Все деревянные дома для загородных участков, можно разделить на две категории. Первая категория – это дома, построенные в один этап, и заселяемые сразу же после завершения строительства. Это каркасные дома, и дома из высушенной древесины.
Вторая категория – это дома построенные из бруса естественной влажности, для которых необходим период выстаивания, перед окончательной отделкой. Мы уже писали о преимуществах каркасного домостроения. И утверждали, что каркасные дома прочны, надежны, и имеют большой срок эксплуатации. Но, тем не менее, все-таки домов из бруса строиться в несколько раз больше, чем каркасных.
Почему? Причин здесь видится две. Во-первых, население нашей страны пока еще не уверовало в надежность каркасной технологии. В нашем понимании, дом тем теплее и надежнее, чем толще стены. А, во-вторых, это финансовая причина.
Стоимость квадратного метра дома из бруса естественной влажности в два –три раза меньше стоимости квадратного метра каркасного дома, или дома из высушенной древесины. К тому же, оплачивать строительство такого дома можно в несколько приемов.
Никогда не утепляйте стены СНАРУЖИ при наличии воздушного зазора
А может быть причина популярности домов из бруса, кроется в технологии из строительства? В этой статье мы как раз и затронем все этапы возведения дома из бруса. Статья является обзорной и рассчитывать на описание всех особенностей возведения дома из бруса не стоит, более подробно о них вы сможете узнать из смежных, конкретных статьей. Ссылки на которые будут оставлены из соответствующих абзацев данной статьи.
Фундамент для дома из бруса
Как правило, дома из бруса строятся на столбчатых, ленточных или плитных фундаментах. Плитные фундаменты, дороги и сложны в изготовлении. И обладают, скажем так, избыточной прочностью для домов из бруса. Хотя никто не запрещает возводить дом на плитном фундаменте, если вам так захочется.
Столбчатые фундаменты наиболее просты в изготовлении, но наименее подходящие для строительства дома. И причина здесь простая. Каждый столб или свая, под действием почвы, как бы, «гуляет сама по себе». Это плохо для конструкции дома. Наиболее подходящим вариантом для дома является «ленточный» фундамент.
Это железобетонная конструкция, проложенная, как под внешними, так и под внутренними стенами дома. Конструкция данного фундамента, позволяет перераспределять возникающие напряжения вдоль всего фундамента. При сооружении «ленточного» фундамента, не стоит забывать о «продухах» для вентиляции подпольного пространства. Более подробно о возведении фундамента вы можете прочитать в статье «Типы фундаментов под строительство здания»
И еще небольшой момент. Раз уж вы взялись за строительство дома из бруса, то продумайте вопрос о строительстве всех дополнительных помещений дома заранее – террасы, веранды, крыльца, зимнего сада, и т.п. – чтобы они строились все вместе и располагались на одном фундаменте. Это значительно упрочнит конструкцию вашего дома, и лишит вас проблем, в дальнейшем, когда к дому будут пристраиваться дополнительные сооружения, и к основному фундаменту нужно будет как-то привязываться, а это не всегда просто сделать.
Брус для строительства дома
Брусчатые стены экономичнее бревенчатых стен, т.к. брусья изготовляют, как правило, индустриальным методом, что позволяет сократить расход древесины, а горбыль, опилки и другие отходы использовать в производстве. Бревно под брусья опиливается на 4 шканта сечением 180×180 или 150×150 мм для наружных стен и сечением 100×180 или 100×150 мм для внутренних стен в зависимости от климатических условий.
На самом деле существуют брусы различного сечения – от 120 х 120 мм до 200 х 200 мм, наиболее часто как мы говорили используются брус 150*150 мм или 150*180 для возведения стен, и брус 200 х150 мм для перекрытий и стропил.
Для такого бруса устанавливаются ребра жесткости (стены) не менее чем через 6-6,5 метров.
Сборка стен дома из бруса
Сборка стен дома производится на месте строительства. При соединении брусьев используются несколько способов соединения, рассмотрим наиболее популярные и надежные.
При сборке стен при варианте «в обло», брусья соединяются с выходом концов брусьев за плоскость стен.
Также используется способ укладки бруса заподлицо, когда брус не выступает за угол дома. Брусья укладывают рядами, которые на расстоянии 1,5 — 2 м сплачивают цилиндрическими деревянными нагелями длиной 60 мм и диаметром 25 — 30 мм. Венцы брусчатых стен находятся на одном уровне, сопряжение углов и примыкание стен осуществляется при помощи шипов и шпонок. Верхний и нижний венец сращивают косым или прямым замком, а промежуточные ряды — торцевыми шипами; места сращивания располагают вразбежку.
Рис. 1. Конструкция стены дома из бруса:
а — детали стены;
б-г — соединение брусьев стен;
д — конструкция перекрытия и его сопряжение со стеной;
е — облицовка брусчатых стен гипсокартонными листами по рейкам;
1 — шип; 2 — оштукатуривание по драни; 3 — пакля; 4 — рейка; 5 — коренной шип;
6 — оконная коробка; 7 — подшивка; 8 — звукоизоляция; 9 — настил пола;
10 — черепной брус; 11 — врубка балки «ласточкиным хвостом»; 12 — обшивка стены; 13 — скользящая рейка.
Во избежание выпучивания стены ее свободная длина должна быть не более 6,5 м, в противном случае необходимы сжимы по вертикали. Высота брусьев внутренних и наружных стен должна быть одинаковой. Чтобы отвести воду от горизонтального шва между брусьями, снимают фаску размером 20×20 мм с верхнего ребра.
Уплотнители для щелей между брусом
В качестве уплотнителей между брусьями используют паклю, войлок, пеньку. Но лучшим вариантом является использование льноджутового полотна. Это современный материал, легкий и практичный в работе. К тому же, он обеспечивает равномерное положение уплотнителя между брусьями. Щели уплотняются сразу при проведении работ.
Через 1,5-2 года после осадки дома из бруса, если имеется такая возможность , также необходимо проконопатить щели с помощью пакли.
Нагели в доме из бруса (шипы)
Они необходимы для того, чтобы избежать скручивания брусьев. Для этого, каждые три бруса высверливаются, и в них вставляется деревянный нагель. Расстояние между нагелями, примерно, полметра. Кроме этого, в качестве нагелей могут использоваться гвозди и арматура.
Использование гвоздей более оправданно, поскольку из-за рифленой поверхности арматуры, при усадке брусьев, они могут зависать и образовывать большие щели. В качестве нагелей используются гвозди длиной 250-300 мм. Кроме того, что они стягивают брусья, гвозди за счет гладкой поверхности позволяют «двигаться» брусьям при усадке. Чтобы гвозди не выталкивали верхние венцы, гвозди утапливают в брусья на глубину 3-4 см с помощью добойника.
Укладка полов в доме из бруса
Схема пола для дома из бруса с использованием утеплителя.
1 – внешняя стена из бруса;
2 – подлажник;
3 – лага пола;
4 – бруски сечением 50 × 50 мм;
5 – пол черновой;
6 – утеплитель;
7 – половая доска шпунтованная;
8 – гидроизоляция (пергамин);
9 – пароизоляция (к примеру, «Изоспан В»).
В качестве лаг для пола используется брус сечением 150 х100 мм. Он укладывается на ребро с меньшим сечением, на расстоянии не более 70 см, друг от друга. Чтобы лаги не прогибались, под ними укладываются подлажники из бруса сечением 200 х 150 мм. К лагам прибиваются «черепные» брусья 50 х 50 мм. На них укладывается черновой пол.
Затем укладывается гидроизоляция и утеплитель – пенополистирол или минераловатный утеплитель. Он накрывается пароизоляцией, и затем настилается чистовой пол. При шаге лаг в 70 см, используют 40 мм доску, при шаге в 40 см – 30 мм доску. Не забываем об обработке дерева составами, препятствующими гниению.
Монтаж кровли на дом из бруса
Перекрытия монтируются из бруса сечением 150 х 200 мм. При необходимости можно срастить между собой два бруса.
Стропильную систему монтируют из бруса сечением 200 х 50 мм, при этом стяжки выполняются двойными. Более подробно о монтаже стропильной системы вы можете узнать из статьи «Стропила для крыши своими руками»
Монтировать ли весь кровельный «пирог» (пароизоляцию и гидроизоляцию, утеплитель, кровельный материал) на первом же году строительства дома, или отложить его на «потом», а пока обойтись обшивкой рубероидом, выбирает каждый хозяин сам. Но, с нашей точки зрения, создание полноценной кровли на первом этапе более целесообразно, и экономически выгодно.
Установка окон и дверей в доме из бруса
При установке дверей и окон используются вертикальные стойки. На стойках вырезаны пазы, по которым «скользят» шипы брусьев простенков при усадке дома. Все это сделано для того, чтобы дом мог осесть и рамы не мешали бы этому.
В верхней части проемов оставляются технологические зазоры с льноджутовой прокладкой. Более подробно о установке окон в доме из бруса можно прочитать в статье «Установка окон в деревянном доме из бревен или бруса» Когда начинать второй этап строительства брусового дома?
К сожалению, дома из бруса естественной влажности, дают определенную усадку, и после возведения стен, полов, крыши, установки окон и дверей, необходимо дать дому время для уменьшения влажности бруса, при этом он даст небольшую усадку, и только после этого начать дальнейшее строительство дома. Количество времени для усушки и усадки дома различно и зависит от многих факторов. При достижении влажности древесины бруса в 12-15% можно продолжить строительство. Именно такая влажность у древесины, высушенной в заводских условиях. Влажность древесины определяется специальным прибором — влагомером.
Утепление дома из бруса
При использовании минераловатных материалов для утепления дома, целесообразней их расположить снаружи здания. Такой вариант будет более эффективным, и не будет теряться полезная площадь в помещениях дома. Для установки плит утеплителя выполняется горизонтальная обрешетка, толщиной в слой утеплителя – 50 или 100 мм, куда закладывается плиты утеплителя.
Затем закрепляется пароизоляция, которая будет выполнять и роль ветрозащиты. Затем устанавливается вертикальная контробрешетка, которая не даст утеплителю выгибаться, и будет создан вентиляционный зазор, для проветривания утеплителя. Кроме того, к контробрешетке будет крепиться внешняя обшивка.
В таблице приведены теплоизоляционные свойства стен из бруса и утеплителя.
В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», параметр R0 для средней полосы России, составляет 3,2 м2• °С/Вт. Поэтому для стен из бруса 150 х 150 мм, достаточно использования утеплителя толщиной 100 мм.
Наружная отделка дома из бруса
К счастью, в настоящее время, существует множество вариантов внешней отделки стен дома. Это и вагонка, и сайдинг, и блокхаус, и еще множество других материалов. При этом можно использовать их комбинацию, что придаст дому элегантность и солидность. Несколько примеров.
Дом обшитый виниловым сайдингом.
А это вагонка под брус.
Блокхаус, имитирующий оцилиндрованное бревно.
А можно просто аккуратно остругать брусья, и обработать их влагозащитным составом.
Источник: xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai
Внутренняя отделка дачного дома: лучшие варианты
Обустройству дачного домика следует уделить особое внимание. Важно подобрать максимально подходящие отделочные материалы, которые окажутся и красивыми, и практичными в эксплуатации. К счастью, современный рынок дает простор для выбора, поэтому потребители имеют возможность отыскать для своих дач отделку любого качества и стоимости. В этой статье пойдет речь о том, какие отделочные материалы будут оптимальными при оформлении дачного домика.
С чего начать?
Большинство владельцев дачных домов стараются сделать их максимально комфортными, уютными и гостеприимными. Атмосфера в жилище должна быть спокойной и приятной. Перечисленные факторы во многом зависят от выбора подходящих отделочных материалов. Совсем недавно в домах стены сначала штукатурили, потом красили или оклеивали обоями. Сегодня же на рынке строительных и отделочных материалов представлено гораздо больше продуктов, способных в корне изменить внешний вид обстановки, сделав ее более гармоничной и привлекательной.
Прежде чем приступать к облицовке стеновых оснований, необходимо разобраться, к какому типу они относятся, из чего сделаны. Только зная эти параметры, можно подобрать оптимальную отделку.
При оформлении разных оснований в дачном домике следует учитывать и ряд других особенностей.
- Сезонный фактор. Если вы посещаете дачный домик только в летний сезон или в выходные дни, то здесь постоянное отопление, скорее всего, не предусмотрено. В этом случае для отделки рекомендуется подбирать материалы, что могут переносить высокий уровень влажности или низкие температуры.
- Фактор стиля. Отделку следует подбирать в соответствии со стилистическим направлением, в котором выдержаны комнаты в дачном доме. От этого же фактора зависит и цветовая гамма материалов.
- Фактор времени. Если вы небольшой любитель частых ремонтов, лучше сразу приобрести высококачественные отделочные материалы в спокойных, природных оттенках. Если же перемены – ваш конек, и вы готовы делать ремонт раз в несколько лет, то можно обратиться и к более доступным, бюджетным изделиям.
- Фактор подготовки. Внутренняя отделка дачного дома зависит и от этого важного фактора. Важно тщательно и грамотно рассчитывать (а не просто прикидывать) объем необходимых материалов. Это простое правило защитит домовладельцев от непредвиденных пауз в работе, а также лишних денежных затрат.
- Фактор порядка. Отделку внутри дачного дома можно назвать финишным этапом работ. Приступать к таким процедурам можно после завершения монтажа электрической проводки, коммуникаций, относящихся к сантехнике.
Варианты материалов для стен
Во время ремонтных работ на даче очень важно обдуманно подходить к оформлению стен. Если строение кирпичное, то здесь можно обратиться к классическому оштукатуриванию. Подобное покрытие будет служить долго, выглядеть аккуратно и эстетично. Штукатурные смеси представлены в большом ассортименте, поэтому подобрать оптимальное решение удастся на любой вкус и кошелек.
Оштукатуренные стены можно затем покрасить в любимый цвет либо поклеить выбранными обоями.
Однако процесс проведения этих отделочных работ может показаться малоопытному ремонтнику трудоемким. А подобная облицовка может обойтись недешево.
Если хочется периодически менять «декорации», стоит отдать предпочтение листовому гипсокартону. Это оптимальное решение, если домовладелец любит перемены. Гипсокартон подразделяется на подтипы.
- ГКЛ. Этот материал являет собой стандартный гипсокартонный лист, состоящий из алебастра, склеенного с двух сторон картоном. Высокими прочностными характеристиками ГКЛ похвастаться не может. Чаще всего его используют в монтаже современных потолочных конструкций.
Кроме того, материал страшится высокой влажности, поэтому для стен загородного домика может не подойти.
- ГВЛ. Это гипсоволоконный лист, наполнителем которого тоже является алебастр, но в его содержании присутствуют специальные укрепляющие волокна, нужные для внутреннего армирования. Здесь, вместо классического гипсокартона, применяется влагостойкое покрытие из целлюлозы. В стены такого типа можно без страха заколачивать гвозди, и они не будут бояться сырости.
Наиболее популярным материалом для отделки стен в дачном доме является вагонка. Материал является экологически безопасным – в его составе нет опасных химических элементов, способных навредить здоровью домочадцев. Первым делом на стены набиваются горизонтальные направляющие рейки с шагом в 50-70 см. Далее на них, используя монтажные скобы, вешают планки.
Дерево перед этим надо тщательно обработать защитным средством – антисептиком. Нередко вагонку покрывают лаком в зависимости от стиля остального интерьера.
Подобным же образом возможно отделать своими руками стены при помощи ламината. Однако тут следует быть внимательными, как и в случае с листами гипсокартона. Ламинат должен быть влагоустойчивым, иначе такая обшивка долго не «проживет».
Очень популярны для отделки пластиковые панели. Они представлены в огромнейшем ассортименте. На стены их прикрепляют по тому же принципу, что и ламинат или вагонка. Пластик легко устанавливается, не требует сложного ухода, может повторять самые разные рисунки.
Правда, не всегда он смотрится, действительно, дорого и презентабельно, особенно в сравнении с натуральными материалами.
Чем отделать пол и потолок?
Грамотно обшить изнутри подходящими материалами надо не только стены, но и пол с потолком. Что касается пола – тут рекомендуется изначально соорудить жесткую стяжку, состоящую из растворов, в основе которых присутствуют пористые материалы (например, керамзит). На основу подобного типа разрешается выкладывать и половую доску, и линолеум, и ламинат.
Половую доску лучше всего брать шпунтованную, поскольку после зимнего сезона ее может повести. Если берется ламинат, то исключительно влагостойкий. Пожалуй, самым неприхотливым и простым в монтаже оказывается недорогой линолеум.
Деревянные полы в дачных домах и смотрятся шикарно, и в эксплуатации показывают себя с лучшей стороны. Древесина сохраняет в себе тепло, поэтому ходить по ней комфортно. Материал экологичен и абсолютно безопасен.
Подобная отделка может прослужить долго, если обеспечить ей правильный уход, регулярные обработки антисептическими составами.
Дорого может обойтись красивая паркетная доска. Она характеризуется высокими прочностными параметрами, шикарным внешним видом. Но и это покрытие потребуется обрабатывать защитными смесями. Указанной мерой пренебрегать нельзя.
Ламинат рекомендуется класть в домах, рассчитанных на всесезонную эксплуатацию. В продажу поступают изделия самых разных расцветок и принтов – подобрать идеальное решение может каждый.
Как упоминалось выше, на даче рекомендуется монтировать только влагостойкие листы ламината.
Еще один популярный материал для пола – кафель. Чаще к подобным покрытиям обращаются в отделке санузла или холла. Большим спросом пользуются экземпляры, поверхность которых имитирует дерево. Если выбрать для отделки пола кафельную плитку, основание получится максимально крепким и долговечным.
Под плитку часто устанавливают популярную систему «теплый пол». В результате получается практичное покрытие, по которому приятно ходить.
Ковролин лучше не покупать для дома, который не отапливается постоянно. В неотапливаемом помещении этот материал может отсыреть и подгнить, привлечь лишнее внимание грызунов.
Как указывалось ранее, практичным окажется линолеум. Он представлен в шикарном ассортименте. Но под подобный пол систему подогрева устанавливать не разрешается.
Разными материалами можно отделать потолок в дачном домике. Если мансардное помещение совмещается с жилой площадью, его надо хорошенько утеплить, а кровле обеспечить качественную защиту от протечек. Так удастся сделать пространство максимально уютным.
Для оформления потолка можно использовать дерево. Подойдет вагонка, имитация бруса или популярный блок-хаус. Иногда можно встретить и необычные комбинации. Например, потолок можно обшить вагонкой, а на стены положить блок-хаус. Нередко в интерьерах потолок обшивают древесиной, а стены – совсем другим материалом.
Как и для стен, гипсокартон можно использовать для облицовки потолка. Его получается быстро и просто прикреплять практически к любым поверхностям. Если использовать этот материал, потолок или стены могут казаться идеально ровными и аккуратными. Дополнительных подготовительных мероприятий для этих поверхностей не понадобится.
Из гипсокартона можно сделать многоуровневую потолочную конструкцию, имеющую интересное строение. Выбирая такой материал, удастся неплохо сэкономить.
Одними из наиболее популярных по праву признаны красивые натяжные потолки. Их поверхность отличается идеальной гладкостью. За счет подобного решения удастся беспроблемно скрыть все малопривлекательные коммуникационные системы. Популярное решение – комбинация гипсокартонных конструкций и натяжных полотен.
Идеи дизайна экономкласса
Дачный домик может выглядеть очень красиво и гармонично без лишних вложений. Интерьеры экономкласса не всегда смотрятся дешево и «пресно». Главное, выбрать подходящий стиль.
Так, стиль прованс отличается преобладанием пастельных красок, натуральных тканей, кружева и вышивок, присутствием кованых деталей. Обстановку такого плана можно сделать, не тратя много денег:
- стены достаточно просто побелить, оставив шероховатости на поверхности, а поверх них поклеить подходящие фотообои;
- для окон хватит легких занавесок;
- на старенький диван можно закинуть плед;
- пол можно выложить из бюджетных досок (не паркетной доски) и дополнить их светлыми ковриками.
Подойдет и стиль кантри, в котором нет металлических, стеклянных и прочих современных материалов. Тут всегда преобладает древесина с легкой небрежностью. На полу тут можно положить все те же дешевые доски, потолок дополнить балками слабой обработки. На стены допустимо клеить простоватые обои в цветочек (садовой тематики).
Если дача сделана из бруса или бревна, то в ней стеновой отделкой можно и пренебречь. Эти материалы выглядят довольно привлекательно, и их необязательно дополнять иной облицовкой.
Можно сэкономить, если на пол положить не паркет, а линолеум. Большим спросом пользуются рулоны, поверхность которых имитирует натуральное дерево. Зачастую с первого взгляда в них не удается сразу разглядеть дешевый линолеум.
Натяжной потолок хоть и выглядит шикарно, но обойтись может дорого, да и для очень маленького помещения такая конструкция может оказаться неуместной. Более дешевым окажется гипсокартонная потолочная конструкция, отделанная финишным материалом, например, краской или недорогими обоями.
Красивые примеры
Дачный домик может быть отделан таким образом, что находиться в нем будет очень приятно и уютно, а покидать не захочется. Рассмотрим несколько красивых примеров.
- Стены и потолок в домике можно отделать деревом или панелями под дерево молочного оттенка, а на пол стоит положить контрастный коричневый ламинат со слегка блестящей поверхностью. На таком фоне будут шикарно смотреться мягкий диван шоколадного оттенка, белоснежные кресла, стол и стулья, выдержанные в коричнево-молочных тонах.
- Шикарно выглядят стены дачи, отделанные светлым блок-хаусом, имитирующим брус. В ансамбле с подобной отделкой потолок можно выровнять гипсокартоном или натяжной пленкой, а на пол постелить серо-молочный ламинат или линолеум. В этой обстановке будет прелестно смотреться уютная плетеная мебель темно-коричневых тонов.
- Второй этаж дачного домика можно сделать поистине роскошным, если стены частично отделать камнем (натуральным или искусственным), а остальные стеновые поверхности оставить деревянными. Потолок под крышей будет выглядеть интереснее, если дополнить его деревянными балками. Все древесные основания стоит выкрасить в понравившийся цвет, а на пол положить дорогую светлую плитку.
Для такой солидной обстановки лучше подбирать только дорогую мебель из натурального массива дерева и кожи, а под потолком установить «королевские» подвесные, кованые люстры.
Отделку дачного дома внутри смотрите в следующем видео.
Источник: stroy-podskazka.ru
Облегченная кладка: особенности методики, материалы
Кладку стен с облегченной конструкцией наружных стен выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном. Облегченная кирпичная кладка выполняется с расшивкой швов с фасада. В таких местах как обрез цоколя и подоконные участки, верхние два ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Это необходимо для защиты от увлажнения.
Облегченная пустотная кладка с утеплителем
При облегченной пустотной кладке с утеплителем выкладывается наружная стена в полкирпича и внутренняя в один-полтора кирпича. Между этими двумя стенками оставляют зазор в пол- или целый кирпич. Кладку следует вести по многорядной системе перевязки.
Выкладка угла пустотной облегченной кирпичной кладки
Угол начинается с укладки двух трехчетверок. Стены связывают между собой тычковым рядом кирпичей через каждые пять рядов. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутами сечением 8 мм с шагом в 50 см.
Концы прутков лучше согнуть под прямым углом, причем они не должны доходить до конца наружных поверхностей примерно на 50 см. Воздушный зазор между стенками заполняют по ходу кладки пенополистироловыми щитами или иным утеплителем.
Материал размещается в несколько слоев между стенками и фиксируется с помощью анкеров, которые закладываются в швы кирпичной кладки несущей стены. для предотвращения образования конденсата необходим паробарьер в утеплителе.
Пустотная облегченная кирпичная кладка
Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка
Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка состоит из двух стен толщиной полкирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Например, теплый бетон с объемным весом около 600 кг/м3 готовят из 1части цемента, 6частей суглинка (или пескок с супесью) и 12 частей опилок. Сухой засыпкой может служить сухая земля, сухой песок, легкие сухие измельченные суглинки, мелкий шлак.
Облегченная кирпично-бетонная анкерная кладка
1-наружная верста; 2-анкеры из тычков кирпича; 3-легкий бетон; 4-внутренная верста
Стены связывают тычковыми рядами (диафрагмами), которые заходят в бетон на полкирпича и расположены через каждые три-пять ложковых рядов кладки. Диафрагмы можно размещать как в одной плоскости, так и в шахматном порядке. Таким образом, схема укладки будет следующей:
- Начинают кладку с тычкового ряда, с двух трехчетверок.
- Выкладывают наружную версту стены на высоту два ложковых ряда. выкладывают внутреннюю версту на высоту два ложковых ряда.
- Заполняют промежуток между стенами легким бетоном.
- Выкладывают 1-3 ложковых ряда.
- Выкладывают тычковый ряд.
- Далее процесс кладки продолжается в той же последовательности.
Вместо сплошных тычковых рядов связь между стенами можно осуществлять отдельными кирпичами, которые укладываются тычком не реже чем через два кирпича по длине и не реже чем через два кирпича по высоте. Такой пример показан на рисунке
Выкладка угла облегченной кирпично-бетонной кладки
Глухие части стен связывают через два-три метра сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в полкирпича.
Кладка с трехрядными диафрагмами
В индивидуальном малоэтажном строительстве довольно широкое применение получили кладки с трехрядными диафрагмами. При этом продольные кирпичные стенки через 5 рядов по высоте перевязывают диафрагмой из 3 горизонтальных рядов. Промежуток между стенами заполняют теплоизолирующим материалом, например шлаком или легким бетоном.
Облегченная кирпичная кладка с трехрядными диафрагмами
1-легкий бетон; 2-растворная стяжка; 3-участок сплошной кладки; 4-диафрагмы из трех рядов кладки
В углах кладка с трехрядными диафрагмами выполняется сплошной. Это повышает прочность и устойчивость стен. Укладку начинают с угла с трехчетвертки в наружной версте. Затем выкладывают 3 первых ряда сплошной кладки с однорядной системой перевязки.
Выкладка прямого угла стены с трехрядными диафрагмами 1-2-3 рядыВыкладка прямого угла стены с трехрядными с диафрагмами 4-5-7 рядыВыкладка прямого угла стены с трехрядными диаграммами 6 ряд
Далее укладываются (также по однорядной системе перевязки) наружная верста (4-7 рядов) толщиной в полкирпича и внутренняя верста толщиной в кирпич, в пространство между ними помещается утеплитель, поверх которого расстилают растворную стяжку и выполняют кладку следующего яруса.
Облегченная колодцевая кладка
Конструкция облегченной колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, которые расположены друг от друга на расстоянии 140-340 мм и соединены между собой через 650-1200 мм по длине поперечными стенками толщиной полкирпича.
Колодцевая кирпичная кладка
1-диафрагма из тычковых кирпичей; 2-колодцы. заполненные утеплителем
Углы и места примыкания стен делают утолщенными внутри. Порядок колодцевой кладки:
- угол кладки начинают с наружной и внутренней верст;
- в углах и местах расположения внутренних вертикальных перегородок кирпичи укладывают тычками;
- продольные стенки укладывают ложковым рядом;
- укладку второго ряда наружной и внутренней верст осуществляют ложками;
- укладку поперечных стен колодцев – тычками;
- поперечные стены с продольными перевязывают через один ряд по высоте;
- после возведения четырех-пяти рядов колодцы заполняют теплопроводным и легким материалом, например, керамзитом, щебнем, песком;
- в завершение делают сплошную кладку в три ряда с армирующей сеткой в самом последнем.
Выкладка прямго угла облегченной кирпичной колодцевой кладки
Чтобы термоизолирующая засыпка не осела, ее укладывают слоями толщиной 10-15 см, уплотняя каждый слой послйным трамбованием и поливая раствором по высоте через каждые 30-50 см. Для того чтобы предупредить усадку утеплителя, через каждые 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные перемычки:
- тычковыми рядами.(Рис.1)
- растворными диафрагмами с анкерами из круглой (диаметр 6-8 мм) или полосовой (1.5*20 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).(Рис.2)
Рис.1 Поперечные стенки с уширенными вертикальными швамиРис.2 Растворные армированные диафрагмы
1-продольные стенки; 2-засыпка; 3-раствор; 4-арматура
Во втором случае благодаря жесткости контура кладки термоизолирующую засыпку можно выполнить сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т.е. такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы. При этом сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Особенности кладки кирпича — ДомСтройЭксперт
Подробности Категория: Статьи Обновлено: 19.10.2017 13:18 ДомСтройЭксперт Просмотров: 234
В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, строительство развивается бурными темпами. В эпоху научно-технического прогресса есть много различных строительных материалов, постоянно внедряются новые. Но одно остается неизменным – использование в строительном деле кирпича. Он используется уже многие столетия. Трудно представить себе без него подобное ремесло.
При возведении тех или иных сооружений требуется знать основные принципы укладки, порядок работы, способы (методы) кладки кирпича.
Надежность конструкции, быстрота работы и, соответственно, ее качество во многом определяются тем, какой способ (метод) кладки кирпича используется.
Способы есть различные, но не все они широко используются на практике. Важно отметить, что любой специалист должен знать все методики этого дела.
Рассмотрим более подробно основные способы кладки камня, принципы кладки при строительстве, типы кладок. Но перед этим необходимо знать, что представляют собой кирпичи и какие они бывают.
Определение. Строение материала
Кирпич – это искусственно сделанный камень, который широко используется в строительстве. Он обладает хорошей прочностью, морозостойкостью и водостойкостью. Всего насчитывается 3 основных вида этого материала:
Камни эти состоят из 3 типов граней. Они называются постель, ложок и тычок. Первая из них – самая большая – лежит в пересечении длины и ширины кирпича.
Ложок – это грань средняя по значению, расположена в плоскости пересечения длины и высоты, а тычок – самая малая из них – в пересечении ширины и высоты. Он производится и используется как целиком, то есть в полномерной форме, так и частями.
В последнем случае применяется треть или же половина кирпича.
Любому каменщику необходимо знать, что до самой кладки важно сделать подготовительные работы. При возведении любой конструкции первым делом ставится фундамент, затем проводится его гидроизоляция и начинается сама кладка. Как уже было сказано выше, способы кладки очень разнообразны. Разберем некоторые из них.
Основные определения
Чаще всего кладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами, при этом он кладется плашмя. При возведении тонкостенных сооружений, например, стен, карнизов, кирпич можно класть боком. Перед тем как изучить способы кладки, необходимо знать основные определения, чтобы не запутаться в самом процессе.
- Версты – это крайние ряды, которые образуют наружную поверхность и граничат с окружающей средой. Они могут быть наружными или же внутренними.
- Ложковый ряд – это ряд, в котором камни уложены длинной боковой стороной (ложком) к наружной поверхности стены.
- Тычковый ряд – ряд, обращенный наружу короткой стороной (тычком).
- Забутка – это камни, уложенные между внутренней и наружной верстами.
Кроме того необходимо знать, что высота конструкции складывается из высоты рядов кирпича и высоты швов между ними. Обычно высота швов составляет около 12 мм.
Список необходимых инструментов
Для кладки кирпича понадобятся:
- лопатка для расстилания раствора (мастерок, кельма);
- емкости под раствор: ведра, носилки;
- строительный уровень (он необходим для определения ровности конструкции);
- кирпичи;
- материал для заполнения промежутков между кирпичными стенами;
- емкость для размешивания раствора;
Совет: При выполнении большого объема работ также рекомендуется обзавестись или арендовать бетономешалку.
Кладка кирпича
В зависимости от того, какой ряд камня возводится, выбирается определенный способ кладки.
Для возведения верст используют 3 способа: вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора. Забутки же оптимальнее всего класть в полуприсык.
Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, таких как требования к чистоте лицевой стороны, времени года, состояний кирпича, пластичности раствора и так далее.
Далее будет рассмотрена методика перевязки при кирпичной кладке. Способом вприжим кладутся стены из кирпича, имеющие жесткую основу. Производится с полным заполнением швов. При помощи его осуществляется кладка кирпича ложковой и тычковой части. Раствор кладется с отступом от лицевой поверхности стены в размере 10 – 15 мм.
Кладка вприжим делается так: в правой руке держат кельму, разравнивают ею постель, после этого раствор частично подгребают ребром кельмы и прижимают его к вертикальной части кирпича, уложенного ранее, а левой рукой кладут новый камень. Далее опускают кирпич на постель и прижимают к полотну кельмы. Затем правой рукой вынимают кельму. Нажимая рукой, кладут материал на раствор. Избыток его убирают.
Способом вприсык ведется кладка на пластичном растворе. При этом берут кирпич, наклоняют его и загребают часть раствора тычковой (или ложковой) стороной.
Раствор начинают загребать на расстоянии в 10 – 12 см от ранее уложенного камня.
Двигая кирпич к ранее уложенному камню по раствору, выправляют положение кирпича до горизонтального и прижимают к ранее уложенному кирпичу. При этом раствор заполняет шов.
Способ вприсык с подрезкой раствора
На подрезку уходит достаточно времени, поэтому в этом случае трудов будет больше нежели при обычной кладке вприсык. Помимо выше изложенных есть еще и другой прием, который подходит для кладки забутки. При этом первым делом между наружной верстой и внутренней расстилается раствор. Следующий этап – это его выравнивание, после чего укладывается сам кирпич.
Кирпич нужно держать плашмя на расстоянии примерно 6 – 8 см от другого, который уже заложен. Далее его постепенно опускают, придвигают к соседнему и осаживают его на место. Все довольно просто. Есть помимо того и кладка забутки вполуприсык.
Согласно ему, вертикальные швы могут остаться частично не заполненными. Это произойдет при расстилании раствора выше расположенного ряда. Вертикально расположенные швы заполняются полностью. От этого зависит прочность стены, ее продуваемость.
Кирпич забутки прижимают к постели очень сильно, чтобы верх кирпичей в забутке был на 1 уровне с верстовыми.
Система перевязки при кладке
Система перевязки кирпичной кладки – это порядок расположения камней относительно друг друга. Системе перевязки не всегда уделяется должное внимание. Существует 3 разновидности системы перевязки: для продольных швов, вертикальных и поперечных.
Продольная перевязка проводится для того, чтобы нагрузка на стену во время работы распределялась равномерно и чтобы она не расслаивалась.
Поперечная система перевязки нужна для установления связи между камнями по их длине. Такую систему перевязки делают с помощью ложковых или тычковых рядов.
Наиболее распространенными системами перевязки в России являются однорядная, двухрядная или трехрядная система перевязки кирпичной кладки.
При однорядной идет чередование ложковых и тычковых рядов. Поперечные швы сдвигаются примерно на одну четвертую кирпича, что обеспечивает устойчивость конструкции. Продольные – на половину камня. Все вертикальные швы нижнего ряда должны быть закрыты сверху кирпичом.
Для многорядной перевязки характерно то, что кладка состоит из тонких стенок, шириной в четверть кирпича, связанных тычковыми рядами. Помимо системы перевязки большой интерес представляет и установка столбов из кирпича.
Возведение столбов из кирпича
Строительство столбов лучше всего осуществлять на твердое покрытие, желательно, бетонное. При неровном расположении одного из столбов, или при просадке грунта около столбов пол может быть неровным и провисать, что иногда представляет определенную опасность для жителей.
На самом первом этапе определяются с местом для столбов. Кладку столбов лучше делать вдвоем и с использованием однорядной перевязки, так как для однорядной перевязки кирпича характерна простота и эффективность работы.
Верх всех столбов из кирпича должен быть на одном уровне. Ровность их проверяется рейкой или строительным уровнем.
Интересен тот факт, что при кладке столбов из кирпича не может использоваться многорядная система перевязки вследствие того, что в этом случае не обеспечивается прочность и монолитность сооружения.
Поэтому кладка столбов из кирпича – довольно несложное, но в то же время требующее определенных знаний и навыков дело.
Виды кирпичной кладки
Помимо простой сплошной кладки из кирпича в практике можно встретить и другие способы. К ним относятся колодцевая, кирпично-бетонная, анкерная. Первая же подразделяется на облегченную и с использованием различных диафрагм.
Облегченная кладка представляет собой 2 стены, расположенные на расстоянии от 140 до 340 мм друг от друга. Они соединяются между собой поперечными перегородками. При этом образуются колодцы, которые заполняются керамзитом. При втором варианте продольные стены из кирпича через пять рядов перевязывают по высоте диафрагмой – тремя горизонтальными рядами.
Кладка кирпично-бетонная отличается тем, что представлена двумя стенами толщиной в полкирпича, между которыми кладется керамзитобетон. Такое строение обеспечивает хорошую защиту и прочность, что в строительном ремесле является самым важным.
Заключение, выводы, рекомендации
На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что кладка кирпича – довольно непростое занятие, для которого нужно знать основные принципы кладки кирпичной, знать, что нужно делать для перевязки кирпичной кладки, что потребуется для возведения столбов из кирпича и так далее.
Для более полного понимания процесса предлагаем просмотреть
Источник: xn—-dtbgfu0aax0b.xn--p1ai
особенности подходящих современных материалов для строительства частного дома
В одной старой-старой сказке три поросенка увлеченно спорили, из чего лучше строить дом. Сказка сказкой, но и сейчас многие застройщики частенько спорят по этому же поводу. Особенно важно, из какого материала будут изготовлены внешние стены. Ведь именно они способны сделать постройку прочной, красивой и долго живущей.
Что нужно учитывать при выборе материала для стен дома
Стены забирают до четверти всех расходов по строительству дома. И если беспечно отнестись к этому выбору, то можно понести серьезные траты в будущем. Поэтому учтем и рассмотрим важнейшие критерии и факторы, которые необходимо учитывать при выборе материала для возведения стен дома.
#1. Вопрос цены. Затраты могут быть снижены, если взять для стен облегченный материал. Тогда не придется сооружать мощный и дорогой фундамент.
#2. Теплоизоляция. Холодные стены обойдутся зимой слишком дорого. Поэтому, прежде чем выбрать материал нужно сделать все расчеты, ориентируясь на местные климатические условия. Добиться нужной степени теплоизоляции можно прибегнув к помощи утеплителей. Если взять материал с хорошими теплоизолирующими свойствами, то стены можно не утеплять, но все зависит от региона застройки.
#3. Трудозатраты. Затраты времени и сил можно уменьшить, если сложить стены из больших блоков, а не из мелкоштучных материалов. Такие стены возводятся 3 — 4 раза быстрее и легче. Самая высокая скорость — при возведении каркасных панельных стен.
#4. Последующие затраты на отделку. Современные гладкие и эстетичные материалы не требуют дополнительной отделки стен. На этом можно сэкономить.
Чтобы определиться, из чего лучше строить стены дома, рассмотрим основные виды подходящих строительных материалов, определим их характеристики достоинства и недостатки.
Традиционный кирпич
Кирпичный дом способен простоять 100 — 150 лет. Он прекрасно переживет и дожди с ураганами и градом, и сильные морозы, и иссушающий зной. Кладут стены из кирпича со стародавних времен, поэтому технология их возведения отработана до мелочей. Соответственно, и хорошего мастера найти легко.
Керамический или силикатный
Керамический кирпич имеет красный цвет. Сделан он из обожженной глины, поэтому очень прочен и обладает высокой экологичностью. Такой материал не боится стужи и не пропускает воду. Он бывает полнотелым (не более 13 % пустот) и пустотелым (до 49 % пустот). Форма отверстий в кирпиче может быть круглая, квадратная, овальная, с расположением по горизонтали или вертикали.
С увеличением их количества теплоизоляционные свойства улучшаются.
Разновидности керамического кирпича.
Силикатный кирпич имеет белый цвет. Его основные компоненты – известь, песок и малая толика добавок. Этот вид кирпича также выпускают как сплошным, так и с полостями внутри. Последний более легкий, а стены из него гораздо теплее (ведь воздух – отличный теплоизолятор). Зато сплошной силикатный кирпич может побаловать застройщика многообразием цветов.
Для прочности кирпича неважно, полнотелый он или с полостями внутри.
Рядовой и лицевой кирпич и их назначение
Оба вида кирпича бывают различного назначения:
- Рядовой кирпич называют еще строительным – его используют для внутренней кладки стен. Для него не считаются браком небольшие трещинки. Не беда, если углы или ребра чуть-чуть отбиты, имеются насечки по углам.
- Лицевой (облицовочный) кирпич должен иметь безупречный внешний вид, не обладать насечками и изъянами.
Некоторые разновидности облицовочного кирпича.
О прочности кирпича и стойкости к морозу
Прочность определяет марку кирпича. Для этого показателя существует специальная маркировка: буква М и число рядом (от 75 до 300). Данное число – это выдерживаемая данной маркой нагрузка в расчете на один квадратный сантиметр. Чем это число больше, тем тяжелее кирпич. Для стен двухэтажного или трехэтажного дома подходят марки М100 и М125.
Цоколь или фундамент кладут кирпичом М150 или М175.
Выбирая, из какого кирпича строить дом, следует учесть и морозоустойчивость (возможность замерзать и оттаивать, не повреждаясь при этом). Для обозначения этого показателя выбрана буква F, рядом с которой стоит число от 15 до 100. Оно означает количество циклов заморозки и разморозки без повреждения материала. В более теплых районах для внешних стен достаточно марки F15, там, где холоднее – F25. Облицовку обычно делают кирпичом марки F50.
Достоинства и недостатки кирпича
| Привлекательный вид. | Большой вес. |
| Долговечность. | Сложность в укладке. |
| Способность воплотить в жизнь любой сложный проект. | Большие расходы на оплату хорошему мастеру. |
| Устойчивость к коррозии, плесени и грибку. | Требование прочного фундамента. |
| Негорючесть. | Необходимость применения теплоизолятора. |
| Защита от шума. | |
| Неплохое сохранение тепла. |
Керамоблок – прочный и современный материал
В Европе, решая, из какого материала строить дом, часто выбирают керамоблок. Он экологичен (состоит из обожженной смеси глины с деревянными опилками), а строить из него можно дешево и быстро. Дом такой простоит не меньше 150 лет, причем его можно сделать многоэтажным (запас прочности это позволяет). По бокам поверхность керамоблока рифленая, а внутри – поры. Стыкуются отдельные элементы с помощью соединения паз-гребень.
Керамоблоки различного размера.
Размеры и характеристики керамических блоков
Размеры керамоблоков бывают разными, но высота у них стандартная, равная кирпичной кладке. Это удобно – можно строить по проекту кирпичного дома. Блок размером 50 х 24,8 х 23,8 см весит 25 кг, а по объему равен 15 кирпичам по 3,3 кг каждый. Одну такую плиту положить проще и быстрее, да и раствора меньше понадобится. По ширине блоки бывают 23, 24 и 25 см.
Длина их (определяющая толщину наших стен) может быть от 25 до 51 см. На этой стороне расположен пазогребневый замок.
Для кладки несущей стены берутся блоки, у которых длина составляет от 30 см. А если сделать стены толщиной в 38 см и более, их и утеплять не придется. Ведь пористые блоки имеют маленькую теплопроводность – от 0,14 до 0,29 ватта на квадратный метр на градус Цельсия. Более толстые блоки (38, 44 и 50 см длиной) маркируются как М100.
Если же планируются тонкие, но надежные стены, то можно взять блоки марки М150. Керамоблок выдерживает до 50 циклов заморозки и разморозки. Это соответствует марке F50.
Достоинства и недостатки керамоблоков
| Маленький вес вкупе с высокой прочностью позволяет возводить даже многоэтажные здания. Причем быстро и без лишних трудозатрат. | Высокая цена – данный материал для стен дома относится к элитной группе. |
| Раствор используется более экономно, чем для кирпичной кладки – нет необходимости применять его в вертикальных швах. | Сложно найти хорошего мастера для возведения стен, так как материал достаточно новый. |
| Морозоустойчивость на высоком уровне. | Керамоблоки весьма хрупкие, поэтому их надо очень аккуратно транспортировать и складировать. |
| Материал способен выдержать огонь не менее 4 часов. | |
| Благодаря пористости керамоблок отлично поглощает шумы, а также держит тепло. | |
| Стены из этих блоков «дышат», регулируя влажность и создавая отличный микроклимат. | |
| Служит такой дом до 150 лет, при этом тепловые характеристики стен не ухудшаются. |
Газобетонные блоки – материал для теплых стен
Внешне газобетонные блоки выглядят хуже чем керамоблок, но зато они превосходно держат тепло. Стены из газобетона толщиной 30 — 40 см. построенные в одни слой обладают такими же характеристиками как и многослойный сделанные из кирпича или керамоблоков.
При этом в помещении держится достаточно комфортный микроклимат так как газобетон эффективно противостоит колебаниям температуры и влажности. Этот материал не будет гнить и портиться от времени – ведь он имеет неограниченный срок эксплуатации. А по теплоизоляции он в 3 раза лучше, чем кирпич. Это заслуга воздушных пор, находящихся внутри материала.
Структура газобетонных блоков.
Характеристики газобетонных блоков
Газобетон дешево перевозить и просто монтировать. Если нужно разрезать блок, то обычная ножовка великолепно справляется с ним. Раствора или специального клея нужно немного, строительство идет быстро. Если кладку производить на клей, то она получается тонкошовной, что способствует лучшей теплоизоляции помещения.
Сделанные в заводских условиях, легкие блоки имеют идеальный срез, так что стены получаются достаточно ровными. Это позволяет сэкономить на внутренней отделке.
Газобетонные блоки обладают небольшим весом, что снижает стоимость их транспортировки, а применять данный материал можно на различных этапах строительства. В виду того, что материал очень легко подвергается обработке, имеет небольшой вес и большие размеры, каменщик делает меньше трудозатрат.
Газобетон не горючий материал, который имеет хороший показатель прочности на сжатие. Изготавливается он исключительно из натуральных компонентов и является абсолютно экологичным. Данный материал достаточно морозостоек, а уровень паропроницаемости дома из газобетона можно сравнивать только с домом построенным из дерева.
Разновидности газобетонных блоков.
Для газобетона важнейшей характеристикой является плотность (D). Она может варьироваться — от 350 до 1200 кг./м 3 . В зависимости от плотности выделяют марки газобетона, обозначают их буквой «D» и цифрой. Для строительства коттеджа, лучше брать марки D500 — D900. Блок со стандартными размерами (20 х 25 х 60 см) весит 18 кг. Он заменит до 20 кирпичей (общий вес до 80 кг).
Поэтому если вы еще не определились из чего строить дом, повнимательнее отнеситесь к данному материалу.
Достоинства и недостатки газобетонных блоков
| Мастер кладет легкий газобетон в 9 раз быстрее, чем кирпич. Ведь движений нужно делать меньше. | Прочность при сгибании невысокая. |
| Геометрические размеры блоков отличаются точностью. Гладкая поверхность позволяет не использовать дополнительное выравнивание. | Со временем материал может потрескаться. |
| Прочность на сжатие – отличная, теплопроводность – очень маленькая. | Храня газобетонные блоки на улице, нужно хорошо укрывать их от непогоды. |
| Стойкость к огню – высокая. А благодаря лишь натуральным компонентам в составе газобетона при пожаре не выделяются токсины. | Нужен прочный фундамент. |
| Благодаря пористости материал хорошо выдерживает мороз, а пар пропускает не хуже, чем дерево. |
Старое доброе дерево – комфортно, но хлопотно
Людям, задумывающимся, из чего лучше строить частный дом, зачастую приходит на ум именно этот материал. Ведь деревянный дом – это здоровье и уют. Его стены не просто «дышат», но и делают воздух целебным, задерживая все вредные вещества. Стены из дерева создают в помещении оптимальную влажность и приятно пахнут.
Стены дома из дерева обладают хорошей теплоизоляцией и сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Затраты на обогрев деревянного дома могут быть значительно ниже по сравнению с кирпичными стенами.
Сруб ручной рубки
Этот способ – самый старый, им пользовались наши деды и прадеды. Речь идет о срубе, выполненном вручную. Ствол дерева отрезается до нужной длины, а затем на нем делают замки и пазы. Далее бревна соединяют, выкладывания очертания дома. Непременно надо дождаться усадки – это около года, не меньше.
Потом конопатят щели и обшивают коробки окон и дверей.
Сегодня такой способ возведения деревянного дома не используется. Каждый может построить дом из оцилиндрованного бревна. Такое строение собирается, подобно конструктору, об этом поговорим далее.
Дом из бруса строить проще и быстрее
Аккуратные гладкие бревна обрабатывают в производственных условиях и маркируют. На строительную площадку поставляют уже готовые детали из которых собирают стены. Брус может иметь различные размеры и сечение (прямоугольное, квадратное, в виде буквы D). Если он профилированный, то имеет выступы и пазы для соединения. Косой срез помогает стечь лишней воде.
Дом из этого материала можно возвести своими руками.
Существует несколько разновидностей бруса для строительства дома:
Брус пиленый сделан из бревна с влажностью от 50 до 70 %. Как только его выпилят, он сразу же идет на стройку. Из-за этого дом подвержен усадке, (до 10 см). А на стенах порой появляются трещины.
Брус строганый просушивают в условиях производства. Влажность готового изделия — от 20 до 25 %. После просушки на специальном станке изделия остругивают. В итоге усадка дома, хоть и существует, но очень небольшая.
Брус клееный сделан из нескольких слоев ламелей (специальных досок, высушенных до 6 или 10 % влажности). Их склеивают под давлением, при этом волокна соседних слоев располагают перпендикулярно друг другу. Готовые изделия имеют длину до 12 м, а толщину – от 7,5 до 30 см. Они не дают усадки, не деформируются и не идут трещинами. Поэтому многие считают, что именно клееный брус — лучший материал для стен деревянного дома.
Достоинства и недостатки дерева как материала для возведения стен дома
| Это один из самых экологичных материалов. | Дерево горит, может гнить и «съедаться» грибком. Для предотвращения этого нужно все детали обрабатывать специальными препаратами. |
| Строить деревянный дом не так дорого, чем кирпичный. | Усадка сруба может идти от 3 до 5 лет. |
| По теплопроводности дерево значительно превосходит кирпич. | Строганый брус и срубы могут трескаться. |
| Деревянный дом очень красив. Зачастую он не требует отделки ни внутри, ни снаружи. | |
| Фундамент требуется легкий и недорогой. Например, столбчатый. | |
| Служит дом из дерева, особенно срубленный вручную, очень долго. |
Легкий и недорогой каркасный дом
А из чего дешевле строить дом? Для кого-то ответ на этот вопрос важнее всего. Тогда присмотритесь к каркасной технологии. Кроме дешевизны такого жилища, впечатляет и скорость сборки. Всего несколько недель – и можно вселяться в пятикомнатный дом, в котором будет тепло и комфортно.
Основа подобных зданий – каркас из дерева или металла. Он включает в себя стропила, стойки, фермы и прочие элементы. Затем кладется утеплитель, а сверху всё это обшивается плотными листами ДСП или ОСП. Стена такого дома весит в 15 раз меньше кирпичной. Дорогого дерева для каркаса идет немного – в 5 или 10 раз меньше, чем для сруба.
Утеплитель – основная статья расходов. Однако и он, даже самый лучший, дает стоимость стены в 1,5 раза дешевле, чем из бруса, а по сравнению с кирпичом – в 2,7 раза.
Каркасные дома могут быть двух видов:
Каркасно-щитовой дом — собирается из готовых щитов. Сначала соединяют их, потом делают перегородки между комнатами. Завершающий этап – постройка крыши.
Каркасно-рамочный дом — сделан на основе «рамки» — каркаса из брусьев и бревен, опирающегося на фундамент. Далее ставят стропила и делают обрешетку. После изготовления кровли обшивают каркас утеплителем (минватой или ППС). В конце производится внешняя обшивка.
Так как основным материалом при строительстве каркасного дома является утеплитель, то при проведении правильных расчетов необходимого его количества, строение получается достаточно теплым. Что позволит вам значительно сэкономить на отоплении.
Источник: domavlad.ru