Что нужно для строительства сарая

Сарай — незаменимая постройка в хозяйстве. Он используется для хранения садового инвентаря, дров, малой техники, а при некоторых доработках в помещении можно организовать мастерскую, баню, добротный курятник или крольчатник. О том, как построить сарай своими руками, мы расскажем в этой статье.

Как выбрать место

Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.

При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.

Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:

• 4 м от забора;
• 12-15 м от жилого дома;
• 20 м от источника питьевой воды.

КАК Я СТРОИЛ САРАЙ В ДЕРЕВНЕ. Всё строительство за 15 минут.

Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.

Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:

• для деревянных зданий — 15-18 м;
• для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
• для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.

При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.

Технологии и материалы

Как правило, владельцы дачных или приусадебных участков не готовы тратить большой бюджет на строительство сарая, поэтому для используются простые технологии и экономичные материалы.

Наиболее часто хозпостройка возводится:

• каркасным методом из дерева или деревоматериалов;
• из бетонных блоков или кирпича.

Сарай может быть отдельно стоящим или сблокированным с гаражом, баней, другими зданиями. Пристройка с одной стороны позволяет сэкономить материалы, с другой — накладывает ряд ограничений. Нельзя ослаблять грунт рядом с фундаментом существующего строения, снижать несущую способность стен и перекрытий.

Каркасный сарай

Преимущества этой технологии — высокая скорость сборки и экономичность материалов. На первом этапе собирается каркас, затем проводится утепление и обшивка. Возможен вариант «холодной» постройки без теплоизоляции, чтобы хранить инвентарь или содержать быстрорастущие виды живности в теплый сезон.

Для строительства используются:

• брус, доска, рейка;
• OSB;
• влагостойкая фанера;
• вагонка;
• утеплители — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.

Каркасная хозпостройка не требует мощного фундамента. Достаточно установить бетонные столбики или смонтировать винтовые металлические сваи.

Фундамент сарая на кирпичных столбиках

Каркас можно изготовить не только из дерева, но и металла, а затем обшить его листовыми материалами и утеплить. Такой вариант подходит для тех, кто владеет сварочным аппаратом.

Металлический каркас сарая

Для отделки каркасного сарая можно израсходовать остатки после строительства дома, беседки, забора. Широко используется окрашивание, обшивка сайдингом, вагонкой, профнастилом и т.д.

Всю древесину предварительно нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это предупредит гниение и быстрое возгорание пиломатериалов, продлит срок службы хозпостройки.

Сарай из блоков или кирпича

Преимущества таких сооружений — всесезонное использование. Для строительства применяются блоки из легкого бетона (пенобетона, шлакобетона, керамзитобетона, газобетона) с низкой теплопроводностью, поэтому стены сарая хорошо сохраняют тепло.

Из недостатков — необходимость в прочном фундаменте (ленточном, плитном), высокая трудоемкость и материалоемкость. Помимо этого капитальный сарай по закону подлежит регистрации, что предполагает дополнительные затраты на оформление и налоги.

Тем не менее, блочные или кирпичные постройки очень популярны. Они намного прочнее и долговечнее каркасных, не боятся влажности (при соответствующей наружной отделке) и огня.

Чертежи и схемы сараев

Чтобы организовать правильно строительство, нужно разработать четкий план и составить чертеж или схему сарая. Их выполняют в масштабе, указывают размеры, раскладку материалов, решения основных узлов.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Желательно при разработке чертежа учитывать размеры блоков, листовых и мерных изделий. Это поможет использовать строительные материалы без излишков.

Планировку нужно продумать заранее — определить площадь помещений, оптимальное количество и расположение проемов, предусмотреть варианты последующей перепланировки. Для мастерской или содержания птицы источник дневного света нужен обязательно.

Схема каркасного сарая на столбчатом фундаменте

Как построить сарай своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ведется в несколько этапов:

• подготовка;
• разметка;
• устройство фундамента;
• монтаж стен;
• укладка перекрытий, кровли;
• установка окон и дверей;
• подведение коммуникаций;
• отделка.

Подготовка

До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.

Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.

Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.

Разметка

Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.

Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.

Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.

Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.

В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Ленточный фундамент

Основание такого вида можно использовать на всех типах грунтов, включая глину и суглинок. Исключение составляют болотистые почвы или торфяники.

Для монтажа монолитного ленточного фундамента потребуется:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• доски для опалубки;
• пленка гидроизоляционная.

1. На размеченной площадке по размеру сарая выкопать траншею глубиной 50-60 см шириной 30-40 см.
2. Насыпать на дно щебень с песком слоем 10-15 см, утрамбовать.
3. Установить опалубку из досок, раскрепить по длине для защиты от деформации.

Ленточное основание может быть не только монолитным, но и сборным. Для его устройства красный кирпич или блоки из тяжелого бетона укладываются в траншею на слой тощего бетона по щебеночно-песчаной подушке. Для сплачивания кладки используется армирование сеткой-мак. Швы нужно плотно заполнять раствором, пустоты не допускаются.

Если сарай будет каркасным, в фундамент при монтаже через каждые 1-1,5 м погружают шпильки, резьбу которых нужно обмотать бумагой или пленкой. Впоследствии на них насаживается и крепится брус нижней обвязки.

Столбчатый

Отдельно стоящие опоры можно изготовить из блоков, кирпича, асбоцементных или пластиковых труб с последующей заливкой их полости бетоном.

Для традиционных столбиков из кирпича или блоков потребуется:

1. Выкопать ямы 40х40 см глубиной 50 см в углах сарая, через каждые 1,2-1,5 м по периметру, в местах пересечения стен и установки перегородок.
2. Подсыпать песок слоем 10-15 см, утрамбовать. Можно пролить водой.
3. Выложить столбики на высоту 50-60 см.
4. Обмазать фундамент гидроизоляционной мастикой, уложить сверху «квадратики» из рубероида.
5. Засыпать пазухи, уплотнить.

Порядок действий при использовании труб в качестве несъемной опалубки:

1. Пробурить скважины на глубину 0,7-1,2 м.
2. Подсыпать щебень высотой 10 см, уплотнить.
3. Установить трубу вертикально, зафиксировать.
4. Внутрь поместить 3-4 стержня арматуры.
5. Залить бетоном.

Труба из пластика должна быть морозостойкой, например, канализационная для наружных работ. Минимальный диаметр — 150 мм.

Свайный

Это разновидность столбчатого фундамента, где в качестве опор используются:

• Стальные стержни с заостренным концом и лопастями. Их монтируют путем вкручивания в грунт с помощью ручного рычага или механизированной установки.
• Забивные металлические анкеры. Устанавливаются вдавливанием или забивкой специальным ударным оборудованием.
• Буронабивные сваи — технология очень похожа на устройство столбиков из труб, но пробуренную яму сразу заполняют бетоном. На сухих пористых почвах применяют выстилку скважины гидроизоляцией. Она предохраняет бетон от обезвоживания.

Верхушки свай после окончания монтажа срезаются горизонтально. Сверху крепятся металлические оголовки для укладки балок нижней обвязки.

Как сделать сарай своими руками без фундамента

Совсем небольшое помещение можно построить без капитального фундамента двумя способами:

• В качестве опор используются стойки каркаса, закопанные на глубину не менее 80 см.
• На ровное плотное основание, например, утрамбованную площадку, укладываются бетонные блоки или бордюрные камни.

Сверху устанавливается каркасная коробка. Ее площадь не должна превышать 20 м², а высота — 2,5 м. Такая постройка легкая, при этом обладает небольшой парусностью и вполне может прослужить не один сезон.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.

Основные элементы каркаса:

• стойки;
• нижняя и верхняя обвязка;
• ригели, перемычки;
• укосины.

Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.

Монтаж можно проводить 2 способами:

• целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
• последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.

Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.

Этапы поочередной сборки каркаса:

Уложить на фундамент слой гидроизоляции.

Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.

Устройство крыши

После монтажа каркаса можно приступать к перекрытию и кровле, которая чаще всего бывает односкатной или двускатной. Это наиболее простые для исполнения и достаточно функциональные конструкции.

Односкатная

Для устройства этого варианта одна из стен должна быть выше противоположной. В качестве мауэрлата выступает брус верхней обвязки. Стропила укладываются с шагом 0,8-1,2 м, по ним — обрешетка из доски-дюймовки.

Расстояние между досками обрешетки принимается в зависимости от вида кровельного материала. Для металлочерепицы это 35-40 см, для мягкой кровли или ондулина не более 2-3 см. Можно вместо обрешетки уложить сплошной настил из плит OSB.

Двускатная

Более сложная в изготовлении, но по сравнению с односкатной лучше противостоит ветровым нагрузкам. К тому же подкровельное пространство можно использовать как чердак.

Стропила укладываются с уклоном до 45° и соединяются в коньке с помощью деревянных накладок, врубок или металлического крепежа. К мауэрлату система может крепиться также врубкой с дополнительным механическим крепежом или только на стальные уголки.

Заключение

Сарай своими руками — это возможность сэкономить на строительстве несложного, но такого нужного в хозяйстве объекта. Чтобы он был удобным и долговечным, необходимо заложить качественный фундамент, обработать древесину от гниения и строго соблюдать технологию монтажа.

Источник: vdomishke.ru

Строим практичный сарай для дачи самостоятельно с минимальными финансовыми вложениями

Сарай для дачи – не роскошь, а необходимость. В нем будут храниться садовые инструменты, остатки строительных материалов и прочие вещи, которым не место в жилом доме. Безусловно, проще и быстрее доверить работы по возведению хозяйственной постройки профессиональным строителям. Но стоить такая услуга будет много.

Тем, кто не планирует тратить внушительную сумму, лучше провести работы самостоятельно. Соблюдая советы специалистов, сделать это будет несложно.

Выбор подходящего места

Первым шагом возведения хозяйственной постройки становится выбор подходящего места для нее. Здесь важно учесть не только конфигурацию участка и собственные пожелания, но и требования законодательства. Согласно действующим нормативным актам располагать сарай можно на расстоянии не менее 5 метров от улицы и 3 метров от внутренних границ участка. Поэтому поставить хозблок вплотную к забору не получится. Если на участке есть колодец с питьевой водой, то постройка возводится на расстоянии не менее 30 метров от него.

Если сарай предназначен для содержания животных, то он должен располагаться на расстоянии не менее 12 метров от забора.

Для возведения сарая на даче чаще выбирают места, на которых нецелесообразно располагать огород или другие постройки. При этом проход к строению должен быть свободным. Только так удастся беспрепятственно убирать в хозблок тачку и другие крупногабаритные предметы.

Для строения выбирают место на возвышении. Если поместить его в низине, то весной его будет затоплять талыми водами. Для защиты от сильных ветров сарай ставят с наветренной стороны участка.

Размеры

Для расчета необходимого количества строительных материалов нужно знать размер будущего сарая. Параметры строения зависят от того, что в нем планируется хранить.

Специалисты дают следующие рекомендации:

1. Для хранения садового инвентаря потребуется около 2,5 квадратных метров площади.
2. Если в сарае будет лежать тачка, насос и прочее крупногабаритное оборудование потребуется 6 квадратных метров.
3. Для лакокрасочных материалов, инструментов понадобится 3 квадратных метра.

В среднем под сарай отводится площадь от 5 до 15 квадратных метров. Если постройка будет использоваться для разведения скота или птицы, то ее размеры выбираются, исходя из количества и особенностей животных.

Нужен ли фундамент под сарай для дачи

Необходимость возведения фундамента зависит от типа постройки. Легкий сарайчик небольшой площади можно ставить непосредственно на землю. К примеру, в современных магазинах продаются уже готовые сборные строения из пластика. Для них не требуется готовить основание. Если же решено строить хозблок из прочных долговечных материалов, то обустройство фундамента – необходимая процедура.

Существует несколько типов оснований для построек:

1. Ленточное. Представляет собой монолитную ленту из бетона. Для строительства сарая подходит его незаглубленный тип. Такой фундамент укладывается в почву на глубину не более 20 см. Подходит для построек из кирпича или пеноблоков.
2. Блочное. Такое основание подойдет для легких строений, к примеру, из дерева. Для его обустройства используют блоки. Их расставляют с шагом около метра друг от друга на предварительно подготовленную песчаную подушку.
3. Столбчатое. Идеальный вариант для каркасных строений. Столбы изготавливаются из кирпича или бетона.
4. Свайное. В грунт вбиваются свай, на которые впоследствии монтируется ростверк. Такой фундамент можно устанавливаться на грунте любого типа. Его существенным недостатком становится высокая цена.

Чаще всего для небольших хозяйственных построек выбирают столбчатый или блочный фундамент. Их легко возвести своими руками. Готовое строение окажется прочным и долговечным.

Деревянный сарай для дачи

Дерево – самый легкодоступный и экологически чистый материал. Из него возводят строения по каркасной технологии. Вначале строится обрешетка из толстого бруса. После она обшивается досками или древесными плитами. Быстро построить деревянный сарай для дачи своими руками поможет пошаговая инструкция.

Шаг первый: возведение фундамента

После того как составлены чертежи будущего хозблока и закуплены все необходимые материалы можно переходить к строительству. Начинают с возведения основания. Так как дерево – легкий материал, подойдет столбчатый незаглубленный фундамент. Для него используются шлакоблоки размером 600х300х200.

При обустройстве основания придерживаются следующей последовательности действий:

1. В местах расположения точек опор снимается слой грунта на 20-25 см в глубину.
2. Подготавливается подушка из гравия и песка. Засыпка плотно утрамбовывается. Для этого ее рекомендуется предварительно пролить водой.
3. Выкладываются столбы. Блоки фиксируются бетонным раствором.
4. После окончательного высыхания раствора на каждый столб укладывается слой гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида.
5. Монтируется ростверк из бруса сечением 150х150 мм. Брусья соединяются в полдерева гроздями. Можно соединять их встык, но тогда придется накладывать монтажную пластину.

Брус, используемый для возведения ростверка, предварительно обрабатывают составом огнебиозащиты. Он защитит от плесени и грибка, продлит долговечность изделия и повысит его пожаробезопасность.

Шаг второй: создание пола

К готовому ростверку крепятся доски 150х60 мм, установленные на ребро. Для их фиксации используются металлические скобы нужного размера. Это будут лаги будущего пола. Они выравниваются так, чтобы их верхний край оказался вровень с поверхностью ростверка.

Сверху на лаги настилается листовой материал. Лучше использовать фанеру толщиной 15 мм. В целях экономии применяют и листы ОСБ, но они окажутся менее долговечными. Можно сделать пол из струганных досок толщиной 20 мм. Но такой материал стоит дороже, а работы окажутся более трудозатратными.

Шаг третий: сборка каркаса стен и крыши

Сбивается каркас строения. По углам устанавливаются стойки из бруса 15х15 см. Для остальных стоек используется доска 100х50 мм. Расстояние между опорами – 60 см. Выполняется нижняя и верхняя обвязка.

Для организации оконных и дверных проемов в горизонтальном направлении прибиваются доски. Жесткость им придается путем установки дополнительной стойки в середине будущего окна или двери.

Собирается стропильная система односкатной крыши. Шаг между стропилами – 60 мм. Изготавливаются из таких же досок, что и остальной каркас. Они укладывают на ребро. Свес крыши должен составить по 30 см с обеих сторон.

Шаг четвертый: Окончательный монтаж крыши

Для обрешетки используются доски 100х25 мм. Они выкладываются с шагом 40 см. Крепление к стропилам осуществляется при помощи гвоздей.

Поверх готовой обрешетки укладывается слой гидроизоляционного материала. Далее можно переходить к настилу финишного покрытия. Используется шифер, профлист, мягкая черепица или любой другой кровельный материал.

Шаг пятый: обшивка стен

Для этого применяется доска или любой листовой материал. Самым экономичным вариантом становится ОСП толщиной 9,5 мм. Листы крепятся к каркасу при помощи саморезов или гвоздей.

Заключительный этап – установка окон и дверей. После этого сарай можно покрасить, обшить вагонкой или сайдингом. Так он станет не только практичным, но и красивым.

Сарай можно сделать теплым. Для этого в промежутки между стойками закладывается утеплитель. Лучше использовать маты из минеральной ваты. Сверху утеплитель обшивается листовым материалом.

Сарай из профнастила

Построить небольшой сарайчик на даче своими руками можно из профнастила и профилированной трубы. Этот материал относительно недорогой и с ним легко работать. Готовая конструкция будет иметь небольшой вес. При необходимости ее можно сделать мобильной. Обустройство фундамента под таким строением не обязательно.

Каркас постройки создается из профилированной трубы. Детали соединяются между собой методом сварки. Благодаря этому конструкция получается прочной и надежной. Из такого материала можно создать сарай любого размера и конфигурации.

Готовый каркас обшивается профнастилом. Листы крепятся к основанию специальными саморезами с прорезиненной шайбой. Из профнастила можно вырезать куски любого размера и формы. Для этого используется лобзик с насадкой по металлу, специальные ножницы или дисковая пила.

Не рекомендуется резать профлист болгаркой. При вращении отрезной круг сильно нагревает металл. Это приводит к оплавлению нанесенного на него полимерного покрытия. В итоге в зоне отреза быстрее будет происходить коррозия и профнастил прослужит недолго.

К недостаткам сарая из профнастила относят сложность монтажа. Для работы с металлом требуются определенные навыки. Новичкам, которые только познают азы строительства, с деревом работать гораздо проще.

Существенным недостатком металлических построек становится их высокая теплопроводность. В летние месяцы такая постройка будет сильно нагреваться, а зимой она промерзнет. Даже при наличии слоя утеплителя стойки и профилированной трубы будут интенсивно отдавать тепло.

Кирпичный сарай

Для тех, кто хочет возвести фундаментальное долговечное строение, идеальным материалом станет кирпич. Такое строение при условии соблюдения правил строительства простоит несколько десятков лет. Ему не страшны морозы, жара, сильный ветер и другие погодные катаклизмы.

Однако у сарая для дачи из кирпича есть много минусов:

1. Высокая цена. Чаще она оказывается неоправданной. Исключение составляют лишь ситуации, когда постройка будет использоваться для разведения крупных животных. В этом случае строение должно быть надежным.
2. Необходимость возведения прочного фундамента. Кирпич тяжелый материал. А потому под него рекомендуется строить ленточное основание.
3. Высокая теплопроводность. Чтобы в зимние месяцы тепло сохранялось внутри помещения, придется делать стены достаточно толстыми. Ширина кладки должна быть больше 80 см. А это требует не только внушительных финансовых затрат, но и большой свободной площади под постройку.

Многие специалисты сходятся во мнении, что кирпич – не лучший выбор для хозяйственных построек. Ему можно найти более дешевую, но не менее прочную альтернативу.

Хозяйственная постройка из пеноблока

Пеноблок – один из самых популярных сегодня строительных материалов. Он достаточно легкий и прочный. Построить сарай из него можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники.

Выделяют следующие преимущества строений из этого материала:

1. Средняя цена. Если сравнивать с деревом или профлистом, то сарай из пеноблока обойдется дороже. А по сравнению с кирпичом строительство обойдется дешево. При этом пеноблок по надежности и долговечности не уступает кирпичу и значительно превосходит дерево.
2. Легкость монтажа. Конструкция из блоков легко собирается, как конструктор. Элементы скрепляются друг с другом при помощи цементного раствора.
3. Небольшой вес. Пеноблоки легко транспортировать. Работать с ними можно в одиночку.
4. Средняя теплопроводность. Для сохранения тепла в помещении достаточно стены толщиной в один блок. Поэтому такой сарай не требует дополнительного утепления.
5. Нет необходимости обработки. Пеноблоки не повреждаются паразитами, не горят, на них не развивается плесень. А потому перед строительством их не нужно дополнительно обрабатывать.

К недостаткам сарая из пеноблоков относят необходимость возведения прочного фундамента. Лучше всего залить монолитное ленточное основание из бетона. Столбчатый и свайный фундаменты в этом случает не подойдут.

Еще одним минусом сараев из пеноблока становится их усадка. Материал медленно набирает прочность, а потому со временем на стенах могут появляться трещины.

Сарай из газоблока

Газоблок по свойствам схож с пеноблоком. Оба материала имеют малый вес, пожаробезопасны, морозостойкие, обладают низкой теплопроводностью. Газоблок отличается технологией изготовления, прочностными характеристиками и влагопоглощающей способностью.

При производстве газоблока используется алюминиевый порошок. Благодаря химическим реакциям, происходящим при его контакте с остальными компонентами, образуются пузырьки газа. Они распределены равномерно по всему объему блока. В итоге материал напоминает губку. Он легко впитывает влагу. Это приводит к снижению теплоизоляционных свойств.

А потому у конструкций из газоблоков по стенам часто идут трещины.

Сарай для дачи из такого материала обладает теми же преимуществами, что и постройка из пенобетона. Недостатком становится необходимость его отделки. Причем нужно выбирать такой материал, который бы надежно защитил стены от влаги. К тому же газобетон выдерживает не более 25 циклов замораживания и размораживания. Следовательно, срок службы такой постройки окажется не более 25 лет.

На стенах из газоблока сложно провести качественные отделочные работы. Стены плохо держат штукатурные смеси. Требуется предварительное грунтование в несколько слоев. В таких стенах трудно установить крепежные элементы. Для организации подвесных полочек в сарае придется использовать специальные приспособления.

Готовые решения

Самым простым ответом на вопрос, как построить сарай на даче своими руками, становится приобретение сборной пластиковой конструкции. Сегодня такие постройки продаются во многих специализированных магазинах. Это набор отдельных деталей. К нему прилагается подробная инструкция по монтажу.

Вначале собирается каркас такого сарайчика. Фундамент сооружать не нужно, так как конструкция очень легкая. К готовому каркасу крепятся элементы стен и крыши. Продаются модели, как с полом, так и без него.

Пластиковый сборный сарай для дачи не имеет утеплителя. Из-за этого в сильные морозы стены могут трескаться. А потому такие конструкции считаются недолговечными. Их категорически нельзя использовать для содержания животных.

Существуют также готовые решения контейнерного типа. Они представляют собой металлический каркас, обшитый листами металла. Внешне напоминает транспортировочный контейнер. Такие модели чаще выпускаются с утеплением. Они подходят для организации кладовой, летнего душа или туалета.

Имеется возможность для подведения коммуникаций.

Контейнерные постройки устанавливают на фундамент. Рекомендуется возвести столбчатое основание или залить монолитную плиту из бетона. Только так сарай для дачи прослужит долго. Дополнительным преимуществом таких сараев становится их мобильность. При необходимости их легко передвинуть на новое место.

Основной недостаток — высокая цена.

Выбор материала для обустройства крыши

Дачники часто хранят в сарае не только ведра и лопаты, но и дорогой электроинструмент, к примеру, газонокосилки, культиваторы и прочие. Поэтому важно, чтобы крыша строения надежно защищала помещение от попадания внутрь дождя и снега.

Существует несколько вариантов:

1. Шифер — недорогой, достаточно прочный, долговечный. Его можно использовать неоднократно. У многих шифер остается после замены крыши на жилом доме. Он вполне подойдет для сарая. Главными недостатками такого материала становятся его хрупкость и внушительный вес. Под покрытие важно подготовить прочную обрешетку.
2. Металлочерепица. Отличается легкостью, долговечностью и надежностью. Сегодня производятся листы с различной формой профиля. А потому сарай удастся превратить в полноценный элемент ландшафтного дизайна.
3. Профлист. Схож с металлочерепицей как внешне, так и по характеристикам. Изготавливается из более тонкого металла, а потому имеет меньшую прочность и долговечность. Но он значительно выигрывает по цене.
4. Ондулин. Это листы из битумно-волокнистого материала. Главными их достоинствами становятся долговечность и простота укладки. Материал не выгорает на солнце, надежно защищает строение от осадков, имеет небольшой вес, выглядит привлекательно. Чтобы крыша оказалась прочной, ее важно правильно уложить. Для крепления одного листа используются не менее 20 гвоздей. Главным недостатком ондулина считается его горючесть. Материал легко воспламеняется и поддерживает горение.
5. Рубероид. Сегодня этот материал считается устаревшим, но его все еще используют. Он представляет собой картон, пропитанный битумными мастиками и покрытый тугоплавким битумом снаружи. Выпускается в рулонах. Он дешевый, легко укладывается. Для создания надежного покрытия рубероид настилают в несколько слоев. Склеивают полотна при помощи газовой горелки.

Оптимальным вариантом для сарая считается шифер или профлист. Последний сегодня пользуется большей популярностью. Листы легкие, а потому укладку удастся провести в одиночку.

Построить сарай для дачи своими руками – задача несложная. Главное, предварительно все распланировать, составить чертеж. Материалы рекомендуется закупать с запасом в 10-15%. Даже начинающий мастер, соблюдая все рекомендации специалистов, справится с работой за несколько дней.

Источник: glav-dacha.ru