Что нужно для строительства бани из кирпича

Баня на частном участке – прекрасное место, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть и снять стресс после напряженной работы, улучшить свое здоровье. Далеко не каждый имеет возможность заказать баню под ключ и тогда приходится возводить ее своими руками. Мы надеемся, что эта статья будет полезна при подготовке и самостоятельном строительстве бани из кирпича.

• 1 Строим баню из кирпича, пошаговая инструкция

• 1.1 выбор места
• 1.2 исследование грунта
• 1.3 разработка проекта
• 1.4 возведение фундамента
• 1.5 возведение стен
• 1.6 возведение крыши
• 1.7 гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция
• 1.8 подведение коммуникаций
• 1.9 внутренняя отделка кирпичной бани
• 1.10 наружная отделка бани
• 1.11 полезные советы

Строим баню из кирпича, пошаговая инструкция

выбор места

Перед началом строительства необходимо тщательно выбрать место для бани. Хорошо, если постройка будет находиться на небольшом возвышении, чтобы упростить слив воды. Вход в баню обычно оборудуется в направлении основного здания, находящегося на участке. Расстояния до границ участка и различных построек должны быть в пределах действующих санитарных норм.

Недорогая баня из кирпича 6 на 3 метра, обзор проекта

Баню можно пристроить к существующему зданию, тем самым упрощается подключение коммуникаций и экономятся строительные материалы. Не будет лишним обсудить планируемую постройку с владельцами соседних участков, чтобы не возникало спорных вопросов уже после окончания работ.

исследование грунта

При проектировании здания необходимо четко знать характер грунта, который будет являться естественным основанием под фундамент строения. Данное основание должно иметь хорошую несущую способность и допустимую по величине и равномерности осадку. Если нет возможности провести подробное исследование, то стоит воспользоваться опытом возведения подобных сооружений на соседних участках.

Грунт по прочности, водопроницаемости, структуре, текстуре и другим параметрам подразделяется на десятки всевозможных видов. Для неспециалистов грунт условно можно разделить на несколько типов.

Пучением называют расширение замерзшей в грунте влаги и создание выталкивающей силы, которая прикладывается к фундаменту. При определенных условиях давление на противоположные стороны фундамента может быть различным, что вызывает повреждение фундамента и установленного на нем здания. Чтобы избежать этого, необходимо заглублять фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Верхний плодородный слой почвы считается непригодным для ведения строительства и подлежит удалению при подготовке площадки под фундамент.

разработка проекта

Традиционная русская баня строится из дерева, основное достоинство которой – простота постройки и относительная дешевизна. Не реже деревянных на личных участках строятся кирпичные бани, которые имеют ряд положительных качеств. Они экологичны, прочны, пожаробезопасны и долговечны, из кирпича можно возводить постройки различной формы. В то же время кирпич по сравнению с древесиной обладает большими теплопроводностью и паропроницаемостью, что потребует тщательной тепло- и пароизоляции. Если есть желание строить баню выше одного этажа, в которой будет бассейн, множество помещений различного назначения, тогда выбор за баней из кирпича.

Проекты бань из кирпича настолько разнообразны, что невозможно предложить какой-то один определенный, который устроил бы всех. Строятся как небольшие и недорогие бани, в которых имеются только самые необходимые помещения: парилка, комната отдыха и душевая, так и огромные дорогостоящие комплексы с бассейнами, санузлами, гостевыми комнатами, техническими помещениями, спортзалом и даже гаражом. Все зависит от фантазии, размеров участка и финансовых возможностей владельца.

При расчете проекта следует знать, что горячий воздух всегда стремится вверх, поэтому в парной высоту потолка нежелательно делать более 210 см, так как будет тяжело добиться качественного пара. Площадь предбанника следует рассчитывать, исходя из того, что на одного человека должно приходиться более 1,3 м 2 свободного пространства.

Если в парной будет устанавливаться каменная печь, то размеры помещения целесообразно увеличить на площадь печи. Душевая в бане – крайне необходимое помещение. Ее расчет стоит производить, исходя из нормы 1,2 м 2 на человека. Если есть возможность, то стоит установить душевую кабину.

Для комфортного пребывания в парной на одного человека должно быть не менее 1 м 2 , а расстояние между печью и полками составлять не менее 1,25 м. При проектировании здания надо помнить, что в парной не рекомендуют устанавливать окно, так оно увеличивает потери тепла. Нагрев воздуха осуществляется с помощью печи-каменки. Так как для установки тяжелой каменной печи или металлической печи, обкладываемой кирпичом, требуется обустройство фундамента, то выбор осуществляется на стадии проектирования. Самой дорогой и сложной окажется установка каменной печи, но если строится большая шикарная дача, то это будет неплохим решением.

Заслуженным спросом пользуются металлические печи, доступные по цене, небольшие по габаритам и удобные в обслуживании. В продаже имеется большое количество печей промышленного изготовления. Очень хорошо смотрится печь с выносной топкой и дверцей со стеклом. Сама печь устанавливается в парной, а топка выходит в предбанник или комнату отдыха, где можно видеть живой огонь.

возведение фундамента

Фундамент для бани из кирпича является подземной частью здания, которая передает нагрузку грунт. Фундамент – очень важный элемент строительной конструкции и ошибка при его выборе и постройке может привести к тому, что из-за неравномерной усадки произойдет растрескивание стен.

Чтобы выбрать тип фундамента под кирпичную баню важно знать форму проектируемой постройки, рельеф участка, характер грунта, глубину его промерзания, прохождение грунтовых вод. Чем прочнее основание фундамента, тем дольше прослужит постройка, однако, тем больше затраты на строительство.

Существуют различные фундаменты, но обычно для постройки кирпичной бани применяют насколько основных типов.

1. Плитный (монолитный) фундамент является заглубленной железобетонной плитой, уложенной на грунт под всей площадью возводимого сооружения. Он отличается повышенной прочностью, меньшим удельным давлением на основание и более равномерным распределением нагрузки, в связи с чем может использоваться на слабых грунтах. Здание в меньшей мере подвержено деформациям. Плитный фундамент значительно дороже фундаментов других типов, так как увеличивается расход материалов и увеличиваются трудозатраты.
2. Ленточный фундамент имеет вид углубленной в землю ленты, которая принимает на себя вес всей постройки. Для того, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь, элементы конструкции снизу имеют расширение. Ленточный фундамент отличается повышенной прочностью и по виду выполняемых работ делится на два вида: монолитный, заливаемый непосредственно на месте, и сборный, монтируемый из готовых железобетонных конструкций. Монолитный фундамент от сборного отличается тем, что ему можно придать сложную форму. Чаще всего ленточный фундамент выполняется из железобетона, что позволяет устанавливать на него тяжелые здания как с подвалами, так и без них.
3. Столбчатый фундамент представляет собой каркас из заглубленных опорных столбов, размещенных по углам сооружения и в местах повышенной нагрузки. Для более равномерного распределения нагрузки столбы сверху объединяются фундаментными балками из железобетона. Столбчатые фундаменты могут быть монолитными или сборными. Как и у ленточного фундамента, устанавливаемые столбы имеют в нижней части расширение. При изготовлении столбов могут применяться различные материалы: дерево (дуб, лиственница, кедр – для небольших деревянных построек), железобетон и глиняный кирпич (для 1-2-этажных кирпичных построек), камень (для тяжелых кирпичных зданий). Грунт, на котором возводится фундамент, не должен устанавливаться на пучинистых грунтах. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже плитного и ленточного. Недостатки – невысокие прочностные характеристики и сложность при оборудовании подвала и цокольного помещения.
4. Свайный фундамент применяется на слабых грунтах и состоит из заглубленных свай, которые в верхней части соединены между собой бетонным или железобетонным ростверком. Для слабых грунтов нестабильным является лишь верхний слой грунта, поэтому сваи опускаются ниже его уровня и опираются на более прочный слой. Сваи имеют различную конструкцию и поэтому могут устанавливаться вертикально или под углом различными способами: забиваются, вкручиваются, вставляются или заливаются в подготовленные скважины. Свайный фундамент используется для больших зданий, но может применяться и для небольших построек, если из-за слабого грунта отсутствует возможность оборудовать фундаменты другого типа. Несмотря на уменьшение объемов земляных работ и уменьшение материалоемкости, свайный фундамент является достаточно дорогим из-за использования специальной техники для перевозки и монтажа свай.

Баня из кирпича, тем более с большими размерами, является тяжелым сооружением, которое должно опираться на крепкий фундамент. В частном строительстве чаще всего применяется ленточный фундамент, способный выдерживать тяжелую постройку любой формы и который относительно легко можно сделать своими руками.

Выполнение работ начинается со снятия верхнего плодородного слоя и выравнивания площадки по гидроуровню. Толщина фундамента должна превышать ширину стен на 10-15 см с каждой стороны. С помощью кольев и натянутой веревки сначала выставляется внутренний контур фундамента, затем – внешний. После внешних стен производится разметка внутренних перегородок и фундамента печи в случае, если будет устанавливаться тяжелая печь.

Прямой угол можно выставить с помощью «египетского» треугольника с соотношением сторон 3:4:5, один из углов которого будет иметь ровно 90º. Для контроля правильности разметки необходимо проверить равенство диагоналей всех прямоугольников.

Для установки опалубки траншея для фундамента роется на 0,2 м шире линии разметки. Глубина должна на 0,2 м превышать уровень промерзания грунта. Ориентировочную величину промерзания для различных регионов можно определить по карте.

На дно траншеи засыпается слой 0,1-0,25 м песка и щебня, который будет являться подушкой для фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, собираемые из обрезной доски, фанеры или других материалов. Самый экономичный материал для опалубки – древесина, но может монтироваться даже пенополистирольная опалубка, которая будет выполнять функции теплоизоляции. Опалубка выставляется строго вертикально, уровень, до которого необходимо заливать раствор, отмечается горизонтально натянутым шпагатом. Подушку от раствора желательно изолировать каким-либо водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Для легкого снятия опалубки после использования необходимо смазать ее специальной водоэмульсионной смазкой, а чтобы не разорвало бетоном при заливке – усилить стяжкой проволоки.

С целью придания фундаменту дополнительной прочности в опалубку закладывается металлическая арматура, связанная проволокой или скрепленная фиксаторами. Заливку раствора в опалубку желательно делать за один раз. При индивидуальном строительстве обычно невозможно обеспечить все необходимое количество смеси, поэтому производится или послойная заливка по всей длине, или заливка участка фундамента на всю высоту. Для уплотнения бетона и устранения воздушных пузырей рекомендуется использовать глубинный вибратор, а при его отсутствии можно протыкать массу раствора куском арматуры и постукивать молотком по опалубке.

Застывающий бетон рекомендуется защитить от прямых солнечных лучей, для равномерности высыхания во избежание растрескивания необходимо два раза в сутки смачивать его водой. И, наоборот, в дождливую погоду следует защитить фундамент от воды. Щиты опалубки лучше снимать через 10 дней после заливки, а полное затвердевание и высыхание бетона происходит ориентировочно в течение 28 суток.

возведение стен

К возведению стен можно приступать через 10-12 дней после заливки фундамента, когда он набирает основную прочность. В частном строительстве с целью экономии материалов толщину наружной стены небольших строений можно уменьшить до 1,5 кирпичей, однако, т.к. кирпич является хорошим проводником тепла, потребуется дополнительная теплоизоляция стен.

При возведении стен часто используют пустотелый кирпич, который в несколько раз лучше сохраняет тепло по сравнению с обычным. Однако за счет не целостной конструкции он имеет худшие нагрузочные характеристики и не всегда может применяться для возведения стен. Пустотелый кирпич нельзя использовать для обустройства фундамента и цокольных и подвальных помещений, для этих работ используется только полнотелый кирпич.

Кладка стен бывает сплошная и облегченная. Сплошная представляет собой монолитную конструкцию. Для малоэтажного строительства чаще используется облегченная кладка. Одна представляет собой две стены в 0,5 кирпича на некотором расстоянии друг от друга. Для обеспечения жесткости стены соединены между собой перемычками.

Воздушное пространство между стенами является теплоизолятором, кроме того, его можно заполнить керамзитом, шлаком, базальтовой ватой, гранулированным пеностеклом, пенобетоном и другими материалами-теплоизоляторами. При этом значительно уменьшается расход кирпича, снижается вес постройки. Также для облегченной кладки может использоваться пустотелый, пористый и другие виды кирпича.

Надо учесть, что первый ряд делается полным по всему периметру фундамента, а облегченная кладка начинается со второго ряда. В интернете легко можно найти таблицы и калькуляторы для расчета потребностей материалов при разных видах кладок.

Внутренние несущие стены принято возводить толщиной от 1 кирпича, а перегородки, предназначенные для разделения помещения на меньшие – кладкой от 0,5 кирпича, к тому же для устройства перегородок могут применяться пенобетон и газобетон. Чтобы увеличить жесткость стен, в качестве укрепляющей арматуры в растворные швы помещают обычную проволоку.

возведение крыши

Для бани можно использовать односкатную или двускатную крышу. У односкатной крыши несложное устройство и при ее изготовлении требуется минимальное количество материалов. Если баня пристраивается к дому, то устанавливается односкатная крыша.

Двускатная имеет сложную конструкцию, для ее возведения требуется гораздо больше материала и трудозатрат, но она выглядит более эстетично и есть место для оборудования чердака. Чем больше угол ската крыши, тем меньше снега будет на ней задерживаться, но увеличивается парусность крыши и объем чердака. Так же, как и стены, крыша защищается с помощью паро-, тепло- и гидроизоляции.

В качестве кровли в настоящее время применяются самые различные материалы: от рубероида до сланцевого и медного покрытия. К недорогим рулонным и листовым кровельным материалам можно отнести рубероид, шифер, профнастил, еврошифер. По соотношению цена / качество еврошифер находится на первом месте среди недорогих материалов, он отличается небольшим весом, сочными цветами, большим сроком службы и простотой монтажа.

гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция

Кирпич и бетон, особенно который контактирует с грунтом, прекрасно впитывает влагу, что в конце концом приводит к его разрушению. Поэтому для повышения надежности и долговечности здания необходимо выполнение качественной гидроизоляции.

Существуют различные варианты выполнения гидроизоляции. Можно использовать специальные добавки в цементный раствор, которые уменьшают влагопоглощение бетона. Другой способ позволяет выполнить защиту фундамента за счет создания на его поверхности дополнительного гидроизоляционного слоя.

В качестве влагозащиты может применяться битумная и полимерная мастика, обмазочная гидроизоляция, проникающая гидроизоляция, напыляемая жидкая резина, расплавленный битум, которые в зависимости от консистенции наносятся на защищаемую поверхность с помощью кисти, распылителя или шпателя. Кроме этого широко применяются рулонные и листовые материалы, которые могут наплавляться газовой горелкой, крепиться с помощью самоклеющейся пленки или иным способом. После затвердевания бетона фундамент для обеспечения гидроизоляции можно просто закрыть рубероидом, проклеить и герметизировать битумом. Для защиты применяется также штукатурная гидроизоляция с добавлением специальных компонентов, которые проникают и заполняют поры в бетоне и кирпиче.

Для хорошей бани очень важно поддержание постоянного температурного и влажностного режима. Для пароизоляции применяется пленка, не пропускающая влагу: полиэтилен, пергамин или алюминиевая фольга. Герметизация швов выполняется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Поверх пленки оборудуется деревянная облицовка, поэтому она остается под доской и не портит внешний вид. Для пароизоляции также с успехом применяются материалы на основе вспененного полипропилена или крафт-бумаги с нанесенным слоем фольги.

Для бани из кирпича крайне важно выполнить надежную теплоизоляцию. Потери тепла через стены могут составлять от 20 до 30%, через подземную часть здания – до 20%. Для того, чтобы снизить эти потери, производится утепление стен и фундамента. Чаще всего из-за низкой цены используется пенопласт или минеральная вата.

Пенопласт очень легко монтируется, обладает хорошими изолирующими качествами, однако он горюч и крайне недолговечен, срок его жизни несоизмеримо меньше, чем кирпича и бетона. Минеральная вата имеет худшую теплозащиту по сравнению с пенопластом, а вследствие проникновения влаги в материал со временем теплопроводность может увеличиться до 50%. Зато вата очень стойка к воздействию химических веществ и высокой температуры.

Утепление желательно производить теплоизоляционными материалами, способными сохранять свои свойства при воздействии влаги. Одним из таких современных материалов является экструзионный пенополистирол. Он позволяет выполнить одновременно и теплоизоляцию, и гидроизоляцию.

Экструзионный пенополистирол имеет низкие коэффициенты теплопроводности, водопоглощения и паропроницаемости, высокую прочность сжатия, и при этом большой срок службы. К тому же, он устойчив к воздействию микроорганизмов, прост при обработке и монтаже. Этим материалом можно утеплять основание здания, отмостку, фундамент по периметру, полы, кровлю, а также фасад с последующей защитой штукатуркой. В зависимости от типа стены листы теплоизоляции могут либо приклеиваться к защищаемой поверхности, либо крепиться с помощью дюбелей.

Еще одним из современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов является пеностекло, которое представляет собой вспененную стекломассу. Оно не пропускает влагу и водяной пар, не горит, экологически безвредно, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.

Массивную теплоизоляцию, такую как минеральная вата, пенопласт, стекловата и другие, с успехом заменяет отражающая теплоизоляция с клеящим слоем или без него. При монтаже стоить учитывать, что отражающим слоем покрытие должно быть направлено в сторону источника тепла.

Для утепления может также использоваться пена из полиуретана. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, образуется смешиванием двух компонентов, при этом происходит их вспенивание. Пена увеличивается в объеме, заполняя всевозможные полости и щели, после чего затвердевает. Пенополиуретановая пена лучше других материалов выполняет герметизацию, однако имеются и существенные недостатки этого материала: полиуретан очень горюч, вреден до затвердевания, недолговечен, относительно дорог, для приготовления и нанесения требуется специальное оборудование.

подведение коммуникаций

На этапе проектирования бани следует предусмотреть, как будет осуществляться подводка воды к постройке, куда будет подключена канализация, и как обеспечить электроснабжение. Сверление бетона большим диаметром довольно трудоемкая работа, поэтому если планируется прокладывать трубы сквозь фундамент, при монтаже опалубки стоит заложить полые гильзы в тех местах, где впоследствии пройдут трубы канализации и водоснабжения. При выборе диаметра гильз необходимо учесть, что трубы будут закладываться с теплоизоляцией.

Поскольку канализация и водопровод заходят в здание через фундамент, их разводку необходимо осуществлять до настилания полов, так как потом доступ к коммуникациям в подпольном пространстве будет отсутствовать.

Для слива использованной воды идеальным решением будет подключение к существующим коммуникациям. Если баня возводится на даче, то канализация, вероятнее всего, будет отсутствовать. На участке, где невысокий уровень грунтовых вод, можно оборудовать простую сливную яму.

Для этого необходимо на расстоянии 2-3 м от бани выкопать котлован глубиной около 2 м, на дно насыпать и утрамбовать слой песка и слой щебня общей толщиной 15-20 см. В качестве заглубляемой емкости можно использовать большую металлическую бочку с прорезанными в боковой стенке отверстиями.

Емкость помещается в котлован и в нее опускается идущая под углом от бани к котловану канализационная труба, труба вставляется в проделанное в верней крышке отверстие. Пространство вокруг бочки заполняется гравием и все засыпается грунтом. Надо учесть, что сливная яма предназначена только для жидкости. Существует способ оборудования сливной ямы с использованием старых автопокрышек, где в качестве емкости применяются уложенные друг на друга покрышки, в которых прорезаны отверстия. Покрышки от легкового автомобиля имеют небольшой размер, поэтому лучше использовать тракторные.

Хорошо, если питьевая вода подается из системы централизованного водоснабжения. В ее отсутствии альтернативным источником воды могут быть колодец или артезианская скважина. Питьевая вода после природной очистки находится на значительной глубине, поэтому потребуются значительные затраты на поиски качественной воды. Надо также учитывать, что не всегда вода из скважины или колодца соответствует санитарно-гигиеническим нормам и доводить ее до нормы придется с помощью фильтров.

Во время морозов должен осуществляться постоянный подогрев помещений, иначе оставшаяся замерзшая вода может разорвать трубы. Разводку воды по бане стоит выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами, их монтаж не составляет особого труда и они менее подвержены разрывам в случае замерзания. На зимний период воду из системы лучше сливать, а трубы на улице следует оборудовать теплоизоляцией и системой электрического подогрева.

Электричество для большой бани – это необходимость. Подвести электросеть к постройке можно подземным или воздушным способом. Наиболее простым, быстрым и дешевым будет оборудование воздушной линии с помощью провода марки СИП, специально предназначенного для этих целей. Длина одного пролета должна быть до 15 м, а провод в здание вводится на высоте не менее 2,75 м. Проводом СИП выполняется только воздушный переход, а в строение должен заводиться провод другого типа. Для прокладки подземной линии используется бронированный кабель и требуется траншея с песчаной подушкой.

Правильно, если схему электропитания бани будет составлять специалист. В помещениях бани очень высокая влажность, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Схема электропитания должна учитывать множество факторов: количество помещений, места размещения, количество и потребляемая мощность электроприборов и т.д. В любом случае, в помещениях с повышенной влажностью не должно быть розеток и выключателей. Лучше, если в данных комнатах будут установлены низковольтные светильники, а их электропитание будет включено через понижающий трансформатор.

Электропитание должно быть включено через общий автоматический выключатель, срабатывающий при возникновении короткого замыкания в последующей цепи. После автомата обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое мгновенно отключит электропитание, если человек окажется под воздействием опасного напряжения. Ток срабатывания УЗО лучше подбирать в пределах 25-30 мА, так как при меньшем токе возможны ложные срабатывания. Автоматы и УЗО монтируются во влагозащищенном распределительном щитке недалеко от входной двери, сам щиток должен быть надежно защищен.

Потребители электроэнергии группируются по мощности, назначению, расположению. Каждое направление также защищается автоматическим выключателем, только рассчитанным на меньший ток. Внутри бани можно использовать только медную проводку, сечение проводов необходимо подбирать в зависимости от мощности всех подключенных к цепи потребителей с запасом 20-25%.

Светильники в бане устанавливаются в герметичном исполнении с высокопрочным жаропрочным стеклом. Лучше всего проводку следует монтировать в гофрированных трубах, пластмассовых кабельных каналах и пластиковых плинтусах с кабельным каналом. Переход провода сквозь стену должен осуществляться в металлической трубе. Соединение проводов должно осуществляться пайкой или с помощью специальных клемм.

внутренняя отделка кирпичной бани

В помещении парной для сидения и лежания должно быть не менее двух-трех полок. Воздух между досками полок должен циркулировать, поэтому необходимо оставить зазор не менее 30 мм. Доски следует тщательно зачистить во избежание заноз.

Ширина полки, предназначенная для сидения в парной, должна быть не менее 0,4 м, для сидения с поднятыми ногами – 0,9 м, а расстояние между полками по высоте – 0,3-0,45м. Чтобы взрослый человек смог спокойно встать с верхней полки, расстояние от нее до потолка стоит сделать не меньше 1 м. Камень и кирпич очень сильно обжигает кожу человека, поэтому внутреннюю отделку парной желательно выполнить древесиной.

Потолок можно обшить доской толщиной 2-3 см, а стены – вагонкой. Для пола можно применить доски или напольную керамическую плитку. Следует знать, что от высокой температуры и влажности древесина темнеет – это считается вполне нормальным. В помещениях с повышенной влажностью обычные гвозди подвергаются коррозии, поэтому необходимо использовать гвозди, покрытые слоем цинка или меди, или другие крепежные элементы из нержавеющего металла.

Душевая, так же как и парная, подвержена образованию плесни, и должна иметь защиту от воздействия влаги. Желательно отделку пола и стен выполнить из керамической плитки с повышенной влагостойкостью. Чтобы в душе использованная вода не образовывала лужи, пол должен иметь уклон в сторону сливного отверстия.

При посещении бани большую часть времени люди находятся в предбаннике. Как правило, это помещение совмещено с комнатой отдыха, поэтому об их отделке стоит побеспокоиться особенно. Чаще всего в отделке используется древесина – она красива и хорошо держит тепло. Хорошо на полу будет смотреться керамическая плитка, но надо сразу быть готовым к тому, что пол окажется холодным. Выбор здесь остается за владельцем бани.

Горячая вода в бане просто необходима, для чего целесообразнее пользоваться электрическим накопительным водонагревателем. Если строится небольшая баня, то вполне может хватить и 50-литрового бойлера, при большом количестве гостей – от 100 литров. Проточный водонагреватель более компактный, но он имеет значительно большую потребляемую мощность и потребует применение электропроводки большого сечения.

наружная отделка бани

Строительство, как правило, оканчивается наружной отделкой, по окончании которой здание получает завершенный вид. Кирпичная постройка сама по себе хорошо смотрится и поэтому не нуждается в отделке. Зачастую фасад просто защищается штукатуркой с последующей покраской фасадными красками. Недостатком является то, что со временем штукатурка растрескивается, а краску приходится обновлять, зато стоимость такой отделки невелика.

Если хозяин строит один раз и надолго, то очень хорошим, но дорогим решением будет применение клинкерной плитки или керамогранита. Именно эти виды плитки специально созданы для эксплуатации в тяжелых условиях и способны выдерживать постоянное воздействие таких природных факторов, как осадки, перепады температур, солнечные лучи и ультрафиолетовое излучение. Керамогранит имеет очень плотную структуру и зимой в случае укладки на цементный раствор отваливается, поэтому для керамогранита используются специальные клеевые составы.

Очень красиво смотрится фасад, облицованный натуральным камнем, однако камень имеет очень большой вес и поэтому постройка должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку.

Полностью преобразить постройку способен сайдинг – отделочный материал в виде панелей из металла, винила, фиброцемента, керамики, призванный как защитить фасад от воздействия окружающей среды, так и придать сооружению окончательный вид. Он имеет специальные замки, которыми панели скрепляются друг с другом. Производится специальный цокольный сайдинг, рассчитанный на повышенные нагрузки. Монтаж сайдинга не сложный и выполнить отделку здания можно за несколько дней.

Источник: svouimirukami.ru

Способы утепления коробки бани из кирпичной кладки в полкирпича

Как построить баню из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
Загородный дом или просто свободный дачный участок всегда привлекают внимание гостей и соседей невероятно красивым внутренним обустройством территории.

Уже давно стало привычным, что во дворе выстроены гостевые дома, оборудуют бассейна и даже устанавливают бассейны. Баня из кирпича, своими руками которую не так уж сложно выстроить, тоже является неотъемлемой частью такого жилья.

Выстраивание такого сооружения отнимет не так уж много времени, если подходить к процессу грамотно.

Преимущества и недостатки бани из кирпича

Вот какие преимущества у кирпича как материала строения бани:

• Из кирпича, благодаря его конструктивным свойствам, можно сооружать настоящие архитектурные элементы – любой формы и конфигурации.
• Парные, построенные из этого материала, куда более долговечны, чем деревянные – их срок службы превышает 150 лет.
• Пожаробезопасность у кирпичной бани в разы выше, чем у рубленной.
• Бани, сооруженные из красивого облицовочного кирпича совершенно не нуждаются во внешней отделке и отлично смотрятся на любом участке.

Вот какие недостатки, перед тем, как сделать баню из кирпича, нужно будет учесть:

• Цена: строительство бани из кирпича всегда обходится дороже рубленной.
• Большая теплоемкость кирпича, а потому баню всегда придется растапливать дольше. Эту проблему можно решить хорошей теплоизоляцией.
• Кирпич склонен сыреть и разрушаться, т.к. паропроводимость у него намного хуже, чем у древесины. Но этот недостаток легко исправляется качественной вентиляцией и пароизоляцией.

Крыша

Балки перекрытия устанавливаются непосредственно на кирпичи в подготовленные отверстия. Концы балок, которые будут контактировать с кирпичной кладкой, оборачиваются рубероидом, только торцевая часть остается незакрытой. Самый простой вариант – односкатная крыша. После укладки балок делают настил из досок.

Для обустройства гидроизоляции балки оборачиваются тканевым асбестом, который крепят степлером. Когда балки будут спрятаны поверх накладывают смесь глины и опилок. Для данной кровли достаточно пропорции 2 ведра х 2 ведра. Когда смесь подсохнет, ее присыпают песком.

Особого внимания требует место дымохода. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет избежать пожара. Древесина не должна контактировать с дымоходом. Эту зону зашивают металлическим листом.

Далее собирается стропильная система кирпичной бани, выполняется обрешетка. Сверху укладывается кровельный материал, например, шифер или профлист.

Место, где будет стоять печь и проходить дымоход внутри помещения, изолируется с помощью металла.

Пространство вокруг дымохода в зоне потолочного перекрытия изолируется с помощью керамзита. К арматуре крепится нижний отражатель.

Поверх слоя керамзита устанавливается еще один лист металла.

При строительстве кирпичной бани была использована печь Русь-9.

Как выбрать место для кирпичной бани

Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.

Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров.

Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.

Технология и особенности кладки в полкирпича

Кладка предполагает, что наружу будет обращена только так называемая ложковая часть кирпича. Схема кладки заключается в том, что в каждом последующем ряду, положенном на слой цементного раствора, кирпич сдвигается на половину, образуя при этом более крепкое сцепление и прочность стены. Стандартная толщина одного кирпича – 250 мм, это вполне допустимое значение для возведения стены бани и прочности конструкции.

Первое, что надо знать, это то, что толщина стены постройки влияет на прочность и устойчивость. Обязательным решением должна являться арматурная сетка, которая кладется каждые 3 кирпичных ряда, позволяя избежать возможного обрушения. Сетки бывают прямоугольной и зигзагообразной формы.

Особенности возведения фундамента

Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:

• Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
• Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
• Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
• Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани

Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.

Как проводится строительство кирпично-деревянной бани?

Закладка основания

При постройке рекомендуется позаботиться о прочном фундаменте, который будет гарантировать безопасность. Для это следует:

• разметить место, где будет возводиться кирпично-деревянная баня;
• вырыть землю вглубь не менее, чем на 1 метр;
• обеспечить песчано-щебневую прослойку;
• смонтировать опалубку из дерева;
• установить на основу арматурные прутья для фиксации;
• приготовить раствор;
• залить цементом секции основания и разровнять.

Как выкладываются стены?

Возведение кирпичных проектов включает большое разнообразие методик, однако востребованными считаются такие типы кладки:

• Однорядная. Чередование укладки включает один камень вдоль, другой поперек, что обеспечивает основательность и выносливость сооружения.
• Многорядная. В этом варианте кладка подразумевает расположение одного поперек и пяти вдоль. Это сокращает расход материала, однако снижает прочность конструкции.

Как строится свод здания?

Возведение крыши начинается сразу же после укладки стен из строительного камня и включает такие этапы:

• Основание. Подразумевает установку на верхний уровень стен стропил, которые будут заменять фундамент крыши.
• Обрешетка. Далее, на установленную ранее основу набивается деревянная обрешетка, которая потом покрывается шифером или металлочерепицей.
• Дымоход. В специально оставленном месте возводят дымоотвод, который обеспечит необходимую вытяжку в деревянно-кирпичной бане.

Обеспечение гидроизоляции

Полноценность и функциональность помещения обеспечивает правильная изоляция материалов от воздействия влаги. К основным методам относятся:

• Окраска. В работе используются специализированные материалы, а именно битумная мастика, каучуковые смеси, эпоксидные смеси.
• Оклейка. Поверхности покрываются рубероидными листами или пенополиэтиленом фольгированного типа, а фиксируются при помощи клеящих смесей или деревянных балок с саморезами.

Как сохранить тепло в кирпично-деревянной парилке?

Хорошая баня должна уметь долго держать тепло, а для этого рекомендуется утеплить все поверхности помещения. К ним относятся:

• Стены. Поверхность покрывается обрешеткой, которая заполняется теплосберегающим материалом, а затем покрывается стеклотканью и фольгой.
• Пол. По всей поверхности укладывается утеплитель, который покрывается металлической рабицей и заливается цементом.
• Свод. Монтируется обрешетка из дерева, в которой располагается утеплитель и закрывается фольгой или фанерой.

Правильная кладка и возведение стен

Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.

Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в ? или ? кирпича, что даст 6,5 и 12 см. При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:

1. Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
2. Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
3. Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.

Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.

Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.

А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.

После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.

Теплопроводность кирпича и дерева

Кирпич имеет теплопроводность,гораздо меньшую,чем дерево. Коэффициент теплопроводности следующий:

• кирпич полнотелый глиняный-0,56 Вт/(м*С)
• бревна (сосна,ель)-0,09 Вт/(м*С)

Чем больше коэффициент теплопроводности материала,тем большая потребуется его толщина .

А еще это значит,что на отопление или прогрев кирпичных стен необходимо гораздо большее количество времени.

Если весной бревенчатые стены можно прогреть за 2 дня,то кирпичные стены будут отдавать тот холод и влажность,которая скопилась в них за зиму, целый месяц.

В таблице приведены сравнительные толщины стен из бревна и кирпича:

Кирпичная стена более холодная по сравнению с деревянным материалом стен

Я не поленилась проверить с помощью теплотехнического расчета данные этой таблицы. Для нашего региона поправка толщины кирпичной стены по отношению к диаметру бревна будет в большую сторону: для Д=220 мм соответствует кирпичная стена толщиной 1330 мм.

Правильное утепление бани из кирпича

Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок , извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.

Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.

Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.

Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.

Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.

А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см

Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» — как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.

К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.

Прочный фундамент – основа основ

Приступать к работе с фундаментом, следует после окончательного выбора места расположения будущей бани. Для этого важно учитывать, что рекомендованное расстояние до жилых построек должно составлять 8 –12 м. В этом случае пренебрегать предписаниями пожарных служб не желательно. Если планируется располагать баню недалеко от водоема, расстояние до берега должно быть не менее 15 –20 м. После этого можно переходить к самому ответственному этапу.

В зависимости от типа почвы на участке, размеров постройки, исходных материалов и выбранной технологии, фундамент для бани может быть:

1. Ленточным (монолитным). Он оптимален для участков с каменистым или песчаным грунтом.
2. Свайным. Он больше всего подходит для участков с глинистыми или торфяными почвами, а также для строительства бани на склоне или в низине.

Итак, создание фундамента для кирпичной бани включает в себя следующий порядок действий:

• необходимо очистить и провести уборку выбранной территории, после чего следует снять верхний слой почвы (примерно на 20 см) и разровнять поверхность;
• с помощью вбитых колышек и шпагата, произвести предварительную разметку будущего фундамента сначала по внутренней стороне, затем по внешней. При этом важно учитывать, что он на 10 –15 см должен быть шире стен;
• при замере расстояния между внутренними отметками, незначительное расхождение в 2 –3 см считается допустимым;
• после выполненной разметки нужно вырыть траншею, на дно которой насыпать высотой по15 см слои песка и гравия, проливая водой и тщательно утрамбовывая каждый из них. Затем следует залить слой цементного раствора, примерно 10 см, и оставить для высыхания на 5 – 6 дней;
• за это время сделать и поставить в траншею опалубку так, чтобы она на 30 –40 см была выше уровня грунта;
• чтобы придать прочность фундаменту следует произвести его армирование, для чего прутья арматуры или любые подходящие металлические отходы связать стальной проволокой и равномерно распределить внутри опалубки;
• подготовить раствор и залить его в опалубку небольшими слоями по 30 см, тщательно уплотняя каждый слой;
• когда слой цемента в траншее будет выше уровня грунта примерно на 10 см, по ширине фундамента следует проложить трубы из пластика или асбестоцемента (для вентиляции) и залить оставшийся раствор;
• после окончательного высыхания и перед строительством стен поверхность фундамента нужно смазать битумом и накрыть рубероидом.

Важно учитывать, что после того, как заливка фундамента завершена, переходить к следующему этапу по возведению стен можно будет не ранее, чем через три недели. За это время, в течение первых семи дней раствор будет набирать прочность. При жаркой и сухой погоде, во избежание растрескивания, его следует увлажнять, а при дождливой и сырой погоде – наоборот, следует накрыть рубероидом.

Теперь перейдем к следующему этапу и расскажем, как выложить стены в бане из красного кирпича.

Гидроизоляция и пароизоляция строения

Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.

А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.

Фольгированный пенополиэтилен – один из лучших пароизоляторов для кирпичной бани. Крепить его просто – деревянными рейками либо брусками, а все швы на стыках – заклеивать алюминиевым скотчем. Важно только помнить: утеплитель крепится только зеркальной стороной внутри бани, а между ним и имеющимся отделочным материалом необходимо оставлять зазор.

Необходима теплозащита и для потолка – на стропилах укладываются листы пенопласта или минеральная вата. Все эти материалы отлично поглощают влагу и значительно уменьшают потерю тепла.

Какие недостатки у строительных материалов?

Негативные стороны кирпичной кладки

Любой материал имеет плюсы и минусы, поэтому материал стоит подбирать с учетом всех особенностей. К негативным моментам кирпичной бани можно отнести:

• Теплоемкость. Материал требует больших материальных и временных затрат для прогрева помещения.
• Паропроводность. Кирпич плохо проводит влагу, что приводит к быстрому отсыреванию, если не позаботиться об изоляции.
• Цена. Баня из строительного камня стоит в несколько раз дороже постройки из дерева.

К основным недостаткам деревянной парилки относят недолговечность и повышенную пожароопасность, что устраняется с помощью передовых технологических решений.

Наружная и внутренняя отделка

Снаружи баню можно оставить, как есть, а можно и оштукатурить цементно-известковым раствором. Желательно в последний добавить и легкий заполнитель: пемзу, просеянный шлак или керамзит. К слову, на поверхности тех кирпичных стен, где будет нанесена штукатурка, швы глубиной до 15 мм предварительно раствором не заполняются. Внутренние же стены лучше всего обшить деревянной вагонкой из осины.

А вот облицовочный кирпич заштукатуривать не нужно: такие бани из кирпича итак просто потрясающие и ни в чем по эстетичности не уступают бревенчатым.

И вот – самая трудоемкая часть работ – позади. Теперь предстоит сооружение кровли на бане, устройство ее полов и установка печи. После чего можно вешать двери и вставлять окна.

Теплотехнический расчет кирпичной стены бани

Теплотехнический расчет кирпичной стены бани или дома необходимо делать всегда,чтобы до начала строительства убедиться в правильности своих решений.

Чтобы не осваивать методику сложного расчета по нормативным строительным документам,можно воспользоваться программой, в которой уже введены все формулы. Нужно только изменить и ввести свои исходные данные. Особое влияние оказывают на результаты расчета климатические данные региона.

Если вы рассматриваете вариант летнего использования бани или других строений,то,естественно,нужно в программе изменить следующие показатели:

• средняя температура
• продолжительность периода с температурой ниже 8 град.

Думаю,что разберетесь,когда очень понадобится.

Пример и процесс кладки в полкирпича

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения кладки:

Для начала работы необходимо сделать разметку во избежание дальнейших нестыковок. Также разметка необходима для выявления участков под двери и окна бани. Разметку можно произвести прямо на полу. Возведение первого ряда должно выполняться на абсолютно ровной поверхности, чтобы избежать дальнейшей кривизны конструкции.

Обязательным компонентом является слой рубероида между фундаментом и поверхностью, на которой будет возводиться постройка. В первую очередь кладем по кирпичу на концах ряда. Если пол местами неровный, то первые кирпичи укладываются на более высокую поверхность.

Кладка выполняется обычно слева направо. Натягиваем леску вдоль всего первого ряда, чтобы не отклониться от прямой линии. Желательно изначально смочить кирпич, чтобы он не забирал влагу из цементного раствора.

Начать кладку нужно с углов, сверху на первый ряд кладем два кирпича следующего ряда так, чтобы они перекрывали предыдущий, и сразу укладываем еще один ряд в два кирпича.

Такая схема обеспечит так называемую привязку и надежность конструкции.

Закончив с углами, наносим раствор на весь первый ряд, аккуратно прижимая и сверяя по уровню. Прижимать нужно только по центру кирпича, иначе это может привести к неровности ряда. Далее цементный раствор торцуется мастерком.

Двигаясь по такой схеме от ряда к ряду, выстраиваем стены. Не забываем сверять горизонтальность и ровность ряда по натянутой леске и уровню.

Если процесс будет затягиваться и прерываться на несколько дней, то следует построенную конструкцию накрывать плотной полиэтиленовой пленкой, прижимая ее с концов.

Источник: saunaparus.ru

Баня из кирпича своими руками, рекомендации

Насколько практична баня из кирпича? Вопрос не праздный, для того, чтобы на него ответить, необходимо заглянуть в прошлое. Мы знаем, из истории, что водные процедуры являются одним из средств содержать тело в чистоте.

Такие процедуры были практически у всех народов, однако виды водных церемоний, температурные режимы, а также приспособления и сооружения для них, у каждого народа были разные.

Строительный материал для бани

Если думаете, что бани следует строить только из дерева, то вы ошибаетесь. Например, в южных районах деревянные бани долго не живут. Их разрушают жуки, которые поселяются в дереве и разъедают его.

В некоторых регионах бани были саманные. Баня из самана, построенная своими руками — это наиболее дешевый вариант по сравнению с деревянным срубом. Служить такая баня будет достаточно долго.

В современном мире чаще всего сооружают бани из кирпича. Строить баню — удовольствие не из дешёвых, поэтому их оборудуют, в основном, в уже построенных или пристроенных помещениях.

Тогда не нужно выполнять дополнительные работы, по прокладке канализации, водопровода и освещения. И, если у вас уже есть такое здание, то в нём смело можно будет оборудовать баню.

Если же вы все-таки решили строить новую, отдельно стоящую баню, то это будет гораздо дороже.

Как построить баню из кирпича

Итак, с чего начать?
Конечно же с чертежей. В первую очередь следует составить проект бани, в соответствии с вашими желаниями и площадью под строительство.

Проекты бань из кирпича.

На основании готового проекта, делается расчёт необходимых материалов для строительства.

Следующий этап — покупка и доставка стройматериалов к месту возведения объекта. Начинается строительство бани из кирпича с разметки территории.

Фундамент

После того, как выбрано место, сделана разметка, можно начинать заливать фундамент. Наилучшим вариантом для кирпичной бани, будет ленточный фундамент.

Для его обустройства нужно вырыть траншею, сколотить из досок опалубку, на дно траншеи насыпать слой песка не менее 10 см (песок является практически несжимаемым основанием и равномерно распределяет нагрузку).

Затем выполняется армирование фундамента. Глубина фундамента зависит от климатической зоны строительства, вернее от глубины промерзания грунта.

В средней полосе это обычно 1,2 метра. В данной статье — Расчёт фундамента под кирпичный дом на примерах, вы найдёте нужную информацию по глубине фундамента.

После окончания работ, по устройству опалубки, её заливают бетонной смесью марки 100. Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать уже готовый.

После заливки фундамента, нужно дать бетону набрать прочность. Это происходит не менее как за 24 часа. Обязательно нужно выждать это время, чтобы фундамент выстоялся.

Поскольку вы планируете строить кирпичную баню, а кирпич, как известно — достаточно тяжёлый строительный материал.

Гидроизоляция фундамента

Для защиты стен от появления грибка или плесени, перед началом кирпичной кладки нужно обработать выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого сверху прокладывают два слоя рубероида, а стены обрабатывают гидроизоляционной смесью, например, «Гидрощит».

Возведение стен кирпичной бани

Только после работ по гидроизоляции начинают выполнять кирпичную кладку стен. Рекомендуется использовать красный кирпич полуторный.

При этом не забывайте оставлять вентиляционные зазоры, оконные и дверные проемы. Над дверями и окнами монтируют перемычки. Также, подготавливают отверстия для укладки балок перекрытия.

Крыша

Далее начинают монтировать крышу. Самым простым вариантом крыши является — односкатная крыша. Балки перекрытия укладываются на кирпичи непосредственно в подготовленные выемки.

Следует оборачивать рубероидом концы балок, которые будут соприкасаться с кирпичом. Незакрытой остается только их торцевая часть.

После укладки балок, выполняется настил из досок. Для обустройства гидроизоляции балки перекрытия оборачивают тканевым асбестом, который крепится при помощи степлера.

Накат

Пришло время делать накат. На защищённые гидроизоляцией балки накладывается смесь из глины и опилок. Подсохшую смесь посыпают песком.

Особое внимание уделяют дымоходу. Соблюдение противопожарных мероприятий поможет в дальнейшем избежать пожара.

Древесина ни коим образом не должна соприкасаться с дымоходом. Поэтому, эту зону обшивают металлическим листом.
Далее устанавливаются кровельные стропила и выполняется обрешетка.

Кровельный материал

Кровельный материал укладывается на решётку сверху. Это может быть черепица, шифер, профлист или другой вид, кровельного покрытия.

Место внутри помещения, где будет находиться печь и дымоход, также оббивается металлом. А вокруг дымохода в самой зоне возле потолочного перекрытия, необходимо выполнить изоляцию засыпав керамзитом.

Нижний отражатель крепится к арматуре. Сверху кладут ещё один лист металла.

Внутренняя отделка

Чтобы в бане был идеальный микроклимат, нужно особое внимание уделить внутренней отделке. Именно отделке нужно уделять особое внимание.

Сначала нужно сделать полы. Рекомендуется использовать керамогранитную плитку, которую кладут на морозостойкий раствор.

Керамогранитная плитка относится к новому типу отделочного материала, который быстро завоевал популярность. Причина в его эксплуатационных характеристиках.

Пол в предбаннике выполняется следующим образом:

• сначала грунт засыпается песком,
• затем на выступы фундамента укладываются лаги,
• на лаги крепятся доски пола.

Непосредственно возле топки доски укладывать нельзя. Рекомендуется выложить небольшой участок пола под топкой кирпичом, или залить бетоном.

Затем, закрыть полы теплоизоляционным материалом, сверху постелить кровельную сталь, размером не менее чем 55 на 70 сантиметров.

У боковой стенки печи, можно соорудить небольшое углубление, в которое будут складываться и храниться дрова.

Отделка стен

Обязательно осматриваем кладку, исправляем погрешности, допущенные при строительстве.

Если находим щели, то обязательно тщательно промазываем бракованные швы кирпичной кладки. Если это не сделать, то в дальнейшем на стенах будут появляться влажные пятна.

После того, как выполнен монтаж печи и дымохода, необходимо попробовать протопить печь, убедиться, что всё работает и установка печи выполнена правильно.

До обшивки внутренних стен деревянными досками, нужно выполнить монтаж водопровода из металлопластиковых труб.

Для того, чтобы в бане было достаточно пара никогда не нужно оставлять кирпичные стены незащищёнными. Например, их можно обшить льном. Но это очень дорогостоящий вариант.

Поэтому, в основном, для отделки используют дерево. Подойдет доска вагонка. Многие говорят, что этого мало. Это неверное мнение. Вполне достаточно обшить стены вагонкой.

Ведь нам не нужно прогревать все стены. Достаточно прогреть только воздух внутри помещения. Теплопередача дерева очень низкая, поэтому температура в бане будет повышаться быстро и держаться длительное время.

Чтобы быстрее прогреть деревянные стены и полок, их обдают водой. Образуется пар, который стабилизирует нужную температуру, выравнивает режимы и создает именно тот микроклимат, который нужен для бани.

Отделка потолка

Потолок в парилке рекомендуется обшить вагонкой из липы. Для полок используют липу, осину, так как они не выделяют смолу, о которую можно обжечься.
А вот для потолка в предбаннике можно использовать обычную сосну.

Двери и окна

На входе в предбанник можно установить металлическую дверь. Окна выбираете на свое усмотрение.

А вот внутреннюю дверь, через которую можно проникнуть в парилку, необходимо сделать только из дерева.

Обязательно выполнить условия её крепежа для эксплуатации двери во влажной среде, при высокой температуре.

Источник: kirpichman.ru

Как построить баню из кирпича — выбор проекта и материалов

Очень важно при создании своими руками знать не только, как построить кирпичную баню, но и на что обратить внимание, приступая к отделочным работам. Отметим, что баня, выполненная из кирпича, имеет огромное преимущество в плане выбора наиболее подходящих и предпочтительных материалов для отделки, если сравнивать ее с баней из дерева

Так, для наружных отделочных работ можно выбрать любой вид материала – от обычной штукатурки до современных термопанелей.

Выполнение отделки внутри бани также весьма просто и доступно

Главное, на что стоит обратить внимание, это то, что для предбанника и моечного отделения нужно использовать древесину хвойных пород, в то время как в парной стоит отдавать предпочтение лиственным деревьям. Выбирать следует качественный и хорошо просушенный материал

Примерная последовательность отделочных работ внутри бани будет выглядеть следующим образом:

1. Обрешетка стен.
2. Слой утеплителя.
3. Слой пароизоляции.
4. Отделка вагонкой.

После этого основные работы по созданию кирпичной бани своими руками можно считать завершенными.

Таким образом, изучив вышеизложенную информацию, вооружившись прочным запасом знаний и необходимыми стройматериалами, можно приступать к работе. Тем более что строить баню из кирпича, следуя нашим рекомендациям, будет легко. А конечный результат обязательно порадует качеством и надежностью!

Если нужен эконом вариант

Не обязательно выстраивать большую баню, чтобы наслаждаться парными процедурами – всегда есть возможность построить баню дешево, используя эконом вариант. При этом сэкономить можно на многом, например:

• Материал стен. Баня из дерева более предпочтительна, но из блоков экономически выгодна. Если не хочется отступать от деревянной застройки, предпочтительнее выбрать технологию каркасного строительства, при которой можно использовать бывшую в употреблении обрезную доску или низкосортную не обрезную, придав дополнительный колорит внешнему виду бани.
• Тщательное планирование. На стадии создания проекта уменьшить размеры комнат до минимально допустимых. От комнаты отдыха можно отказаться. А вот парилку следует выполнять с учетом всех требований безопасности: в слишком маленькой парилке легко обжечься о каменку или обвариться паром. Помывочную можно объединить с парилкой.
• Водосточная система. Можно отказаться от подачи воды в баню по трубопроводу, достаточно обустроить печь с баком для подогрева воды и приносить воду в ведрах. От санузла и вовсе можно отказаться.

Эконом баняИсточник drevo72.ru

Строительный материал для бани

Если думаете, что бани следует строить только из дерева, то вы ошибаетесь. Например, в южных районах деревянные бани долго не живут. Их разрушают жуки, которые поселяются в дереве и разъедают его.

В некоторых регионах бани были саманные. Баня из самана, построенная своими руками — это наиболее дешевый вариант по сравнению с деревянным срубом. Служить такая баня будет достаточно долго.

В современном мире чаще всего сооружают бани из кирпича. Строить баню — удовольствие не из дешёвых, поэтому их оборудуют, в основном, в уже построенных или пристроенных помещениях.

Тогда не нужно выполнять дополнительные работы, по прокладке канализации, водопровода и освещения. И, если у вас уже есть такое здание, то в нём смело можно будет оборудовать баню.

Если же вы все-таки решили строить новую, отдельно стоящую баню, то это будет гораздо дороже.

Возведение стен для бани из кирпича

Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

Способы и правила кладки стен из кирпича

Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

• В полтора или два кирпича.
• Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.
• Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.

При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

1. Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.
2. Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.
3. Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.
4. Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.
5. Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка.

Существует три способа:

• Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.
• Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.
• Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной бани

Первый угол начинают поднимать с укладки в него ? кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста — это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стены).

Внутреннюю версту выполняют любым способом — это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной.

Создается она специальным инструментом — строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для проемов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича.

Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида.

Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

Внутренняя отделка бани из кирпича

Следующий шаг в поэтапном строительстве бани из кирпича – пол. Керамогранит – практичный и эстетичный вариант. Чтобы плитка в течение зимы не испортилась, лучше класть ее на морозостойкий раствор.

Ошибки в кладке быстро дадут о себе знать такими влажными пятнами после обильных осадков как на фото. Если подобная проблема проявит себя, придется промазать все швы.

После установки печи и монтажа дымохода надо сделать пробную топку, чтобы удостовериться, что все сделано правильно.

Далее надо подумать об обустройстве пола в предбаннике. Нижняя часть засыпается песком. На выступы фундамента устанавливаются лаги.

Они впоследствии зашиваются досками. Возле топки доски не используются. Тогда получится заглубление, подходящее для хранения небольшого количества дров.

В итоге деревянный пол создаст комфортные условия для людей, выходящих из парной. А отделка керамогранитом пространства перед топкой обеспечит пожаробезопасность.

Потолок в парилке лучше зашить липовой вагонкой.

Для потолка в предбаннике подойдет обычная вагонка из сосны.

Стены обшиваются вагонкой. В местах, где кожа будет контактировать со стеной, нельзя использовать металлические крепежные детали. После отделки внутреннего пространства время нагрева до 80°С сократилось до 50 минут.

Параллельно с обшивкой изготавливаются полки. Их обычно устанавливают напротив печи. Для них нужна древесина лиственных пород (липа, осина), чтобы не обжечься о смолу, которая будет выступать у хвойников при высоких температурах. Крепят планки полок на деревянные штыри.

Как и все внутреннее пространство бани, вентиляционные отверстия оформляют древесиной.

Еще до оформления стен вагонкой проводят воду с помощью металлопластиковых труб.

В качестве входной двери можно использовать обычную металлическую дверь.

Печь наполняется камнями.

Обязательный этап инструкции, как построить баню из кирпича, — это монтаж внутренней двери, которая ведет в парилку. Она должна быть только деревянной, при этом ее крепеж предусматривает эксплуатацию во влажной среде и при высокой температуре.

Общая стоимость строительства такой аккуратной бани из кирпича – около 200 тысяч рублей. Остается только оформить ее внешне, вписав в окружающее пространство.

Как построить?

Пошаговая инструкция строительства своими руками поможет правильно сделать собственную баню на участке.

Любое строительство начинается с выбора места под сооружение. В выбранной точке подготавливается разметка, а после начинается обустройство фундамента. Для кирпичной бани оптимальным вариантом будет ленточное основание. Такой фундамент требует подготовки траншеи, которую нужно вырыть, затем она закрепляется досками.

Обложить опалубкой нужно стенки траншеи, а дно засыпается песком. Песчаная подушка равномерно распределит нагрузку. После этого выполняется армирование.

Бетонный раствор для небольшой бани можно заготовить самостоятельно. При больших объемах сооружения можно заказать готовый раствор. Для усадки фундамента нужно время. Этот период зависит от особенностей бетонного раствора. Иногда фундамент обрабатывается гидроизоляционными материалами.

Если баня строится своими руками, то в работах проще использовать полуторный красный кирпич. Кладка стен для бани допустима в один кирпич. Для расчета количества материала запланированную ширину и высоту вертикалей нужно поделить на произведение высоты и ширины одного кирпича. Количество материала выбирается с учетом необходимого количества дверей, окон.

Ряды стены начинаются с наружных кирпичей. Материал при кладке нужно смачивать, особенно, если на улице достаточно жарко. Укладывайте кирпичи по всему периметру строения, лишь затем переходите к новому ряду. Для опорных конструкций недопустимо применение битых кирпичей. Во время процесса внимательней отнеситесь к качеству швов.

Для балок перекрытий крыши должны быть подготовлены соответствующие проемы. Концы балок, которые будут лежать на кирпичах, нужно обернуть рубероидом. Самый простой вариант потолка бани – односкатного типа. Поверх уложенных балок выполняется настил из досок. В качестве гидроизоляционного материала подойдет тканевый асбест.

Поверх него накладывается опилочно-глинянная смесь. Высохшее основание присыпается песком.

Уделите внимание месту для дымохода

Эту зону важно выделить листом из металла

Выполните обрешетку стропильной системы кирпичной бани. Уложите сверху стропил кровельный материал. Это может быть шифер или профлисты.

Следующий шаг в поэтапном возведении бани из кирпича – укладка полового покрытия. Для этого нижняя часть пола засыпается песчаной смесью. На выступы фундамента устанавливаются лаги. Пол можно зашить досками. Еще один подходящий вариант – керамогранит.

Отделка плиткой обеспечит высокую пожарную безопасность сооружения.

Для обшивки потолка подойдет вагонка, в парной это может быть липовая древесина, а в предбаннике можно использовать сосну. Стены внутри также можно обшить вагонкой. Изготовьте полки параллельно с обшивкой стен. Используйте лиственную древесину. Планки полок закрепляются деревянными штырями, об железные можно обжечься.

Установите двери. Наружная конструкция может быть обычной, металлической, а дверь в парилку может быть только из дерева. Учтите, что эксплуатироваться она будет во влажной среде и при высоких температурах.

Отделка бани из кирпича

Как построить баню из кирпича — смотрите на видео: Основная часть постройки выполнена, как сделать баню из кирпича — вы уже знаете. Дело осталось за малым: установить печь, заполнить проемы окнами и дверями, накрыть баню кровлей и настелить полы. Работа еще есть, но вы справитесь!

Возведение стен кирпичной бани

Только после работ по гидроизоляции начинают выполнять кирпичную кладку стен. Рекомендуется использовать красный кирпич полуторный.

При этом не забывайте оставлять вентиляционные зазоры, оконные и дверные проемы. Над дверями и окнами монтируют перемычки. Также, подготавливают отверстия для укладки балок перекрытия.

Крыша

Далее начинают монтировать крышу. Самым простым вариантом крыши является — односкатная крыша. Балки перекрытия укладываются на кирпичи непосредственно в подготовленные выемки.

Следует оборачивать рубероидом концы балок, которые будут соприкасаться с кирпичом. Незакрытой остается только их торцевая часть.

После укладки балок, выполняется настил из досок. Для обустройства гидроизоляции балки перекрытия оборачивают тканевым асбестом, который крепится при помощи степлера.

Накат

Пришло время делать накат. На защищённые гидроизоляцией балки накладывается смесь из глины и опилок. Подсохшую смесь посыпают песком.

Особое внимание уделяют дымоходу. Соблюдение противопожарных мероприятий поможет в дальнейшем избежать пожара

Древесина ни коим образом не должна соприкасаться с дымоходом. Поэтому, эту зону обшивают металлическим листом. Далее устанавливаются кровельные стропила и выполняется обрешетка.

Кровельный материал

Кровельный материал укладывается на решётку сверху. Это может быть черепица, шифер, профлист или другой вид, кровельного покрытия.

Место внутри помещения, где будет находиться печь и дымоход, также оббивается металлом. А вокруг дымохода в самой зоне возле потолочного перекрытия, необходимо выполнить изоляцию засыпав керамзитом.

Нижний отражатель крепится к арматуре. Сверху кладут ещё один лист металла.

Правильное расположение бани на участке — расстояния от границ и других объектов

Правильное расположение бани на расстоянии от границ участка является одним из главных требований при ее постройке, поскольку обеспечивает пожарную и санитарную безопасность. Если план застройки выполняет проектное бюро, можно не волноваться о соблюдении всех требований. А вот если вы решили заняться планировкой расположения дома и бани на участке самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с информацией, которую мы изложим далее в статье.

До забора

Показатель может увеличиваться с учетом высоты забора и материала, из которого он построен. Такие ограничения станут защитой от пожара, попадания сточных вод на участок.

Когда соседний участок не застроен, дистанцию допустимо сократить до 2,5 м. Но при условии, что высота бани по линии конька не превысит 3 м.

До соседского забора

Рекомендуемый отступ от границы соседнего участка составляет 3 м.

Как и в предыдущем случае, дистанция может быть увеличена из соображений пожарной, экологической безопасности. Плюс ко всему, постройка с мансардой — это существенное затенение соседней усадьбы.

При планировке угловой конструкции требования нормативов часто приходиться нарушать, поэтому лучше заранее обсудить это момент с соседями и получить их письменное разрешение.

До дома соседа

В соответствии с градостроительными требованиями от бани до соседнего или собственного дома нужно отступать 8 м. Когда сооружение возводится из негорючих материалов, то дистанция сокращается до 6 м.

Если сторона дома, на которую смотрит сауна сплошная (без окон) из кирпича, блоков или камня, то требуемое расстояние уменьшается до 1 м.

При условии, что баня будет построена позже, чем соседский дом, сторона, которая планирует возведение, в обязательном порядке соблюдает требования кодекса.

До бани (на соседних участках)

Допустимой дистанцией между двумя банями считается 2 м. Одна из бань может располагаться в метре от ограждения, если под нее подведена центральная канализация с дренажом.

Согласно противопожарным требованиям для строений из воспламеняющихся материалов расстояние увеличивается до 5 м.

Это часто практикуется в сельской местности. Когда вокруг сауны располагается сад, сараи, огород, загоны для домашнего скота. А дом и другие жилые объекты находятся в противоположной части участка.

До других строений на усадьбе

Сауну разрешается ставить в 1 м от других построек хозяйственного значения при условии, что обе конструкции выполнены из устойчивых к огню материалов.

Внутренняя отделка

Чтобы в бане был идеальный микроклимат, нужно особое внимание уделить внутренней отделке. Именно отделке нужно уделять особое внимание

Сначала нужно сделать полы. Рекомендуется использовать керамогранитную плитку, которую кладут на морозостойкий раствор.

Керамогранитная плитка относится к новому типу отделочного материала, который быстро завоевал популярность. Причина в его эксплуатационных характеристиках.

Пол в предбаннике выполняется следующим образом:

• сначала грунт засыпается песком,
• затем на выступы фундамента укладываются лаги,
• на лаги крепятся доски пола.

Непосредственно возле топки доски укладывать нельзя. Рекомендуется выложить небольшой участок пола под топкой кирпичом, или залить бетоном.

Затем, закрыть полы теплоизоляционным материалом, сверху постелить кровельную сталь, размером не менее чем 55 на 70 сантиметров.

У боковой стенки печи, можно соорудить небольшое углубление, в которое будут складываться и храниться дрова.

Отделка стен

Обязательно осматриваем кладку, исправляем погрешности, допущенные при строительстве.

Если находим щели, то обязательно тщательно промазываем бракованные швы кирпичной кладки. Если это не сделать, то в дальнейшем на стенах будут появляться влажные пятна.

После того, как выполнен монтаж печи и дымохода, необходимо попробовать протопить печь, убедиться, что всё работает и установка печи выполнена правильно.

До обшивки внутренних стен деревянными досками, нужно выполнить монтаж водопровода из металлопластиковых труб.

Для того, чтобы в бане было достаточно пара никогда не нужно оставлять кирпичные стены незащищёнными. Например, их можно обшить льном. Но это очень дорогостоящий вариант.

Поэтому, в основном, для отделки используют дерево. Подойдет доска вагонка. Многие говорят, что этого мало. Это неверное мнение. Вполне достаточно обшить стены вагонкой.

Ведь нам не нужно прогревать все стены. Достаточно прогреть только воздух внутри помещения. Теплопередача дерева очень низкая, поэтому температура в бане будет повышаться быстро и держаться длительное время.

Чтобы быстрее прогреть деревянные стены и полок, их обдают водой. Образуется пар, который стабилизирует нужную температуру, выравнивает режимы и создает именно тот микроклимат, который нужен для бани.

Отделка потолка

Потолок в парилке рекомендуется обшить вагонкой из липы. Для полок используют липу, осину, так как они не выделяют смолу, о которую можно обжечься. А вот для потолка в предбаннике можно использовать обычную сосну.

Двери и окна

А вот внутреннюю дверь, через которую можно проникнуть в парилку, необходимо сделать только из дерева.

Обязательно выполнить условия её крепежа для эксплуатации двери во влажной среде, при высокой температуре.

Возведение стен и крыши

Для сооружения стен следует использовать красный кирпич. Необходимое количество материала определить легко: разделите площадь коробки бани (умноженные друг на друга суммарная высота и суммарная ширина стен) на площадь выбранного кирпича.

Совет. При расчете добавьте к полученному показателю 5% на тот случай, если в партии окажутся битые кирпичи.

Укладывать кирпич можно двумя способами:

1. Первый – однорядовый. Так называемая цепная система, согласно которой кирпичи попеременно укладываются поперек и вдоль. Эта кладка довольно сложна в исполнении, но позволяет соорудить очень прочные стены.
2. Второй – многорядовый. Такая схема предусматривает чередование одного поперечного кирпича с пятью продольными. Ее главное преимущество – значительная экономия материала. Но по показателям прочности многорядный способ уступает однорядному.

Для сцепления кирпичей приготовьте раствор из цемента, извести, песка и воды. Он должен получиться пластичным, но не жидким. Оптимальная толщина слоя раствора – 10 мм.

Возведение стен бани

После стен переходите к сооружению крыши:

• уложите на кирпичные стены стропила или лаги – основание крыши;
• набейте на основание обрешетку;
• зафиксируйте на обрешетке кровельный материал: профнастил, металлочерепицу, шифер.

Фундамент для кирпичных бань

Кирпичная баня это строение с достаточно немаленьким весом, поэтому для него требуется сформировать прочный фундамент. Его укладывают ниже точки промерзания грунта. Для разных регионов эти показатели индивидуальны и могут значительно отличаться.

Чаще всего для бани из кирпича выбирают ленточный фундамент, обеспечивающий надежную основу для тяжелого объекта. Несмотря на высокую стоимость и низкую скорость возведения, ленточный фундамент в полной мере обеспечивает прочность и надежность постройки.

Сложный грунт, проблемный рельеф и глубокое промерзание почвы в зимний период нуждаются в свайном фундаменте. Сваи устанавливают под углами бани, простенками, а также через каждые два метра.

Свайный фундамент для маленькой бани с ростверкомИсточник mirstrojka.ru

Строительство надежной бани из кирпича имеет свои особенности и требует формирования деревянного или металлического ростверка.

Проектирование

Для начала необходимо составить проект, чертеж будущей постройки. В нем необходимо указать все особенности строения: от внешнего вида, количества комнат и общих габаритов до схемы проводки всех коммуникаций, расчета необходимого количества материалов и развесовки конструкции.

Самые простые проекты бань состоят из одной комнаты, которая является и парной, и моечной, и раздевалкой. Но такой вариант не всегда удобен, особенно, когда баней пользуются несколько человек. Поэтому в большинство проектов имеет в наличии:

Парильное помещение. Обустраивается как сауна с сухим паром или как традиционная русская баня

При строительстве, учитывая правила безопасности, важно установить дверь парной так, чтобы она открывалась наружу

Важно! Специалисты не рекомендуют строить парную с высокими потолками, высота от пола до потолка не должна превышать 2,5 м, так как на строительство придется потратить дополнительные финансовые ресурсы, время и силы, а на разогрев до нужной температуры такого помещения уйдет гораздо больше времени

• Комнату отдыха. В ней можно посидеть, пообщаться и даже перекусить.
• Раздевалку или предбанник. Если площадь бани ограничена, то тут, помимо шкафов для одежды, можно установить лавочки, кресла или стулья, стол и даже диван. Также в этом помещении обычно хранится топливо и банные принадлежности.
• Моечную (представлена душевой или бассейном).
• Веранду.

Например, если баня возводится как пристройка к основному жилому зданию, моечную можно и не обустраивать, так как ее роль будет играть санузел дома.

При желании сэкономить, в интернете можно найти уже готовые проекты кирпичных бань и подробную инструкцию к ним.

Источник: odstroy.ru