Что такое обрешетка в строительстве

Крыша — это один из наиболее важных элементов любого дома. Она не только придает зданию завершенный вид, создает общий ансамбль, но и защищает внутреннее пространство от осадков, ветра, морозов или палящего солнца. Одновременно крыша является самой сложной, многокомпонентной частью здания. И ни одну из деталей нельзя убрать на свое усмотрение. Все они важны и необходимы.

Например, не получится обойтись без обрешетки. К ней крепят наружное покрытие (шифер, металлочерепицу, рубероид). Она же удерживает на одном месте листы утеплителя и придает дополнительную жесткость всей кровельной конструкции.

Но все перечисленное возможно при условии, что при обустройстве обрешетки не допущены ошибки, правильно выбрана конфигурация и материал для изготовления. О том, что и как делать, речь и пойдет дальше.

Как устроен кровельный пирог?

Крыша здания может быть плоской или скатной. Количество скатов практически не ограничено. Все зависит от фантазии собственника здания. В крыше можно обустраивать люкарны, дополнять ее башенками и иными декоративными элементами. Да и сам дом может иметь сложную конфигурацию, выступы, эркеры.

Обрешетка и контробрешетка крыши пристройки

Вне зависимости от этого кровлю обустраивают по определенным правилам. Обязательно наличие «пирога», состоящего из следующих слоев:

• внутренняя обшивка – это может быть фанера, вагонка, влагостойкий гипсокартон или обычная строганная доска;
• обрешетка – представляет собой каркас из брусьев определенного сечения, размещаемый поверх стропил, непосредственно к нему крепят финишное покрытие;
• мембрана для пароизоляции – она защищает утеплитель от влаги, содержащейся в паре, воздухе, выходящем из помещения;
• контробрешетка – изнутри она разделяет пароизоляционную пленку и утеплитель, снаружи — гидроизоляцию и обрешетку;
• минеральная вата или иной материал с аналогичными характеристиками для утепления;
• гидроизоляция – она защищает кровельный пирог и от атмосферной влаги, и от конденсата, собирающегося под черепицей;
• металлочерепица, шифер, иной кровельный материал – между обрешеткой и наружным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Если предполагается обустройство холодной кровли, из перечисленного списка убирают утеплитель и пароизоляцию. Но в этом случае придется распрощаться с мечтой о жилой мансарде. Дополнительное утепление потребуется межэтажному перекрытию, отделяющему чердак от жилых этажей.

Виды обрешетки

Обрешетку обустраивают в зависимости от выбранного материала отделки. Все существующие модификации относят к сплошным или разреженным. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки, заслуживающие внимания.

Для обустройства такой конструкции поверх стропил набивают не отдельные планки, а листы фанеры или доски толщиной не менее 10 мм. Обязательно наличие температурных зазоров в пределах 10–15 мм. Такой вариант обрешетки пригодится, если в качестве финишного покрытия выбран рубероид, листы жести, меди, нержавеющей стали или иного материала, требующего тщательной фиксации.

К преимуществам сплошной обрешетки можно отнести более простой монтаж в сравнении с разреженной и идеально ровную поверхность. Не приходится заниматься подгонкой деталей, их выравниванием, устранением перепадов высот.

Но не стоит забывать и о недостатках:

• увеличиваются затраты на обустройство обрешетки – качественная фанера стоит достаточно дорого;
• если уложить плиты достаточно плотно, не останется вентиляционных зазоров – под кровлей будет скапливаться конденсат, начнут развиваться гнилостные процессы.

Сплошную обрешетку используют преимущественно в точках стыка скатов, вокруг дымоходов, мансардных окон.

Разреженную обрешетку набивают из бруса сечением 50х50, 60х60, 20х50 мм. Их крепят к стропилам на расстоянии 30, 35 или 40 см. Конкретное значение зависит от шага декоративных модулей на металлочерепице.

Брус для обрешетки следует тщательно выбирать. Дерево должно быть хорошо просушено (влажность — не более 12–15%). Не допускается наличие сучков и прочих дефектов. Если для работы выбирается не брус, а доска, она должна быть обрезной.

Материал для обрешетки

Также обрешетку можно отнести к определенному типу в зависимости от используемого материала.

К этой группе относят ДВП, ДСП, ОСП, влагостойкий гипсокартон. Самым надежным вариантом будет ОСП. Остальные древесно-стружечные или волокнистые материалы в условиях повышенной влажности быстро размокают и разбухают.

При укладке щитов соблюдают следующие правила:

• длинная сторона параллельна коньку;
• монтаж ведется в шахматном порядке;
• расстояние между саморезами не превышает 15 см;
• между листами оставляют зазоры до 1 см для компенсации температурного расширения.

К плюсам щитовой обрешетки можно отнести:

• быстрый монтаж;
• возможность укладывать поверх мягкие кровельные материалы.

• повышенная пожароопасность, нужна обработка специальными огнезащитными составами;
• неустойчивость к влаге (неизбежное следствие — появление плесени и грибка).

Помимо этого монтаж нужно проводить только в сухую погоду.

Эти материалы чаще всего используют для монтажа обрешетки. Предпочтение отдается хвойным породам из-за их дешевизны и легкости обработки. Не рекомендуется использовать доски шириной больше 15 см. Они чаще коробятся, чем иные пиломатериалы. Обязательное условие — обработка антипиренами и составами, препятствующими возгоранию.

К плюсам можно отнести экологичность. В составе гарантировано нет вредных для человека компонентов. В то же время если доска или брус не просушены должным образом, в их структуре неизбежно будет развиваться плесень.

Уголки, профильные трубы из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали используют преимущественно при обустройстве кровли над промышленными цехами, металлическими ангарами, в зданиях, где длина ската превышает 6 м. Для соединения со стропилами используют саморезы по металлу или сварку.

Преимущества металлической обрешетки:

• устойчивость к нагреву, влажности, плесени, насекомым, грызунам;
• высокая несущая способность;
• возможность достаточно легко нарастить длину;
• длительные сроки эксплуатации.

Если же говорить о минусах, необходимо назвать значительный вес готовой конструкции. Его нужно учитывать при расчете фундамента. Еще один значимый момент — сложность установки. Для работы может потребоваться сварочный аппарат.

Виды обрешетки по количеству слоев

Дополнительно обрешетку делят на несколько групп в зависимости от количества слоев:

• однослойная (планки или листы набивают непосредственно поверх стропил);
• двухслойная (сначала поверх стропильной системы укладывают брус на расстоянии 50–100 см, сверху — листы фанеры, влагостойкий гипсокартон или доска);
• с контробрешеткой (она необходима для разделения гидроизолирующей пленки и собственно обрешетки).

Проектирование обрешетки

Чтобы крыша выдержала десятилетия без ремонта, требуются тщательные расчеты. Это относится не только к стропилам, но и к обрешетке. Важно определить, какая она будет: разреженная или сплошная. Первый вариант подойдет для металлочерепицы и шифера. Второй — для рулонных материалов.

Помимо этого нельзя забывать про ветровую и снеговую нагрузку. Можно обустроить скат с уклоном 45° и более. На нем не будут задерживаться снег и дождевая вода. Но одновременно это приведет к удорожанию кровли и обрешетки в частности.

Если же в регионе строительства преобладают сильные ветра, скаты должны быть максимально пологими. В противном случае даже небольшой ураган сорвет листы металлочерепицы или иного покрытия.

Еще один важный момент — вес собственно обрешетки. Например, кубический метр фанеры весит до 650 кг, а просушенного бруса из хвойных пород — до 550 кг. Эту нагрузку необходимо учитывать на этапе проектирования фундамента и иных несущих конструкций.

Многие пренебрегают расчетами, предпочитая делать «на глазок» или «как у соседа». Результатом может стать деформация кровли после первого же снегопада или существенное удорожание всего здания.

Избежать этого просто. Достаточно разработать проект не только дома, но и непосредственно крыши. Для этого можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Работа с онлайн-калькулятором на сайте производителя или продавца финишного покрытия. Потребуются параметры крыши. Погрешность расчетов в большинстве случаев зависит от точности данных.
2. Использование готового проекта. Он должен быть разработан для такого же здания, этой же местности. Но не стоит ориентироваться на тех, кто занимается самостроем. Можно получить их же проблемы.
3. Обращение в профессиональную строительную или проектную компанию.

В любом случае важно понимать, что проект нельзя составлять «на коленке». Здесь не подойдут приблизительные расчеты. Экономия на этапе закладки обрешетки может обернуться значительными расходами на ремонт или полную переделку кровли.

Как рассчитать стоимость обрешетки?

На данном этапе можно действовать двумя способами:

1. Если строительство ведется на основе полноценного проекта, в нем будут указаны данные о количестве того или иного материала. Остается узнать стоимость леса (за кубометр, погонный или квадратный метр, лист) и провести несложные вычисления.
2. Воспользоваться калькулятором на сайтах продавцов строительных материалов или застройщиков. Для расчетов потребуются данные о кровле и материале перекрытия. Но важно понимать, что для сложной, многоскатной крыши расчеты будут достаточно приблизительными.

К полученному результату обычно прибавляют до 25% на обрези, возможный брак и прочие непредвиденные обстоятельства. Минимизировать отходы можно, если изначально обращаться к специалисту. Он учтет очевидные и скрытые факторы и точно определит количество материала и его стоимость.

Сечение и шаг обрешетки

Вид обрешетки, расстояние между планками, сечение реек зависят от многих факторов. Необходимо учитывать давление, оказываемое ветром, снегом, типом финишного покрытия. Все данные приведены в СниПах. Учитывается давление не только на стропила, но и непосредственно на обрешетку.

В таблице ниже приведены универсальные данные, относящиеся к расчету шага и сечения обрешетки.

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

При расчете шага обрешетки необходимо учитывать следующие факторы:

• под мягкие рулонные материалы подойдет только сплошная обрешетка;
• для укладки шифера шаг составит 50–75 см, конкретное значение определяется толщиной листов;
• под металлочерепицу планки набивают на расстоянии 30–40 см, здесь необходимо обращать внимание на рекомендации производителя;
• при работе с керамической или полимерной черепицей шаг обрешетки составит 32–38 см, но нельзя забывать про угол наклона кровли;
• для фальцевой кровли рейки набивают на расстоянии 200 мм друг от друга.

Монтаж обрешетки

Стропильная система готова. Поверх закреплены полосы гидроизоляции. Можно переходить непосредственно к обустройству обрешетки. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Монтаж контробрешетки. Ее задача — обеспечение вентиляционного зазора. Для крепления планок потребуются саморезы по дереву или оцинкованные гвозди. Иные крепежные элементы начнут корродировать, а дерево — гнить.
2. Установка нижней планки решетки. Ее традиционно делают большей толщины, чем остальные на 1–1,5 см. Рейка должна располагаться строго горизонтально.
3. Набивка последующих реек. Крепить их нужно к каждому стропилу. Если используется брус, достаточно одного гвоздя или строительной скобы. Доски прибивают как минимум двумя гвоздями. В противном случае их рано или поздно начнет выворачивать под воздействием внешних причин.

Работа завершается установкой планок под конек. На торцах ската прибиваются специальные ветровые доски. Если планируется монтаж двухслойной обрешетки, доски набивают только после полного завершения работ на первом этапе.

Важный момент! Если дом большой, на одной линии приходится набивать несколько реек, стыковать их можно только на стропилах. В следующем ряду место соединения необходимо сдвинуть на другую стропильную ногу. Точки стыков не должны находиться на одной вертикали.

Полезные советы от Krovelson

Чтобы конструкция не разрушилась через десятилетия, необходимо придерживаться следующих правил:

• для частных домов выбирают хорошо просушенный брус, для промышленных объектов — металлические балки;
• металлочерепицу укладывают поверх разреженной обрешетки, рубероид, мягкую черепицу — поверх сплошной;
• монтаж обрешетки ведут снизу вверх – шаг между планками зависит от типа кровельного материала.

Обрешетка — это не просто подложка под металлочерепицу, шифер или мягкий кровельный материал. Она придает дополнительную жесткость всему кровельному пирогу.

Крыша — это один из наиболее важных элементов любого дома. Она не только придает зданию завершенный вид, создает общий ансамбль, но и защищает внутреннее пространство от осадков, ветра, морозов или палящего солнца. Одновременно крыша является самой сложной, многокомпонентной частью здания. И ни одну из деталей нельзя убрать на свое усмотрение. Все они важны и необходимы.

Например, не получится обойтись без обрешетки. К ней крепят наружное покрытие (шифер, металлочерепицу, рубероид). Она же удерживает на одном месте листы утеплителя и придает дополнительную жесткость всей кровельной конструкции.

Но все перечисленное возможно при условии, что при обустройстве обрешетки не допущены ошибки, правильно выбрана конфигурация и материал для изготовления. О том, что и как делать, речь и пойдет дальше.

Как устроен кровельный пирог?

Крыша здания может быть плоской или скатной. Количество скатов практически не ограничено. Все зависит от фантазии собственника здания. В крыше можно обустраивать люкарны, дополнять ее башенками и иными декоративными элементами. Да и сам дом может иметь сложную конфигурацию, выступы, эркеры.

Вне зависимости от этого кровлю обустраивают по определенным правилам. Обязательно наличие «пирога», состоящего из следующих слоев:

• внутренняя обшивка – это может быть фанера, вагонка, влагостойкий гипсокартон или обычная строганная доска;
• обрешетка – представляет собой каркас из брусьев определенного сечения, размещаемый поверх стропил, непосредственно к нему крепят финишное покрытие;
• мембрана для пароизоляции – она защищает утеплитель от влаги, содержащейся в паре, воздухе, выходящем из помещения;
• контробрешетка – изнутри она разделяет пароизоляционную пленку и утеплитель, снаружи — гидроизоляцию и обрешетку;
• минеральная вата или иной материал с аналогичными характеристиками для утепления;
• гидроизоляция – она защищает кровельный пирог и от атмосферной влаги, и от конденсата, собирающегося под черепицей;
• металлочерепица, шифер, иной кровельный материал – между обрешеткой и наружным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

Если предполагается обустройство холодной кровли, из перечисленного списка убирают утеплитель и пароизоляцию. Но в этом случае придется распрощаться с мечтой о жилой мансарде. Дополнительное утепление потребуется межэтажному перекрытию, отделяющему чердак от жилых этажей.

Виды обрешетки

Обрешетку обустраивают в зависимости от выбранного материала отделки. Все существующие модификации относят к сплошным или разреженным. Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки, заслуживающие внимания.

Для обустройства такой конструкции поверх стропил набивают не отдельные планки, а листы фанеры или доски толщиной не менее 10 мм. Обязательно наличие температурных зазоров в пределах 10–15 мм. Такой вариант обрешетки пригодится, если в качестве финишного покрытия выбран рубероид, листы жести, меди, нержавеющей стали или иного материала, требующего тщательной фиксации.

К преимуществам сплошной обрешетки можно отнести более простой монтаж в сравнении с разреженной и идеально ровную поверхность. Не приходится заниматься подгонкой деталей, их выравниванием, устранением перепадов высот.

Но не стоит забывать и о недостатках:

• увеличиваются затраты на обустройство обрешетки – качественная фанера стоит достаточно дорого;
• если уложить плиты достаточно плотно, не останется вентиляционных зазоров – под кровлей будет скапливаться конденсат, начнут развиваться гнилостные процессы.

Сплошную обрешетку используют преимущественно в точках стыка скатов, вокруг дымоходов, мансардных окон.

Разреженную обрешетку набивают из бруса сечением 50х50, 60х60, 20х50 мм. Их крепят к стропилам на расстоянии 30, 35 или 40 см. Конкретное значение зависит от шага декоративных модулей на металлочерепице.

Брус для обрешетки следует тщательно выбирать. Дерево должно быть хорошо просушено (влажность — не более 12–15%). Не допускается наличие сучков и прочих дефектов. Если для работы выбирается не брус, а доска, она должна быть обрезной.

Материал для обрешетки

Также обрешетку можно отнести к определенному типу в зависимости от используемого материала.

К этой группе относят ДВП, ДСП, ОСП, влагостойкий гипсокартон. Самым надежным вариантом будет ОСП. Остальные древесно-стружечные или волокнистые материалы в условиях повышенной влажности быстро размокают и разбухают.

При укладке щитов соблюдают следующие правила:

• длинная сторона параллельна коньку;
• монтаж ведется в шахматном порядке;
• расстояние между саморезами не превышает 15 см;
• между листами оставляют зазоры до 1 см для компенсации температурного расширения.

К плюсам щитовой обрешетки можно отнести:

• быстрый монтаж;
• возможность укладывать поверх мягкие кровельные материалы.

• повышенная пожароопасность, нужна обработка специальными огнезащитными составами;
• неустойчивость к влаге (неизбежное следствие — появление плесени и грибка).

Помимо этого монтаж нужно проводить только в сухую погоду.

Эти материалы чаще всего используют для монтажа обрешетки. Предпочтение отдается хвойным породам из-за их дешевизны и легкости обработки. Не рекомендуется использовать доски шириной больше 15 см. Они чаще коробятся, чем иные пиломатериалы. Обязательное условие — обработка антипиренами и составами, препятствующими возгоранию.

К плюсам можно отнести экологичность. В составе гарантировано нет вредных для человека компонентов. В то же время если доска или брус не просушены должным образом, в их структуре неизбежно будет развиваться плесень.

Уголки, профильные трубы из нержавеющей, оцинкованной или окрашенной стали используют преимущественно при обустройстве кровли над промышленными цехами, металлическими ангарами, в зданиях, где длина ската превышает 6 м. Для соединения со стропилами используют саморезы по металлу или сварку.

Преимущества металлической обрешетки:

• устойчивость к нагреву, влажности, плесени, насекомым, грызунам;
• высокая несущая способность;
• возможность достаточно легко нарастить длину;
• длительные сроки эксплуатации.

Если же говорить о минусах, необходимо назвать значительный вес готовой конструкции. Его нужно учитывать при расчете фундамента. Еще один значимый момент — сложность установки. Для работы может потребоваться сварочный аппарат.

Виды обрешетки по количеству слоев

Дополнительно обрешетку делят на несколько групп в зависимости от количества слоев:

• однослойная (планки или листы набивают непосредственно поверх стропил);
• двухслойная (сначала поверх стропильной системы укладывают брус на расстоянии 50–100 см, сверху — листы фанеры, влагостойкий гипсокартон или доска);
• с контробрешеткой (она необходима для разделения гидроизолирующей пленки и собственно обрешетки).

Проектирование обрешетки

Чтобы крыша выдержала десятилетия без ремонта, требуются тщательные расчеты. Это относится не только к стропилам, но и к обрешетке. Важно определить, какая она будет: разреженная или сплошная. Первый вариант подойдет для металлочерепицы и шифера. Второй — для рулонных материалов.

Помимо этого нельзя забывать про ветровую и снеговую нагрузку. Можно обустроить скат с уклоном 45° и более. На нем не будут задерживаться снег и дождевая вода. Но одновременно это приведет к удорожанию кровли и обрешетки в частности.

Если же в регионе строительства преобладают сильные ветра, скаты должны быть максимально пологими. В противном случае даже небольшой ураган сорвет листы металлочерепицы или иного покрытия.

Еще один важный момент — вес собственно обрешетки. Например, кубический метр фанеры весит до 650 кг, а просушенного бруса из хвойных пород — до 550 кг. Эту нагрузку необходимо учитывать на этапе проектирования фундамента и иных несущих конструкций.

Многие пренебрегают расчетами, предпочитая делать «на глазок» или «как у соседа». Результатом может стать деформация кровли после первого же снегопада или существенное удорожание всего здания.

Избежать этого просто. Достаточно разработать проект не только дома, но и непосредственно крыши. Для этого можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Работа с онлайн-калькулятором на сайте производителя или продавца финишного покрытия. Потребуются параметры крыши. Погрешность расчетов в большинстве случаев зависит от точности данных.
2. Использование готового проекта. Он должен быть разработан для такого же здания, этой же местности. Но не стоит ориентироваться на тех, кто занимается самостроем. Можно получить их же проблемы.
3. Обращение в профессиональную строительную или проектную компанию.

В любом случае важно понимать, что проект нельзя составлять «на коленке». Здесь не подойдут приблизительные расчеты. Экономия на этапе закладки обрешетки может обернуться значительными расходами на ремонт или полную переделку кровли.

Как рассчитать стоимость обрешетки?

На данном этапе можно действовать двумя способами:

1. Если строительство ведется на основе полноценного проекта, в нем будут указаны данные о количестве того или иного материала. Остается узнать стоимость леса (за кубометр, погонный или квадратный метр, лист) и провести несложные вычисления.
2. Воспользоваться калькулятором на сайтах продавцов строительных материалов или застройщиков. Для расчетов потребуются данные о кровле и материале перекрытия. Но важно понимать, что для сложной, многоскатной крыши расчеты будут достаточно приблизительными.

К полученному результату обычно прибавляют до 25% на обрези, возможный брак и прочие непредвиденные обстоятельства. Минимизировать отходы можно, если изначально обращаться к специалисту. Он учтет очевидные и скрытые факторы и точно определит количество материала и его стоимость.

Сечение и шаг обрешетки

Вид обрешетки, расстояние между планками, сечение реек зависят от многих факторов. Необходимо учитывать давление, оказываемое ветром, снегом, типом финишного покрытия. Все данные приведены в СниПах. Учитывается давление не только на стропила, но и непосредственно на обрешетку.

В таблице ниже приведены универсальные данные, относящиеся к расчету шага и сечения обрешетки.

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

При расчете шага обрешетки необходимо учитывать следующие факторы:

• под мягкие рулонные материалы подойдет только сплошная обрешетка;
• для укладки шифера шаг составит 50–75 см, конкретное значение определяется толщиной листов;
• под металлочерепицу планки набивают на расстоянии 30–40 см, здесь необходимо обращать внимание на рекомендации производителя;
• при работе с керамической или полимерной черепицей шаг обрешетки составит 32–38 см, но нельзя забывать про угол наклона кровли;
• для фальцевой кровли рейки набивают на расстоянии 200 мм друг от друга.

Монтаж обрешетки

Стропильная система готова. Поверх закреплены полосы гидроизоляции. Можно переходить непосредственно к обустройству обрешетки. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Монтаж контробрешетки. Ее задача — обеспечение вентиляционного зазора. Для крепления планок потребуются саморезы по дереву или оцинкованные гвозди. Иные крепежные элементы начнут корродировать, а дерево — гнить.
2. Установка нижней планки решетки. Ее традиционно делают большей толщины, чем остальные на 1–1,5 см. Рейка должна располагаться строго горизонтально.
3. Набивка последующих реек. Крепить их нужно к каждому стропилу. Если используется брус, достаточно одного гвоздя или строительной скобы. Доски прибивают как минимум двумя гвоздями. В противном случае их рано или поздно начнет выворачивать под воздействием внешних причин.

Работа завершается установкой планок под конек. На торцах ската прибиваются специальные ветровые доски. Если планируется монтаж двухслойной обрешетки, доски набивают только после полного завершения работ на первом этапе.

Важный момент! Если дом большой, на одной линии приходится набивать несколько реек, стыковать их можно только на стропилах. В следующем ряду место соединения необходимо сдвинуть на другую стропильную ногу. Точки стыков не должны находиться на одной вертикали.

Полезные советы от Krovelson

Чтобы конструкция не разрушилась через десятилетия, необходимо придерживаться следующих правил:

• для частных домов выбирают хорошо просушенный брус, для промышленных объектов — металлические балки;
• металлочерепицу укладывают поверх разреженной обрешетки, рубероид, мягкую черепицу — поверх сплошной;
• монтаж обрешетки ведут снизу вверх – шаг между планками зависит от типа кровельного материала.

Обрешетка — это не просто подложка под металлочерепицу, шифер или мягкий кровельный материал. Она придает дополнительную жесткость всему кровельному пирогу.

Информационная 2021-07-30 /upload/iblock/b58/b58fe8d23f29c61174c648141f491ddc.jpg

Источник: krovelson.ru

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на

Обрешетка передает на стропила нагрузку, которую в будущем она будет испытывать от веса кровельного материала и атмосферных осадков (снега, льда и дождя). Обрешетка также предназначена и для полноценного удерживания кровли на здании.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

• брус;
• обычные или шпунтованные доски;
• тес;
• фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

• мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
• шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
• металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
• черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
• фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

• молоток и гвозди;
• шуруповерт и шурупы;
• ножовка или болгарка;
• плоскогубцы;
• карандаш или мел для разметки;
• рулетка;
• строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Источник: expert-dacha.pro

Все об обрешетке

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

• подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
• повреждается от контакта с влагой;
• может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см.

Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера.

В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

• изгибающим;
• растягивающим;
• срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

• обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
• выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
• по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
• размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
• подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
• формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см.

Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений.

Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

• деревянного бруса;
• пластика;
• металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы.

Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки.

Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно.

Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

• базовой разметкой;
• толщиной использованных реек;
• дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры.

Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры.

Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Источник: stroy-podskazka.ru