Дерновые ковры. Этот способ устройства газонов применим при озеленении важных элементов планировки объекта — при оформлении ответственных участков перед общественными и административными зданиями, на центральных скверах, при обрамлении цветников, бровок дорожек, устройстве спортивных площадок, декоративных откосов.
Источниками получения дернины являются специализированные хозяйства — дерновые питомники. Для озеленения склонов и откосов используют дернину с естественных лугов (грубый дерн). Для ремонта объектов используют участки культурного газона в садах и парках, отводимые под реконструкцию (рис. 10.3).
В специализированных хозяйствах налажено производство дернины в виде дерновых ковров. Способы выращивания «дерновых ковров» разнообразны. Наиболее простым является формирование «дернового ковра» на непроницаемом для корней трав основании, например, на полиэтиленовой пленке, расстилаемой по плотно укатанному грунту, или на бетонной или асфальтированной площадке. По основанию тонким слоем размешают субстрат верхового
Дерн и Терн в чем разница?
Рис. 10.3. Устройство газонов укладкой готовой дернины:
а — расстилка рулонной дернины; б — уплотнение уложенной дернины с помощью резиновой
киянки (или полого легкого катка)
и низинного торфа, смешанного с плодородной почвой (в соотношении 1:1) или торф с компостами (в соотношении 4:1). Толщина субстрата должна быть до 10 см.
Субстрат готовят заранее. Если реакция смеси кислая (pH 3 субстрата. Оптимальная кислотность субстрата должна составлять 5,6. 7,5.
В подготавливаемую смесь вносят минеральные удобрения по следующим нормам, кг/га: калийные — 36; фосфорные — 40; азотные — 60. 90 (на 1 м 3 смеси: 1,5 кг суперфосфата, 1 кг азотнокислого калия и 0,5 кг аммиачной селитры).
По субстрату высевают семена газонных трав, таких как мятлик, овсяница, райграс; норму высева увеличивают в 2 раза. Посев производят весной. Оптимальная температура для роста трав составляет 15. 24°С. Посевы тщательно поливают (особенно в первые две недели) — 2 раза в сутки из расчета 3. 5 л/м 2 . По мере роста трав и укрепления корневой системы переходят к одноразовому поливу по норме 10 л/м 2 .
Полив можно совмещать с жидкой подкормкой минеральными удобрениями. После вырастания трав до высоты 12. 15 см проводят скашивание (высота скашивания составляет 4. 5 см).
Дернина считается готовой для реализации, когда она легко отрывается от основания гряд монолитными пластинами и хорошо скручивается в рулон. Прочность на разрыв пласта дернины должна составлять 0,18. 0,20 кг/см 2 . Масса 1 м 2 дернины должна составлять 23. 27 кг. Масса монолита длиной 2,5 м должна составлять не более 50.
60 кг. Готовые к реализации пласты дерна должны иметь ровную окраску, не иметь проплешин и не содержать сорняков. Корневая система должна образовывать сплошную сеть переплетенных корешков, многие из которых имеют белый цвет. Готовую дернину режут на рулоны длиной 2,5. 6 м или более при ширине 1. 1,5 м. Нарезанную лентами дернину скручивают в рулоны с помощью специальных стержней и переносят к местам погрузки на автотранспорт. При реализации дернины в корнеобитаемом слое почвы относительная влажность должна составлять не менее 60 % полной полевой влагосмкости [1] .
С момента съемки дернины до ее укладки на постоянное место дерновые рулоны должны находиться в жизнеспособном состоянии. Длительное хранение рулона на участке и прекращение доступа света и воздуха к травянистому покрову приводит к его пожелтению и потере жизнеспособности дерна. В сухую погоду, при недостатке влаги, корни дерна подсыхают и отмирают, надземная часть засыхает. Срок хранения пласта дерна — не более 4. 5 дней. Укладку рулонной дернины рекомендуется производить немедленно после ее разгрузки на объекте.
Оптимальными сроками устройства газона способом настилки дернового ковра по поверхности участка являются: весен не-летний (с 15 мая по 15 июня) и осенний (с 15 августа по 15 сентября) — для лесной зоны и лесостепи; с 15 июля по 15 августа — для северных областей лесной зоны. Это — время наиболее интенсивного побегообразования у газонных трав. Почва не должна быть промерзшей, излишне сухой или перенасыщенной влагой. В сухую погоду требуется орошение основания (примерная норма — 5. 6 л/м 2 ) во избежание подсыхания и гибели корней дерна.
Участок, подлежащий дернованию, планируют по проектным отметкам, делают разметку по краям границ, натягивая шнуры. Поверхность разрыхляют на глубину 10. 15 см, вносят комплексное удобрение из расчета 50. 60 г на 1 м 2 , заделывают его железными граблями и прикатывают легким решетчатым катком. Почва участка должна быть хорошо увлажнена.
Рулоны дерна расстилают по подготовленной поверхности. Ленты «дернового ковра» расстилают полосами, плотно подгоняют друг к другу, осторожно утрамбовывая каждый ряд с помощью специально изготовленного пресса из толстых досок на рукоятке. Ряд дерна должен заканчиваться целой лентой или ее половиной. Швы (щели) между лентами заполняют растительной землей супесчаного механического состава, что облегчает срастание лент дернины. Рабочие во время настилки дерна находятся на самих лентах, но они должны стоять на специально подложенной широкой доске.
Опыт показывает, что через 10. 12 дней дернина прирастает к почве. Через 15 дней необходимо осуществить первое скашивание отросшей травы. Для скашивания рекомендуется применять легкие газонокосилки, лучше всего — на воздушной подушке.
Если дернование участка проводится осенью, то весной следующего года необходимо внести быстродействующее удобрение, содержащее азот (например, мочевину). В течение сезона необходимо поддерживать влажность почвенного слоя на уровне 60. 70% полной полевой влагоемкости.
Озеленение и укрепление береговых откосов, склонов у дренажных открытых канав, каналов и набережных. Для этого используют грубый дерн, нарезанный на естественных лугах или местах, отводимых под строительство (рис. 10.4). Верхний слой дерна очищают от сорняков, рыхлят, травостой скашивают, вносят в него минеральные удобрения, подсевают газонные травы, проводят поверхностное землевание и орошение. На следующий год дернину можно использовать по назначению.
Заготавливают дерн с помощью специальных машин с режущими устройствами (дернорезчиками), нарезая ее полосами шириной 25. 30 см, толщиной 3. 4 см и длиной от 50 см до 1,5 м, в зависимости от ее прочности. Затем дернину складывают в штабеля и грузят в транспортные средства так, чтобы поверхности корневых систем стыковались друг с другом. Хранение дернины более двух дней не рекомендуется.
При укреплении откосов применяют укладку дерна по всей поверхности или ограниченно («в клетку»). По спланированной поверхности откосов водоемов, набережных водотоков, подлежащих укреплению и озеленению, производят отсыпку послойно суглинистым или супесчаным грунтом. Грунты тщательно послойно уплотняют и увлажняют водой (до 10 л/м 2 ). Отсыпку грунтом необходимо производить ступенчато — для лучшего удержания верхнего слоя
Рис. 10.4. Способы одерновки откосов:
а — дернина; 6 — сечение откоса: 1, 2 — дерновый покров; 3 — слой плодородной почвы толщиной 10 см; 4 — грунтовое основание; в — план одерновки: / — деревянные шпильки для
растительной земли. Растительную землю расстилают по подготовленному грунтовому основанию слоем толщиной 10 см. Слой растительной земли тщательно планируют по проектным отметкам откоса относительно его верхней и нижней бровок.
Откосы при высоте заложения до 3. 5 м и крутизной 1 : 1,5 укрепляют дерниной по всей поверхности (сплошная одерновка). Пласты дерна укладывают снизу вверх по аналогии с кирпичной кладкой. 11ри более крутых склонах основание откоса должно террасироваться, только после этого насыпается растительная земля.
На склонах при крутизне от 1 : 3 до 1 : 5 пластины дерна укладывают «в клетку». При этом сначала необходимо выложить по нижней бровке откоса
3. 4 сплошные ленты дерна и одну полосу по верхней бровке откоса. Затем по центральной части откоса укладывают ленты дерна под углом 45° к основанию, так чтобы при их пересечении образовывались клетки со сторонами 1. 1,5 м. Ленты дерна укрепляются заостренными колышками длиной не менее 20 см. Колышки вбивают в края лент деревянным молотком (киянкой).
В «клетки» засыпают растительную землю. Затем осуществляют посев семян газонных трав тех же видов, из которых образована дернина. Швы между кусками дерна засыпают растительной землей.
Газон на дорожных откосах может быть создан с применением деревянной опалубки в виде клеток размером 1,5 х 1,5 м. Клетки сбиваются из досок толщиной 2,5. 4 см, шириной 15 см и длиной не менее 1,5 м. Доски должны прикрепляться к откосу острыми кольями. Опалубка укладывается по всему полотну откоса. После монтажа опалубки «клетки» засыпаются растительной землей и засеваются семенами газонных трав. В ряде случаев на крутых и высоких дорожных откосах используют опалубку в «клетку» из бетона.
В настоящее время нашли применение газонные решетки «Экофикс» и сетки «Геокаркас», изготовленные из полиэтилена и отходов пластмассы большой прочности. Такие решетки имеют структуру «пчелиные соты» и окрашиваются в черный и зеленый цвета. Модули решетки имеют соединительные защелки, которые служат для монтажа, образуя монолитную устойчивую поверхность. Размер модуля — 60,3 х 38,4 х 5,1 см.
Сначала на подготовленную и спланированную поверхность откоса укладывают решетки, укрепляя их в нескольких местах специальными шпильками.
Поверхность откоса должна быть умеренно влажной. Ячейки засыпают растительной землей и засевают семенами газонных трав. Затем производят посев семян с последующим мульчированием поверхности откоса слоем мульчи толщиной 1,5. 2 см.
Для сохранения посевов поверх мульчирующего слоя натягивают полотнище из нетканого материала, предохраняющее посевы и предотвращающее смыв мульчи под действием сильного ветра и ливней. Сама решетка стабилизирует почву, обеспечивая нормальную циркуляцию воды, которая свободно просачивается в землю, увлажняет грунт, предохраняет его от эрозии.
В настоящее время для стабилизации откосов и склонов применяют патентованное средство ENKAMAT, которое представляет собой ячеистый сетчатый мат в рулоне, состоящий из структурного полиамидного материала. Сетчатый мат раскатывают по увлажненной поверхности плодородного слоя (толщиной 10 см) и закрепляют шпильками по всему участку откоса. Затем осуществляют посев газонных трав с последующим мульчированием. ENKAMAT удерживает мелкие частицы почвы и семена трав, создавая благоприятные условия для роста и развития растений и защищая почву от эрозии. Данное устройство способствует армированию поверхности склона откоса и его стабилизации.
Источник: studme.org
Долой стереотипы и шаблоны! Живая травяная крыша из дёрна, такую редко кто строит.
Всем, кто заглянул на страницы блога, рад приветствовать!
Наш район, рядом с пригородной деревней, в последнее время стал активно застраиваться новыми домами . И вот я на что обратил внимание, раpглядывая, как один за другим возводятся стены новых домов. Это потрясающее однообразие практически во всем. Все дома делаются из одних и тех же материалов, один и тот же цвет кирпича, два цвета для крыши, два цвета для забора.
Один материал для кровли (металлочерепица), как будто других и нет вовсе. Все дома разливаются только по планировке, да и то незначительно. Редко когда попадётся дом, крытый мягкой кровлей с замысловатым рисунком или стены выложены разноцветной каменной мозаикой. Всё одно и то же.
А на самом то деле как можно разнообразить вид своего дома! И совсем необязательно заказывать дорогую и вычурную кованную решётку ограды, что бы обратили внимание. Можно вырастить живую изгородь и сделать художественную стрижку. Ну это к примеру. То же самое касается и всего остального во внешнем виде дома.
Взять хоть ту же крышу. На что в основном хватает фантазии у строителей? Металлочерепица и мягкая битумная кровля. Всё. Больше вариантов не найти.
А если обратить внимание на новые веяния в кровельном вопросе? Хотя, не такие уж они и новые, если присмотреться. А хорошо забытые старые.
Сейчас некоторые граждане при строительстве нового дома, беседки, бани (или ещё какого-нибудь строения), вполне могут сделать кровлю по старинке, крытую камышом. А что? И вид очень даже интересный (сразу выделяется из всей безликой массы металлических крыш) и по свойствам своим не уступит многим кровельным материалам.
А некоторые любители изюминки идут ещё дальше и возводят живую кровлю. Видели наверно на фотографиях старинные скандинавские домики под низко нахлабученными дерновыми крышами, на которых растёт трава и цветы? Вот это оно и есть! Красиво? Ещё бы. А можно самому сделать такую живую кровлю?
Да нет ничего невозможного. Раз получилось у норвежцев, значит и у нас выйдет!
Конечно, если планируется большой трёхэтажный коттедж со множеством башенок, пилонов, эркеров и прочей архитектурной шелухи, то травяная живая кровля из дёрна тут явно не подойдёт. А вот небольшой домик для гостей, летняя кухня, беседка или баня – вот тут вполне можно попробовать свои силы.
Как некоторые товарищи уже могли догадаться, земляная кровля из дерна двольно тяжёлая. На квадратный метр нагрузка вполне может быть 200-250 кг. Так что уже на начальной стадии нужно рассчитывать несущие конструкции стропил для большой нагрузки. Тут могут и не пойти обыкновенные прямоугольные брусы 150х50, из которых сейчас так любят возводить стропила пол лёгкие кровли из профлиста.
Нет, для живой кровли больше подойдёт кругляк или просто нецилинрованное бревно. Да Вы сами посмотрите в старых домах, загляните на чердак под крышу. Хоть где-то Вы видел брус? Везде в стропилах мощный и крепкий кругляк. Так что и тут желательно выбрать для стропил что-то покрепче бруса.
Угол наклона крыши должен быть не больше 25-30 градусов. Иначе со временем весь земляной слой может оползти под собственной тяжестью.
Шаг между стропилами тоже стоит брать поменьше исходя из всё тех же соображений повышенной нагрузки. Можно ставить стропила с шагом в метр, а то и меньше. Поверх стропил густо и часто настилают доски. Да не кое-как обрезную шалёвку-двадцатку, а можно и сороковку. Кто-то может сказать, что мол дорого столько доски на крышу стлать. Может и дороговато, но овчинка стоит выделки.
Вот увидите.
Земляная крыша
1. Кровля
2. Гидроизоляция
3. Дренаж для вод
4. Ткань геотекстиля
5. Почвенный субстрат
6. Трава
Ну а теперь самое интересное. Для начала укладывается слой гидроизоляции. Это может быть как более дешевый вариант из битумных материалов (а-ля толь или рубероид), а может быть и специальная плёнка ПВХ повышенной прочности. Далее укладывается дренажный слой для отвода излишней влажности от корней травы и растений.
Хорошо если это будет крупная ячеистая сетка, а наполнить её можно пористым наполнителем вроде керамзита. А после этого поверх дренажного слоя укладывается геотекстильная материя для уверенного закрепления растительного слоя.
Далее возможно два варианта развития событий.
Вариант первый. Вырастить траву на земляной крыше самостоятельно.
Ну тут ничего особенно сложного. Поверх геотекстильной материи насыпается плодородный земляной слой. Не нужно брать тяжёлые жирные чернозёмы и глинистые почвы. А что-то полегче. Обильно всё это можно перемещать с почвенным субстратом, удобрениями.
Что бы почва не сползала и не осыпалась по наклонной плоскости кровли, можно поверх дренажа закрепить пластиковую газонную решётку. И уже после этого засеять кровлю семенами газонных трав и цветов и подождать пару месяцев, пока они взойдут и укоренятся.
Вариант второй. Крыша из готового дёрна.
Тоже неплохое решение. То есть поверх дренажного слоя укладываются куски дёрна. Можно его выкопать на лугу пластами толщиной в 15-20 см. А если луг далеко или вовсе нет такой возможности, то можно купить дёрн в рулонах для газонов и раскатать его по крыше.
Но тут есть два возможных варианта, как настилать дёрн. Можно просто уложить одним слоем. А можно по старинной скандинавской технологии. В этом случае сначала укладывается нижний слой корнями вверх (а травой вниз), а после постелить ещё один слой сетки из геотекстиля и уложить второй слой уже корнями вниз, а травой вверх. В этом случае улучшается паропроницаемость нижнего слоя, лучше работает дренаж и увеличиваются теплоизолирующие свойства живой травяной кровли.
На бумаге (и на экране) конечно, всё описано легко и непринуждённо. А вот с монтажом может быть придётся и повозиться. Особенно с укладыванием дёрна или втаскиванием на крышу несколько сот кило земли. Крепление всей этой конструкции. А потом уход за ней. Но после всех этих хлопот, когда дёрн укоренится, приживётся, травы своими корнями переплетутся и создадут единый крепкий слой.
На кровле вырастут густым ковром травы. И далеко не обязательно газонной. Можно так же посеять семена луговых трав, которые превосходно цветут. Представляете, как будет выглядеть живая крыша весной и в начале лета? Сплошной зелёный ковёр трав с разноцветными цветами?
Всем соседям на зависть.
Травяная живая крыша хорошо не только внешним видом. Она служит отличным теплоизоляционным материалом. Под ней зимой тепло, а летом прохладно. Не то что металлопрофиль, который летом нагревается до температуры жарки яйца. И ещё она не шумная, отличная звукоизоляция.
Если по металлу дождь и град шумят очень сильно, то под зелёной дерновой крышей тихо и спокойно.
Так что если есть желание, то приложив некоторое количесвто времени и усилий можно сделать живую травяную крышу из дёрна, оригинальную не только своим внешним видом, но и привлекательную по характеристикам.
Источник: mainliberhous.ru
Дерновая земля: что это такое, зачем нужна, и как заготовить дерновый перегной
Дерн – вырезанный пласт верхнего слоя земли, густо поросшего травой.
Дерновая земля – термин, обозначающий вид садового грунта, широко применяемый в растениеводстве для выращивания рассады и комнатных растений. Она входит в состав большинства готовых почвосмесей наряду с торфом, песком и другими компонентами. Но не все знают, что можно самостоятельно подготовить дерновой перегной для грунта и существенно сэкономить средства, к тому же, еще не известно, какой субстрат, готовый магазинный или собственноручно приготовленный, окажется безопаснее и питательнее для растения.
Преимущество дерновой земли относительно торфа
Дерновая земля имеет более сложную минеральную структуру, относительно бедного и «пустого» торфа, поэтому садоводы-цветоводы предпочитают выбирать почвосмеси, где основным компонентом является питательный дерновой перегной.
Внимание! Приобретая в магазине готовый грунт, не стоит хватать первый попавшийся пакет, а необходимо изучить состав. Если основной компонент смеси – торф, и в составе нет доломитовой муки или золы, то почва имеет высокую кислотность, что не всем растениям благоприятствует; напротив, дерновая земля как основной наполнитель – показатель слабокислой среды грунта или нейтрального Ph.
Как заготовить дерновую землю
Если дерновой земли требуется совсем немного, то можно просто натрусить землю с куска дерна.
Если необходим большой объем дерновой земли:
•Дерновой слой почвы наиболее быстро формируется на опушках посадок лиственных деревьев путем отмирания низкорослых трав и листвы. Для заготовки дерна следует выбирать участки, ближе всего расположенные к плодовым деревьям, кленовым зарослям и липам. В то же время, не рекомендуется заготавливать дерн вблизи деревьев, у которых в составе листьев присутствуют дубильные вещества (дуба, ели, ивы, кустов лещины), замедляющих развитие растений.
•Лучше всего, если на выбранном для заготовки дерна участке растут бобовые, злаковые и/или клеверные растения, в таком случае можно быть уверенным, что земля будет содержать достаточное количество полезных веществ, которых хватит растению на несколько лет. В то же время необходимо избегать участков с хвощами и осотом, наличие которых является показателем высокой кислотности почвы.
•Дерновую землю лучше всего заготавливать в конце мая и летом, когда проросло максимальное количество семян.
•Дерн нарезают пластинами толщиной примерно 5 сантиметров, площадью 15х20 сантиметров.
•Пласты дерна необходимо сложить невысокими штабелями на участке с небольшим количеством солнечного света в день, перекладывая между слоями коровий навоз. Слои дерна рекомендуется выкладывать в такой последовательности: один слой необходимо положить травяным покровом кверху, потом слой дерна травой вниз, и т.д. Слои коровяка прокладывают через каждые 6 – 8 слоев. В таком состоянии дерновые штабеля оставляют зимовать.
•На следующий год штабеля периодически поливают водой, обогащают азотом путем пропитывания коровьим навозом, разведенным в воде, и переворачивают садовыми вилами пласты для ускорения процесса перегнивания. К концу второго года обычно перегной готов.
•Для хранения дерновой земли ее просеивают через крупное сито, ссыпают в мешки или короба и складывают в темном сарае, при этом мешки кладут на бок, чтобы земля не прессовалась. Без укрытия же грунт потеряет свои полезные качества, и все усилия окажутся напрасными.
Таким путем приготовленную землю, можно использовать в качестве компонента грунта для многих растений, но предварительно ее необходимо обеззаразить, так как, несмотря на то, что земля вытерпела зимние морозы, в ней могут остаться болезнетворные организмы и вредители.
Как обеззаразить землю
Обеззараживание необходимо проводить за 2 недели перед добавлением удобрений и составлением смеси грунта, одним из ниже приведенных способов:
•Разложить на противень землю слоем примерно 5 сантиметров и поставить в духовку на 30 минут при температуре 90С.
•Насыпать землю в дуршлаг и пролить ее кипятком.
•Пролить землю слабым раствором марганцовки.
•Добавить в землю инсектициды или фунгициды, либо лекарственный препарат системного действия Фотоспорин.
Как составить грунт
Чаще всего грунт составляют, руководствуясь рекомендациями по выращиванию конкретного вида растения. Универсальная же смесь имеет следующий состав:
На 1 ведро дерновой земли добавляют:
•500 грамм древесной золы для раскисления почвы и увеличения влагоемкости грунта.
•10 грамм комплексного удобрения.
•До 1/3 части крупного речного песка или 1/5 часть перлита для разрыхления грунта.
•Перемолотый мох сфагнум для увеличения влагоемкости почвы.
Таким образом, не обязательно тратить кучу денег на приготовление грунта для своей рассады или любимых комнатных растений, а можно заготовить свой дерновой перегной, в котором можно быть уверенным, что он принесет пользу растениям.
Источник: gardennews.ru
Где взять дерновой земли и что это такое. Дерновая земля
Где взять дерновой земли и что это такое. Дерновая земля
Дерновая земля . Применяется в садоводстве, горшечной и кадочной культуре декоративных растений, как один из элементов земляной смеси.
В зависимости от механического состава почвы участка, откуда были взяты дернины , различают легкодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц около 29 %) и тяжёлодерновую (сумма глинистых и пылеватых частиц более 61 %) землю.
Заготовку дерновой земли производят весной или в конце лета. Её готовят из дернин, нарезанных на лугах и в полях (наиболее ценными являются участки из-под клевера и других многолетних кормовых растений ). Дёрн срезают пластами толщиной 6—12 см, шириной 20—25 см и длиной 25—35 см. Дернины складываются в штабеля в полутенистом месте.
Укладка дернин производится рядами так, чтобы поросшие травой верхние поверхности (нижнего и верхнего рядов) прилегали одна к другой. По возможности, для ускорения процесса разложения и повышения питательных качеств, при укладке дернины прослаиваются коровьим или конским навозом слоем в 10—15 см через каждые 50 см сложенных дернин. При избыточной кислотности почвы в месте заготовки дернин, при укладке дернины пересыпают известью., из расчёта 50 г на 1 м² дернин сложенных в два ряда.
Размеры штабеля колеблются в следующих пределах: высота 1—1,2 м, ширина 1,5—2,5 и длина 2—20 м. При более высокой укладке ухудшается аэрация и замедляется разложение. Штабель перелапачивается не менее 1 раза за лето. При сухой погоде осуществляется полив. Дерновая земля готова к применению через 1—2 года .
Иногда дерновую землю используют в неразложившемся виде. В этом случае дёрн тщательно размельчают. Небольшое количество дерновой земли можно получить при вытряхивании кусков луговой дернины .
Для некоторых растений, в частности для цикламена требуется более волокнистая дерновая земля. В этом случае дернина разрубается и измельчается на мелкие кусочки и в таком измельчённом виде применяется для посадки .
Дерновой земли, что это такое. Питательные субстраты – дерновая земля, листовая земля и др.
В цветоводстве применяют специально приготовленные садовые земли. Получают их при разложении дернины, листьев, навоза, вереска, торфа и прочих органических веществ, содержащих перегной. Исходный субстрат влияет на физические и химические свойства садовых земель. Цветоводы заготавливают следующие виды садовых земель: дерновую, листовую, перегнойную, торфяную, компостную и др.
Дерновая земля
Дерновая земля богата основными питательными элементами, действующими в течение многих лет. Дерновую землю получают с лугов и пастбищ, залежных земель, со злаково-клеверным травостоем. Различают дерновую землю тяжелую (с большим количеством глины), среднюю (с равными долями глины и песка), легкую (с преобладанием песка).
Заготавливают дерновую землю летом (в момент максимального развития травостоя), с таким расчетом, чтобы к зиме дернина успела частично разложиться.
Дернину при помощи дисков или лопаты нарезают пластами шириной 20-30 см, толщиной 8-10 см в зависимости от мощности дернового слоя. Укладывают ее в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При формировании штабелей травяной покров первого и второго слоев дернины обращают друг к другу.
Для ускорения разложения дернины и обогащения ее азотом слои смачивают раствором коровяка или навозной жижи (из расчета 0,2-0,5 м 3 на 1 м 3 дернины). Для снижения кислотности вносят известь – 2-3 кг/м 3 . Сверху штабель периодически увлажняют навозной жижей. На следующее лето его два-три раза перелопачивают.
Только через два сезона получают дерновую землю хорошего качества. На второй год (осенью) землю пропускают через грохот и убирают в закрытое помещение. Дерновая земля, оставленная под открытым небом, теряет питательность, пористость, упругость и другие качества.
Листовая земля
Листовая земля отличается легкостью и рыхлостью, но содержит меньше питательных элементов, чем дерновая земля. Для тяжелых дерновых земель она служит хорошим рыхлителем. Листовую землю в смеси с торфяной и песком используют как заменитель вересковой земли.
Заготавливают листовую землю осенью в период массового листопада в парках, садах, скверах лесах. Для этой цели наиболее пригодны листья липы, клена, плодовых деревьев и др.
Часто листовую землю получают из лесной подстилки, снимая верхний слой на 2-5 см. Собранные сухие листья или лесную подстилку с остатками травы формируют в штабеля шириной 1,2 м, высотой 1,5 м и произвольной длины. При укладке листья увлажняют навозной жижей или раствором коровяка и уплотняют.
В течение следующего лета листовую массу два-три раза увлажняют навозной жижей, добавляют известь и перелопачивают. Компостированные листья перепревают и превращаются в листовую землю только к осени второго года. Перед использованием листовую землю пропускают через грохот для отделения неразложившихся остатков. Аналогично приготавливают хвойную землю.
Перегнойная земля
Перегнойная земля представляет собой рыхлую, жирную, мягкую, однородную массу, богатую питательными элементами. Она содержит большое количество азота в легко усвояемой для растений форме. Такую землю используют для большинства горшечных культур и выращивания рассады, а также в качестве органического удобрения в открытом грунте.
Образуется перегнойная земля из перепревшего навоза в смеси со старой парниковой землей. Навоз, заложенный в парники в качестве биотоплива, к осени превращается в перегной. При очистке парников перегной укладывают в штабеля (как для дерновой и листовой земли), увлажняют и в течение следующего лета один два раза перелопачивают. Перегнойную землю год держат на открытом воздухе, затем пропускают через грохот и хранят в закрытом помещении.
Торфяная земля
Торфяная земля представляет собой очень влагоемкую, мягкую и рыхлую массу, состоящую из медленно разлагающихся остатков. Но в чистом виде торфяная земля малопитательна. Ее используют для различных земельных смесей как рыхлитель для улучшения физических свойств дерновой земли. Применяют торфяную землю и в смеси с легкими песчаными, что улучшает их влагоемкость, а также для мульчирования почвы.
Заготавливают эту землю на низинных торфяных болотах. Для ее приготовления используют и торфяную крошку, брикеты. Разложившийся торф формируют в штабеля высотой до 0,8 м. При укладке слои торфа через каждые 20 см увлажняют навозной жижей и посыпают известью – 10-15 кг/ м 3 . Если применяют верховой торф, то дозу извести увеличивают.
В конце первого года заготовки и в середине второго смесь перелопачивают и на третий год используют (в это время снижается кислотность торфа и повышается его биологическая активность). При заготовке дерна с торфяных лугов приготовляют дерново-торфяную землю, используемую для торфоперегнойных горшочков, мульчирования почвы и посадки некоторых растений.
Компостная земля
Качество компостной земли зависит от вида отбросов и характера компостируемого материала. По содержанию питательных элементов компостная земля занимает промежуточное положение между дерновой землей и перегнойной землей.
Готовят эту землю компостированием в штабеля, кучи, ямы различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатки пересыпают известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй и третий год компостную массу два-три раза перелопачивают. Компостная земля обычно готова только к концу третьего года. Перед использованием ее пропускают через средний грохот.
Вересковая земля
Вересковая земля практически потеряла свое значение. Ее успешно заменяют смесью, состоящей из листовой земли – две части, торфяной – три-четыре и песка – одна часть. Технология подготовки такая же, как и листовой земли.
Огородная и садовая земли
Огородная и садовая земли представляют собой обогащенный перегноем питательный слой земли, который заготавливают и укладывают в штабеля с осени, добавляя известь, торф и калий. Летом штабель дважды перелопачивают. Эти земли с примесью небольшого количества песка успешно используют под цветочные культуры.
Древесная земля
Древесная земля приготавливается из корней, пней, веток, щепок и других отходов древесины. В результате разложения древесных остатков образуется легкая, близкая по составу к листовой, но бедная питательными элементами земля. Ее применяют при выращивании орхидей, папоротников и бромелиевых.
Компостированная кора
Компостированная кора приготавливается следующим образом. Кору измельчают и компостируют в штабеля высотой до 3 м с добавлением шлака (из отстойников целлюлозных фабрик) и других органических материалов, что обеспечивает разложение коры микроорганизмами. Микробиологические и биохимические процессы при компостировании протекают более активно в субстрате с размером частиц 1-7 мм и добавлением мочевины (4,3 кг/ м 3 ) в течение первых нескольких недель. При постоянном перелопачивании продолжительность компостирования летом составляет 4-4,5 недели, зимой – 16-18 недель.
Температура в штабелях поднимается до 65-70 °С. В компосте содержатся (г/ м 3 ): калий -300; фосфор – 60; магний – 30; железо – 30; марганец – 20, а также медь и другие микроэлементы.
Мох заготавливают на моховых болотах. После просушки, измельчения и просеивания его используют в земляных смесях для придания легкости, рыхлости, гигроскопичности. В чистом виде мох применяют при выгонке ландышей, для покрытия земляного кома орхидей и других растений. Используют для стратификации и проращивания крупных семян.
Древесный уголь
Древесный уголь в виде мелких кусочков добавляют в земляные смеси для растений, плохо реагирующих на переувлажнение. Древесный уголь обладает способностью адсорбировать лишнюю воду, но при недостатке последней отдает ее. В виде порошка уголь используют как антисептическое средство для присыпки порезов на клубнях георгин, клубнелуковицах гладиолусов, корневищах канн и др. Кроме того, он адсорбирует из почвы гербициды и другие химические вещества.
Песок
Наиболее часто применяют крупнозернистый речной песок. В земляные смеси его добавляют без предварительной обработки (1/5-1/10 общего объема) для придания рыхлости. При черенковании песок тщательно промывают чистой водой от илистых и глинистых частиц. Для трудноукореняющихся растений используют кварцевый песок.
Хранение и смешивание земли
В цветоводческих и садоводческих целях создают двух-трехлетние запасы садовых земель. Их хранят в закрытых, непромерзающих местах. Для каждого вида земли делают специальные нары или отводят отдельные помещения.
Для цветоводов и садоводов необходимы все указанные земли. Их оберегают от заражения вредителями и болезнями. При составлении земляных смесей учитывают биологические особенности растений, их возраст, условия культуры, а также реакцию почвенного раствора (pH), при котором данное растение может произрастать.
Дерновая земля из леса. Используем плодородную лесную почву на дачном участке
Садоводы, особенно новички, интересуются, как эффективней использовать лесную почву: что делать с верхним слоем лесной земли, привезенным на участок – смешать с садовой почвой или использовать в чистом виде.
Плодородная лесная почва может быть хорошим дополнением к садовой земле (около 1/3), однако в чистом виде ее использовать нецелесообразно.
В некоторых случаях ее включают в смеси для рассады. Обязательно следует разобраться, из какого леса, с каких мест ее предполагается брать.
Лиственная земля включает листовой опад и верхний слой (около 10 см) почвы. Наилучшая земля имеет темный цвет, содержит много органических веществ, имеет слабокислую или нейтральную реакцию. Берут такую землю в смешанных или широколиственных лесах, где растут липа, клен, осина, береза. Можно взять и чистый опад без почвы, вносить его в компост, мульчировать им приствольные круги деревьев и кустарников.
Земля и опад из хвойного леса подойдут для мульчирования или добавки в почву для культур, предпочитающих кислую реакцию среды (рододендроны, верески, гортензия, голубика, клюква, брусника). Считается, что сосновый опад более кислый, а еловый имеет умеренную кислотность. Почва под елями достаточно плодородна, так что ее можно добавлять и под обычные деревья и кустарники. Опад хвойных растений хорошо подавляет рост сорняков и увеличивает рыхлость почвы.
На опушке леса можно взять дернину – верхнюю часть почвы, густо переплетенную корнями трав. После перегнивания в компостной куче ее используют как для составления смесей для выращивания рассады, так и в качестве субстрата для различных многолетних культур.
Не стоит выкапывать землю с глубины более 15-20 см, в средней полосе почвы не слишком плодородны, пользы для сада не будет. На большой глубине вы обнаружите лишь плотную породу, часто – глей, которые не содержат питательных веществ и полезных микроорганизмов. Если есть необходимость улучшить структуру почвы – внесите торф, песок (на глинистых почвах) или глину и компост (на песчаных почвах).
Очень важно бережно относиться к лесу. Не снимайте крупные куски дерна, они будут восстанавливаться не один год. Не обнажайте корни деревьев. Не делайте в лесу ямы-ловушки – это опасно для людей.
Земля из под дуба. Почву для рассады набирают под дубами
Черкасчанка 63-летняя Валентина МОРОЗ с осени заготовляет почву для рассады, вазонов. Во время сбора грибов набирает в мешки лесной земли из-под дубов. До февраля, когда высаживает рассаду помидоров и перца, хранит почву в погребе.
— Для рассады нет лучшей почвы, чем лесная, — рассказывает. — Лучше всего, если удастся найти в лесу кротовину, возле дубов. Там нет червяков, насекомых, потому что их выедают кроты. В хвойном лесу земля не такая питательная. Храню в погребе в нескольких двухведерных мешках. Также осенью в лесную землю пересаживаю вазоны. Добавляю на горшок горсть перегноя.
Перед пересадкой или севом семян высыпаю почву 3–5-сантиметровым слоем в миску. Сильно поливаю кипятком.
Агроном 61-летний Владимир Тарасенко из Черкасс набирает лесную землю в низинах.
— Во время дождей туда сносится больше всего гумуса, — говорит. — Снимаю лопатой верхний слой, толщиной 15 сантиметров. Но не нужно, чтобы был переувлажнен. Чтобы удалить насекомых и червяков, зимой выношу мешок с землей на мороз. Ниже минус 10 градусов вредители погибнут, а полезные организмы останутся.
Говорит, окатывание почвы кипятком или прожарка вредит.
— От температуры погибают полезные клубеньковые, азотобактерии. Будут давать растениям питательные вещества. Перед высадкой вазонов или рассады на ведро земли добавляю кило перегноя.
С осени Владимир Тарасенко советует заготовить и перегной. Говорит, зимой в ямах под открытым небом он переувлажняется. Из-за этого не удастся хорошо перемешать его с почвой. Поэтому одна часть рассады получит избыток питания, другая недополучит.
Червяки травмируют корешки
36-летний Николай Дрыженко из села Радовановка на Черкасчине выгоняет червяков из пересаженного вазона водой.
— Если в горшок попадет червяк, будет вредить корню. Он не ест живые корни, а питается перепрелыми остатками. Но делает множество ходов. Обнажает корешки, травмирует их. На червяков указывают грудки на поверхности почвы.
Хозяин ставит вазон в миску. Заливает горшок водой, чтобы почва набрала ее доверху.
— Через день-два вредитель обязательно выползет на поверхность, потому что ему не будет, чем дышать, — смеется Николай Дрыженко.
Видео КАК ЗАГОТОВИТЬ ДЕРНОВУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАССАДЫ? Ольга
Дерн это. Дерн
м. ( ) ж. ср. ср. задерневшая земля; верхний слой почвы, густо заросший злаком, колосовою, луговою травой; луговина, печ рье, травина, мурава, мур; мелкотравчатый пласт; н пашь или целина. зовут и снятый пласт, для переноса муравы, а каждая пластина его , местами говор. ошибочно вм. терн, и вм. терновник. могила. ср. , место, где дерн снят, срезан пластами, или содран, поднят сохой, под пашню. ж. межник, обложок, дерновый промежуток меж пашень, полос. От глаг. драть, бестолочь, крик, ссоры.
Дерновый , сделанный из дерна. Дерновая оторочка дорог . Дерновой , к дерну относящийся. Дерновая железная руда. Дернистый , сильно задерневший, густо проросший корнями степной, луговой травы.
Дерноватая земля, то же, в меньшей степени. || Дерноватый (дерновитый) крестьянин стар. приписанный, прикрепленкый к земле, крепостной, от стар. дернь ж. недвижимость в вечном нерушимом владении, собственность, собина. Продали есми ему в дернь, вовсе, бесповоротно, в вечное владенье; поныне осталось нареч. водерень, вовсе, совсем, навеки.
Дернушка ж. землянка, лачуга, крытая дерцом или землею. Дернить угольную кучу, обкладывать, накрывать ее дерном. Дерниться , быть дерниму. Дернение ср. действие это, работа, по глаг. Дернеть , обращаться в дерн, густо порастать (зарастать) муравой. Покинутая под залог пашня дернеет лет в десяток.
Дерненье ср. состояние дернеющего, зарастающего муравой. Дерновать откосы, дернить, одевать дерном. Дернованье, дерновка дерненье, действ. по глаг. Дерновщик или дернокладчик , работник, одевающий резаным дерном или муравою откосы, края дорожек и пр. Дернорез м. снаряд для резки и подъема дерна. || Работник для резки дерна.
Источник: dachnayazhizn.info