Что такое рама в строительстве дома

Рамы состоят из горизонтальных или наклонных элементов — ригелей и вертикальных — стоек. Благодаря совместной работе этих элементов значительно снижается изгибающий момент в ригеле, что позволяет увеличить пролет конструкций до 18—24 м. Соединение ригеля со стойкой может быть неподатливым (при использовании дощатых гнутоклееных и клееных фанерных рам) или относительно податливым (при использовании дощато-гвоздевых или сборных рам из прямолинейных клееных дощатых и фанерных блоков). Рамы работают преимущественно как трехшарнирные конструкции. Их собирают из двух Г-образных частей или из четырех прямых блоков, более транспортабельных, чем Г-образные.

Дощато-гвоздевые рамы двутаврового сечения (рис. 1) имеют перекрестную сплошную стенку, обрамленную поясами из досок или брусьев и усиленную ребрами жесткости. Для повышения жесткости карнизного узла к наружным кромкам ригеля и стойки крепят на шурупах стальные полосы, через которые передается часть растягивающих усилий. Растягивающие усилия также воспринимаются диагонально поставленными ребрами, скрепленными с верхним и нижним поясами. В коньковом узле Г-образные элементы соединяют парными накладками, а торцы ригелей во избежание обмятия древесины обшивают стальными полосами или заключают в стальные скобы.

BC: Стальной каркас — введение, типы рам, связи

Клееные сборные дощатые рамы собирают из четырех блоков (рис. 2, а), в карнизном узле скрепляют швеллерами и парными деревянными схватками на болтах. Швеллеры воспринимают растягивающие усилия в узле, а схватки — сжимающие. Ригели и стойки имеют переменное сечение с учетом изменения величины изгибающего момента. В коньковом узле рамы скрепляют деревянными парными накладками.

Собирают рамы на строительной площадке.

Применяют также рамы из прямых клееных блоков, скрепленных в карнизном узле накладками из бакелизированной или водостойкой фанеры. Их соединяют водостойкими клеями, прижимают винтовыми или гидравлическими ваймами и дополнительно крепят винтами или шурупами. На строительстве такие рамы поступают в виде Г-образных блоков. В связи с недостаточной жесткостью накладок и возможностью неплотной подгонки их к боковым поверхностям блоков карнизное сочленение может быть слабым местом конструкции, что следует учитывать при транспортировании и монтаже.

Рамы из прямолинейных блоков с жестким карнизным узлом. Блоки соединяют на клею зубчатым шипом (предложение лаборатории деревянных конструкций ЦНИИ строительных конструкций).

Рис. 2. Схемы трехшарнирных клееных дощатых рам а — из четырех блоков на парных схватках с подкосами; б — из двух блоков со стойками из целых или клееных брусьев; / = 18 м ких вайм. Получение таких соединений возможно только в заводских условиях при строгом контроле точности вырезки шипов, подгонки блоков, усилий запрессовки, режимов склеивания и т.п.

Блоки в карнизном узле также соединяют при помощи выпусков стальной арматуры, вклеенной в дощатые пакеты. При возведении сооружений, к конструкции которых не предъявляют особых эстетических требований (складов, навесов и т.д.), стойки сборных рам дополняют подкосами (рис. 2, б), а для уменьшения изгибающего момента в ригеле делают карниз.

Складывающиеся рамы предназначены для быстрого монтажа и транспортирования в отдаленные районы. При поворотном устройстве карнизного узла (рис. 3, а) ригель расчленен на две ветви, между которыми помещается стойка, удерживаемая болтом. В рабочем положении стойка закрепляется нагелями, в транспортном — заводится в просвет между ветвями ригеля.

По другому варианту стойка, поворачиваясь на шарнире, складывается с ригелем, в рабочем положении закрепляется при помощи металлических стержней, вклеенных в блоки (рис. 3, б).

Рис. 3. Схемы складывающихся рам а — с центральным болтом и нагельным креплением карнизного узла; б — с неразъемным боковым шарниром и креплением карнизного узла на вклеенных стержнях; 1 — рамы в транспортном положении; 2 — центральный болт; 3 — вклеенный стальной стержень; 4 — неразъемный шарнир

Гнутоклееные рамы. Монолитная конструкция узла получается при изготовлении гнутоклеенных блоков (рис. 4, а). В месте перехода от ригеля к стойке доски изгибают по малому радиусу, поэтому толщина досок должна быть не более 19 мм. В этом же месте блок наиболее нагружен, поэтому сечение делается мощным, для чего наслаивается много досок.

Расчетное постепенное уменьшение высоты сечения в направлении от карниза к коньку и от карниза к пяте достигается укладкой разных по длине досок и опиливанием кромок блока со стороны, на которой образовались уступы. Для упрощения Технологии изготовляют гнутоклееные блоки с одним уступом — при переходе от карниза к ригелю (рис. 4, б). Сохранение постоянной высоты сечения рам в месте перехода от ригеля к стойке может быть достигнуто армированием зоны карнизного узла гибкой арматурой. Этот прием поаволяет уменьшить высоту сечения в месте перехода на 20—25% и сократить расход древесины и клея на 15—20%.

Клееные фанерные рамы двутаврового и коробчатого сечения (рис. 5) могут иметь монолитное и сборное решение карнизного узла. При монолитном узле (рис. 5, а) пояса ригеля и стойки рам двутаврового сечения соединяют на клею при помощи гнутых вставок, изготовленных из шпона, или тонких досок. Концы вставок сращивают с поясами зубчатым шипом.

Рис.4. Схемы гнутоклееных трехшарннрных рам а — с опиленными кромками ригеля и стойки; б — с уступом в ригеле

Для облегчения таких конструкций среднюю часть ригелей делают из балок с волнистой фанерной стенкой. Остальная часть и стойки имеют коробчатое сечение. Стальные арматурные стержни, служащие для передачи усилий с ригеля на стойку, вклеены эпоксидным клеем в пазы наружного пояса рамных блоков.

Рис.5. Схемы клееных фанерных рам а — двутаврового сечения с монолитным карнизным узлом на гнуток-лееных вставках из шпона; б — двутаврового коробчатого сечения со сборным карнизным узлом на вклеенных стержнях; в — коробчатого сечения

В рамах коробчатого сечения (рис. 5, в) карнизный узел, как правило, конструируется монолитным. Рамы пролетом 9— 15 м состоят из брусчатого или клееного реечного каркаса, обклеенного с боковых сторон водостойкой фанерой толщиной 6—12 мм. При наклейке фанеры в зоне карнизного узла стыки располагают возможно дальше от его середины, а волокна рубашек направляют вдоль ригеля.

В коньке рамы соединяют потайным болтом, а при пролетах 15 м и более — парными накладками на болтах. В пятах рамы опираются на стальные сварные башмаки, закрепленные в бетонных фундаментных подушках. Клееные фанерные рамы применяют для покрытия складских зданий, птичников, клубов, ремонтных местерских.

Источник: gardenweb.ru

Жёсткие рамы зданий со стальным каркасом

Жесткие рамы имеют то преимущество, что поля между колоннами не стеснены наклонными раскосами. Обеспечение жесткости с помощью рам в сооружениях из стальных конструкций — это самый распространенный способ, но при этом всегда нужно проверить, нет ли другого решения. Большепролетные рамные конструкции относительно деформативны, смещение от действия горизонтальных сил в них больше, чем в сплошных или решетчатых конструкциях. Стойки рамы, как правило, служат одновременно колоннами, ригели рамы — балками конструкции перекрытия.

Формы рам

Рамы имеют разнообразные формы. Следующий обзор ограничивается рассмотрением прямоугольных рам. Рамные элементы могут примыкать к углам шарнирно или жестко. Шарниры могут быть предусмотрены как на опорах, так и вверху колонн.

Рисунки 1-9. 1. Однопролетная рама представляет собой жесткую систему, если из четырех узлов рамы не более трех шарнирные и не менее одного жесткий. В этом случае жесткий узел рамы должен воспринимать весь изгибающий момент. Такая рама называется трехшарнирной.

2. Если рама имеет два жестких узла, то момент, воспринимаемый отдельным узлом рамы, уменьшается почти вдвое. Такие рамы называются двухшарнирными. Если шарниры находятся в опорах колонн, то на фундаменты от ветровой нагрузки передаются только горизонтальные и вертикальные усилия.

3. Самая жесткая из однопролетных рам не имеет шарниров. Фундаменты в этом случае дополнительно воспринимают изгибающие моменты.

4. К однопролетной раме могут быть присоединены другие пролеты, которые могут иметь только шарниры жестких узлов.

5. Если в примыкающих полях некоторые или все узлы жесткие, то получается многопролетная рама, в которой изгибающие моменты в узлах от горизонтальных нагрузок соответственно уменьшаются.

6 и 7. Однопролетные или многопролетные рамы установлены друг на друга, образуя многоэтажные рамы.

8. Промежуточное опирание рамного ригеля на шарнирные стойки.

9. В чердачных этажах возможно применение наклонного ригеля, соответствующего уклону кровли.

Оптимальное число рамных элементов

Рисунок 10. Часто возникает вопрос, все или только отдельные колонны вовлекаются в работу каркаса как рамные стойки. Разные точки зрения показаны на простом примере.

10. Все поперечные диски являются трехстоечными четырехэтажными рамами. Продольные диски запроектированы в виде шестистоечных четырехэтажных рам. Горизонтальные усилия распределяются на все колонны. Это решение наиболее приемлемо для высоких зданий.

Рисунок 11. 11. В поперечном направлении образуются только два диска многоэтажных рам и только средние колонны жестко связаны с ригелем. В продольном направлении только один пролет выполнен в виде двухстоечной четырехэтажной рамы.

Вследствие концентрации усилий в нескольких жестких внутренних колоннах все другие колонны следует рассчитывать как конструкции, несущие только вертикальную нагрузку. Благодаря этому в целом достигается экономия материала. То же самое относится и к фундаментам. Фундаменты, стоящие под основными стойками, должны быть выполнены большего размера, чем все остальные.

Рисунок 12. 12. Университетское здание, составленное из стандартных элементов, имеет одинаковую жесткость в обоих направлениях благодаря многопролетным многоэтажным рамам. Внутренние перегородки не нарушают свободной планировки здания.

Многоэтажные рамы в поперечном направлении образованы из попарно расположенных швеллерных прогонов и колонн, в продольном направлении поставлены такие же ветровые ригели между колоннами. Конструкция перекрытия, состоящая из балок перекрытий с шагом 1,8 м и плит, опирается на прогоны. — Каркас нового здания университета в Западном Берлине (Далем), запроектированного по системе Крупп-Монтекс.

Рисунок 13. 13. Двенадцатиэтажное административное здание с квадратным планом и шагом колонн 11 м. Жесткость здания обеспечена расположенными по две в обоих направлениях трехпролетными многоэтажными рамами. Здание имеет лишь четыре внутренние колонны.

Благодаря рамной конструкции поля между внутренними колоннами свободны от связей или сплошных дисков. — Административное здание «Уоррен петролеум корпорейшн» в Тульсе, штат Оклахома (США). Архитекторы: Скидмор, Оуингс и Меррил.

Рисунок 14. 14. Обе половины здания гаража имеют смещенные по отношению друг к другу на половину высоты этажа перекрытия, которые с помощью пандусов по системе Дюми соединены друг с другом. Для обеспечения жесткости здания в поперечном направлении запроектированы рамные конструкции. К средним колоннам рам жестко присоединены балки пандусов.

В продольном направлении средние колонны, жестко соединенные с направляющими для инженерных коммуникаций, образуют многоэтажную многопролетную раму с небольшим шагом стоек. Так как многократно статически неопределимая рамная система имеет значительный запас прочности, то случайное выключение из работы отдельного ригеля вследствие повреждения не играет роли.

Эта строительная конструкция является примером экономичного использования элементов, которые изготовлялись для других целей, для обеспечения жесткости здания. — Конструкция стандартного гаража системы Крупп-Монтексгр.

Рисунки 15-17. 15. В уровне подоконных элементов наружных стен расположены жесткие конструкции, которые вместе с часто поставленными наружными колоннами образуют рамы в плоскости фасада (фасадные рамы). Фасадные балки, имеющие такую же высоту, как подоконные элементы, имеют по сравнению с колоннами очень большую жесткость.

Поэтому при действии горизонтальных усилий подоконные балки практически не деформируются. Колонны в месте примыкания фасадных балок жестко закреплены и могут деформироваться лишь в зоне окон. При незначительных поперечных сечениях колонн деформации получаются небольшими, так как свободная длина колонн незначительна, а в восприятии усилий участвует очень много колонн.

16. Фасадные балки со сплошной стенкой.

Рисунок 18. 17. Фасадные балки в виде ферм.

18. В 110-этажных башнях высотой по 411,5 м Международного торгового центра в Нью-Йорке жесткость обеспечивается благодаря рамной конструкции наружных стен. Часто поставленные колонны жестко соединены с высокими подоконными балками со сплошной стенкой.

Рисунок 19. 19. В восьмиэтажном здании три стороны образуются из фасадных рам с решетчатыми фасадными балками, а четвертая сторона выполнена в виде жесткой брандмауэрной (противопожарной) стены.— Конструкция здания Парижского объединения касс взаимопомощи в Марселе. Архитектор Жом.

Источник: stroim-domik.ru

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Деревянные рамы применяются при строительстве общественных и спортивных зданий, производственных и складских зданий с химически агрессивной средой. Основные схемы деревянных рам, применяемых в нашей стране, показаны на рис. 8.1, оригинальные рамные и другие системы из древесины в зарубежном строительстве — на рис. 8.2.

В нашей стране, благодаря простоте изготовления и надежности, наибольшее распространение получили гнутоклееные рамы типа ДГР, разработанные ЦНИИ- ЭПсельстроем — серия 1.822-1, вып. 3 (рис. 8.3, 8.6).

В районах действия заводов КДК на импортном оборудовании построено много сельскохозяйственных зданий с рамами типа РДП из прямолинейных клееных деревянных элементов с зубчатым соединением ригеля и стойки в карнизном узле на зубчатый шип, разработанных ГИПРОНИсельхозом, — серия 1.822-1-1000, вып.1 (рис. 8.4, 8.5). Эти рамы более технологичны и менее трудоемки в изготовлении, чем рам типа ДГР, однако они менее надежны в эксплуатации, так как опасное сечение в карнизном узле рамы ослаблено зубчатым шипом. Другие конструктивные решения карнизных узлов рам (с фанерными накладками, с пятиугольными и гнутоклееными вставками, с соединением ригеля и стойки в карнизном узле с помощью нагелей, расставленных по окружности, и т.д.) не получили широкого применения из-за ненадежности этих узлов в эксплуатации.

В Краснодарском крае, в экспериментальном порядке, нашли применение клеефанерные рамы двутаврового сечения конструкции ЮЖГИПРОНИсельхоза, разработанной на основе исследований, проведенных в СПбГАСУ (ЛИСИ).

Дощатые и брусчатые сборно-разборные рамы небольших пролетов (до 12 м) используются в каркасах холодных складов и навесов в отдаленных районах Урала и Сибири, в частности, по трассе Байкало-Амурской магистрали. В качестве интересных примеров применения деревянных рам на рис. 8.7 показаны гнутоклееные рамы пролетом 60 м; на рис.

8.8 — асимметричные деревянные гнутоклееные рамы в каркасе плавательного бассейна (Серия 1.222.5-1, вып. 5) в поселке Солнечный Пермской области; на рис. 8.9 — деревянные рамы в конструкциях трибун спортивного стадиона.

Классификация рам:

— по конструктивной схеме: трехшарнирные и двухшарнирные;
— по материалу рам: клееные деревянные, клеефанерные, брусчатые, дощатые.

Типы сечений клееных деревянных и клеефанерных рам аналогичны типам поперечных сечений клееных деревянных и клеефанерных балок (см. рис. 6.9, 6.10).

Достоинства трехшарнирных рам:

— хорошо работают на горизонтальные нагрузки;
— геометрическая неизменяемость и поперечная устойчивость рам обеспечивается без жесткого защемления стоек в фундаменте;
— в рамах по сравнению с арками проще устройство ограждающих конструкций.

Недостаток трехшарнирных рам — появление значительных изгибающих моментов в карнизных узлах.

Источник: www.alobuild.ru

Монтаж оконных рам с нуля своими руками самому из дерева или фанеры: Пошагово + Видео

Многие люди для установки новых оконных рам привыкли делать как и все – вызвать мастеров, которые демонтируют старые окна и вставлять новые, чаще всего из пластика или алюминия. Правда их весомым недостатком является достаточно высокая цена и необходимость использования специального оборудования.

Именно поэтому многие задаются вопросом: «Как сделать оконную раму своими руками? И что для этого нужно?».

Материалы и инструменты для изготовления оконной рамы

Ведь для того, чтобы сделать окна в своем любимом дачном домике или в теплице необязательно устанавливать пластиковые рамы – подойдут и собственноручно изготовленные деревянные конструкции.

Для изготовления оконной рамы из дерева потребуется приобрести сухую древесину в виде брусков. Но многие для изготовления рам используют фанеру.

Итак, при выборе необходимого материала выберите доски с сечением 5 на 15 см или же брус 5 на 5 см .

Понадобятся также:

Также понадобится чертеж и некоторые столярные инструменты:

После приобретения и подготовки можем приступить к работе.

Как сделать оконную деревянную раму из брусков своими руками

Хорошо зарекомендовавшим себя материалом в строительстве является клееный деревянный брусок. Конечно, можно использовать и его простой вариант из цельного дерева, но здесь уже будет повышаться вероятность потери формы рамы из-за осадков.

Во избежание потери формы дерево и покрывают специальным защитным раствором.

А сейчас мы опишем последовательность всех шагов в данном технологическом процессе:

1. Для начала нужно изготовить оконную коробку. Для этой цели в выбранной нами доске 5Х15 прорезают паз таким образом, чтоб в профиль доска была похожа на букву «Г». Такой своеобразный гребешок нужен для герметичности нашего будущего окошка.
2. Далее нам нужно высчитать точные размеры нашей деревянной оконной рамы и начать распиливать доски, причем каждая из досок должна быть разделена на 4 части нужного размера, после чего их соединят друг с другом. Самым надежным вариантом для такого вида сборки будет использование шипов и пазов. Для того, чтобы быстро их изготовить, нужны будут стамеска, ручная пила и молоток. Пазы делаются на вертикальной части рамы, а на горизонтальной – шипы. После изготовления эти части нужно смазать столярным клеем и соединить части коробки, при этом не забывая о соблюдении угла в 90°.
3. Далее нужно укрепить в углах деревянные рамы специально приобретенными оконными угольниками. Приобрести их можно в строй магазине или на рынке. Необходимы они для придания жесткости нашей деревянной оконной коробке.
4. В это время наш клей просох, и теперь можно приступать к изготовлению рамы для подвижной части. Здесь уже у бруса сечение должно быть меньше, нежели у оконной коробки, поэтому сечение уменьшаем с расчетом, чтобы зазор был примерно 0.1~0.2 см.
5. Далее соединяем детали оконной деревянной рамы в той последовательности ,как и описано выше.
6. После сборки внутренней части нашей оконной деревянной рамы ее прикрепляют к нашей коробе с помощью петель. Нужно заранее вставить стекло, хотя это можно сделать и после того, как оконная рама будет полностью собрана.

Видео о оконном блоке

Изготовление оконной рамы из фанеры

Иногда получается не все так хорошо, как хотелось бы и получается элементарная порча материала.

Поэтому для устранения таких последствий раму своими руками можно сделать и из полосок фанеры.

Для изготовления достаточно будет иметь 4 полоски, который нужно будет соединить в прямоугольник. При этом важно не забывать выставлять угол в 90°. Для получения необходимого профиля раму собирают из нескольких подобных прямоугольников с разной шириной.

Также не забывайте и о точных измерениях, иначе вес может получиться кособоким. Таким неординарным способом можно изготовить даже окна с фигурным профилем.

Такой способ подойдет и для глухих, и для многостворчатых окон, где могут быть от одного до трех рядов стекла.

Если будет всего одно стекло, то вам хватит 8 фанерных полосок, которые вы соедините в 2 прямоугольника. А для того, чтобы закрепить стеклянные листы, ваш второй слой должен быть чуть меньше, нежели первый.

Когда все детали будут готовы, скрепляем из саморезами.

Как вы видите, изготовить оконную раму своими руками может каждый, кто хоть немного умеет работать с инструментом и имеет желание делать что-то собственноручно.

Источник: kaksdelatsvoimirukami.ru

Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

• молоток и киянка;
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• стамеска;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
• столярный клей;
• уплотнитель;
• стекло;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• герметик или шпаклевка;
• пропитка от влаги;
• антисептик;
• лак;
• краска (по желанию);
• деревянные штапики;
• саморезы;
• металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

• фрезерный станок;
• шлифовальную установку;
• циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

• в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
• в верхней левой части – 14х10 мм;
• если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

• петли для подвижных частей;
• ручки;
• запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

1. После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
2. Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
3. Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
4. В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

• короб нужно зафиксировать «намертво»;
• при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
• при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
• стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
• монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

• одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
• двумя створками – от 5000 до 12000 р;
• тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Источник: stroim-domik.org