Перед началом бетонирования конструкции выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, арматуры, поверхностей ранее уложенного бетона и основания.
Опалубка. Прежде всего выверяют установленную опалубку. Геометрические размеры проверяют стальным метром или рулеткой; правильность положения вертикальных плоскостей — рамочным отвесом, горизонтальность плоскостей — уровнем или геодезическими инструментами.
Опалубку и поддерживающие леса тщательно осматривают, проверяют надежность установки стоек лесов и клиньев под ними, креплений, отсутствие щелей в опалубке, наличие закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. Проверка и осмотр необходимы потому, что опалубка может деформироваться из-за просадки или вспучивания основания (при оттаивании грунта) или из-за усушки и коробления досок. Отклонения от проектных размеров не должны превышать допусков, приведенных в разделе Классификация опалубки.
Щели шириной более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке, через которые может просачиваться цементное молоко, заделывают. Щели от 3 до 10 мм проконопачивают скрученной в жгут паклей, а более 10 мм заделывают деревянными рейками. В опалубке балок и невысоких колонн щели до 10 мм промазывают глиняным тестом. Конопатят щели до промывки опалубки, а промазывают глиной после промывки. Щели шириной до 3 мм затягиваются от разбухания досок при промывке опалубки перед укладкой бетонной смеси.
Не строй дом, пока не узнаешь это. Подготовительный этап строительства.
В металлической опалубке щели и отверстия промазывают глиняным тестом или раствором алебастра.
Перед укладкой бетонной смеси опалубку тщательно очищают от мусора и грязи, а затем обязательно увлажняют во избежание отсасывания опалубкой воды из бетонной смеси.
О приемке опалубки ответственных конструкций пролетом более 8 м и предварительно напряженных конструкций составляют акт.
Арматура. Установленные арматурные конструкции перед бетонированием также проверяют, а ответственные конструкции принимают по акту. При этом проверяют местоположение, диаметр и число арматурных стержней, а также расстояния между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах пересечений стержней. Расстояния между стержнями и допускаемые отклонения должны соответствовать проекту.
Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, осматривают снаружи. Кроме того, испытывают несколько образцов арматуры, вырезанных из конструкции. Места вырезки и число образцов устанавливают по согласованию с приемщиком работ.
Расстояние от арматуры до близлежащей поверхности опалубки проверяют по толщине защитного слоя бетона, указываемой в чертежах бетонируемой конструкции.
Толщина защитного слоя бетона, мм, для некоторых элементов бетонируемых конструкций следующая (не менее):
| Плиты и стены толщиной, см: | |
| до 10 | 10 |
| более 10 | 15 |
| Балки и ребра с диаметром рабочей арматуры до 20 мм и высотой, см: | |
| до 25 | 15 |
| 25 и более | 20 |
| Колонны с рабочей арматурой диаметром до 20 мм | 20 |
| Балки, колонны и плиты с рабочей арматурой диаметром, мм: | |
| от 20 до 32 | 25 |
| 32 и более | 30 |
| Нижняя арматура монолитных фундаментов: | |
| при наличии подготовки | 35 |
| при отсутствии подготовки | 70 |
Толщину защитного слоя бетона для элементов конструкций, работающих в условиях агрессивной среды, принимают в соответствии с указаниями проекта сооружения. Требуемую толщину такого слоя создают, укладывая под арматуру цементные или бетонные подкладки. Назначение защитного слоя главным образом сводится к предохранению арматуры в конструкциях от коррозии.
Подготовительный этап (Курс строительство дома п.2.3)
Для обеспечения надежного сцепления свежеуложенного бетона с арматурой последнюю очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины и налипших кусков раствора пескоструйным аппаратом или проволочными щетками.
Поверхности ранее уложенного бетона. Для прочного соединения ранее уложенного затвердевшего бетона монолитных конструкций и сборных элементов сборно-монолитных конструкций с новым горизонтальные поверхности затвердевшего монолитного бетона и сборных элементов перед укладкой бетонной смеси очищают от мусора, грязи и цементной пленки. Вертикальные поверхности от цементной пленки очищают в том случае, если это требуется проектом.
Наиболее просто цементную пленку удалить водяной или водновоздушной струей под давлением 3-5 ат или проволочными щетками сразу после окончания схватывания цемента: в жаркое время через 6-8 ч после окончания укладки, в прохладную погоду — через 12-24 ч. Воду из шланга направляют на бетон под углом 40-50°, при этом наконечник шланга должен находиться от поверхности бетона на расстоянии 40-60 см. Струя воды снимает тонкий слой бетона (1-2 см) и обнажает отдельные зерна крупного заполнителя. Если под действием струи снимается слой большей толщины или получаются отдельные выбоины, обработку на 2-4 ч прекращают. Очищать водой поверхности ограждающих конструкций из легкого бетона не разрешается.
Поскольку к моменту обработки водой бетон обладает весьма малой прочностью (2-3 кг/см 2 ), необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не повредить его. Рабочий, обрабатывающий горизонтальную поверхность, должен быть в резиновых сапогах. На обрабатываемую поверхность укладывают специальные трапы (доски), по которым рабочий должен передвигаться.
В затвердевшем бетоне (при прочности 15-25 кг/см 2 ) цементную корку счищают механическими металлическими щетками или (при прочности 50-100 кг/см 2 ) с помощью гидропескоструйных аппаратов или механических шарошек и промывают струей воды. Оставшуюся на поверхности монолитного бетона и сборных элементов воду удаляют.
Основание. Перед укладкой бетонной смеси на грунт основание специально подготавливают. С него удаляют все глинистые, растительные, торфянистые и прочие грунты органического происхождения; сухой несвязный грунт слегка увлажняют поливкой. Переборы ниже проектной отметки заполняют песком и тщательно уплотняют.
Со скального основания удаляют все выветрившиеся частицы; мелкие трещины заделывают цементным раствором, крупные — заполняют бетоном. Переборы ниже проектных отметок выправляют бетоном низких марок. Перед бетонированием скальное основание очищают от грязи, битума, масел, снега и льда.
Источник: technology-jbi.ru
Дачное строительство: подготовительный этап
Пока покажу немного фотографий конца апреля — начала мая. Пока ничего интересного и сложного.
2. Так участок выглядел в апреле. Этот ракурс я планирую использовать для установки фото/видеокамеры, которая будет фиксировать все этапы строительства. Пока еще не определился нужна ли прямая трансляция в интернет, т.к. строительство я буду вести поэтапно, а в перерывах соотвественно смотреть будет нечего.
3. Таяние снега показало, что на участке нужно особое внимание уделить дренажу и водоотводу. Уровень грунтовых вод составляет 1,5 метра и нам не страшен, но верховодка сильно напрягает. Проблема в принципе банальна и связана с разгильдяйством. Все соседи построились давно, но вместо того, чтобы сообща организовать дренажные канавы предпочли поднимать уровень земли.
Мы же оказались заложниками ситуации, когда у соседей уровень земли на участке выше, чем у нас почти на 40 сантиметров. А вдобавок участок ниже уровня дороги, и когда снег начал таять, все потекло на участок. С этим будем разбираться отдельно.
4. Бытовку внутри я обустроил для комфортного проживания на период строительства. Двуспальная кровать (140х210) на самодельном каркасе в распор и шкаф для одежды в одной комнате.
5. И стол со скамьей в другой. Вышло по материалам в какие-то смешные деньги, а самое главное прочнее и удобнее готовых изделий. Стены покрыл лаком, пол покрасил краской.
6. Отдельно хочу упомянуть матрас. Первая мысль — Икея, отлично подойдет как временное спальное место. В Икее я в результате купил только поперечные планки, они того стоят. А вот с матрасами картина печальная. Самый дешевый матрас в этом размере 3500 рублей и толщиной 10 сантиметров.
Садишься на такой и чувствуешь, что сидишь на поперечных планках, а матрас полностью промялся. Что-то более менее терпимое, толщиной 14 см стоило в Икее уже 7 тыс. рублей. В результате я полез в интернет с целью найти самый дешевый матрас. И я его нашел Dreamline Eco толщиной 15 см, достаточно жесткий, чтобы не проминался под весом человека и самое главное ценой — 4000 рублей с бесплатной доставкой. Отличный вариант.
7. На кухню привез консервы и лапшу, которые остались после экспедиций. Может здесь я их хотя бы съем. В Оби купил тачку за 700 рублей, тоже вполне нормальная цена.
8. Лопаты Фискарс — лучшее, чем я когда-либо пользовался. Это в частности жутко дорогая (1500 рублей) облегченная лопата весом 1 кг. То есть она в 2 раза легче обычной лопаты. На практике этот лишний килограмм играет очень многое.
9. Важный этап — подключение электричества. Т.к. бытовка поставлена в дальний край участка, то от ближайшего столба до неё получалось более 30 метров, которые к тому же пройдут через весь участок и будут мешать строительству. Значит поставим временную опору, а после постройки дома провода перекинем на него.
Выкопал яму глубиной 1,5 метра, потратив на это около 40 минут (на следующий день яму затопило на метр, вода еще не сошла — видно на 1 фотографии). Привез шестиметровый брус 150х150 мм и установил вертикально. Поперечины сначала использовал для временной фиксации при подъеме, но потом решил их прикрутить и оставить, хотя по факту они нагрузки не несут.
10. Далее электрическая часть. Здесь вообще всё элементарно, главное прочитать ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Купил щиток, счётчик, автоматы, УЗО и провода для воздушной части линии СИП (Самонесущий изолированный провод) 2х16 с зажимами и анкерами.
Суть в том, что подвод электричества по столбам идет по схеме заземления TN-C (рабочий ноль и земля совмещены в один провод), эта схема не есть гуд с точки зрения безопасности если происходит обрыв рабочего нуля. Правильной схемой является TN-S с разделением рабочего и защитного нуля на подстанции, но для этого нужно поменять всю электропроводку в товариществе. Поэтому мы используем «переходную» схему TN-C-S, где разделение PEN проводника на N (рабочий ноль) и PE (protected earth — защитный проводник) делаем в щитке до автоматов и УЗО. На текущий момент не хватает повторного заземления.
11. Щиток собрал сам, а для отключения трансформатора и протяжки воздушной линии позвал электрика из товарищества. Сразу за столбом будет дом, слева от него парковка. Вдали, где бытовка и колодец, будет сад.
12. Актуальная проблема — как поднять уровень земли на участке. Проблема заключается в том, что всю физическую работу я без проблем сделаю сам, но услугами доставки материалов мне всё равно придется пользоваться.
В 6 километрах от участка я нашел карьер, где можно купить верхний плодородный слой грунта снимаемый при разработке песчаного карьера за смешные 400 рублей/кубометр. Отличная цена, не правда ли? Я с радостью куплю хоть 100 кубометров, но проблема заключается в транспорте. Справа на фотографиях грузовики бездельников барыг.
Верхний КАМАЗ, который я 90% времени наблюдаю стоящим на одном месте в поиске лохов, хочет за ОДНУ доставку 6 тысяч рублей. При том, что в него влезет 8 кубов земли, стоимостью 3200 рублей. ЗИЛ хочет поменьше, но всё равно стоимость доставки превышает стоимость самих материалов. Цены просто жесть.
Это, кстати, касается практически всех строительных услуг и материалов реализуемых в ближайших деревнях. Парадоксально, но факт, зачастую заказать машину из Москвы выйдет дешевле, чем договариваться с местными. С транспортировкой земли/песка/гравия я пока нашел один вариант — знакомый отца на Камазе готов возить землю с карьера за 10 тыс. рублей в день. И есть все шансы успеть завезти за день 10 машин земли.
13. Рядом с дачей превосходное поле с одуванчиками. Ещё в 2 километрах река Нара с запрудой для купания. Да и вообще окружающие пейзажи меня очень радуют.
14. Сейчас этап планирования. Прикидываю общую концепцию, внешние размеры, различные планировки. Этап очень сложный, т.к. кроме вариантов «красиво» есть множество нюансов, как точка ввода коммуникаций, точка вывода канализации, место установки септика, дренаж и т.д. Мелочей огромное количество и ничего нельзя забыть.
На сегодня рабочим является вариант дома с размерами 8х9 метров из пеноблоков на монолитном ленточном фундаменте. Перебрав множество вариантов пришел к тому, чтобы использовать для отопления электричество с резервным дизель-генератором. Напомню, дом планируется использовать круглогодично семье из 3 человек наравне с городской квартирой (жить то в городе, то на даче, без привязки к выходным и желательно в противофазе с основными транспортными потоками дачников).
Как только будет готов финальный проект дома, приступаю к следующему этапу. Объем работ колоссальный и для оптимизации денежных затрат всё придется делать быстро и практически одновременно (земляные работы я планирую механизировать очень необычным способом, но это пока секрет). Не волнуйтесь, обо всём буду подробно рассказывать.
Источник: victorborisov.livejournal.com
Строительство соляной пещеры своими руками: инструкция и основные этапы
О соляных пещерах знают практически все, кто хотя бы раз бывал на саноторно-профилакторных процедурах. Созданные с использованием морской или гималайской соли галокамеры очень эффективное средство борьбы с заболеваниями органов дыхательной системы и не только. Поэтому некоторые люди хотят построить такую комнату у себя дома.
Можно ли построить такую пещеру самому и как это сделать читайте далее.
✅ Соляная пещера своими рукамиВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Строительство соляной комнаты под ключВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Строительство соляной пещеры под ключВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Строительство соляной комнаты под ключВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
Правила выбора помещения
Лучшим вариантом для устройства будет отдельное помещение , но подойдет и просто комната в доме. Она должна быть расположена не выше первого этажа, однако оптимальным вариантом считается подвальное или полуподвальное помещение .
Кроме того выбранное помещение должно соответствовать следующим параметрам:
- в комнате не должно быть влаги, водопровода, канализации и электропроводки;
- пол должен быть бетонным и прочным;
- высота потолка не должна быть ниже 2,4 метра.
Выбор соли для внутренней отделки
Есть мнение, что более эффективные свойства имеет гималайская розовая соль и именно она считается оптимальным вариантом для создания соляных комнат, в том числе и дома. Однако стоит она не дешево и за один кирпич из такого материала придется отдать около 600 рублей. Но по большому счету этот минерал не имеет каких-то особых отличий, зависящих от места его добычи и изготовления.
✅ Гималайская соль в соляной пещереВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Ионизация воздуха в соляной комнатеВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Строительство соляной комнаты под ключВсе о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
✅ Что такое гималайская соль и чем она полезна?Все о соляной пещере, сауне и бане ⚜⚜⚜
Поэтому альтернативными вариантами вполне может стать соль, приобретенная у таких производителей, как:
- Бассоль;
- Илецксоль;
- Артемсоль;
- Тырецкий солерудник.
Чтобы построить соляную пещеру в домашних условиях понадобиться закупить примерно от 5т до 10т соли в виде брыл толщиной не менее 15 и не более 50 сантиметров. Также понадобиться крошка из соли с величиной помола 1-1,5 мм.
Соляная комната дома — этапы строительства
Сделать соляную комнату дома можно соблюдая технику безопасности (тут не обойтись без перчаток, защитных очков и респиратора) и следующую последовательность работ:
- Подготовительный этап.
- Устройство вентиляции.
- Гидроизоляционные работы.
- Укладка плит на полу.
- Отделка солью стен.
- Завершающий этап.
При строительстве, температура помещения должна быть не менее 26 градусов.
Подготовка
Как при любом строительстве, создание соляной комнаты начинается с подготовительных работ. На этом этапе нужно очистить стены до бетонного основания и залить бетонную стяжку , если пол сделан не из бетона. При наличии в помещении окон, их следует заложить кирпичом, а дверной проем наоборот увеличить, подняв его вверх на 20 см. Предпочтительно сделать наружное утепление стен.
Устройство вентиляции
Следующий этап – установка вентиляции. Вентиляционные каналы делают из кирпича, так как использование металлической гофры или труб не допускается. Вентиляцию располагают в углах помещения. Вытяжку размещают на высоте около 1,5 метров от пола так как делать окошки под самым потолком нельзя.
Гидроизоляция
Третьим условием будет проведение гидроизоляционных работ. В качестве гидроизолирующего материала хорошо подойдет сухая смесь Церезит CR65. Ее нужно развести до сметанообразной консистенции и нанести слоем в 2 мм на смоченные водой стены и пол. После нанесения слой гидроизоляции должен полностью высохнуть. На это потребуется не менее 7 суток.
Укладка пола
Далее приступают к выкладке брусков и начинают с пола. Обычно толщина блоков составляет около 15 сантиметров. Подогнать нужный размер соляного куска можно при помощи болгарки и круга по бетону. Плиты укладываются на влажную соль (гарцовку) по принципу укладки тротуарной плитки. Гарцовка по консистенции должна напоминать снег, из которого легко слепить «снежки».
Но очень важно, чтобы при сжимании из нее не выступала вода. Швы между блоками затираются все той же увлажненной солью.
Отделка стен
После того, как пол выложен, можно браться за стены. Первый ряд выкладывают из самых больших кусков . Перед укладкой каждого последующего слоя посадочное место должно быть идеально выровнено . Для этой цели тоже применяется увлажненная соль. Выкладывать блоки нужно так, чтобы по мере приближения к потолку, образовывался уклон около 80-60 градусов.
То есть чем выше ряд, тем меньшие по размеру должны быть блоки. В процессе выкладки соляную стену перевязывают с основной стеной деревянными костылями. Начинать это делать нужно уже со второго ряда с шагом в 1 метр, как по вертикали, так и по горизонтали.
А вот фото соляных пещер построенных нашими подрядчиками:
Ой! Что-то в важем браузере мешает отобразить элемент!
Вы можете посмотреть наши работы в разделе меню ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ!
Так же, как и на полу, все швы на стенах заделывают влажной солью. Делается это для того, чтобы после высыхания стена стала единым прочным монолитом. Потолок солью можно не покрывать. Достаточно просто обшить его вагонкой из дерева. Крепежи для вагонки лучше использовать медные.
Завершающий этап
В завершение работ на пол высыпают слой соли толщиной от 3 до 5 сантиметров и ставят лежаки. При необходимости устанавливают галогенератор. На этом строительство соляной пещеры своими руками можно считать оконченным и начинать наслаждаться процедурами и получать пользу для здоровья. Важно, чтобы в процессе сеанса вентиляция была включена только на приток воздуха.
Бесплатный подбор оборудования вашей соляной пещеры:
Как видно процесс строительства не слишком сложный. И при желании все эти работы вполне возможно выполнить в домашних условиях самостоятельно.
Сделайте 4 простых шага к своей соляной пещере:
- Введите параметры своей пещеры/сауны/бани или просто оставьте заявку
- Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
- Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
- Вы получите соляную комнату по лучшей цене
Ваш промокод: «Ваша пещера«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.
Вам также может понравиться
Польза и особенности соляных бань и саун
24.05.2020
Как сделать соляную стену: методы нанесения соли
21.05.2020
Источник: blog.hammamelit.ru