Что такое лаги в строительстве крыши

Прежде всего расстояние между лагами крыши, используемый материал, способы монтажа — вот о чем данная статья, если написать кратко. Далее мы расскажем подробнее о существующих разновидностях лаг, порядке расчетов и правилах монтажа.

Несомненно, стропильная система — основа крыши, ее каркас. Первое: ей предстоит выдерживать вес финишных материалов, обрешетки, снега и ветра. Второе — от ее качественного устройства зависит предельный срок эксплуатация всей кровли. Третье, но не последнее, стропила, из которых и состоит система часто называют кровельными лагами.

Основные виды.

Бесспорно, лаги в классическом понимании строителя — брус прямоугольной формы из древесины подходящего для стройки сорта. В основном этот термин применяется для обозначения конструктивных деталей пола. Однако в строительной сфере название прижилось и для обозначения частей стропильной системы.

Конечно деревянные лаги обязательно проходят процесс сушки в естественных условиях под навесом (не менее года), чтобы достичь оптимальных показателей влажности. Далее после монтажа крыши лаги будут находиться у верхнего основания каркаса дома, где зачастую плохая вентиляция и много влажности. Более того брус обязательно пропитывается защитными химическими составами, предотвращающими образование плесени и грибка.

Kd.i: Грубые ошибки в сборке стропильной системы.

Важно: лаги могут быть не только деревянными. Конечно в некоторых случаях их производят из металла, композитных современных материалов. Но найти такие конструктивные элементы достаточно сложно, да и их приобретение существенно увеличит смету на строительство.

Прежде всего от выбранного вида лаг зависит качество и устойчивость общей стропильной системы.

Пример лаг для кровли

Во-первых выделяют два вида:

• наслонные — в системе с такими лагами обязательно есть коньковый прогон, на который опираются (наслоняются) лаги верхними концами. Нижними они опираются на мауэрлат;
• висячие — в такой стропильной системы нет конькового элемента, лаги опираются друг на друга.

Во-вторых в частном домостроении чаще всего монтируют первую систему. К том же в некоторых случаях (если пролет более 6 метров) под каждую стропилу монтируют опорную балку.

Материал для стропил.

Важно знать, что оптимальным сортом древесины для кровельных лаг считаются хвойные породы деревьев. Так как они обладают рядом преимуществ:

• низкая стоимость (по сравнению с другими сортами древесины);
• не требуют сложной обработки;
• достаточные показатели прочности.

При этом, что касается размеров стропил — оптимальным считается:

• 100Х100 мм — для бруса;
• 50Х150 мм — для доски.

Так же другой важный показатель — влажность. Бесспорно предельно допустимое значение — 20 %. В конце концов если выбрать материал с более высоким процентом влажности, в процессе высыхания он будет давать усадку. В последствии это, в свою очередь, приведет к деформации всей стропильной системы.

Как проводить расчеты.

Если дом строиться с предварительным созданием проекта, все расчеты будут представлены специалистом. Важно учесть все нагрузки по региону, где находится участок для застройки. Кроме того, необходимо выяснить длину лаг, частоту шага монтажа, сечение.

При этом если проект не выполнялся и расчетов нет, можно определить все необходимые показатели самостоятельно. Прежде всего для этого можно использовать различные таблицы, содержащие нормативы или онлайн калькулятор. Достаточно будет ввести все необходимые параметры и программа рассчитает показатели.

Кроме того, придется учесть и такой показатель, как предельный показатель прогиба стропил. От него зависит несущая способность готовой системы. Также для примера — при длине лаги 5 метров, максимальный прогиб — 2 мм. Если вдуматься, может показаться, что два миллиметра на 5 метров — не такая большая цифра. Бесспорно, при больших снеговых нагрузках показатель существенно увеличивается. Последствия:

• прогиб всех стропил — некрасивый внешний вид крыши. Это внешний дефект, с которым сложно, но можно смириться;
• излом одной или нескольких стропил. Это уже серьезная проблема, которая потребует ремонта всей крыши — замены стропильной системы (ее модернизации), перекладки кровельных материалов.

Общие требования к стропильной системе.

Система, состоящая из отдельных брусьев, в конечном итоге должна обладать рядом важных характеристик:

• жесткость и прочность фиксации элементов. Основная единица системы — пара кровельных лаг, устанавливаемых через определённое расстояние — шаг. Их соединение образует треугольник. Как известно, такая геометрическая фигура отличается прочностью. От строителя требуется выполнить прочное соединение, чтобы части фигуры образовывали жесткий каркас;
• малый удельный вес. Особенно это важно для проектов, которые предусматривают несложные типы фундаментов, не рассчитанные на большую нагрузку, и легкие стеновые материалы (например, каркасные);
• качество пиломатериала. Выбирать стоит исключительно 1-3 сорт. Если предполагается монтировать тяжелую крушу с пирогом из теплоизоляции, обрешетки, тяжелых финишных материалов (например, черепица) — выбирайте 1 сорт.

Важно: стандартная длина бруса и досок из хвойной древесины — 6 метров, из лиственницы — 4,5 метра.

От чего зависит шаг между стропилами?

Таблица сечения стропил в зависимости от длины прогона

От того насколько правильно будет рассчитан данный показатель зависит не только несущая способность стропильной системы, но и удорожание сметы. Слишком частое расположение стропил не позволит сэкономить на материале и окажется бесполезной тратой денег и времени. Какие показатели имеют значение при расчете минимального шага монтажа лаг:

• форма крыши;
• угол ее наклона;
• характеристики бруса, из которого выполнены лаги;
• конструкция стропильной системы;
• совокупные расчетные нагрузки на крышу — сюда входит как вес финишного кровельного покрытия, так и среднее количество атмосферных осадков по региону;
• обрешетка — брус или доска, сплошная или с перфорацией.

Все эти параметры в совокупности позволят определить минимальный шаг.

Прежде всего необходимо определиться с назначением крыши. Если это жилой дом — крыша выдерживает достаточно серьезные нагрузки, особенно в зимний период. Но если решено возводить перголу, то расстояние между стропилами не будет иметь значения. Здесь играет роль внешний фактор — насколько красиво будет смотреться монтаж с тем или иным шагом.

Иными словами — декоративные лаги не испытывают никаких нагрузок. Шаг для них не нужно рассчитывать отдельно.

Нюансы расчета.

Рассмотрим ситуации, когда отдельные показатели могут повлиять на шаг монтажа лаг:

• снеговые и ветровые нагрузки. Например, если предварительные расчеты позволяют монтировать кровельные лаги через 1 метр, но в регионе, где возводится дом, ожидается значительная снеговая, ветровая нагрузка, этот параметр придется снизить на 20-40 см. Это касается пологой крыши, а вот если угол наклона равен 45 и более градусов, показатель можно, наоборот, увеличить до 1,2 или 1,4 метра;
• утепление. Если планируется утепление крыши, целесообразно сопоставить шаг монтажа с размером матов утеплителя. Стандартная ширина — 60, 80, 120 см. Если не озаботиться этим моментом, придется проводить подгонку матов под существующие параметры расстояния между лагами. Это приведёт к образованию большого количества обрезков, А главное — мостиков холода, щелей. Фактически утепление будет неэффективным;
• нагрузки — статические и динамические. Статика — это вес самой крыши, финишного покрытия, снега и доборных элементов. Динамика — ветер, люди на крыше, техника и др. Одномоментно эти типы нагрузок могут обрушиться на кровлю все вместе. То есть нужно будет учесть критическое значение, при котором крыша не сможет выдержать совокупность нагрузок;
• тип финишного кровельного покрытия. У каждого типа свой расчетный шаг монтажа лаг. Многие из них выпускаются в стандартизированных листовых размерах, по краям их необходимо крепить прямо на лаги или обрешетку. Важно добиться совпадения. В противном случае монтировать покрытие придется долго и сложно.

Основные виды кровельных конструкций.

Подбор лаг ведут в зависимости от типа конструкции крыши, который панируется возводить на конкретном доме. Существуют отдельные варианты, при которых классическая схема расположения лаг относительно друг друга «треугольник» не актуальна.

Односкатная.

Самая простая и популярная конструкция крыши. Здесь лаги опираются на стены дома, которые имеют разную высотность, что и формирует угол наклона. Такой тип крыш ограничивается исключительно длиной пролета. Сложность может заключаться в том, что пролет может иметь длину существенно большую, чем длина стропил. Выход из ситуации — нарастить стропильные ноги, а в месте соединения таких частей установить стойки-опоры.

Двускатная.

А вот в таком типе крыш применяется классическая схема соединения лаг, когда образуется треугольник. При кажущейся простоте, двускатная крыша может вызвать массу проблем с расчетами и монтажом. Отметим — чем длиннее пролет, тем сложнее будет конструктив. Тем из большего количества дополнительных элементов будет он состоять.

Мансарда.

Так любимая многими домовладельцами мансардная крыша состоит из множества элементов и относится к так называемым ломаным крышам. Особенность в расположении лаг в разных плоскостях — верхней и нижней.

Процесс сборки мансардной крыши происходит в два этапа:

• сначала собирается опорный каркас;
• затем на него система из стропил. Верхняя плоскость собирается по аналогии с двускатной крышей.

Вальма.

Особенность ее состоит в том, что лаги здесь используются сразу нескольких типов. Вальма включает четыре ската. Она объединяет два треугольника и две трапеции.

Система собирается с наслонными элементами, коньковым прогоном. Но последний существенно короче общей длины крыши. Из-за этого при монтаже стропильной системы используется сразу три типа лаг:

• основные — самые длинные. Из них формируется две трапеции на боковых склонах;
• диагонали — для связки торца конькового бруса и угла дома;
• короткие (нарожники) — верхним концом упираются в диагонали.

Шатровая.

Ещё одна разновидность четырёхскатной кровли, с той лишь разницей, что все ее скаты имеют одинаковый размер и форму — равнобедренные треугольники. По конструктиву они абсолютно идентичны треугольным скатам, которые монтируются при устройстве вальмовой крыши. Для монтажа каждого треугольника используют типы стропил:

• основные — 4 штуки;
• диагонали — 4 штуки;
• короткие — рассчитывают по длине диагонали.

Многощипцовая.

Прежде всего состоит сразу из нескольких скатов, которые формируют внешние и внутренние углы крыши. Также другая особенность — используются сразу два вида лаг — наслонные и висячие.

Подобный тип стропильной системы не бывает типовым. В конце концов у владельца дома не получится рассчитать все параметры самостоятельно с помощью табличных данных. Каждая крыша считается под конкретный проект и запросы заказчика. Особенно это касается ситуаций, когда в проекте реализуется мансардная крыша.

Особую сложность при устройстве комбинированной крыши вызывают два конструктивных элемента:

• ендовы — углы, образованные скатами. Как правило, ендовы испытывают повышенную нагрузку в процессе эксплуатации крыши. Поэтому еще на стадии строительства они должны быть усилены — дополнительными стойками, распорками;
• участки соединения коньков между скатами. Коньковые брусы должны сходиться в одной точке, а места стыков иметь надежную фиксацию.

Способы крепления стропил.

Еще один пример стропил со стандартным брсом 150х150

Бесспорно существует много способов для соединения стропил между собой и другими элементами системы. Прежде всего расскажем подробнее о наиболее распространенных.

К мауэрлату.

Прежде всего мауэрлат — брус или бревно, уложенное по верхнему периметру наружной стены дома. Для крепления стропил к такому брусу на нем делают врубку. При этом доску крепят с помощью проволоки, гвоздя, саморезов. Важно, чтобы такое крепление не допускало никакой подвижности конструкции.

Гораздо проще использовать специальные металлические крепежи. Перфорированный уголок можно найти в любом строительном магазине. Крепится он просто — одна полка к брусу мауэрлата, вторая к стропиле. Если нужно усилить крепление — монтаж уголка проводят с двух сторон лаги.

Важно: при возведении деревянного дома из древесины, которая в будущем даст усадку, может применяться плавающий способ крепления. Также специальная конструкция металлического крепежа позволит стропилам «ходить» в допустимых рамках. Иначе при жесткой фиксации при усадке произойдет деформация системы.

К коньковому брусу.

Также распространенные способы крепления лаг:

• с помощью врубки и фиксирующих элементов (чаще длинных гвоздей). Поэтому такой способ применяется все реже. По этой причине строители предпочитают не нарушать целостности бруса, из которого выполнен конек. Да и способ этот достаточно трудоемкий;
• с помощью стальных крепежей — уголки или платины. Как правило, применяются оба элемента одновременно. Прежде всего перфорированная поверхность крепежа позволяет быстро и надежно зафиксировать два элемента относительно друг друга;
• с применением плавающего крепежа. Элемент не производится специально. Бесспорно, чтобы избежать жесткой фиксации и оставить возможность стропилам двигаться применяют сразу 4 крепежных пластины. Они монтируются по две на каждой лаге, но дополнительно соединяются между собой — попарно. Основная задача плавающего соединения — не дать стропилам разойтись в стороны и деформироваться при усадке дома.

Конечно, какой бы способ не был выбран, главное, чтобы работы были выполнены максимально надежно. Если есть сомнения, стоит использовать крепежные элементы с двух сторон каждого элемента стропил. Также многие пытаются сэкономить и отказываются от покупки перфорированных металлических крепежей. Стоит понимать, что крыша — важный элемент в общей конструкции дома. Не менее важный, чем фундамент.

Заключение.

Во-первых, перед тем, как начать собирать стропильную систему, необходимо провести все расчеты. Важное значение имеет шаг монтажа и способ крепления лаг к мауэрлату и коньковому брусу. Бесспорно, в ряде случаев необходима жесткая фиксация, а при возможной усадке дома стоит выбирать плавающий тип крепления. Шаг же монтажа зависит от множества факторов. Среди них — тип крыши, угол наклона, нагрузка и другие.

Прежде всего спасибо Вам за то, что дочитали данную статью. Конечно мы уверены, что статья была Вам полезна и информация о расстояние между лагами крыши помогла понять принципы монтажа стропил.

Поэтому мы просим Вас оставлять комментарии — ведь нам важно Ваше мнение.

Меня зовут Алексей Григорьев. Уже более 15 лет занимаюсь строительством, с 2006 года. Для меня качество и пунктуальность стоят на первом месте. За все это время построил и отремонтировал огромное количество объектов.

В последнее время понял, что очень мало качественного контента написано о кровле и принципах монтажа. Поэтом решил создать данный ресурс в информационных целях. Но вы всегда можете написать мне и я совместно с моей редакцией ответим на ваши вопросы. Портал я постарался создать для людей и донести до Вас всю полезную информацию

Источник krishamaster.ru

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает.

Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди.

При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель.

Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди длиной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Источник stroychik.ru

Все о лагах

Выбирая лаги для пола и потолка, обращают внимание на длину и сечение бруса. В более редких случаях лаги выполняются из калиброванного или оцилиндрованного бревна, но закрепление, монтаж такой основы несколько более сложен.

Что это такое?

Лаги в строительстве дачных и загородных домов, как и остальные конструктивные составляющие, из которых построено конкретное строение, требуют точного расчёта на стадии проектирования. Кроме исходных и рассчитанных данных, потребуются знание и умение применять технологии, использующиеся в монтаже и отделке перекрытий.

Главное требование – эти элементы, как и сам черновой пол, должны выдержать нагрузку от собственного веса всех элементов и добавочную нагрузку от людей, мебели и техники, включая и двух-трёхкратный запас на случай усиленных перегрузок.

Проще говоря, лаги устанавливаются на черновой пол – к примеру, на железобетонную основу первого или любого из этажей. На них перпендикулярно укладывается настил из простой обрезной или шпунтованной доски, который и образует чистовой пол. Другими словами, лаги находятся между перекрытием и верхним настилом. Эта составляющая решает три задачи: создание дополнительной опоры в целях снижения прогибания чистового пола, вентиляция подпольного пространства и обеспечение теплоизолирующего перекрытия, отгораживающего чистовой пол от холода по периметру помещений.

А также лаги помогают скрыть инженерные коммуникации и небольшие недоработки чернового пола, к примеру, не вполне однородную бетонную поверхность, при выравнивании которой допущены некоторые погрешности. Наконец, при закладке всех технологических слоёв «пирога» обеспечивается почти полная шумоизоляция.

Наиболее востребованный материал для обустройства лаг – деревянный брус. Доска, поставленная на ребро, используется редко. Квадратный брус может заменить прямоугольный, в котором длина сечения намного больше его ширины, например, 200х170 мм. Использование в этом примере бруса 200х100 мм значительно снизит жёсткость лаг, а 200х40, например, уже считается доской.

Избегайте древесины, содержащей большое количество сучков. Сучки часто выпадают, а образованные ими дыры в несколько раз снижают запас прочности лаг.

Использовать для пола рекомендуется в основном деревянные лаги. Однако в бане эти лаги могут выполняться, например, из сплошного материала МДФ, не имеющего пустот – этот материал не впитывает влагу. В качестве металлических может сгодиться швеллер, но никак не, к примеру, обычная или профтруба из стали, толщина стенок которой менее нескольких миллиметров.

Использование алюминиевых или пластиковых лаг не допускается: алюминий легко гнётся, а пластик, к примеру, полиэтилен высокого давления, не сгодится, так как, даже обладая относительной неломкостью, он будет «играть» под нагрузкой. Не допускается также применение композитных материалов, сочетающих, к примеру, пластик и алюминий – они не обладают заявленной жёсткостью, при малейшей запредельной нагрузке легко гнутся. Размер деревянного бруса для лаг чаще всего выбирается в пределах 12х12 см.

Околопредельным значением, например, при организации межэтажной основы (на бетонном перекрытии) выбирается значение, к примеру, 25х20 см. Наращивать габариты поперечного размера и дальше смысла нет – значения порядка 30х25 см даже при отсутствии бетонного перекрытия с шириной пролёта в 60 см способны обеспечить требуемый запас прочности, при этом пол и потолок могут закрепляться на одних и тех же лагах. Такое решение является выходом в ситуации, когда, к примеру, строится деревянный двухэтажный дом.

На балконе размер лагов может оказаться значительно меньше – порядка 10х10 см в поперечном разрезе.

Несмотря на отсутствие металлопластикового композита для организации перекрытий, может использоваться и иная разновидность композитных материалов – ДПК, в чей состав входит и дерево. Недостаток ДПК – будучи в полнотелом исполнении, применять эти лаги как несущие даже при минимальных поперечных расстояниях пролётов нельзя. Старайтесь использовать только деревянные и стальные конструкции. Для квартиры и дома использование лагов базируется на приближённо одинаковых расчётах: в качестве чернового пола уже имеется межэтажное перекрытие. Потолочные лаги, в отличие от напольных, могут оказаться в 1,5 раза меньше: если для пола достаточно, например, использование бруса 15х15, то для потолка в этом же доме на нижележащем этаже применяются отрезки бруса 10х10 или 10х7 см.

Недостаток лагов – уменьшение высоты помещений на величину, равную высоте этих элементов.

Чем обработать?

Гниение, обусловленное размножением микроорганизмов, грибка и плесени, легко предотвратить перед укладкой лаговых элементов, предварительно покрыв древесину антисептическим средством. Распространены антисептики на водной или основе из нефтепродуктов. Например, большим спросом пользуются составы на основе керосина. Типовой состав антисептика содержит, помимо керосина, фунгицидные добавки и присадки. Он обеспечивает наиболее полную защиту от проникновения спор плесени, микробов и грибка на протяжении 7 лет при соблюдении температурных и химических показателей окружающей среды на уровне, соответствующем реальным условиям в комнате и на улице.

Дополнительные приспособления

Регулируемая опора представляет собой в простейшем случае бетонное основание, под которое закладываются прослойки из фанеры или ДВП. Они нужны, чтобы выставить лаги по уровню. Подкладки используются, чтобы выправить возможные зоны искривления бруса, который при сушке может повести в разные стороны, немного выгнуть, при этом возможно образование трещин на его поверхностях. Обнаружив эту кривизну, мастер, выставляя горизонталь по уровнемеру, ликвидирует зоны возможного люфта при помощи этих подкладок, подсовываемых под брус, используемый в качестве лагового основания.

Если после стягивания отрезков бруса обнаружены неровности, то они могут быть сглажены при помощи электрорубанка, а затем повторно пропитаны антисептическим составом. Использование в качестве основы деревянного чернового пола, который получен, к примеру, при строительстве деревянного дома, позволяет в некоторых случаях обойтись без лагов, установив чистовой пол на уже подогнанный бревенчатый настил.

В качестве дополнительных приспособлений используются шпильки или кронштейны, кирпичные столбы и другие элементы. К бетонному основанию лаги крепятся преимущественно с помощью саморезов, имеющих утолщённое сечение, специальным образом выполненные шлицы, сочетающиеся как с «крестовыми», так и с плоскими отвёртками. Длина самореза, вворачиваемого в бетон, достигает 220 миллиметров и более, учитывая и высоту (толщину) лагов. Требование – уход концевой части самореза в бетонное основание не менее чем на 8 см. Улучшенной заменой саморезу служит анкер – болт с распоркой, которая удерживается за стенки отверстия основания за счёт раздвинутого двустворчатого элемента.

У кронштейнов есть одна особенность – консольное строение. Они закрепляют лаги, сами при этом располагаясь строго вертикально. Их применяют для закрепления лаг к опорным столбам. На практике применяются, к примеру, крестообразные детали, обладающие зафиксированными планками, между которыми по ширине помещаются отрезки бруса.

Если применяется ленточный фундамент, то для усиления сооружаются кирпичные столбики. Помимо выполнения своей опорной функции, они защищают древесину от разрушительного действия влаги. С течением времени лаговые элементы частично деформируются, проседают немного вниз. Сечение столбиков – не менее двух кирпичей, уложенных друг рядом с другом.

Эти сборки из кирпича собираются при укладывании черновой основы на ленточном фундаменте или монолитно-бетонном основании. В местности, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли довольно высоко, такая мера поможет защитить лаги и чистовой пол от отсыревания.

Монтаж

В случае, когда поверх вышележащего настила производится дополнительная чистовая отделка, направление, по которому укладываются лаги, не имеет решающего значения. Затем рассчитывается шаг (пролёт) между лагами, их количество исходя из площади отделываемого помещения. Так, для толщины доски, из которой укладывается настил, шаг между лагами равен 30 см, а для 5-сантиметровых в толщину половиц берётся однометровый пролёт. Сечение бруса для лаг варьируется при этом от 11х6 до 22х18 см.

Преднамеренное уменьшение шага между лаговыми элементами значительно повысит прочность обустраиваемого чистового пола в помещении.

По фундаменту

Если в основе дачно-загородного дома применяется ленточно-монолитный фундамент, то после возведения стен и крыши строения, обустройства оконных и дверных проёмов используется обычное монтирование лаг с помощью саморезов по бетону и/или анкеров. В случае, когда фундамент заглублен под цокольный этаж, но плиты перекрытия нет, используется монтажная конструкция на основе более толстых столбов из кирпичной кладки, либо элементов, полностью отлитых из железобетона. Их расположение при этом такое же, как и в случае, когда фундамент несколько заглублен, однако цокольного этажа в подполье нет – есть лишь небольшое пространство в несколько десятков сантиметров, отгораживающее лежащий выше пол от возможного подтопления.

По грунту

Чтобы создать надёжное крепление лаг по грунту, вначале устанавливают столбчатое основание, заходящее как можно дальше за пределы глубинного промерзания грунтовых слоёв.

Если это требование не соблюсти, то пучение грунта в первый же лютый мороз значительно сместит опору, и лаги либо просядут, либо, наоборот, выгнутся вверх.

Если дачный дом или времянка, выполняющая его функции, заранее устанавливается на грунтово-кирпичное основание, то установка лаг в таком доме не потребуется. Черновой и чистовой пол в готовой домовой конструкции в сборе, выполненной в качестве всесезонного утеплённого или сезонного (для летнего проживания) дома-контейнера, уже собраны, и дополнительные лаги ставить на кирпичные столбы (или подкладочные самосборные опоры) не потребуется.

Устройство лаг в капитальном строении, чей фундамент по уровню уже совпал с уровнем грунта поблизости, производится аналогично – как и в доме, где уровень фундамента приподнят на несколько десятков сантиметров над грунтовой отметкой прилегающего участка. К бетонному основанию лаги прикрепляются посредством саморезов по бетону или анкеров, к деревянным балкам на втором этаже – посредством обычных саморезов, однако здесь также допустимо использовать и анкерные болты.

По плите перекрытия

Межэтажная ЖБ плита перекрытия, в том числе и имеющая пустоты, также засверливается под саморезы или анкерные болты – аналогично монолитно-железобетонному покрытию. Использование кирпичных столбовых подпорок, шпилек и кронштейнов при обустройстве лаг не оправдано.

Мастера могут закрепить лаги как при помощи сквозных засверливаемых болтов или саморезов, так и при помощи отрезков уголкового профиля. Оба способа крепления к бетонному перекрытию достаточно надёжны.

При обнаружении несоответствия горизонтальности жёстко закреплённые лаги необходимо выровнять по уровню, немного сточив древесину на верхней грани.

Во всех случаях лаги укладываются в следующей последовательности: расстояние от ближайшей стены до крайнего элемента – не более нескольких сантиметров. Если величина последнего пролёта окажется значительно меньше остальных (между центральными и крайними линиями двух соседних лаг), то их рассосредотачивают так, чтобы они располагались строго равномерно. Если это же расстояние окажется больше, то вводят дополнительный лаговый элемент, и получившееся количество лаг, как и в предыдущем случае, распределяют аналогично (по получившемуся пролёту).

Перед монтажом лаг бетонное или деревянное основание покрывают дополнительным слоем защитного реагента («бетоноконтакта»), антисептической пропитки, затем сверху кладут слой рубероида. Для бетонного основания он послужит надёжным гидроизолятором, благодаря которому лаги защитятся от отсыревания. Предварительно покрытые антисептиком лаги укладываются на рубероид и закрепляются при помощи саморезно-анкерного и шпилечного крепежа.

Как усилить?

Уже имеющееся основание под лаги можно усилить следующими способами.

Установка нескольких дополнительных подпирающих элементов. При этом производится выравнивание основания, например, дополнительное трамбование грунта.

Монтаж по обе стороны от лаг стальных накладок, закрепляемых посредством гаечно-болтового соединения с набором соответствующих шайб.

Смена продавленного отрезка на равноценный аналог, который является сварной сборкой из арматуры или отрезком швеллера.

Если площадь помещения велика, то лаги можно срастить. Особенность такой меры в том, что брус чаще всего отпускается 6-метровыми отрезками, а длина комнаты или зала может оказаться, к примеру, равной 7-12 м. Сращивание частей лаги производится «в половину дерева», «в лапу» или внахлёст. Закрепление производится при помощи метизов и столярного (например, эпоксидного) клея.

Соединять части лаги следует, к примеру, на кирпичном столбе, а не вне его.

Источник stroy-podskazka.ru