилают доски. После того, как укладка пола завершена — смело приступайте к строительству стен.

2. Черновой брусок

3. Доски чернового пола

4. Настил водонепроницаемый

5. Засыпки из стружек или опилок

6. Заливка известковым молочком «текстом»

7. Доски чистового пола

Установка стен, крыши и окон

При строительстве дома собирать каркас необходимо на сухой и ровной поверхности, иначе стены вашего дома со временем перекосятся. Для сборки каркаса стен принято использовать вертикальные доски одинакового размера. По их длине можно определять высоту вашего строящегося дома.

При желании сэкономить на материале — выбирайте высоту стен не менее 2400 мм. В помещениях с такой высотой испытываешь дискомфорт, создается такое впечатление, что потолок буквально давит на вас. А вот при устройстве потолка на втором этаже, который будет соответствовать наклону кровли, существенно можно сэкономить на основном материале. В результате работы вы получите помещение мансардного типа, которое при желании можно очень стильно оформить. После сборки основного каркаса и каркаса стен, можно приступать к основной обшивке дома.

При окончательном расчете количества, а также ширины секций стен вы должны учесть все возможные механические нагрузки на пол строения. Балки обычно устанавливают с шагом от 30 см до 60 см. Выбор ширины досок подбирается в соответствии с отделочным материалом. При обшивке сайдингом нужно расстояние (20-30 см) из-за пластичности данного материала и невозможности его выдерживать несущественную нагрузку. При этом если вы будете обшивать листами ДСП, то расстояние можно будет увеличить до 35-60 см.

При установке окон (https://domsdelat.ru/okna_i_dveri/ustanovka-okon-v-karkasnom-dome.html) при строительстве каркасного дома своими руками необходимо соблюдение точных строительных норм. Во-первых, площадь окна должна занимать 18% от всей площади стены. Во-вторых, в доме, где вы планируете проживать только весенне-летний период, будет достаточно рам с одинарным остеклением. При проживании круглый год используйте рамы с двойным, а лучше тройным остеклением.

Заключительным этапом строительства является устройство и монтаж каркасной крыши. Помимо внешней красоты, на крышу ложится роль распределения существенных внешних нагрузок. Вот основные элементы несущей крыши – стропила и стропильные ноги, они подразделяются на висячие и наклонные, диагональные связи, коньковый прогон. При строительстве каркасного дома своими руками вы рано или поздно задумаетесь о материале для кровли. В настоящее время на строительных рынках представлен широкий ассортимент необходимых материалов.

Подведем итог: строительство каркасного дома своими руками — не простое дело! Главное правило – при сборе конструкции строго следуйте строительным нормам и установленным правилам. И тогда ваш каркасный дом будет радовать вас и ваших потомков.

Применение пароизоляции

Обязательным атрибутом в стене каркасного дома является пароизоляция. Это специальная мембрана, которая обладает низким показателем паропроницания, как правило около 30 грамм на м2 в сутки. Она монтируется в плотную к утеплителю внутри дома. Основная задача пароизоляционной мембраны не допустить попадания влаги внутрь стен, в частности в утеплитель.

Как правило, внутри жилого дома, уровень влажности в воздухе бывает выше чем влажность на улице, особенно в санузлах, и на кухне. Избыточная влага в виде пара пытается выйти наружу, и если не применять пароизоляции, то утеплитель внутри стен может впитать в себя эту влагу и тогда теплопроводность у стен возрастёт, т.к. влага хорошо проводит тепло, дом будет остывать быстрее. Кроме того, наличие влаги внутри стен пагубно влияет на срок службы дома.

Источник: doradver.ru

Утепление каркасного дома снаружи: материалы и схема обустройства теплоизоляции

ОСБ плита для наружной отделки – почему я выбрал OSB

Ориентированно-стружечная плита (ОСБ, OSB) – это натуральный древесный материал, представляющий собой многослойный лист из клееной древесной стружки. Своё название он приобрёл за счёт способа изготовления, обеспечивающего переменную ориентацию слоёв: каждый из них располагается перпендикулярно предыдущему.

В отличие от ДСП для производства ОСБ-плит используется крупная стружка, что дополнительно придаёт механическую прочность листам. Технически ОСБ-плита вобрала в себя всё самое лучшее от фанеры и ДСП (ДВП), при этом лишилась характерных этим материалам недостатков.

Но важно все же понимать, что ОСБ – это древесная плита. В среде с высокой влажностью срок службы листов значительно сокращается, к тому же сам материал не относится к категории огнестойких плит. Но для обшивки фасада дома это не требуется, поэтому я смело остановил свой выбор на нем.

Существует 6 различных марок ОСБ, но для моего региона подходят только две: ОСБ-2 и ОСБ-3. Я остановился на последнем варианте, поскольку он ламинированный с обеих сторон и отличается повышенной влагостойкостью, хотя и незначительно дороже.

С другой стороны, если отделывать обычными листами, то дополнительное придётся обрабатывать их олифой: в итоге будет затрачено ещё больше денег, а главное – времени. Для обшивки дома снаружи я использовал листы ОСБ-3 толщиной 9 мм. Вместе с брусками мои затраты на материалы для фасада составили всего 37 тысяч рублей.

Ввиду особенностей производства, о которых я говорил выше, ОСБ-плита для наружной отделки подходит идеально. Помимо легкости в самом процессе обшивки дома, она обладает другими немаловажными достоинствами.

• высокая влагостойкость и минимальное расширение под воздействием влаги;
• устойчивость к температурным перепадам и прямым солнечным лучам;
• не подверженность к гниению, появлению плесени, развитию грибков и микроорганизмов, насекомых;
• дополнительные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• высокий уровень ветрозащиты и пароизоляции материала. Если сделать наружную отделку правильно, то дом, обшитый ОСБ, превращается в большой термос;
• пожарная безопасность: воспламеняется OSB гораздо тяжелее, нежели вагонка или пластиковый сайдинг;
• превосходный внешний вид;
• доступная цена.

Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску.

В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

• Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
• Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
• Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
• Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Критерии качества материала

Поскольку эти древесные панели отличаются технологией производства от других плит, то и технические характеристики тоже другие. Выбирая ОСБ плиты для наружной отделки, следует ориентироваться во всех нюансах.

Влагостойкость и водопоглощение

Древесина является природным материалом, который реагирует на повышение влажности в окружающей среде. Поскольку плиты сделаны из дерева, их просто необходимо надежно изолировать от влаги. Наличие полимерного компонента в составе, не защищает натуральный материал от воды.

Если погрузить плиту в воду, со временем материал впитает ее. Это приведет к снижению прочности, стойкости к воздействию негативных факторов, а также уменьшит срок службы. Для того чтобы вычислить насколько ОСП способны сопротивляться воздействию влаги, их помещают в воду и отмечают, насколько материал разбухает.

Наименьший показатель имеют плиты наивысшего 4 класса. Для сооружения каркасного дома или других строений используют именно такой материал.

Прочность

У разных производителей прочность материала может отличаться совсем незначительно, поскольку все предприятия работают по одному стандарту и должны ему соответствовать. Проверяют плиты на прочность по таким показателям:

1. Прочность на изгиб по главной и боковой оси.
2. Модуль упругости по главной и боковой оси.
3. Устойчивость к растяжению.

Все показатели указаны в сертификатах качества. Если в месте продажи отказывают показывать соответственный документ, покупку совершать, здесь не стоит.

Способность удерживать крепёж.

Благодаря тому, что плиты прочны и имеют волокнистую структуру, крепление OSB плит позволяется выполнять всеми известными крепежами:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы и другие.

Производители утверждают, что на расстоянии 10 мм от кромки уже можно размещать крепеж и при этом не беспокоиться об отломах, расслоении или других негативных последствиях. Если есть необходимость закрепить плиту еще ближе, то рекомендуется не пересекать отметку в 6 мм и даже здесь уже нужно работать достаточно осторожно.

Чтобы закрепить деревянные листы правильно придерживаются нескольких правил выбора крепежа:

1. Длинна превышает толщину плиты в 2,5 раза. При этом минимальная длина составляет 50 мм.
2. Если для фиксации используется скоба, то толщина проволоки не может быть менее 1,5 мм.
3. Закрепляют материал стальными или нержавеющими крепежами.
4. Форма шляпки обязательно плоская.

В инструкции по применению материала указано, что не следует углублять крепеж в плиту, поскольку потом достать его будет очень сложно.

Изоляционные свойства

Здесь рассмотрим, насколько хорошо плиты ОСП пропускают пар. Большинство производителей, вообще не указывают коэффициента паропроницаемости. Среди прочих характеристик можно отыскать некий параметр, который показывает, насколько OSB плиты плохо пропускают пар в сравнении с воздухом.

Простому обывателю эти показатели абсолютно ничего не говорят. Но если порыться в литературе и сделать определенные перерасчеты, то можно узнать, что плиты практически не пропускают пар. Коэффициент составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Поскольку материал состоит из древесины, то он способен удерживать тепло внутри помещений. Но этот показатель зависит и от толщины, и от плотности плиты. Чем толще вариант, тем больше он сохранит тепла.

Большие размеры, стабильность формы

Плиты ОСП довольно пластичный и податливый материал. Это удобно, когда необходимо обшить или возвести строение нестандартной геометрической формы. Плиты можно:

• обтачивать;
• сверлить;
• строгать;
• распиливать и так далее.

Для такой обработки используют любые подручные или профессиональные инструменты. Главное, чтобы лезвия были острыми и из твердого металла, поверхность, на которой лежит плита, была ровной и инструмент нужно вести четко и довольно медленно.

Совет! При обработке древесных OSB плит, обязательно используют средства личной защиты. Пыль, которая образуется, является опасной для здоровья человека, потому не игнорируйте данную рекомендацию.

Экологическая безопасность

Большинство потребителей интересует вопрос, насколько опасны материалы, в состав которых входит синтетические смолы? Производители ОСБ плит провели свои исследования и сделали такой вывод:

1. Количество смол в составе совсем небольшое всего 3% от веса сухой плиты.
2. Наибольшее количество паров едкого вещества выделяется в первый год эксплуатации, но его все равно меньше чем у ДСП и МДФ.
3. Далее, фенол образуется только при сильном нагревании.

С каждым годом производство плит совершенствуется, потому количество фенолформальдегидных смол в составе сокращается, и заменяется на более безопасные, но в то же время настолько же надежные компоненты.

Огнестойкость

Древесные ориентировано — стружечные плиты относят низшему классу горючести, то есть к таким материалам, которые легко воспламеняются, а потом горят самостоятельно без источника огня. Потому, если материал используется в качестве наружной или внутренней отделки, обязательно устанавливать слой вещества, способного сопротивляться воздействию огня.

Если это утеплитель, то подойдет минеральная вата, а декорирование можно выполнить штукатуркой или плиткой. Без данных мероприятий обезопасить жизни обитателей строения не получиться.

Производители, в свою очередь, пытаются повысить класс горючести материала, путем добавления специальных негорючих компонентов. После полной полимеризации связующего вещества покрывают OSB плиты специальными пропитками.

Эстетичность

Исключительной привлекательностью плиты не обладают, потому их используют как основания для декорирования. Материал хорошо совмещается абсолютно со всеми способами декорирования. Плиты можно:

• окрашивать;
• покрывать штукатуркой;
• закрывать плиткой или декоративным камнем и так далее.

При выборе декоративного материала обязательно учитывайте прочность. Слишком тяжелый вариант не будет уместен.

Выбор материала для утепления каркасного дома

После того как будет готова несущая конструкция, нужно приступать к термоизоляции, а здесь, разумеется, есть масса вопросов. И главный из них – это выбор подходящего материала. Таковых есть достаточно много, но наибольшей популярностью пользуется именно пенополистирол, базальтовая, эко- и стекловата, экструдированный пенополистирол, материалы, которые напыляются или засыпаются. Казалось бы, выбор достаточно широк, но не все из описанных утеплителей подойдут для каркасного здания.

К примеру, пенополистирол с пенопластом не подойдут потому, что если плотно уложить их в межкаркасные пустоты, то сама конструкция в будущем увеличится в объеме или усохнет по причине природных свойств дерева, из-за чего между термоизолятором и каркасом образуются трещины. Вполне очевидно, что посредством этих трещин будет уходить тепловая энергия, а сам утепляющий материал эффективным уже не будет. Поэтому подходящий для нас термоизолятор должен быть упругим: даже если форма каркаса изменится, то никаких щелей все равно не будет, т. к. освободившееся пространство будет заполнено этим материалом.

Теперь перейдем к конкретике. Рассмотрим все оставшиеся материалы, а вы уже сами решите, какой из них подойдет больше (по цене, качеству и проч.).

Вариант №1. Базальтовая вата для утепления каркасного дома

Пожалуй, один из наиболее популярных утепляющих материалов. Обладает отличными шумо- и термоизоляционными свойствами, производится путем расплавления горного базальта. По этой причине материал порой называют каменной ватой.

Обратите внимание! Температура, которую он выдерживает, составляет +1000 С, поэтому это самый настоящий пожаробезопасный утеплитель.

Недостатком материала является то, что он впитывает в себя влагу, из-за чего его главные свойства со временем ухудшаются. Поэтому, выполняя утепление каркасного дома, следует защитить базальтовую вату посредством паро- и гидроизоляционных материалов. Также отметим, что для термоизоляции стен необходимо использовать тот материал, который производится в плитах. Желательно, чтобы на нем была специальная маркировка, обозначающая, что он для стен, в противном случае через пару лет вата усядется и в стене (а именно в верхней ее части) образуются трещины, через которые будет проникать холодный воздух.

Вариант №2. Эковата

Современный материал, производимый из целлюлозы. Отличается от предыдущего варианта не только внешностью, но и технологией установки. Для утепления эковатой нужна специальная машина для смешивания материала с капельками воды; далее вся эта смесь загоняется в межкаркасное пространство.

Капельки воды здесь не просто так – они склеивают часточки эковаты, образуя при этом монолитный термоизолятор по всему периметру здания. Следовательно, в подобных стенах никаких мостиков холода быть не может. Хотя возможна установка эковаты и без использования специальной техники, то есть насухую. В таком случае ее попросту засыпают между слоями стен и тщательным образом утрамбовывают.

Эковата невосприимчива к повышенной влажности, исходящей из помещения, поэтому никакой пароизоляции в данном случае не нужно. Единственный недостаток материала – это высокая стоимость (не только его, но и монтажных работ).

Вариант №3. Стекловата

Еще один весьма популярный материал, который может быть использован в каркасном доме. От базальтовой ваты он отличается тем, что производится из расплавленного стекла. Характеризуется отличными термоизоляционными свойствами, пожаробезопасностью и тем, что при воздействии огня не выделяются никакие токсичные вещества.

Обратите внимание! Зачастую стекловата производится в рулонах. Следует обратить внимание на то, чтобы на ней обязательно была маркировка для стен (так нужно для дома каркасного типа).

Вариант №4. Сыпучие утеплители

К таковым относятся древесные опилки, керамзит, шлак и тому подобное. В свое время эта технология пользовалась большим успехом, так как достать хороший утепляющий материал было достаточно трудно. Но сегодня сыпучие материалы практически не используются. Объясняется все достаточно просто: общий их недостаток заключается в том, что с течением времени они дают усадку, да и теплоизоляционные свойства весьма сомнительны.

Вариант №5. Пергамин

Пергамин представляет собой плотную бумагу, обработанную битумом. Материал часто используется в строительстве для защиты от ветра и влаги, хотя в действительности так делать не нужно – материал не пропускает влагу, которая исходит из помещения, и она накапливается в самом каркасе.

Обратите внимание! Напыление пенополиуретаном мы не рассматриваем, хотя он весьма эффективен и может наноситься практически на любую поверхность. Во-первых, он боится прямого попадания солнечного света, что сокращает его эксплуатационный срок вдвое. Во-вторых, для его нанесения требуется специальное оборудование, а это удовольствие не из дешевых. Мы ведь говорим про утепление каркасного дома, который сам по себе подразумевает минимизацию затрат.

Примеры подбора краски и грунтовки. Марки

Для того чтобы не проводить эксперименты, гадая, чем покрасить осб плиту снаружи и с какой грунтовкой краска сочетается, проще сделать выбор в пользу тех вариантов, которые уже проверены и действительно работают, когда выполняется отделка. Это позволит сэкономить время и денежные средства, а также обеспечит долговечность.

Неплохие результаты приносит совмещение грунтовки под названием «Аква Праймер-3130» с краской, которая именуется «Акватоп-2920 – 04». Для плотной и высококачественной декоративной отделки потребуется всего 2 слоя состава краски. В итоге получится ровная водоустойчивая поверхность с высокой защитой от ультрафиолетовых лучей. Для очистки впоследствии можно использовать моющие средства.

Существует и более экономичный способ удачного совмещения красок. А именно грунтовка под названием «Текнол-2881» вместе с краской, которая называется «Нордика Эко-3330». Такое совмещение по собственным параметрам мало чем отличается от предыдущего, но не очень хорошо способно переносить негативное воздействие бытовых химических средств.

Пошаговая инструкция технологии теплоизоляции своими руками

Ниже представлена пошаговая инструкция для самостоятельного утепления стен каркасного дома. В качестве основы для пирога стены выбран базальтовый утеплитель (каменная вата). Но это только примерная схема действий, поэтому вы можете использовать другие материалы на ваше усмотрение.

Например, вместо листов OSB можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Вместо базальтовой ваты можно использовать для утепления каркасника пенопласт. Следуя приведенной инструкции вы утеплите правильно и таким материалом как пеноплекс.

1. Наружный каркас здания обшивается OSB-плитами, причем между ними необходимо оставлять зазоры, примерно 2-3 миллиметра. После установки плит, зазоры запениваются.
2. Каркас обтягивается гидроизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель и OSB-плиты от попадания влаги. Крепится мембрана степлером. Полосы мембраны крепятся нахлестом. Чтобы скреплять их между собой, некоторыми производителями предусматриваются самоклеящиеся полосы, но при их отсутствии можно использовать двусторонний скотч.
3. При помощи реек устанавливается вентиляционная обрешетка. Рейки устанавливаются вертикально и создают вентиляционный зазор для удаления лишнего пара. На обрешетку можно крепить финишную отделку, например сайдинг.
4. Внутри стоек каркаса укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя выбрана каменная (базальтовая) вата, расстояние между стойками должно быть не более 58-59 см. Стандартная ширина листа минваты составляет 60 см. Чуть меньшее расстояние делается для того, чтобы плиты минваты установились плотно, без зазоров. Крайне желательно укладывать минвату в два слоя, причем последующий слой должен перекрывать стыки предыдущего слоя.
5. Во избежание мостиков холода, все пустоты и стыки следует заполнить монтажной пеной.
6. Если утеплитель — минеральная вата, с внутренней стороны стены нужно натянуть пароизоляционную пленку. Крепится она внахлест, также степлером. Если утеплитель — пенопласт, пароизоляционная пленка не нужна.
7. С внутренней стороны все обшивается OSB-плитами, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом под финишную внутреннюю отделку.

Вот такая у нас получилась схема стены каркасного дома.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

• Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
• Шуруповерт.
• Уровень.
• Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
• Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
• Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb

При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальны!

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри

Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина

ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Крепление утеплителя на монтажную пену

Самым дорогим и быстрым является первый вариант — приклейка на монтажную пену. Кроме утеплителя требуется только монтажная пена, но в больших количествах.

Нанесение клея-пены на пенопласт.

При подготовке к поклейке на лист пенопласта наносят клей по периметру, отступив от кромки не более 15 см и не менее 10 см. Далее, делают две клеевые полоски по центру, после чего дают клею постоять минуты две.

Отвердевать монтажная пена начнет минут через пять. Эту паузу следует успеть использовать для исправления дефектов. Позже оторвать косо приклеенный лист утеплителя от поверхности ОСБ проблематично. Когда пена схватится, остатки её убирают острым ножом.

Применение грунтовки бетон-контакт

Этот способ в ценовой категории занимает среднюю позицию, но очень трудоемкий. Клей здесь используется недорогой — обычный монтажный. Поверхность плит ОСБ специально подготавливают. На неё наносят слой специальной смеси — бетон-контакт. Это грунтовка, которая придает гладкой поверхности шероховатую структуру, чем улучшает сцепляемость поверхностей.

В составе бетон-контакта есть песок и он оседает на дно. По этой причине грунтовку перед использованием тщательно перемешивают. Высыхает бетон-контакт быстро, после этого можно к обработанному листу клеить пенопласт.

Грунтовка бетон-контакт.

Утепление этим способом имеет свои нюансы:

1. При нанесении грунтовки лучше использовать щетку-макловицу, т.к. грунтование при помощи валика получается не очень качественным.
2. Втерев грунтовку в поры ОСБ, дают 2-3 часа на высыхание, а далее наносят ещё один слой.
3. На прогрунтованную поверхность наносят клей.

Щётка малковица отличается шириной и толщиной кисти.
Клей для пенопласта.

В процессе наклеивания нужно следить за тем, чтобы швы пенопласта и ОСБ не совпадали. Для этого лучше даже обрезать утеплитель, иначе эффективность утепления значительно ухудшится.

Приклеивание пенопласта клеем КС

Этот третий вариант самый дешевый, но по эффективности не уступает двум первым. Утеплитель приклеивают универсальным клеем КС, предназначенным для любых поверхностей. Консистенция его немного гуще, чем у других, продаётся в банках.

Клей «КС».

Для усиления конструкции, после наклеивания утеплителя, каждый лист пенопласта дополнительно закрепляют дюбелями или прижимными шайбами и саморезами.

Саморез и прижимная шайба для утеплителя.

Преимущества быстровозводимых домов

Кроме невысокой цены за материалы, дополнительная экономия обеспечивается за счет фундамента. Дело в том, что все элементы конструкции, сэндвич-панели ОСП в частности, имеют небольшой вес, а значит, их сможет выдержать даже самый простой фундамент.
Стены каркасных домов способны спрятать все коммуникации внутри. Кроме того, идеальная поверхность стен позволяет проводить работы любой сложности без дополнительной обработки поверхностей. Это стало возможным благодаря использованию калиброванной древесины и ОСП плит. Ровными и удобными для отделки в такой конструкции получаются и углы между стенами, а также между стенами и потолком.
Другим прекрасным свойством каркасных домов, построенных по технологии SIP, являются высокие показатели шумо- и теплоизоляции. Использование при возведении каркасного дома высокотехнологичных материалов позволяет стене быстровозводимого дома по своим теплосберегающим свойствам приблизиться к кирпичной стене, толщина которой составляет один метр. Также такая стена справится и с задачами шумоизоляции.
На этом преимущества быстровозводимого дома не закончились. Среди других выделяется то, что строительство по канадской технологии задействует не более 3-4 человек. Большего количества рабочих на стройплощадке и не нужно. Даже четыре человека способны за два месяца завершить строительство под ключ.
Кроме всего прочего, быстровозводимые каркасные дома отвечают всем требованиям экологической безопасности. Дерево и ОСП плиты, используемые при возведении каркаса являются природным материалом. Это позволяет гарантировать полную безопасность дома как на этапе строительства, так и во время проживания в нем.
Подведем итог: каркасные дома, возводимые по технологии «SIP», отличаются относительной дешевизной, легкостью возведения, а также экологичностью. Дома, построенные таким образом, уже прошли испытание временем в других странах, показав высокие эксплуатационные характеристики.

Безопасность строительства

Проекты домов из панелей ОСБ в России подвергаются экспертизе согласно нормам строительного законодательства РФ. C 2012 г. экспертизу строительства может проводить как государственная, так и частная фирма. При выборе подходящего проекта застройщик вправе потребовать подтверждения безопасности будущего строения с учетом следующих критериев:

Соответствие СанПиН, экологическим требованиям и пожарным нормам устанавливается при покупке панелей в строительном магазине по сопроводительным документам к товару.

Каркасное домостроение

Существует по меньшей мере две технологии возведения каркасных зданий из ОСБ панелей.

Первая — обшивка панелями каркаса, играющего роль несущего элемента. К этой технологии прибегают при строительстве ангаров и иных построек, которым не требуется утепление и к которым не предъявляется особых требований в плане эстетики.

Иногда каркас, обшитый панелями ОСБ, утепляется с помощью минерального утеплителя. Внутренняя сторона здания из плит тоже обшивается.

Минус технологии — в несовершенной системе утепления: «мостики холода» сохраняются в стыках и углах конструкции. Еще в этом случае недостаточно контролируется строительство из-за разницы в качестве приобретаемого в разное время стройматериала, главным образом это относится к пиломатериалам несущих элементов. Из-за недостаточности просушки древесины возможно изменение конфигурации, снижение уровня теплоизоляции. Древесину перед использованием обрабатывают антисептиками, придают огнестойкости, вследствие чего дополнительно тратится время и снижается скорость возведения дома.

Вторая технология заключается в строительстве с использованием в роли несущего элемента трехслойных сэндвич-панелей (SIP-панелей), которые состоят из двух слоев панелей ОСБ и пенополиуретанового слоя между ними. У этих панелей особая оригинальная конструкция крепления. Изготавливаются плиты промышленными методами с использованием высокотехнологичного оборудования.

Возможности технологии

Преимущества нашего метода строительства быстровозводимых малоэтажных домов очевидны:

Постройка дома из ОСБ панелей

Главное — правильно сделать фундамент. Для нашего случая наилучшим основанием является свайное. Свая, заглубленная ниже точки промерзания грунта, обеспечит прочность опоры и неподверженность конструкции выталкиванию из почвы. У ленточного фундамента есть существенный недостаток, который, однако, нетрудно устранить при правильном проектировании подвала, канализационных вводов, систем водоснабжения, подачи электроэнергии и газа.

После устройства фундамента и его гидроизоляции по периметру основания укладывается опорная доска, повторяющая конфигурацию будущего здания. Ширина доски должна соответствовать ширине паза панели. Одно из основных правил строительства дома из плит ОСБ — использование герметика при соединении панелей и опорных досок и скрепление саморезами углов и стыков.

Вертикальными направляющими, которые обеспечивают прочное соединение плит, являются бруски, попарно соединенные саморезами. Ширина бруска соответствует ширине паза, следовательно, доски, соединенные заподлицо, входят в паз. Соединение обеспечивается за счет крепления саморезами изнутри и снаружи паза с шагом 15 см. Углы дома из плит формируются соединением доски к краю угловой плиты в паз соседней угловой панели. Для потолка и пола используются узкие панели, которые рассчитаны на повышенные вертикальные нагрузки.

Строительство быстровозводимых домов набирает популярности в России. Почему нет? Дом строится в кратчайшие сроки и удобен. Так, в случае переезда в другой город молодая семья, выбравшая жилье из ОСБ плит, кров над головой получит совсем скоро!

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Монтаж плит OSB на бетонный пол (цементную стяжку)

Начнем с самой простой ситуации – выравнивания плитами ОСП бетонного основания. Работы выполняют по такой схеме.

С бетонного основания сметают мусор, удаляют пыль пылесосом. Поверхность должна быть абсолютно чистой, чтобы обеспечить адгезию монтажного клея. Основание покрывают грунтовкой. Это также способствует лучшему сцеплению клея с основанием. Кроме того, грунтовка создает на поверхности плотную пленку, которая не позволяет стяжке «пылить» в процессе эксплуатации.

ОСП раскладывают на поверхности, при необходимости выполняют подрезку электролобзиком или циркулярной пилой. На изнаночную сторону OSB наносят паркетный клей на каучуковой основе, используя для равномерности нанесения зубчатый шпатель. Приклеивают листы к бетонному основанию.

Дополнительно ОСП фиксируют забивными дюбелями. Для гарантированного удерживания, дюбеля забивают по периметру через каждые 20-30 см. Если пол ровный, монтаж ведется в сухом жилом помещении, то достаточно закрепить дюбеля по углам каждой плиты (при условии обязательного применения качественного клея!).

При укладке между плитами оставляют дилатационные швы толщиной 3 мм. По периметру помещения, между ОСП и стеной, шов должен составлять 12 мм. Эти зазоры необходимы для компенсации температурных и влажностных расширений (вздутий) ОСП в процессе эксплуатации.

На последнем этапе работ основание OSB очищают от пыли и мусора. Швы между стеной и плитами заполняют монтажной пеной. Срок ее высыхания – 3-4 часа. Излишки сухой пены, выступившей за пределы поверхности, обрезают острым ножом.

Монтаж плит OSB по дощатому настилу

Укладка OSB на старый деревянный пол помогает выровнять поверхность и подготовить ее под монтаж финишного покрытия. Монтаж ведется таким образом:

1. Для начала с помощью уровня или правила определяют локализацию неровностей (вздутий, впадин) дощатого настила.
2. Доски, которые «гуляют» или слишком возвышаются над общим уровнем, притягивают к лагам дюбелями, утапливая их в материал. В некоторых случаях, для устранения скрипа и шаткости досок, пол приходится перебирать с заменой (ремонтом) лаг.
3. Счищают с настила наплывы краски, вздутия и выступы стирают шлифмашинкой или наждачной шкуркой.
4. По полу раскладывают плиты OSB, со смещением швов каждого следующего ряда. Крестообразных стыков быть не должно! Предусматривают дилатационные зазоры (между плитами – 3 мм, по периметру стен – 12 мм).
5. В плитах сверлят отверстия. Их диаметр должен совпасть с диаметром резьбы саморезов по дереву, которые были выбраны для фиксации ОСП к полу. Отверстия высверливают по периметру плит через каждые 20-30 см, выполняют зенкование под шляпки саморезов.
6. Саморезами по дереву притягивают ОСП к полу. Рекомендованная длина саморезов – не менее 45 мм.
7. При желании сделать пол более прочным, монтируют второй слой OSB. Швы вышележащего и нижележащего слоев должны быть уложены со смещением в 20-30 см.
8. Деформационные зазоры у стен заполняют монтажной пеной, которую срезают после высыхания.

На этом процесс завершен.

Укладка ОСП по лагам на бетонном основании

При наличии бетонного основания (например, плиты перекрытия), устройство лаг и обшивка их OSB-листами позволяет создать ровный пол без применения мокрых выравнивающих стяжек. А также вместить в конструкцию утепляющие, влаго- и шумоизолирующие материалы.

Рассмотрим технологию создания пола из OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию. Лаги (деревянные бруски) закрепляют на бетонном перекрытии с помощью дюбелей или анкеров.

Чем шире расстояние между лагами, тем толще применяемые OSB-плиты. Если шаг составляет 40 мм, то минимальная толщина OSB – 15-18 мм, если шаг равен 50 см – толщина 18-22 мм, если 60 см – 22 мм и больше.

Благодаря лагам, между ОСП и бетонным перекрытием создается пространство. Его можно использовать с пользой, заложив изоляционным материалом. Например, полы первых этажей часто холодные, поэтому между лагами можно уложить теплоизолятор: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.д. При наличии под перекрытием влажного подвала конструкцию пола дополняют пароизоляционными пленками или мембранами.

Плиты ОСП укладывают поперек лаг. Швы между соседними плитами (по ширине) должны идти строго по середине лаги. При монтаже рекомендуется оставлять дилатационные зазоры (3 мм – между плитами, 12 мм – между ОСП и стеной)

Листы фиксируют к лагам саморезами или гвоздями (спиральными, кольцевыми). Шаг крепежных элементов: по периметру листов – 15 мм, на промежуточных (дополнительных) опорах – 30 мм. Гвозди (или саморезы), фиксирующие плиты по периметру, располагают на расстоянии минимум 1 см от края (чтобы ОСП не потрескались). Крепежные элементы подбирают так, чтобы их длина была больше толщины используемых плит в 2,5 раза.

Как выполняется крепеж плит ОСП на лагах в обычной городской квартире, смотрите на видео:

Правильно выбранный и грамотно используемый герметик для ламината позволяет получить высококачественное, привлекательное, надёжное и долговечное напольное покрытие.

Создание чернового пола из OSB на лагах

Укладка OSB на деревянные лаги – простейший способ получить прочный и надежный черновой пол. Особенно уместна такая технология при имеющемся столбчатом, свайном, свайно-винтовом фундаменте. Порядок работ:

1. На фундаменте монтируют лаги. Шаг лаг должен соответствовать толщине используемых плит OSB (чем больше шаг, тем больше толщина).
2. Выполняют черновой накат пола. Для этого вдоль лаг прибивают удерживающие бруски, на них укладывают и закрепляют плиты ОСП. Поверхность, обращенную к грунту, покрывают гидроизолирующими препаратами, например, битумной мастикой.
3. Поверх OSB укладывают слой пароизоляции.
4. Укладывают теплоизоляционный материал, например, пенопласт, плиты минеральной ваты, эковату и т.п.
5. Закрывают утеплитель еще одним слоем OSB. Крепление ведется так же, как при укладке OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию (технология описана в предыдущем пункте).

На этом процесс работ считается завершенным.

Обработка OSB под разные финишные покрытия

Прочная, твердая и ровная поверхность делает OSB универсальной основой под все современные виды финишных напольных покрытий. Чем же покрыть пол из OSB? Вот несколько популярных решений:

• Лак или краска. В этом случае плиты OSB будут выступать в качестве чистовых полов, которым потребуется только декоративная отделка лакокрасочными материалами. Никакой дополнительной подготовки листы ОСП не требуют, достаточно очистить их от пыли и нанести 2-3 слоя лака (краски).
• Рулонные материалы – линолеум и ковролин. При укладке рулонных материалов необходимо проследить, чтобы места стыков между плитами OSB были расположены вровень с остальной поверхностью. Все неровности желательно убрать с помощью шлифовальной бумаги. Компенсационные зазоры — заполнить эластичным герметиком.
• Плитка (керамическая, виниловая, кварцвиниловая, резиновая и т.д.). Чтобы плитка удерживалась на основании из ОСП, необходимо обеспечить его неподвижность. Для этого лаги располагают чаще, чем того требует толщина листов. Шаг между элементами крепления также уменьшают. Плитку приклеивают на ОСП, используя специальный клей, подходящий для деревянной поверхности и используемой плитки.
• Ламинат – финишное покрытие, которое закрепляется «плавающим» способом, без жесткого крепления ламелей. Это покрытие достаточно жесткое, поэтому подготавливать OSB под укладку ламината не нужно. Незначительные неровности, которые могут быть в местах стыков плит, нивелируются подложкой.

Что именно выбрать — решать только вам.

Использование OSB позволяет недорого и быстро выровнять существующий деревянный или бетонный пол. А при необходимости – создать его с нуля на лагах. Поверхность из OSB не потребует дорогостоящей отделки, дополнительного выравнивания, покрытия влагостойкими составами. Это – отличный выбор для тех, кто хочет создать качественный пол с минимальными усилиями.

Как делать нельзя: распространенные ошибки

При устройстве стен каркасного дома многие начинающие строители допускают простые на первый взгляд ошибки, которые, в конце концов, могут приводить к фатальным последствиям.

Часто при устройстве пароизоляции или гидробарьера игнорируют применение скотча для проклеивания стыков мембраны

Неправильно установленная пароизоляционная мембрана. Пленка для выведения влаги из утеплителя имеет пористую структуру, и влага может проникать через мембрану только в одном направлении. Так, если пленка будет установлена не той стороной, жидкость, вместо того чтобы выходить наружу, будет скапливаться между мембранами, мочить утеплитель и приводить к порче конструкции.

Отсутствие проекта с планом и размерами приведет к лишним тратам времени на поездки за недостающими стройматериалами и к ошибкам при сборке дома. Например, данная конструкция значительно затруднит укладку утеплителя между стойками

Игнорирование использования влагозащитных пленок приводит к намоканию утеплителя и гниению несущих конструкций каркасного строения.

Нарушение последовательности слоев пирога не дает нужного эффекта и приводит примерно к таким же последствиям

Отсутствие гидроизолирующего слоя между нижней обвязкой и бетонным основанием приведет к скорейшему намоканию и гниению конструкции, так как бетон быстро отдает всю напитанную влагу, поэтому лучше подстраховаться. В качестве гидроизолятора часто используют два слоя рубероида.

Слишком большой шаг между каркасными стойками чреват недостаточной устойчивостью основания

Неправильный выбор пиломатериала. Если приобрести брус с уровнем влажности всего лишь на пару процентов выше допустимого, это приведет к деформации каркаса и разрушению строения.

Утеплитель малой плотности, зашитый в вертикальные стены, со временем дает усадку, и образует полости в стенах

Использование неправильных метизов. Частой ошибкой является крепление несущего каркаса саморезами, предназначенными для внутренней отделки дома. Каленая сталь, из которой они выполнены, – довольно хрупкий материал, не способный выдерживать больших нагрузок. Крепится несущая конструкция только гвоздями.

Такими саморезами можно временно прихватить элементы каркаса между собой для дальнейшего более качественного крепления

Если вы не предусмотрели вентиляцию во время составления плана и строительства дома, ее отсутствие, помимо плохого самочувствия жильцов, приведет к высокому уровню влажности в помещении запотеванию окон.

Каркасные постройки требуют составления подробного проекта и четкого соблюдения технологии. Отклонение от принятых норм при строительстве может привести к массе неудобств, как во время работ, так и при эксплуатации здания. Пирог стены каркасного дома является сложной конструкцией, в которой важен правильный подбор материалов и четкая последовательность их укладки с соблюдением всех правил. Успешного строительства!

Заключение

В целом, обшивка дома ОСБ-плитой снаружи – это довольно просто и экономно, при этом выглядит все весьма красиво. Да и обтягивать без труда можно самостоятельно, не привлекая к процессу лишних людей.

У меня получилось дважды сэкономить на отделке дома: на материале и на строительных работах!

Осталось еще определиться, буду ли я красить обшивку дома или обойдусь просто обработкой поверхности бесцветным лаком. В интернете как-то вычитал, что ОСБ-плиты обрабатывают паяльной лампой.

Это делается для получения характерного «подкопченного» вида, а затем обшивку покрывают лаком. Пишут, что выглядит весьма эффектно. Может, и попробую, а потом вам обязательно отпишусь!

Источник: prouteplenie.com

Каркасные дома: особенности технологии

На сегодняшний день на рынке строительных материалов мы можем найти различные материалы для строительства дома. Этот выбор намного расширился с появлением новых технологий и новых материалов для строительства.

Сегодня дома строят традиционно из дерева (тесаное бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный профилированный брус), кирпича, а также из пеноблоков (пенобетон, газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон) и каркаса из дерева или металла (так называемые каркасные дома).

Если дома из кирпича и дерева – явление для россиян традиционное, они издавна используются для строительства в наших климатических условиях, то каркасные дома, более характерные для Скандинавии, Финляндии, Германии, США, явление для нас достаточно новое.

У данной технологии строительства в наших условиях есть свои достоинства и недостатки. Однако и недостатки можно преодолеть при правильном подходе к их разрешению.

Во-первых, по сравнению с домами из кирпича или дерева каркасные дома менее долговечны. Если же каждые 25-30 лет проводить капитальный ремонт (снимать обшивку, обновлять утеплитель, плёнку), то срок службы каркасного дома может быть неограниченным.

Во-вторых, пожароопасность. Действительно деревянный каркас хорошо горит, однако применение негорючих утеплителей, а также обработка каркаса антипирующими составами может намного снизить подобные риски.

В-третьих, обязательно необходимо правильно продумать систему вентиляции, иначе деревянные конструкции будут гнить, так как каркасный дом, не является «дышащим».

В-четвертых, низкая шумоизоляция. Данное обстоятельство требует тщательного подбора хороших шумопоглощающих материалов.

В-пятых, это низкий уровень экологичности каркасных конструкций. Материал каркаса из древесной стружки содержит синтетические добавки для склеивания стружки. Однако сегодня и кирпичные дома, и деревянные обрабатываются большим количеством разных синтетических составов.

В-шестых, в обшивке могут завестись грызуны. Поэтому в качестве наполнителя лучше использовать эковату.

С другой стороны у каркасного дома достаточно много и своих достоинств, среди них:

— Отсутствие ограничений по сезону строительства.

— Сжатые сроки возведения (1-2 месяца).

— Быстрый прогрев дома в зимнее время и охлаждение — в летнее (экономия на отоплении и электричестве).

— Отсутствие усадки дома.

— Отсутствие затрат на применение тяжелой техники в процессе строительства.

— Легкость конструкции (экономия во время возведения фундамента).

— Возможность скрыть все инженерные коммуникации в стене.

— При условии выбора правильных материалов каркасный дом является и «дышащим» и «бесшумным».

Таким образом, каркасные дома являются вполне хорошим вариантом для строительства в наших климатических условиях. Если же для постоянного жительства вы склонны все-таки выбирать традиционные материалы (бревно, кирпич), то для строительства дачных домов, каркасные дома – один из лучших вариантов.

Источник: www.tatre.ru